Теплица для огородника – первый помощник, особенно ранней весной. Когда сезон овощей еще не наступил, так приятно похрустеть домашними натуральными огурчиками. А еще там можно посадить рассаду томатов, перцев, баклажан и других культур. Впрочем, речь сегодня не об этом, а о том, как вырастить огурцы в теплице. Недостаточно просто посадить их, нужно создать растениям подходящие условия и правильно ухаживать. Но давайте обо всем по порядку.
Какой должна быть теплица и как ее сделать, мы поговорим в другой раз. Не менее важный вопрос – тепличная почва. Чтобы огурцы активно росли и завязывали плоды, им нужна питательная почва. А чтобы они не болели, важно еще правильно подготовить грядки перед посадкой.
В обычную землю, которая осталась под тепличным укрытием, сажать овощи нельзя. Слой земли глубиной до 20 см нужно снять. Вместо него засыпать на грядки плодородную почвосмесь, состоящую из таких компонентов:
- дерновая земля и перегной – в равных долях;
- сульфат калия – 0,5 кг;
- суперфосфат – 0,5 кг;
- селитра – 0,1 кг;
- торф – не больше 1/3 общей массы.
Для дезинфекции перед посадкой грядки следует пролить марганцовкой. Прошлогодние грядки перекапываются с добавлением органики и перечисленных выше минеральных удобрений.
Опытные огородники советуют каждые 5 лет заменять грунт в теплице на свежий.
В теплицу можно сажать как семена, так и уже готовую рассаду огурцов, выращенную на подоконнике. Сроки посева при этом различаются:
- семена высевают по 2 штучки в лунку в конце марта (на юге) или в середине апреля;
- подросшую рассаду пересаживают в теплицу в конце апреля (на юге) или в мае.
При посадке стоит учитывать, что огуречным кустам нужен простор. Между растениями оставляют не менее 30 см, а в междурядьях – не менее 80 см.
Чтобы огурцы быстро развивались, в теплице нужно поддерживать высокую влажность воздуха, не забывая проветривать ее. Днем температура должна быть не выше 28 градусов тепла, а ночью – не ниже 15 градусов. Поливать надо теплой водой под корень. Молодую рассаду дополнительно опрыскивают. Каждые две недели посадки подкармливают органикой или минеральным комплексом. За сезон понадобится 5 подкормок. Облегчить уход и уборку урожая поможет подвязка лианы на сетку или на шпалеру.
Получить хороший урожай можно путем формирования огурцов в один стебель. Для этого в первых 3-4 узлах выщипать пасынки полностью. В следующей четверке оставить по одной завязи и по одному листу, в растущей за ней – по 2 плода и 2 листа и так далее по нарастающей. Когда куст вырастет до потолка теплицы, прищипнуть верхушку. Плоды собирают по мере созревания, не допуская, чтобы они оставались на кусте и тянули из него питание.
Теплица из поликарбоната уменьшает зависимость урожая от погодных условий. Огурцы – одна из овощных культур, которые можно выращивать в условиях закрытого грунта. Хозяину теплицы нужно уметь выбирать подходящие сорта, знать особенности ухода за тепличными посадками.
В теплицы рассаду огурцов начинают высаживать с середины апреля. Почва к моменту пересадки должна прогреться до 15 ° C. Ночи ранней весной холодные, поэтому первое время саженцы накрывают лутрасилом или спанбондом. Дуги из пластика служат опорой для нетканого укрывного материала, они легко устанавливаются на гряду, убирают их, когда минует угроза заморозков.
Резкие колебания температуры негативно сказываются на состоянии огурцов, снижается иммунитет. Комфортный для растений режим днем от 25 до 30 °C, ночью не меньше 16 °C. В таких условиях активно завязываются плоды, идет прирост побегов и листьев.
Появляется пустоцвет, растения замедляют рост, если на протяжении нескольких дней ночная температура ниже, чем приведенная выше норма. Для поддержания нужного температурного режима используют:
- форточки для проветривания;
- автоматические системы вентиляции;
- печной обогрев;
- инфракрасные лампы;
- наливают горячую воду в емкости любого объема (бутылки из пластика, бочки, ведра, ванны).
В комфортных условиях огурцы реже страдают от болезней и вредителей.
Огурцы родом из субтропических районов Индии, именно поэтому они любят влагу, стоячий воздух, им важно отсутствие сквозняков. Большая часть корневой системы расположена неглубоко, поэтому необходимо грамотно организовать полив.
Первое требование относится к качеству воды, она должна быть отстоянной. Поливать напрямую из скважины или водопровода нельзя. Понадобится емкость для воды, ее можно разместить непосредственно в теплице или рядом с ней.
Температура − второе требование к воде, она должна быть теплой − не холоднее дневной температуры воздуха в теплице. Особенно опасно поливать холодной водой в жару, она приводит к образованию микротрещин в тканях стебля, через них может проникнуть инфекция.
Весной лучшее время суток для полива с 17-00 до 19-00, летом – с 19-00 до 20-00. В разгар дня огурцы лучше не поливать, лучи солнца, преломляясь в каплях воды на листьях, могут вызвать ожог. Организация капельного полива в теплице облегчает уход за огурцами, повышает его качество. Приобрести комплектующие (ленту, запорную арматуру, трубы) не сложно, все необходимое есть в садоводческих магазинах.
Частота поливов зависит от погоды. В пору цветения их проводят не реже 1 раза в 5 дней, во время массового созревания плодов 1 раз в 2-3 дня. При капельном поливе систему запускают по мере пересыхания верхнего слоя почвы.
Примерный расход воды при выращивании огурцов в условиях защищенного грунта.
| Период | Объем воды (л/м²) в сутки | Частота (дни) |
| с момента посадки до появления первых цветков | 5 | 3-5 |
| весь период цветения | от 9 до 15 | 2-3 |
| в период формирования плодов | от 10 до 20 | каждый день |
Это ориентировочные нормы. В ряде случаев они требуют небольшой корректировки. Объем и частоту поливов нужно соотносить с погодными условиями, структурой почвы в теплице, сортовыми особенностями огурцов.
Первое внесение удобрений проводят при подготовке грядки к посадке. В почву или в посадочную лунку вносят органику (перегной, компост, торф низинный) и минеральные удобрения. Суперфосфат, калийную селитру – осенью, карбамид или аммиачную селитру – весной.
Основные этапы развития тепличных огурцов: появление всходов, активный рост побегов и корневой системы, цветение, плодоношение. Для каждой фазы требуется свой набор питательных веществ. Их вносят в виде жидкого раствора удобрений после полива или во время него, если в теплице организован капельный полив.
Первый раз подкормить под корень при появлении первых листьев (3-4). Использовать один из рецептов:
- Раствор готовится из органических веществ (навоз, помет птиц, трава). Органика заливается водой, настаивается в течение недели, полученный концентрат разводится перед употреблением водой в соотношениях: навоз – 1:8, помет 1:15, настой травы – 1:5.
- В 10 л воды разводят селитру аммиачную (10 г), гранулы суперфосфата (10 г), калийную соль (10 г).
- В воде (10 л) настаивают 100 г золы.
Особенно важно подкармливать тепличные огурцы во время цветения и в период плодоношения. Внесение по норме (10 л/м²) следующих растворов удобрений позволяет повысить урожайность на 15 %.
| Этап | Калий сернокислый (г) | Селитра аммиачная | Суперфосфат |
| цветение | 10 | 10 | 20 |
| плодоношение | 20 | 20 | 20 |
При низких температурах почвы, воздуха корни огурца перестают усваивать питательные вещества, в плохую погоду растения подкармливают по листу. Используют садовые опрыскиватели, обработку проводят рано утром или на закате солнца. Схема внекорневых подкормок приведена в таблице.
| Срок проведения | Состав | Приготовление |
| после появления 2-х листочков | суперфосфат, вода | 2 ст. л гранул заливают горячей водой, сутки настаивают, получившуюся вытяжку разводят до нужного объема и опрыскивают всходы |
| растения активно формируют зеленую массу | мочевина (аммиачная селитра), вода | 1 ст. л кристаллов растворяют в 10 л |
| во время формирования основной массы завязей | мочевина, вода | 15 г удобрения разводят в 10 л |
О дефиците питательных веществ можно узнать по состоянию кустов и изменению формы зеленцов. О недостатке азота говорят тонкие кончики плодов, их изогнутая форма и пожелтение. О недостатке калия сигнализирует грушевидная форма плодов. Для устранения дефицита кусты в теплице обрабатывают по листу раствором соответствующего жидкого удобрения (азотного, калийного).
По типу опыления огурцы подразделяют на виды, которым опыление не нужно – партенокарпические и гибриды (сорта), требующие опыления − самоопыляемые, пчелоопыляемые.
Правильнее засаживать теплицу огурцами партенокарпическими и самоопыляемыми, тогда с опылением не возникнет проблем. При посеве сортов, требующих опыления (с женскими и мужскими цветами), придется создавать условия для переноса пыльцы:
- в дневное время держать двери и форточки открытыми, чтобы в них залетали шмели, осы, пчелы;
- обеспечивать циркуляцию воздуха посредством сквозняков или вентиляторов;
- привлекать насекомых в теплицу, развешивая емкости с подслащенной сахаром водой (1 ч. л на 1 л).
При отсутствии пчел, против появления на кустах пустоцвета придется помогать растениям:
- легко потряхивать плети по утрам;
- мягкой кисточкой для рисования переносить пыльцу с мужских цветков на женские.
Искусственное опыление снижает количество пустоцвета, на огурцах происходит дружное формирование завязей. Плоды не желтеют и не засыхают, начинают увеличиваться в размерах.
Схема прищипки побегов огурца зависит от его типа. У пчелоопыляемых сортов огурца прищипывают центральный побег после появления на нем 5 листа. У растений этого типа на главном проводнике формируются мужские цветки, а женские, из которых при опылении образуются завязи, располагаются на боковых побегах. Прищипывая макушку огурца, стимулируют их появление.
На кустах огурцов партенокарпического вида большая часть цветков, из которых формируются зеленцы, сосредоточена на центральном побеге, поэтому его не прищипывают. Растения этого типа формируют следующим образом:
- отсчитывают от низа 5 листьев, из их пазух удаляют цветки, завязи, побеги, процедура называется ослеплением;
- побеги, растущие из следующих 6 пазух, оставляют, но при этом укорачивают их длину до 25 см;
- следующие 3-4 побега укорачивают при длине 40 см;
- все остальные – 50 см.
Главный стебель перекидывают через верхнюю часть шпалеры и направляют вниз. Макушку прищипывают, когда она будет в метре от земли. Самоопыляемые сорта огурцов формируют проще. Ослепляют 3 нижние пазухи. Выше по стеблю у побегов прищипывают макушки после формирования на них от 3 до 4 завязей.
В теплице площадь ограничена для ее интенсивного использования огурцы подвязывают к опоре. Закрепленные на шпалере растения получают больше света. За кустами проще ухаживать (собирать урожай, формировать). Растения реже болеют, так как в прикорневой зоне создается благоприятный микроклимат, влажный воздух не застаивается, отсутствует конденсат на листьях.
Шпалеры на огуречные грядки устанавливают до посадки семян (рассады) огурца. Для ее сооружения понадобятся вертикальные опоры (колья деревянные, трубы из металла или пластика, металлический уголок).
Высота опор должна соизмеряться с габаритами теплицы, для устойчивости их нужно заглублять в грунт не менее чем на 30 см. Между столбиками требуется натянуть шпагат с интервалом в 35 см, чтобы плети нагруженные зеленцами не ломались и не провисали до земли. Первую веревку крепят на высоте 25-27 см от уровня земли. Вязки изготавливают из старых тряпок, шпагата, шнурков для подвязки, продающихся в магазинах для садоводов.
Вредные насекомые в теплице не редкость. Огурцы в защищенном грунте страдают от тех же вредителей, что и растущие в огороде. Больший вред приносят:
- паутинный клещ;
- тля (бахчевая);
- ростковая мушка;
- белокрылка.
От паутинного клеща используют народное средство, для его приготовления берут воду (10 л), жидкое мыло (1 ст. л), острый молотый перец (3 ст. л), лук репчатый измельченный (1 ст), золу 4 ст. л). Настой перед применением процеживают. Огурцы в теплице опрыскивают дважды. Интервал между обработками 5 суток.
Большое количество тли может погубить молодые растения. Скрученные молодые листочки – признаки того, что на огурцы напала тля. Увидеть имаго и личинок насекомого можно с тыльной стороны листа. Пока насекомых немного, листья можно промывать мыльным раствором или мыльно-зольным раствором. При большом количестве тли кусты опрыскивают препаратом Искра.
Ростковая муха поражает огурцы в начальной стадии, на этапе всходов. Защитить посадки помогают профилактические мероприятия:
- предпосевная обработка почвы раствором фунгицида, марганца или настоем золы;
- удаление растительных остатков;
- протравливание семян перед посевом.
От белокрылки в теплице развешивают липкую ленту, листья промывают мыльной водой, после чего присыпают землю торфом. Если насекомых много, огурцы в теплице обрабатывают препаратом Конфидор.
При многолетнем выращивании монокультуры в почве теплицы накапливаются возбудители болезней – споры грибков, вирусы, бактерии. Для того, чтобы огурцы не страдали от инфекции, верхний слой грунта (5-7 см) каждые 2-3 года снимают, выносят на компостную кучу, заменяют новым. Состав новой почвосмеси:
Каждую осень проводят дезинфекцию конструктивных элементов теплицы, удаляют остатки корней и стеблей, почву обрабатывают раствором фунгицида.
Болезни, от которых падает урожайность тепличных огурцов:
- гнили (серая, белая, корневая);
- антракноз;
- мозаика;
- бактериоз;
- мучнистая роса.
Для профилактики заболеваний почву под кустами припудривают золой. Обработку проводят каждые 2 недели. Золу используют для приготовления настоя: берут 100 г на 1 л воды. Настаивают не менее 2 суток. Перед опрыскиванием добавляют жидкое мыло. Огурцы опрыскивают для профилактики и лечения мучнистой росы.
От разного рода гнилей огурцы спасают с помощью йода и молока. Расход на 10 л ведро воды:
- молока 1 л;
- йода 30 капель;
- мыла тертого 20 г.
Новички огородного дела могут не знать, что рыхление почвы огурцам вредит. Их корни находятся близко к поверхности земли, повреждаются при обработке. Вместо рыхления опытные огородники прикорневую зону засыпают мульчей:
Мульча предохраняет корни от перегрева, уменьшает испарение влаги, нормализует уровень влажности воздуха в прикорневой зоне. Растения в теплице реже болеют грибковыми заболеваниями. Осенью не перепревшую мульчу собирают, выносят на компост. Личинки и вредные насекомые удаляются вместе с ней.
Перечень основных правил ухода за огурцами поможет начинающему огороднику вырастить хороший урожай огурцов. Здоровый микроклимат, своевременные подкормки, плодородная почва и регулярные поливы – это все, что требуется для выращивания тепличных огурцов.
Доброго всем времени суток!
Сегодня мы поговорим о том, как выращивать огурцы в теплице и открытом грунте, а также, как правильно за ними ухаживать.
Любой огородник хочет снять с грядки не просто хороший, а очень хороший урожай. Но для этого надо приложить определенные усилия и грамотно подойти к вопросу ухода за высаженными растениями. Тогда и урожай получите богатый.
Выращивание огурцов в теплице и открытом грунте различается не только по особенностям ухода, но и по сортам, которые высаживаются. И понятно, что от того, какой сорт и куда посадили будут зависеть и условия ухода за растениями в целом.
Перед тем как заняться выращиванием и уходом за огурцами, необходимо определиться, где они будут высажены, в теплице или открытом грунте. От этого будет зависеть выбор сортов.
Так, например, для теплиц лучше всего подойдут гибриды, поскольку они не требовательны к дополнительному формированию – у них боковые ветви имеют ограниченный рост, а потому их нет необходимости прищипывать.
Следующий фактор – опыление. Если сорт является опыляемым насекомыми, то для теплицы он не подойдет, в противном случае придется или держать помещение все время открытым, или загонять туда насекомых. Для теплиц подойдут именно самоопыляемые сорта.
Так же, сорта делятся по зрелости на ранние, средние и поздние. Первый урожай ранних сортов можно получить уже, практически, через месяц после появления всходов.
Причем, чем выгодно выращивать в теплице, здесь можно высаживать сорта разные по всхожести, в результате урожай будет практически весь сезон.
Таким образом, для теплиц хорошо подойдут гибриды (обозначаются, как F1), приобретайте несколько разных сортов и желательно, чтобы у них было слабое ветвление. Среди этих сортов лучшими являются:
Герман F1
Имеют идеальный размер плодов от 8 до 10 см. Отлично плодоносят, начиная с июня и заканчивая сентябрем.
Этот сорт очень высокоурожайный и самоопыляющийся. С 1 кв. м. можно снять до 25 кг плодов. Во вкусе нет горечи, потому хороши и для салатов, и для консервирования.
Эколь F1
Отличается компактностью куста, способен образовывать в одной пазухе до 5 завязей.
Идеально подходит для засолки. Плоды некрупные, хрустящие, имеют плотную и сочную мякоть.
Мальчик с пальчик
Это скороспелый высокоурожайный сорт. Назван так из-за размеров плодов, которые не превышают 12 см. Устойчив к большинству болезней и неприхотлив в уходе.
Из сортов для открытого грунта можно выделить такие:
Нежинский
Один из самых популярных и востребованных сортов.
Этот сорт является среднеспелым и высокоурожайным. Устойчив к болезням. Опыляется пчелами. Плоды до 16 см длиной и весят до 110 грамм. Не капризный и не требовательный к специальному уходу.
Сын полка
Гибридный высокоурожайный сорт, в одной завязи может формировать сразу 3 огурца.
По внешнему виду это мини-корнишоны, размером до девяти сантиметров. Кусты слабоветвистые, по созреванию среднеспелый сорт.
Погодные условия не всегда оптимальны для выращивания огурцов в открытом грунте. Так или иначе, но многие огороднике делают пусть не теплицы, но небольшие парники для высаживания в них растений.
Как только наступает время для подготовки теплиц, необходимо организовать грядки. Обычно их делают шириной не менее 1 м и высотой 30 см. Далее кладется навоз и сверху засыпается землей. После грядки поливаются и уже после этого высаживается или рассада, или высеваются семена.
Кроме того, необходимо сделать и шпалеру, к которой подвязываются плети.
В основном посадка в теплицы осуществляется готовой рассадой. Она выращивается заранее, и как за ней ухаживать, мы уже много говорили на страничках блога, а потому к моменту огородного сезона она уже готова к высадке.
Для удобства ухода за растениями, а также для их комфортного роста, размещение кустов на грядке производится несколькими способами:
- Однорядная высадка. При этом способе кусты размещают на расстоянии 40 см друг от друга, при расстоянии между рядами 80 см.
- Двухрядная высадка. Растения высаживаются чаще всего в шахматном порядке.
- Широкорядная высадка. При этом варианте на 1 кв. м. размещается не более 3-4 растений.
Порядок высаживания рассады заключается в следующей последовательности действий:
1. Первым делом выкапываются лунки. Размер их составляет немногим больше горшка, в котором росла рассада.
2. Далее, готовится раствор стимулятора роста (приобретается в магазине и разводится согласно инструкции на упаковке).
3. Рассада вынимается вместе с землей. Ели она росла в торфяных горшочках, то вынимать из них не нужно, высаживаем прямо в них.
4. Высаживается она на расстоянии 50-60 см друг от друга, что обеспечивает лучшее освещение. А также при таком способе за растениями будет легче осуществляться уход. Если высаживаете в два ряда, то лучше делать это в шахматном порядке.
5. Обычно стебель до семядольных листочков засыпается торфом и опилом. А во избежание образования корневой гнили, маленькие растения опрыскивают специальными средствами, например для этих целей отлично подходит «Заслон».
И, возвращаясь к тому, какие сорта лучше подойдут для теплицы, ознакомьтесь со следующей таблицей.
По таблице вы легко сможете определить к какой категории относится тот, или иной сорт.
Часто бывает, что не всегда удается вырастить рассаду, а время к посадкам подошло. Тогда в теплицу можно высевать и непосредственно семена. Выбирать надо наиболее крупные, чтобы обеспечить, практически 100%-ю всхожесть.
Подготовка почвы является немаловажным процессом. Хорошо подойдет такая смесь, как торф, перегной, опилки. После того, как почву взрыхлили, удалили растительные остатки, ее надо обеззаразить. Для этого используется 7% раствор медного купороса. Вначале земля перекапывается на глубину до 30 см., а потом вносится раствор – опрыскивание.
Так же желательно внести удобрение или приобрести в магазине, или добавить навоз.
Если при выращивании рассады семена замачивались и проращивались, то при посадке их в теплицу делать этого не нужно. Единственно, в лунку желательно помещать по два семени. В целом, высаживаются из расчета по 4 семени на 1 кв. м.
Схема высадки семян в принципе схожа с таковой у рассады, то есть в один или два ряда.
На следующем этапе после того, как рассада поднялась, ее необходимо подвязывать. Это действие является таким же важным моментом, как и пасынкование. Если плети растений не подвязывать, они под весом плодов могут ломаться. Кроме того, они получают достаточно солнечных лучей, нежели если они будут беспорядочно лежать на земле.
Самым распространенным способом является вертикальная подвязка.
Здесь можно сделать или деревянный каркас, представляющий собой две параллельные горизонтальные планки, одна под потолком теплицы, другая идет по земле. Между ними натягивается бечева, для каждого куста своя. По ним растения крепятся и растут вверх. Можно сделать проще: к потолку теплицы прикрепить веревку, свисающую вниз возле каждого куста.
Так же популярным стал метод создания сетки на которой, как на опоре растут кусты. Это получается что-то вроде шпалерной сетки.
На схеме, представленной ниже показано, как правильно подвязывать плети.
Пасынкование, или формирование куста является важным моментом. Заключается он в том, что необходимо прищипывать или обрезать часть растения.
Действия, в общих чертах, проводятся по следующему плану:
- Чтобы растение быстрее развивалось и давало хороший урожай, необходимо отщипнуть верхушку побега. Делается это при появлении 6 листочков.
- Иногда у растений появляется слишком много усов – отводков, от которых необходимо избавляться. Тоже самое надо делать и с листьями.
У растения выделяют четыре зоны, в каждой из которых проводятся свои способы формирования куста.
При формировании куста учитывается и тип ветвления, и характер цветения конкретного сорта.
Одним из популярных методов формирования используется следующий:
- Во-первых, в пазухах первых 4 листьев удаляются все точки роста. Здесь не должно быть ни побегов, ни завязей.
- Далее, идет следующая часть стебля с 3-4 листьями. Здесь оставляются только боковые отростки. Они прищипываются над первым листком.
- И, наконец, переходим к боковым побегам, которые располагаются в пазухах следующих 3 листьев. Здесь оставляются по два узла, а над ними – по три узла.
На следующей схеме показано формирование куста в один стебель. При этом он перебрасывается через шпалеру. Данный способ применим для низких теплиц.
И еще одна интересная схема формирования, которая называется «Датский зонтик». Куст формируется таким образом, что его ветви разбрасываются в стороны, наподобие зонтика. Отсюда и появилось название.
Весь куст условно разделяется на 3 зоны. Первая – до 5 листа, вторая — с 5-го по 9-ый и третья – после 9-го.
Сам процесс проводится следующим образом:
1. В первой зоне удаляются все побеги, цветки и завязи без исключения.
2. Во второй зоне удаляются только пасынки, при этом остаются по 1 завязи в пазухе.
3. В третьей зоне остаются по 2 завязи в пазухе вплоть до 13-го листика.
4. Поднимаемся выше. Здесь в пазухе 14 листа удаляем завязи. Даем рост только боковому побегу, на нем надо оставить 2 узла.
5. На участке с 14 по 20 лист необходимо сформировать два коротких боковых побега, которые располагаются через узел.
6. Далее, переходим к 20 листу, из пазухи которого идет побег продолжения. Он выводится уже на шпалеру и прищипывается над 8-м листом.
7. Сам центральный стебель так же перебрасывается через шпалеру и прищипывается через 3 узла.
8. Возвращаемся ко второму листу. Из его пазухи отводится второй побег продолжения (первый, как помните, отходил от 20 листа). Пускаем его вниз и прищипываем над 5-ым листом.
9. Ну и в конце, от каждого уже побега продолжения отводят еще по три побега второго порядка. Эти побеги прищипываются над 3-им листом.
На первый взгляд кажется, что эта схема кажется несколько сложноватой, однако стоит раз попробовать, потом все будет понятно.
И особенно станет все ясно, когда проделаете это хотя бы раз.
При выращивании огурцов необходимо не только их поливать, но и своевременно подкармливать различными питательными веществами.
Сложно давать какие-то рекомендации по использованию минеральных подкормок, поскольку большинство огородников на своем опыте составляет рацион для растений. Однако есть общие правила, которые следует соблюдать.
Самыми важными элементами для растений являются азот, калий и фосфор. В огурцах они содержатся в соотношении 3:2:1 соответственно. Причем каждый из этих элементов необходим растению в определенные периоды его развития.
Так, например, азот нужен в период вегетации, а так же при появлении новых побегов и начале плодоношения, калий – во время роста растения, а в период интенсивного плодоношения растение необходимо подкармливать и калием, и фосфором.
По срокам внесения подкормок – их вносят обычно не чаще чем раз в 14 дней. Поэтому всего подкормок может быть около 4.
Обычно первая подкормка вносится строго до цветения растений, а остальные уже по необходимости.
Так, при недостатке магния или же переизбытке калия на листьях появляются светло-зеленые пятна, либо они желтеют. Замедление роста огурцов говорит о нехватке в них железа. Листья при этом могут даже побелеть.
Если на плетях появляются грушевидные плоды, значит растению не хватает калия. Что здесь можно сделать? Необходимо полить их раствором золы. А так же можно провести и корневые или внекорневые опрыскивания раствором фосфата калия, который разводится из расчета 1 ч. ложка на 1 л воды.
При недостатке азота, на что указывают тонкие плети, мелкие листья и светлые плоды, необходимо подкормить коровяком или иными органическими удобрениями.
При недостатке фосфора, листья сперва темнеют, а затем сохнут и чернеют.
Ну и, наконец, если плоды горчат, значит растению необходим полив.
Несмотря на то, что огурец требователен к поливу, однако и перелив он не переносит. Самое лучшее для полива растения на любой стадии роста – это теплая вода из лейки или ведра.
В теплице лучше всего поливать методом капельного орошения. При этом вода поступает хоть и постоянно, но без излишка, дозированно. А если вы добавите в систему удобрение, то произведете еще и одновременно подкормку.
Во время высадки рассады – полив должен быть умеренным, примерно 4–5 л на 1 кв. м. После формирования первых завязей, воды необходимо несколько больше. Здесь расход составит 9–12 л на 1 кв. м., причем поливать надо будет каждые 2–3 дня.
Столько же воды потребуется и в период появления и роста плодов. Вода обязательно должна быть теплой, отстоянной.
Пока не появились цветы огурцы поливают каждый день, лучше всего утром или вечером. В период цветения, уже несколько реже – раз в два-три дня. После появления завязей. Снова поливают ежедневно.
Следуйте этому правилу, и вы добьетесь отличного урожая.
Хорошо, если огурцы благополучно пережили весь свой вегетационный период и дали урожай. Но бывает и такое, что растения неожиданно заболели. В чем здесь причина?
Их может быть несколько.
- Во-первых, это зараженность самого грунта. Почва перед посадкой не заменялась. Обновляться в теплице грунт должен каждые 3 года. При этом снимается верхний слой сантиметров 25-30 см и заменяется смесью земли, торфа и песка.
- Так же часто причиной заболеваний становится чрезмерный или же недостаточный полив, полив холодной водой, причем в жару и прямо на растение. Неправильный температурный режим и режим проветривания, когда в теплице частые сквозняки и застой воздуха.
- И, наконец, недостаточно питательных веществ в грунте, или в связи с истощением почвы, или недостаточным внесением минеральных, органических подкормок. Кроме того, возможен и переизбыток азота в грунте.
Если листья растения начинают желтеть и сохнуть, а плоды деформируются, следовательно они заражены или грибковыми, бактериальными, вирусными заболеваниями, или подвергаются воздействию вредителей.
Самым распространенным заболеванием является мучнистая роса.
Причиной может стать охлаждение или нагрев воздуха, колебания влажности. Избежать это помогает опрыскивание кустов раствором мочевины и жидкого коровяка (1:1), или же слабым раствором марганцовки.
Несколько кристаллов размешиваются в 10 л воды до получения розового оттенка. Зараженные листья необходимо удалить, а плети обработать содовым мыльным раствором из расчета 4 г кальцинированной соды, 4 г мыла на 1 л воды.
Другое заболевание – медянка.
Возбудителем является грибок, который заражает еще рассаду. На листьях появляются желтоватые, коричневые пятна округлой формы ближе к его краю.
Для борьбы с этой болезнью берется 1% бордоская жидкость. Ею опрыскивают зараженные листья. Так же можно присыпать пораженные части растения толченым углем и известью.
Грибковые заболевания у огурцов проявляются и в виде гнили. Бывает гниль корневая, серая и белая.
Корневая гниль выражается в пожелтении и увядании листьев, стебель, при этом, у корня растрескивается и желтеет.
Профилактикой болезни служит высаживание рассады без углубления в грунт стебля.
Для избавления от этой болезни готовится раствор медного купороса и меда из расчета на 0,5 л воды 1 ч. л. купороса и 3 ст. л. меда. Этим раствором смазывают стебель растения на высоту до 12 см. Если есть погибшие растения, то их необходимо удалить, а почву, где они росли обеззаразить этим же раствором.
Из вредителей самыми распространенными являются тля и паутинный клещ.
Избавиться от тли можно с помощью раствора обычного мыла, которым необходимо промыть листья.
Что касается паутинного клеща, то, первым делом, удаляются зараженные клещом листья, после чего куст опрыскивается тем же мыльным раствором. Если же растение заражено очень сильно, практически больше половины, то его лучше уничтожить.
Для предотвращения заболеваний растениям следует дать доступ воздуха и не заливать их водой.
Помимо теплицы, огурцы можно высаживать и в открытый грунт. Однако здесь имеются свои нюансы. Рассада в открытый грунт высаживается с конца мая и до середины июня.
Можно высевать и семенами, но их тогда предварительно необходимо прогреть. Прогреваются они часа два, после чего помещаются в раствор: на 1 л воды берется 10 г калийной селитры, 0,2 г сернокислого марганца и 5 г двойного суперфосфата.
В почве делаются бороздки, в которые на расстоянии 3-4 см друг от друга высеваются семена. Между бороздками должно быть около 50 см, глубина посева — 1-2 см. Перед тем, как высевать семена, почва увлажняется, после семена присыпаются рыхлой землей, смесью перегноя с древесными опилками или торфом. Поливать после этого нет необходимости.
После появления всходов, необходимо отслеживать состояние растений, а также влажность почвы. И осуществлять своевременный уход.
При появлении вялых листьев необходимо в вечернее время хорошо пролить растения водой с примерной температурой 20-25°С.
Если кусты начали смыкаться, их необходимо прорядить. В момент плодоношения земля увлажняется гораздо чаще, из расчета расхода воды 2,5-3 л. на 1 кв. м.
Что касается подкормок, то здесь они не обязательны. Однако при низких температурах можно подкормить азотным удобрением из расчета 5-10 г удобрения на 10 л воды.
В целом, если суммировать основные правила выращивания огурцов в открытом грунте, получим следующее:
- Для посадки необходимы только здоровые семена.
- Почва должна быть рыхлой и слабокислой.
- Во время всего роста растений проводится 3-4 прополки и рыхления грунта.
- Полив должен быть регулярным, теплой водой.
- Удобрения вносятся строго по графику, не меняя его.
- Грядки располагаются на солнечной стороне, сквозняков необходимо избегать.
- Регулярно следить за состоянием растений и при необходимости проводить их обработку.
Соблюдая эти правила и регулярно ухаживая за растениями, даже на улице вы сможете вырастить отличный урожай.
Мы привыкли, что огородные растения выращиваются на грядках. Однако есть и другие способы выращивания, которые оказываются не менее эффективными. Один из таких методов – выращивание огурцов в бочках.
Такой метод хорош тем, что огурцы не занимают много места на участке. Грунт защищен стенками бочки, а потому, в случае похолодания, ему не грозит замерзание, в том числе и самим растениям.
В качестве емкости подойдет любая бочка, хоть металлическая, хоть пластиковая. Даже если она в дырах и трещинах, она тоже подойдет.
Бочка засыпается грунтом, в который входит дренаж, органика и, непосредственно, плодородный слой. В качестве дренажа подойдут ветки кустов и деревьев. Органика – это навоз, а так же пищевые отходы, которые остаются после стола: очистки, шелуха, скорлупа и пр. Так же подойдут выполотые сорняки. Плодородная почва – перепрелый перегной, компост.
Заполнив емкость грунтом, можно высаживать семена. Оптимально, в бочке умещается около шести кустов. Следовательно, столько же семян и высаживаем. Сверху они присыпаются компостом и укрываются пленкой, как и при выращивании рассады дома.
После того, как семена взойдут растения необходимо поливать, причем чаще, чем грядочные, поскольку бочка будет хорошо прогреваться, значит и почва сохнуть будет быстрее.
Бочки устанавливать лучше всего на южной или юго-восточной части участка. Но место должно быть таким, чтобы не было сквозняков.
Для внесения подкормки по центру емкости можно горлом вниз поставить пластиковую бутылку. В бутылку вносятся удобрения, которые постепенно уходят в почву. Всего за весь вегетационный период растения делается не более четырех подкормок.
Для получения постоянного и хорошего урожая, появляющиеся плоды надо собирать вовремя.
Ну и последнее на чем можно заострить ваше внимание – чтобы земля в бочке прогревалась лучше, ее можно покрасить в черный цвет.
Еще один интересный и оригинальный способ выращивания огурцов – выращивание их в мешках. О том как сделать это правильно, и как ухаживать за растениями рассказывается в приведенном видео.
Вот такие хитрости можно использовать для того, чтобы вырастить хорошие урожаи.
А вообще, если осуществлять за любыми растениями правильный, и главное своевременный уход, то они и сами будут рады поделиться с вами своими плодами. Поэтому относитесь к каждому кустику, как к живому организму, чем он собственно и является, постарайтесь понять в чем он нуждается и что ему надо для роста и развития. И дайте ему это!
А мы, как могли сегодня постарались об этом написать, и думаем, что статья окажется для вас полезной.
При выращивании огурцов в открытом грунте можно посетовать на то, что уродиться им помешали погодные условия, но при тепличном выращивании все решает правильный уход. Сколько труда, терпения и заботы будет потрачено, таким выйдет урожай.
Если вы желаете заняться выращиванием огурцов в теплице, вам не обойтись без определенной системы ухода, которая включает все необходимые мероприятия. Только так при минимальных затратах можно получить в кратчайшие сроки максимальный урожай огурцов.
Очень интересные отношения у этого овоща с влажностью воздуха. Генотип огурца был сформирован в дикой природе субтропиков. Листья, ствол, корневища растения не приспособлены к тому, чтобы добывать влагу из недр земли и запасать на будущее, если почва и воздух сухие.
Влажность воздуха в теплице на протяжении всего периода выращивания огурцов должна находиться в пределах 75-80%.
Но при обеспечении необходимой влажности нельзя забывать о проветривании.
Если в теплице стоит увлажнитель (в его роли могут выступать обычные емкости с водой), и при этом двери и форточки закрыты, происходит перегрев теплицы и испарение влаги из листьев огуречника. Так растения пытаются понизить температуру. Чаще всего им это не удается, и они просто «свариваются» в горячем влажном воздухе, как в кипятке.
Как только температура в теплице с огурцами достигла +30°С, ее необходимо проветривать. Делается это с использованием одной форточки, чтобы не допустить сквозняков.
Огурцы – не самые капризные создания природы, но если им не оказывать должного внимания, плоды будут мелкими, кривыми и горькими.
Когда в теплицу высаживается огуречная рассада, температура почвы должна быть не меньше +18°С. В противном случае рассада может погибнуть – листья завянут, корневая система будет формироваться слабой и не жизнеспособной.- Температура среды в первую семидневку после высадки поддерживается на уровне +20С°…22°С.
- Спустя семь дней, когда у саженцев начинают отрастать новые листья, а корни активизируют рост, температура снижается до +18 С°…20°С.
- Когда происходит завязывание плодов, важно постоянно поддерживать температуру +18С°, поскольку тепло является лучшим стимулятором роста,
- Похолодание до +8°С приведет к увяданию и гибели саженцев в течение недели. При +4°С они погибнут в течение трех дней.
Когда в теплицу высаживается огуречная рассада, температура почвы должна быть не меньше +18°С. В противном случае рассада может погибнуть – листья завянут, корневая система будет формироваться слабой и не жизнеспособной.Теплая погода стимулирует развитие любого растения. При высоких температурах огурцы слишком активизируют рост, начинают интенсивно формировать плоды, которые созревают неравномерно. Растение испытывает стресс и скоропостижно стареет. Длинный световой и тепловой день огурцам вроеден. Они отдадут за несколько недель урожай и засохнут, в то время как при других температурных условиях могли бы обильно плодоносить в течение полутора месяцев.
Огурцам требуется особенная почва – рыхлая, насыщенная кислородом и богатая азотом. Как этого добиться?
Добавить к огородной земле разрыхлитель и ударную дозу азота. Азотная составляющая содержится в перегное. В качестве разрыхлителя могут использоваться:
После внесения соломы или опилок в качестве разрыхляющего материала обязательно внесение азотной составляющей, поскольку они преобразуют соединения азота в форму, недоступную для питания растениям.
- По одной части перегнившего навоза, верхового торфа, дерна и опилок.
- 6 частей торфяной почвы и по 2 части перегнившего навоза и опилок.
- 2 части дерновой почвы, по 3 перегноя с торфяной почвой и одна часть опилок.
- 5 частей дернины, по одной части торфяного грунта и перегноя.
В теплице тоже нужны грядки, которые должны обустраиваться по правилам.
- Ширина – 80 см.
- Высота – 35 см.
- Длина – на длину теплицы.
- Проход между грядками – 60 см.
Перед тем как высаживать огуречную рассаду на подготовленные гряды вносится удобрение. На одну лунку:
- 1 ст.л. сульфата калия;
- 1 ч.л. мочевины;
- 1 ст.л. суперфосфата;
- 1 стакан золы.
Все перемешивается, вносится на дно лунки, присыпается почвой. Затем лунка увлажняется, и в нее помещается саженец. Засыпать почвой стебель саженца необходимо до семядольных листиков.
По мере того как огуречник вырастает, корни растения оголяются. Это может отрицательно сказаться на состоянии растения, поэтому их необходимо время от времени окучивать увлажненной почвой.
Огурцы вырастают горькими из-за недостатка влаги. Это закон, который изобретен самой природой. Дикие предки огурца росли в джунглях, где до нижнего яруса растительности не достигал даже тропический ливень. Они росли тесными рядами, в постоянной нехватке питания, влаги и воздуха. Если условия «джунглей» устроить огурцам в теплице, результат будет таким же – горькие плоды. Поэтому полив огурцов осуществляется по графику. До цветения растения поливаются каждые пять дней. После цветения полив должен осуществляться каждые два дня.
Нормы полива следующие – два ведра воды на метр квадратный. И никогда не лейте на огуречник холодную воду. Она должна быть теплой и отстоянной, иначе мучнистая роса погубит весь урожай.
Также не рекомендуется поливать огурцы (даже теплой водой) из шланга. Напор воды размывает почву и повреждает коневую систему.
Очень важной составляющей тепличной агротехники огурцов являются своевременные подкормки. Подкармливать растения придется шесть раз за лето.
- Первый раз удобрения вносятся перед началом цветения. Лучше всего использовать комплекс «Агрикола» или «Агрикола Форвард». 2 ст.л. порошка разведите в 10 л теплой воды и вылейте осторожно по пол литра раствора под корень каждого куста после полива.
- С началом цветения приходит время второй подкормки. Она осуществляется мочевиной (1 ч.л.), с добавлением сульфата калия (1 ч.л.) и удобрения «Эффектон-О» (2 ст.л.). Все растворяется в 10 л теплой воды.
- Третья подкормка делается, когда начинается плодоношение. Для нее в 10 л воды разводится 2 ст.л. удобрения «Агрикола Вегета» плюс 1 ст.л. «Агриколы для огурцов». Норма внесения – 5 л на м².
- Четвертая подкормка вносится через 8 дней. В стандартной порции воды растворяется 2 ст.л. удобрения «Росса».
- В пятый раз огурцы подкармливают еще через 8 дней. К 2 ст.л. удобрения «Росса» добавляется 1 ст.л. «Агриколы-5».
- Если плодоношение растянуто, может возникнуть необходимость в шестом внесении удобрений. В этом случае еще через 8 дней повторяют пятую подкормку.
под корень каждого куста после полива.Нехватка питательных элементов очень быстро сказывается на цветках, листьях и завязи растений. При недостатке азота листья отрастают медленно, они небольших размеров, быстро желтеют и осыпаются. При нехватке фосфора цветы отпадают во время образования завязи, хотя тот же эффект может дать и элементарный недостаток солнечного света.
Читайте также статью по теме: Почему желтеют листья у огурцов в теплице
Формирование огуречника – это целая наука, которую необходимо изучить, если вы хотите получить большой урожай.
- В теплице огуречник формируют в один стебель.
- Для этого после подвязки куста к опоре, пока высота его не превысила полметра, отщипываются все боковые побеги, длина которых не менее 2 см, а вместе с ними удаляются завязи.
- Далее, от 50 см до 1 метра, боковые ростки прищипываются не возле стебля, а над первым листиком, оставляя на стебле одну завязь.
- При достижении огуречником высоты 1,5 м ему снова необходима прищипка. На этот раз удаляется все, что растет над вторым листом, оставляется пара завязей.
- Далее прищипка осуществляется над 3-4 листом, завязей остается соответствующее количество.
- Затем, как только в листовых пазухах появляются боковые побеги, их следует прищипывать так, чтобы оставить только три самых сильных.
Внешне огуречник должен походить на перевернутую елку – плети снизу короче, чем вверху.
Как бы ни было больно, но первые завязи нужно обрывать. Если этого не сделать, они заберут на себя всю силу растения, и в дальнейшем плоды будут созревать не равномерно. На основном стебле должно оставаться до 12 завязей, на каждом боковом побеге – не более двух.
Кроме своевременного формирования, огурцы обязательно нужно подвязывать. Некоторые сорта необходимо еще и опылять. Исключение составляют самоопыляемые огурцы, на которых растут только женские цветки, не нуждающиеся в опылении.
- Неплохо работает метод с рыбой. На кусочки свежей рабы нужно капнуть сахарный сироп и развесить под потолком в разных местах теплицы.
- Шмелей можно привлечь связками цветущего лука, развешанными под потолком.
- Простой сахарный сироп, оставленный на полу в плошке, может привлечь не только опылителей, но и вездесущих муравьев.
Если погода плохая, холодно и сыро, и опылителей на горизонте не видно, приготовьтесь к опылению вручную. Беличья акварельная кисточка станет вашим рабочим инструментом. Аккуратно погружается кисть в один цветок, и содержимое переносится на другой.
Самый радикальный и безотказный в любую погоду метод опыления – установка в теплице пчелиного улья.
Красивые и ровные огурцы – именно таким плодам отдается предпочтение. Но иногда они вырастают странной формы. Значит, растению не хватило каких-то питательных веществ либо не соблюдены необходимые условия выращивания.
При позднем опылении или резком перепаде температур не получится нормальной завязи, плоды будут недоразвитыми со стороны плодоножки.
При недостатке питательных веществ и затянутой уборке недоразвитой будет уже верхняя часть.
Если огурцы вырастают похожими на грушу, значит, их нужно подкормить золой или любым калийным удобрением.
Другой интересный способ подкормки: Подкормка помидоров и огурцов дрожжами
- Плоды, похожие на шар, образуются при нехватке азота.
- Если плоды огурца покрыты перетяжками либо вырастают скрученными, в теплице мало влаги и слишком много солнца.
- Когда темнеют кончики, значит, растению не хватает меди.
И напоследок о самом важном – своевременное снятие. Огурцы, когда плодоношение начато, нужно снимать в теплице каждый день, в крайнем случае, раз в два дня, но не реже. Тогда урожай будет дружным, обильным и высокого качества.