Выращивание и уход за томатами и огурцами

Тайны выращивания помидор и огурцов в открытом грунте

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 15 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.

Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений — четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить — завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа — по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса — 100 г, двойного суперфосфата — 200 г, калимагнезии — 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста — снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода — 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки — 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить — 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса — 30 г, сульфата аммония — 20 г, калимагнезии — 20 г, сернокислого калия — 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта «Белый налив»: между рядками, расположенными с юга на север — 35 см, в рядке между центрами лунок — 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками — 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить — 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку — отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как «Де-Барао». По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао — лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля — обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую — в парнике в первых числах апреля — в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя — пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается — добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется — у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях — и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга — на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку — над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.

Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

— Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.

Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.

Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

— Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

— Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

— Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

— Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

— Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

— Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.

Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.

Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег — три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.

Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

источник

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Выращивание огурцов и помидоров в теплице и открытом грунте: посадка и уход от А до Я

ОГУРЦЫ В МЕШКАХ

Для такого способа используют пакеты емкостью от 70 до 120 л или обычные мешки из-под сахара. Емкости наполняют смесью почвы и перепревшего навоза с добавлением торфа. Если мешок большой, на дно можно поместить сухую траву и мелкие садовые отходы. Толщина верхнего почвенного слоя должна быть не менее 15 см.

Мешки с грунтом устанавливают на хорошо освещенном и проветриваемом участке без сквозняков, подпирая с 4 сторон (например, металлическими прутьями). В центре импровизированной грядки вбивают деревянный кол высотой около 2 м, а на его вершине забивают гвоздь. От гвоздя к металлическим прутьям натягивают леску или шнур получается шпалера.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Необходимо приготовить 3 пластиковые трубочки длиной 80-100 см, через которые будет осуществляться полив огуречных кустов. Они должны иметь сквозные отверстия сверху донизу для подачи воды в почву.

В один мешок высаживается по 10-15 семян. Когда на растениях появится по 2-3 листика, побеги прореживают, оставляя от 3 до б (в зависимости от размера мешка) самых крепких кустика.

Выращивание огурцов в мешках помогает сэкономить место на участке, не потребуется перекапывать и рыхлить землю, делает уход за грядкой простым и удобным, а плоды даже при обильных осадках защищены от загнивания.

ОГУРЦЫ В СТАРЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИНАХ

3-5 шин устанавливают друг на друга и наполняют сначала садовыми отходами, затем смесью почвы, перепревшего навоза и торфа. В центре шин вкапывают трубу с отверстиями по всей длине, через которую осуществляют полив огурцов.

Если поверх конструкции установить дуги и натянуть пленку, высаживать семена огурцов можно будет раньше, чем обычно.

Такой способ выращивания помогает экономно распределить место на участке, сделает посадки огурцов мобильными и удивит соседей необычным дизайном. А еще высаживать в шины огурцы можно дважды за сезон.

Возраст рассады к моменту высадки должен составлять приблизительно 60 дней, поэтому не приступайте к посеву на рассаду для теплиц и парников раньше 3-ей декады февраля.

Если вы заготовили землю для рассады с осени, набрав в собственном огороде, то ее можно облагородить прямо в домашних условиях с помощью биопрепаратов! Используем уже проверенные временем «Фитоспорин» и «Гуми», опрыскивая ими почву при рыхлении, а также новинки оздоравливающий разрыхлитель «ПухоВита» и удивительный микробиологический препарат «33 Богатыря». Их мы смешиваем с почвой из расчета 1 стакан «Пуховиты» и 1 ст. л. «33 Богатыря» на 1 л почвы. В итоге вы получите идеальный по структуре и составу почвогрунт!

Оживить биопрепаратами желательно и покупной почвогрунт, советуем не экономить «33 Богатыря» и почва, и растения от этого только выиграют!

Торфяные грунты могут быть бедны элементами питания, лучше «Земли-Матушки» для рассады ничего пока нет. Она богата всеми питательными веществами, но, как и обычная земля, требует разрыхления можно добавить «ПухоВиту», вермикулит, дренаж. Полезные микроорганизмы при высадке рассады попадут на грядки вашего огорода и продолжат помогать растениям и почве!

Один из принципов Органического Живого Земледелия помогать растениям на всех этапах их жизни, начиная с проращивания семян. Для этого опять же используем биопрепараты «Гуми» и «Фитоспорин», замачивая семена в таком растворе на 12-24 часа. Затем высеваем их в растильню с нашим усовершенствованным почвогрунтом и дренажом на дне. Чтобы не возникло трудностей во время пикировки, семена высеваем с интервалом 2-3 см. Обязательно уплотните дно бороздок до высева, чтобы семена плотно контактировали с влажным грунтом. Перед заделкой семян увлажняем бороздки живительным раствором биопрепаратов. Глубина заделки семян -1-1,5 см.

Почву после посева равномерно увлажняем, прикрываем пленкой от пересушивания и помещаем растильню в теплое место (около 25 °C). К моменту появления первых всходов у вас наготове должны быть светильники ОЖЗ, потому что света в феврале растениям катастрофически не хватает!

Все огурчики специалисты разграничивают по основному критерию плодоношению с опылением или без него. Сорта, не нуждающиеся в опылении, называются партенокарпическими и подходят для выращивания в теплице. Кстати, плоды партенокарпических огурцов не имеют семян. На растениях образуются только женские цветки, из которых в последствии и развиваются плоды.

Важно различать партенокарпические и самоопыляемые сорта огурцов. У самоопыляемых растений в одном цветке есть как пестик, так и тычинка, поэтому они опыляют себя сами. Плоды таких сортов всегда имеют хорошо развитые семена.

Самыми распространенными на дачных и приусадебных участках остаются традиционные пчелоопыляемые сорта огурцов. Такие растения «по старинке» опыляются насекомыми: пчелами или шмелями. Без их участия на растениях просто не появятся завязи и, соответственно, плоды.

Пчелоопыляемыми могут быть как гибриды, так и сорта огурцов.

Кроме того, огурцы разделяют на несколько групп по способу использования плодов.

Засолочные огурцы выращивают в основном для консервации, маринования и засолки. Конечно, для употребления в свежем виде они тоже подходят, но небольшие зеленцы длиной 10-15 см отлично помещаются в банку и часто занимают почетное место в домашнем погребе или подвале.

Корнишонами называют небольшие (длиной около 5-8 см) вкусные и хрустящие огурчики. По причине «скромных» размеров и благодаря тонкой кожуре корнишоны часто называют «закусочными» огурчиками. Выращивают их в основном в теплице.

Салатные огурцы вытянутые и длинные. Они имеют плотную гладкую кожуру. Такие зеленцы употребляют в свежем виде и добавляют в салаты. А вот для консервирования или засолки это не лучший выбор, поскольку плотная кожица плохо «пропускает» рассол.

Различаются огурцы и по цвету шипов:

• белошипные годятся только для салатов;
• черношипные более универсальные, их можно употреблять в свежем виде, использовать для засолки и маринования.

Помимо привычных нам классических зеленцов встречаются и необычные виды огурцов. Не стоит пугаться экзотических названий все эти культуры можно вырастить на подоконнике, балконе, а иногда и на грядке не только в качестве декоративных, но и получить при этом небольшой урожай. Главное не допускать пересыхания почвы в процессе агротехники, предупреждают специалисты.

Момордика Харанция впечатляет красивыми ярко-желтыми цветками, которые источают тонкий аромат жасмина. Благодаря этому момордику часто используют для оформления беседок и зон отдыха.

Плоды момордики по форме напоминают веретено, заостренное с двух концов, достигают длины 10-20 см и покрыты выступами различного размера, что делает их похожими на кожу крокодила. Зеленые плоды момордики можно использовать в пищу как обычные огурцы.

При созревании плод момордики становится желтым, привлекает красивым рисунком и темно-рубиновой мякотью, напоминающей хурму.

Переспевший плод момордики растрескивается на 3 части и напоминает крокодилью «пасть», в которой хранятся красно-бурые семена. Ими и размножают момордику рассадным способом. Семена просто промывают в растворе марганцовки без замачивания и высаживают ребром.

Кожица момордики немного горчит, но срезать ее перед приемом пищи специалисты не советуют. Дело в том, что она обладает рядом полезных свойств, а именно очищает сосуды и повышает остроту зрения.

В пищу используют не только плоды момордики, но также молодые побеги и листья растения. Вот только «добывать» их нужно осторожно: до начала плодоношения стебли момордики жалят, как крапива.

Кивано африканский гость в нашем климате. Плоды этого растения округлой формы с редкими бугорками на кожице. Сначала они зеленого цвета с красивыми разводами, а по мере созревания приобретают оранжевую окраску. Зеленую кисло-сладкую желеобразную мякоть из кивано достают ложкой.

В регионах с суровыми зимами этому южному гостю для плодоношения не хватает светового дня, однако недавно селекционерами был выведен первый сорт Зеленый Дракон, который может выращиваться в Беларуси и средней полосе России.

Зеленые плоды этого растения подходят для засолки и маринования, а из зрелых опытные хозяйки готовят оригинальное и очень вкусное варенье. Кроме того, плоды кивано нашли применение и в народной медицине: их мякоть применяют для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, используют для скорейшего заживления ран и остановки кровотечений. А русские красавицы хвалят эффективность косметических масок из мякоти кивано.

Ангурия известна огородникам еще и под названием «огурец арбузный» (именно так переводится название этой культуры). Листья этого растения напоминают арбузные, а незрелые плоды сочные и упругие, как у обычного огурца. Их употреб-ляют в пищу в свежем виде, засаливают и маринуют.

По мере созревания плоды ангурии становятся оранжевыми или красными и невкусными.

Мелотрия шершавая еще одна африканская гостья. Ее съедобные плоды напоминают мраморные белозеленые мини-арбузики, размер которых не превышает 1,5-2,5 см. Съедобны у этого растения и корни, по вкусу и форме напоминающие редис. Их собирают после созревания плодов.

В ландшафтном дизайне мелотрию ценят за красивые гладкие огуречные листья и желтые одиночные цветки (женские или мужские), собранные в соцветия. С помощью этой южной гостьи можно быстро и без особых хлопот озеленить беседку или ротонду.

Кожица плодов мелотрии немного кислит, поэтому растение часто называют еще и «кислым корнишоном».

В настоящее время в нашей климатической зоне может расти только один сорт мелотрия Колибри. Размножают растения рассадным способом, при этом семена при посадке не присыпают почвой, а просто накрывают стеклом.

Практически все экзотические сорта огурцов можно выращивать по аналогии с обычными. Чаще всего прибегают к рассадному методу. Поскольку все растения являются пчелоопыляемыми, высаживать их желательно в открытый грунт, но при создании благоприятных условий они прекрасно могут расти и в теплицах.

15 ПРОВЕРЕННЫХ СОРТОВ ОГУРЦОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В БЕЛАРУСИ И В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ

Перед покупкой семян нужно определиться с ответами на 3 основных вопроса. Во-первых, нужно заранее знать, где будут расти огурцы: в открытом грунте, в парнике или теплице, а может и вовсе на подоконнике или балконе. Во-вторых, стоит определиться, когда вы хотите получить урожай: в начале или в конце лета. В-третьих, как долго вы хотите лакомиться вкусными и полезными зеленцами прямо с грядки.

При этом стоит учесть, что ранние сорта огурцов чаще подвержены болезням, а период их плодоношения не слишком длительный (по сравнению с сортами более позднего срока созревания). Сегодня в продаже часто встречаются сорта, устойчивые ко многим опасным для огурцов заболеваниям (настоящей и ложной мучнистой росе, бактериозу и т. д.).

Также лучше заранее знать, будут огурчики в основном употребляться в пищу в свежем виде или использоваться для консервации. У засолочных, салатных и универсальных зеленцов есть свои преимущества, и выбирать оптимальный вариант придется исходя из своих потребностей.

Каждый год я сажаю половину засолочных сортов огурцов и примерно по 25 % салатных и универсальных. И нашей семье хватает и покушать в сезон, и заготовить на зиму. Очень удобно! Советую!

Мурашка F1. Скороспелый высокоурожайный гибрид. От посева семян до появления урожая проходит 42-45 дней. Растения партенокарпические,то есть не нуждаются в опылении. Кустики среднерослые, пучкового типа цветения, рост боковых побегов ограничен. Плоды длиной от 8 до 12 см, крупнобугорчатые с небольшими черными шипами. В зеленцах генетически отсутствует горечь.

Этот гибрид ценится за высокие вкусовые качества и универсальность, поскольку хорош как в свежем виде, так и для консервации. Кроме того, растения устойчивы к настоящей и ложной мучнистой росе, подходят как для выращивания в теплицах и парниках, так и в открытом грунте.

Мальчик с пальчик. Сорт скороспелый. Первый урожай созревает уже спустя 40 дней после посадки. Зеленцы массой от 50 до 65 г вырастают в длину не более 11 см, идеально подходят для консервирования и засолки.

Этот сорт придется по вкусу любителям корнишонов, а ценится огородниками за устойчивость к целому комплексу заболеваний.

Бенефис F1. Скороспелый (4350 дней от появления всходов до созревания зеленцов) самоопыляемый гибрид. Плоды массой до 100-120 г и длиной 10-12 см густо покрыты мелкими бугорками. Огурчики полностью лишены горечи, ценятся за отличные вкусовые качества и универсальность (их можно употреблять в свежем виде, солить и мариновать). Кроме того, этот гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе и корневым гнилям.

Алексеич F1. Раннеспелый (период от появления всходов до созревания плодов длится от 37 до 43 дней) партенокарпический гибрид. Кустики среднерослые. Плоды массой 60-80 г и длиной около 8 см слабобугорчатые. Зеленцы очень вкусные, универсального назначения. Этот гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе.

Емеля F1. Раннеспелый (плоды созревают за 40-45 дней) партенокарпический гибрид. Лучше всего растет и плодоносит в обогреваемых теплицах. Кустики индетерминантные (характеризуются неограниченным ростом плетей). Плоды уни-версального назначения употребляют в пищу в свежем виде и используют для засолки.

Ерофей. Пчелоопыляемый среднеспелый сорт. Кусти ки сильнорослые и сильноветвистые. Плоды универсального на значения короткие (длиной около 6-7 см), удлиненно-яйцевидной формы, немного бугорчатые

Сорт устойчив к ложной мучнистой росе.

Апрельский F1. Раннеспелый гибрид. Плодоношения можно ждать через 45-55 дней после появления всходов. Растения хорошо растут и плодоносят как в открытом грунте, так и в небольших ящиках на балконе. Кустики компактные, отличаются способностью к саморегуляции ветвления. Плоды цилиндрические и до-вольно крупные (при массе 200-250 г достигают длины 22-25 см), универсального назначения.

К достоинствам данного гибрида можно отнести отсутствие горечи, не-прихотливость в уходе и относительную холодостойкость, благодаря чему можно получать хорошие урожаи в открытом грунте.

Муравей F1. Партенокарпический ультраскороспелый гибрид. От появления всходов до сбора первого урожая проходит 35-39 дней. Кустики среднеплетистые с ограниченным ветвлением боковых побегов. Зеленцы крупнобугорчатые цилиндрической формы. Длина плодов около 12 см.

Сорт устойчив к оливковой пятнистости, ложной и настоящей мучнистой росе.

Маша F1. Партенокарпический высокоурожайный гибрид с длительным периодом плодоношения. Ультраскороспелый от появления всходов до созревания урожая проходит 35-39 дней. Крупнобугорчатые корнишоны правильной цилиндрической формы генетически лишены горечи. Ценятся за отличные вкусовые качества и универсальность(подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервирования).

Этот гибрид устойчив к целому комплексу заболеваний (мучнистой и ложной мучнистой росе, вирусу мозаики огурца), а также к неблагоприятным условиям выращивания.

Конкурент. Урожайный скороспелый (от появления всходов до созревания урожая проходит 43-53 дня) засолочный сорт. Плоды удлиненноовальные или цилиндрические длиной около 12 см и массой около 120 г полностью покрыты крупными бугорками. Ценятся за хорошие вкусовые качества.

Сорт устойчив к мучнистой росе и бактериальной пятнистости.

Родничок F1. Среднеспелый (от появления всходов до созревания урожая проходит от 48 до 55 дней) пчелоопыляемый гибрид, устойчивый к целому комплексу заболеваний. Плоды универсального назначения цилиндрические, покрыты мелкими бугорками с редкими шипами и лишены горечи. Спелый зеленец достигает длины 12 см, а по весу не превышает 100 г.

Лучшие сорта огурцов для выращивания в полутени

Муромский 36. Скороспелый (от появления всходов до первого урожая проходит 35-45 дней) засолочный сорт. Зеленцы яйцевидной или эллипсоидной формы мелкобугорчатые или гладкие длиной 6-8 см. Особенность сорта заключается в том, что огурчики на кустах довольно быстро желтеют, поэтому собирать урожай нужно регулярно и часто.

Сорт сравнительно устойчив к кратковременным понижениям температуры.

Секрет фирмы F1. Партенокарпический раннеспелый (от появления всходов до созревания урожая проходит 38-42 дня) гибрид универсального назначения. Кустики средневетвистые. Плоды цилиндрической формы слаборебристые среднего размера (масса зеленца около 115 г).

Гибрид устойчив к мучнистой росе и кладоспориозу.

Подмосковные вечера F1. Партенокарпический среднеспелый (от появления всходов до созревания зеленцов проходит 42-45 дней) гибрид. Кустики сильноплетистые. Цилиндрические бугорчатые плоды темно-зеленого цвета с белым опушением ценятся за отличные вкусовые качества, подходят как для засолки, так и для употребления в свежем виде. Длина спелого зеленца достигает 14 см, а масса не превышает 110 г.

Сорт устойчив к вирусу огуречной мозаики, мучнистой росе и кладоспориозу.

Рассадный способ выращивания позволяет существенно ускорить плодоношение растений. Для сравнения, первый урожай зеленцов, выращенных в открытом грунте рассадным способом, можно получить на 2 недели раньше, чем огурцов, выращен-ных непосредственно из семян.

Лучше всего высаживать на грядку огуречную рассаду в возрасте 2-3 недель. В это время растения должны иметь 3-4 настоящих листика.

Для выращивания рассады огурцов используют крупные семена. Специалисты рекомендуют провести предпосевное прогревание посадочного материала. Для этого семена огурцов на протяжении месяца держат поблизости от отопительных приборов при температуре воздуха около 25 °C. Прогретый таким образом посадочный материал даст максимально дружные всходы, растения раньше вступят в плодоношение и будут давать меньше пустоцветов.

После этого семена необходимо обеззаразить. Опытные огородники советуют использовать для этого настой из мезги чеснока: 30 г чесночной мезги на 100 г холодной воды. Держать семена в таком настое нужно на протяжении часа.

После этого посадочный материал складывают в мешочки из ткани и замачивают на 12 часов в питательном растворе. Для его приготовления в 1 л воды смешивают по 1 ч. л. просеянной древесной золы и нитрофоски.

Затем семена промывают чистой водой, раскладывают на слегка влажной ткани и выдерживают на протяжении 2 дней при температуре 20 °C до полного набухания. При этом важно следить, чтобы семена лишь слегка наклюнулись, а не проросли.

Завершающий этап обработки огуречных семян заключается в помещении их в холодильник на 24 часа.

Семена гибридов огурцов в предпосевной обработке не нуждаются.

Семена огурцов на рассаду высевают на протяжении всего апреля в небольшие (высотой около 10 см) емкости.

Питательный грунт для выращивания огуречной рассады стоит приготовить заранее. Для этого потребуются 1 часть мелких древесных опилок и по 2 части торфа и перегноя. На каждые Юл почвосмеси специалисты советуют добавить по 1,5 ст. л. нитрофоски и по 2 ст. л. древесной золы.

Хорошо перемешанной почвосмесью наполняют емкости до самого верха, высевают пророщенные семена (по 1 на каждую емкость) и слегка увлажняют из пульверизатора. После появления второго настоящего листочка молодые растения подкармливают питательным раствором. Для его приготовления в 3 л теплой (около 20 °C) воды растворяют 3 ч. л. нитроаммофоски или нитрофоски.

Поливают огуречную рассаду 1 раз в неделю.

Для выращивания огурцов годится практически любая почва. Но лучше всего расти и плодоносить растения будут в смеси древесных опилок, перегноя, торфа и дерновой земли, взятых в равных пропорциях.

Накануне высаживания рассады формируют грядки и поливают их специальным раствором: 1 ч. л. медного купороса на 10 л горячей (80-90 °C) воды. На каждый квадратный метр грядки потребуется примерно 3 л такого раствора.

В день высадки рассады или посева семян огурцов в почву на грядах делают лунки глубиной около 4 см на расстоянии около 60 см друг от друга. Семена кладут в лунки, присыпают почвой и аккуратно поливают. А огуречную рассаду сажают вертикально.

Огуречные грядки всегда нужно содержать в чистоте и не допускать роста сорняков. На протяжении первых 3 недель почву около растений аккуратно рыхлят на глубину 2-4 см как можно чаще. В дальнейшем эту процедуру нужно проводить хотя бы раз в неделю.

В период роста и формирования зеленцов растения нуждаются в достаточном количестве влаги. Для полива используют только теплую воду. До цветения огуречные кусты поливают каждые 6-8 дней, в фазе плодоношения каждые 3-4 дня.

Если вода плохо просачивается в почву, попробуйте сделать вилами проколы между рядов. Такое рыхление не повредит корневую систему растений, зато поможет влаге проникнуть к корням.

И еще ни в коем случае не поливайте огурцы сильной струей из шланга важно увлажнить почву, а не сами огуречные кустики.

Уход за огурцами также подразумевает подвязывание огуречных побегов, проводить которое нужно по мере роста растений.

После образования 6-7-го настоящего листочка специалисты советуют прищипнуть главный стебель огурца, что позволит стимулировать более активное ветвление и, тем самым, повысить урожайность.

Не стоит забывать и о регулярном сборе урожая, который также способствует образованию новых плодов. Делать это нужно 2-3 раза в неделю.

При выращивании огурцов подкармливать растения желательно 5 раз за сезон органическими и минеральными удобрениями

Первую подкормку проводят в начале цветения раствором мочевины, сульфата калия и суперфосфата (по 1 ч. л.) в 10 л воды с добавлением 1 стакана коровяка или 1 ст. л. гумата натрия. В период плодоношения кусты огурцов подкармливают еще 4 раза: сначала раствором нитрофоски (1 ст. л.) и куриного помета (1 стакан) в 10 л воды, а затем к 10 л воды добавляют по 1 ч. л. сульфата калия и 0,5 л коровяка (на каждый квадратный метр грядки потребуется примерно 5 л питательного раствора).

Если птичьего помета и коровяка в хозяйстве нет, при подкормке огурцов их можно заменить натуральными гуминовыми удобрениями («Кормилец», «Плодородие», «Идеал») или простым гуматом натрия.

10 секретов богатого урожая от нашего эксперта агронома Павла Павловича Стешенка (г. Ступино)

1. Всегда высевайте огуречные семена только в прогретую почву.

Огурцы растения теплолюбивые. Поэтому спешить с их посадкой я не советую. Лучше дождаться времени, когда почва на грядке хорошо прогреется. Обманчивое потепление в апреле заставляет многих дачников скорее высаживать в землю семена огурцов, а затем часто сменяется длительным похолоданием. В результате посадочный материал начинает загнивать и выпревать, а в некоторых случаях похолодание может привести и к гибели сеянцев.

Перед посадкой семена огурцов стоит продезинфицировать в слабом растворе марганцовки на протяжении получаса, а затем высевать их в почву, прогретую до до 12-13 °C на глубину до 10 см.

Чтобы защитить семена весной, их можно высевать на утепленные грядки.

2. Отдайте предпочтение рассадному методу.

Эту культуру я советую выращивать через рассаду. В этом случае вы получите крепкие сеянцы, которые во «взрослой жизни» смогут противостоять неблагоприятным погодным условиям и в дальнейшем дадут хороший урожай.

Кстати, высаживать рассаду на грядку в открытый грунт можно уже через 20 дней после появления всходов.

3. Поливайте огурцы правильно.

При дефиците влаги листья огурцов быстро теряют тургор, первые появившиеся завязи опадают и качество (да и количество) урожая снижается. В то же время чрезмерные обильные поливы также неполезны для растений и могут спровоцировать ряд заболеваний.

Поливать огурцы нужно не реже 1 раза в неделю, расходуя на каждый куст не менее 2 л теплой (!) воды.

4. Не перекармливайте растения.

Слишком частое внесение удобрений в больших количествах можно назвать одной из частых причин неудачи при выращивании огурцов.

Часто для подкормок используют органические удобрения. Для этого куриный помет или коровяк нужно обязательно развести водой в соотношении 1:10 и под каждый кустик внести по 1-1,5 л удобрения.

И еще один совет: чем жарче выдалось лето, тем чаще нужно подкармливать огурцы.

Я обычно советую чередовать органические удобрения с комплексными минеральными («Кемира», «Растворин», «Кристаллин» и др.).

Хороший эффект даст подкормка раствором золы: 1 стакан на 10 л воды. А еще можно «угостить» огурцы обычным молоком, разбавленным водой в пропорции 1:2.

5. Не забывайте про окучивание.

После появления на растениях 2-3 настоящих листочков огуречные кустики нужно окучить, чтобы они нарастили дополнительные корни. Ведь чем сильнее корневая система огурца, тем быстрее появляется завязь. А еще эта процедура делает растения более выносливыми.

6. В тесноте, да не в обиде это не про огурцы.

Высаживать рассаду огурцов нужно с интервалом не менее 25 см (а лучше около 50 см). Так растения не будут мешать друг другу расти и развиваться и смогут дать хороший урожай.

Выбирая расстояние между кустами, учитывайте размеры растений конкретного сорта или гибрида и общий объем засаживаемой площади.

7. Помогите огурцам справиться с неблагоприятными условиями окружающей среды.

Часто эта культура страдает от дождливой погоды. Чтобы защитить растения от стресса, периодически опрыскивайте их «Эпином» (по инструкции). Этот же препарат поможет огурцам пережить заморозки, кратковременную засуху, перепады дневных и ночных температур и другие «капризы» погоды.

В случае похолодания не поленитесь накрыть грядку с огурцами спанбондом.

8. Соблюдать севооборот ПРИ выращивании огурцов обязательно.

Ни при каких условиях не выращивайте огурцы на одном и том же месте несколько лет подряд. В открытом грунте эту культуру лучше всего сажать на грядку после белокочанной или цветной капусты. Хорошими предшественниками для огурцов станут томаты, горох, картофель или свекла.

А вот после тыквенных культур огурцы растут плохо и могут болеть. Возвращать их на прежнее место можно не ранее чем через 3 года.

9. Освойте шпалерный способ выращивания.

Выращивание огурцов на шпалере облегчает доступ к ним пчел для опыления. А еще растения, которые не стелются по земле, а растут вверх, хорошо проветриваются и реже поражаются болезнями и вредителями.

Стоит помнить и о том факте, что при шпалерном способе выращивания урожайность огурцов возрастает почти в 2 раза.

В случае необходимости доопыляйте огурцы самостоятельно, перенося кисточкой пыльцу с мужских цветков на женские.

10. Урожай начинается с подходящего посадочного материала.

И последний (но не по значению!) совет: выбирайте сорта и гибриды огурцов, рекомендованные не только для вашей климатической зоны, но и для конкретного региона. Они лучше всего сумеют приспособиться к местным условиям.

Начну с самого простого и в то же время важного выбора места для огуречной грядки и качества почвы.

Как бы вы ни старались, получить хороший урожай на холодных участках с застоем влаги не получится. Огуречные кустики будут чахнуть, страдать от различных болезней и станут легкой добычей для вредителей. Поэтому для своих огуречных грядок я всегда выбираю участок на возвышенности, который хорошо освещается солнцем. Лучше всего, если он будет защищен от холодных ветров и тем более сквозняков. Поэтому стараюсь размещать грядку с огурцами недалеко от забора, хозяйственных построек или стены дома. Важно только, чтобы грядка всегда была открыта с южной стороны.

Если все подходящие участки заняты, с подветренной стороны от огуречной грядки высаживаю несколько рядов сахарной кукурузы.

Что касается почвы, то она должна быть не слишком тяжелой и богатой перегноем.

Я пробовала выращивать огурцы на разных типах грядок, экспериментировала и пришла к выводу, что лучше всего эта культура растет на плоском гребне с подстилкой из свежего навоза.

Сделать плоский гребень очень просто. Нужно вынуть грунт с грядки примерно на половину штыка лопаты, а в образовавшееся углубление положить свежий навоз, смешанный с соломой. Землю, которую вынула с грядки в самом начале, я насыпаю сверху на навоз. Таким образом растения будут как бы немного припод-няты над участком. Благодаря этому после дождя или полива основание огуречного стебля вскоре снова будет находиться в сухой почве. Это очень важно, потому что стебли этих растений очень плохо переносят переувлажнение.

А еще «подушка» из навоза и соломы способствует хорошему проветриванию почвы, в которой находятся корни огуречных кустов, и растения не страдают от недостатка кислорода.

И еще навозная основа как бы «изолирует» почву от нижних, холодных слоев земли, поэтому грядка лучше прогревается.

Огурцы могут замедлять рост и поражаться болезнями из-за полива холодной водой из водопровода. Обязательно весной готовлю подходящие емкости для воды, которые заново наполняю сразу же после каждого полива огурцов чтобы вода успела прогреться к следующему поливу. Много лет назад на собственном горьком опыте убедилась, что холодная вода это смерть для огурцов. Больше такую ошибку не повторяю.

Обязательно мульчирую почву на грядке с огурцами торфом или хорошо перепревшим навозом. Причем мульчирую всю грядку, а не только участочки рядом с растениями, потому что корни огурцов расходятся далеко в разные стороны. Кстати, это нужно учитывать и при подкормках огуречных кустов и распределять удобрения по всей грядке. Хороший слой мульчи помогает сохранить влагу в почве на долгое время и не дает развиваться сорнякам. А еще почва под мульчей остается рыхлой и хорошо пропускает воздух. Кроме того, слой мульчи не дает земле сильно остывать в ночное время.

Если выращиваю огурцы из семян, то мульчирую грядки после того как на растениях появятся 2-3 настоящих листа. Сначала аккуратно окучиваю огурчики, чтобы у основания стебля не скапливалась вода, потом рыхлю почву и только после этого мульчирую грядку торфом или перегноем слоем 5-7 см.

Когда выращиваю огурцы рассадой в горшочках, мульчирую посадки сразу после высаживания в открытый грунт.

При подкормках огурцов ни в коем случае нельзя использовать калийные удобрения, содержащие хлор. Огурцы очень остро и плохо реагируют на этот химический элемент. Вместо хлористого калия подкармливаю огуречные кустики сернокислым калием или марганцевокислым калием.

Татьяна Олеговна Врублевская

Очень хочется как можно дольше баловать свою семью свежими и сочными огурчиками, но обычно уже в конце лета огуречные плети желтеют и плодоношение заканчивается. Я взяла на вооружение несколько рекомендаций, которые помогают мне продлить огуречный сезон. Хочу поделиться ими с читателями.

Поскольку огурец растение теплолюбивое, поливать его нужно не просто теплой, а лучше подогретой водой. Если использовать для полива холодную воду,то велика вероятность отмирания корней. Если же этого удастся избежать, чаще всего в результате вы получите кривые и горькие огурцы.

А еще огурец очень любит влагу. Поэтому в жаркое лето я регулярно поливаю не только растения, но и дорожки между огуречными грядками, а еще ставлю между кустами емкости с водой.

Чтобы получать урожай хрустящих огурчиков долго, сажаю их на участке с интервалом в 2 недели. Когда одни растения уже отдадут весь свой урожай, другие все еще будут плодоносить. Таким образом я собираю огурцы до середины сентября.

А еще огурцы надо постоянно и хорошо кормить, но не переусердствовать с удобрениями. Завязь огурца развивается около недели, на грядке обычно зреют одновременно десятки завязей. Когда мы собираем одни плоды, начинают зреть другие. То есть наша огуречная грядка нуждается в хорошем питании. Можно использовать комплексные удобрения или составы, предназначенные специально для огурцов. А можно и самим готовить не менее эффективные подкормки. Я каждый год «угощаю» свои огурцы «хлебной закваской». Чтобы ее приготовить, беру пустое 10-литровое ведро, заполняю его на 2/3 корками черного хлеба, заливаю водой и сверху кладу груз. Убираю ведро в теплое место для брожения. Полученную массу развожу водой 1:3 и поливаю огурцы под корень. На каждый куст расходую по 0,5 л хлебного удобрения.

В прошлом году впервые попробовала подкормить огурчики настоем луковой шелухи и осталась довольна результатом. 10-литровое ведро на четверть заполнила луковой шелухой и залила горячей водой до краев. Поставила на сутки в тень и периодически перемешивала. На следующий день раствор процедила и развела теплой водой 1:10. Поливала огуречную грядку раз в неделю.

А еще важно правильно формировать огуречные кусты. Тут важно учитывать освещенность участка. Чем ниже освещенность, тем больше боковых побегов на кусте нужно удалять. Самые красивые огурчики вырастают на основном стебле, на боковых побегах плоды мельче и завязей не так много. Моя соседка полностью удаляет боковые побеги, а я прищипываю их после 5-6 листа. А вот нижние листья и боковые побеги, которые дотрагиваются до земли, удалять нужно обязательно, иначе растения могут пострадать от корневой гнили.

Кстати, на количество урожая влияет и время сбора огурцов. Лучше всего проводить его ранним утром, срезая, а не срывая огурцы.

Наталия Павловна Волошина

Огурцы растения нежные и часто страдают от болезней. 0 хорошем урожае в этом случае можно забыть. Но любую болезнь легче предупредить, чем потом ле-чить. Я использую для профилактики простой и эффективный дезинфицирующий раствор, который легко приготовить в домашних условиях. В 1 л молока капаю 30 капель йода и добавляю 20 г натертого на терке хозяйственного мыла. Опрыскиваю огурчики каждые 10 дней. Первую обработку провожу, когда на кусте вырастет 3-4 листа.

Полезные советы от нашего эксперта агронома Светланы ЕВСЕЕВОЙ (г. Кашира).

Укрепляем корневую систему огурцов.

Чтобы помочь растению сформировать дополнительные придаточные корни, прижмите стебель к земле и присыпьте его влажной почвой.

Особенно эффективен этот прием, если вы заметили, что корневая система растения не в порядке (например, поражена гнилью). Проще всего диагностировать недуг в солнечную погоду, когда верхушка растения начинает «подвядать». В этом случае удалите на растении половину завязей, опустите плеть на землю и хорошо присыпьте ее нижнюю часть плодородным влажным грунтом. Через некоторое время появятся молодые корни и растение будет спасено.

Повышаем процент углекислого газа.

Еще из школьного курса биологии мы знаем, что рост любого растения основан на процессе фотосинтеза. А для него необходим углекислый газ. Искусственно повысив его содержание, мы ускорим фотосинтез и тем самым увеличим урожайность. Чаще всего с дефицитом углекислого газа приходится бороться в теплицах. В этом случае проще всего поставить в теплице 1-2 емкости с коровяком, выделяющим углекислый газ при брожении, или замульчировать посадки навозом (слоем до 5 см).

Пейте, огурчики, молоко будете здоровы.

Попробуйте регулярно, дважды в месяц, подкармливать огурцы молоком, разбавленным водой в пропорции 1:2. Это ускорит их рост и выносливость.

Соблюдаем правила мульчирования.

Для мульчирования посадок огурцов можно использовать навоз и прелые опилки, нарезанную солому, торф, нетканые материалы выбор у дачников большой. Однако при этом важно соблюдать основные правила:

• не используйте для мульчирования огурцов свежескошенную траву, так как велик риск поражения растений различными гнилями;
• следите, чтобы мульча не соприкасалась со стеблями огуречных кустов (особенно в начале их роста), потому что такой контакт может повредить их и спровоцировать болезнь;
• используя в качестве мульчи черную перфорированную пленку или лутрасил, помните, что в жаркие солнечные дни эти материалы могут спровоцировать сильный перегрев корневой системы огурцов. В такие дни нужно или убирать пленку, или накрывать ее сверху светлым материалом.

Рыхлим почву под огурцами правильно.

Если почва на огуречной грядке уплотняется и на ней образуется корка, растения будут страдать от дефицита воздуха: отставать в росте, сбрасывать завязи… Чтобы не допустить этого, после каждого полива или дождя почву на грядке нужно рыхлить, но делать это нужно аккуратно и на глубину не более 3-4 см чтобы не повредить корневую систему.

А вот торфяной грунт не рыхлят даже при достаточном уплотнении для лучшей аэрации его прокалывают вилами.

Подбираем огурцам «дружелюбных» соседей.

Огурчикам понравится расти рядом с горохом и фасолью, кочанной и цветной капустой, салатом и сельдереем.

Как ни странно, не повредит огурцам и соседство таких сорняков как пижма и лебеда. Главное не давать им цвести и сильно разрастаться.

А вот соседства с помидорами лучше избегать.

Не передерживаем плоды на плети.

Не дожидайтесь, пока плоды наберут максимальный вес: чем чаще мы будем собирать зеленцы, тем выше будет общая урожайность огурцов.

При поражении этим недугом на листьях или стеблях огурцов появляется белый (реже слегка рыжеватый) мучнистый налет в виде небольших пятен. Со временем он распространяется на весь лист, который начинает желтеть и постепенно сохнуть.

Мучнистая роса чаще всего поражает растения, «перекормленные» азотными удобрениями, а также страдающие от дефицита влаги.

Профилактика. Чтобы предупредить заболевание мучнистой росой, необходимо:

• соблюдать севооборот, то есть не высаживать огурцы на одну и ту же грядку несколько лет подряд. Возвращать эту культуру на прежнее место специалисты советую не ранее чем через 4 года.
• своевременно убирать с грядок не только урожай огурцов, но и все растительные остатки;
• • проводить дезинфекцию парников и теплиц сразу после уборки урожая (например, раствором формалина);
• поднять температуру до 2325 °C, закрывая теплицу на ночь или накрывая огуречные кусты пленкой;
• поливать растения только теплой водой;
• выращивать устойчивые к мучнистой росе сорта и гибриды.

Лечение. При обнаружении первых признаков мучнистой росы растения сразу же опрыскивают фунгицидами (например, «Топсином») или обрабатывают раствором «Топаза» (2 мл препарата разводят в 10 л теплой воды). Опрыскивание проводят в безветренную сухую погоду.

Бороться с мучнистой росой мне помогает препарат «ХОМ». Для приготовления раствора возьмите 40 г порошка и просто разведите их в 10 л воды. Опрыскивайте растения в сухую погоду. 1 л раствора должно хватить на 10 м 2 грядки.

Можно обработать огурцы и коллоидной серой: в открытом грунте можно использовать 20 %-ный раствор препарата (20 г коллоидной серы на 10 л воды), а в защищенном 40 %-ный (40 г коллоидной серы на 10 л воды). Полученным раствором обрабатывают листья огурцов с обеих сторон. Делать это специалисты советуют в пасмурную погоду.

На нашем дачном участке я стараюсь обходиться без химикатов. Справиться с мучнистой росой на огурцах мне помогают народные методы, о которых хочу рассказать коллегам-огородникам.

Можно опрыскать кусты огурцов настоем коровяка: 1 кг на 3 л воды, перемешать и настаивать 3 дня, затем процедить, смешать еще с 3 л чистой воды и опрыскать растения.

Еще один способ смешать 1 л кислого молока с таким же количеством теплой воды, процедить и опрыскивать огурцы 1 раз в неделю.

Также можно растворить в 10 л теплой воды 50 г пищевой соды и 50 г хозяйственного мыла (натертого на терке). Таким средством огуречные кусты нужно опрыскивать каждые 5 дней.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

При поражении пероноспорозом на листьях огурцов появляются небольшие, но многочисленные пятна светло-желтого цвета. Спустя некоторое время они увеличиваются в размере, а сами листья буреют и начинают засыхать. Это опасное заболевание встречается довольно часто и может поражать растения на любой ста-дии развития.

Профилактика. Чтобы предупредить это заболевание, необходимо соблюдать правильную агротехнику огурца: не загущать посадки, поддерживать севооборот, своевременно убирать урожай и не поливать растения холодной водой.

Лечение. При первых симптомах заболевания прекращают все поливы и подкормки растений. Чтобы остановить распространение недуга, огуречные кусты обрабатывают теплым (около 25 °C) раствором «Поликарбацина», хлорокиси меди или бордоской жидкости. Можно смешать по 100 г медного купороса и свежегашеной извести с 10 л теплой воды.

Хороший эффект в борьбе с ложной мучнистой росой дают препараты «Ордан» и «Ридомил». После обработки ими растений в защищенном грунте желательно поддерживать в парнике или теплице температуру не ниже 25 °C. В открытом грунте после обработки растения стоит укрыть на ночь пленкой.

В качестве превентивной меры против ложной мучнистой росы полезно периодически обрабатывать кусты огурцов раствором молочной сыворотки.

Кладоспориоз (бурая оливковая пятнистость)

При поражении бурой оливковой пятнистостью плоды и стебли огурца покрываются небольшими округлыми язвами зелено-бурого или оливкового цвета. Спустя несколько дней они начинают темнеть и увеличиваются в размерах. На листьях растений появляются пятнышки, разрушающиеся при подсыхании.

Быстрому распространению кладоспориоза способствуют прохладная дождливая погода и резкие перепады температуры. Если лето выдалось жарким, недуг проявляется в основном в конце вегетационного периода, когда выпадает много росы, а ночи становятся холодными. Инфекция надолго остается на растительных остатках и в почве. Главным источником заражения бурой оливковой пятнистостью становятся растительные остатки (а точнее зимующие на них споры грибка возбудителя кладоспориоза).

Профилактика. Чтобы избежать заражения огурцов кладоспориозом, специалисты советуют:

• соблюдать севооборот и не возвращать огурцы на прежнее место раньше, чем через 4 года;
• регулярно проветривать теплицу;
• своевременно удалять с грядок все растительные остатки;
• не поливать огурцы холодной водой и не использовать при поливах метод дождевания.

Лечение. При обнаружении первых признаков заболевания на 5 дней прекращают поливы растений. Если в это время среднесуточная температура опускается ниже 18 °C, ее стараются повысить искусственно: закрывают на ночь теплицу, а огуречные кусты в открытом грунте накрывают пленкой.

Хороший эффект дает обработка растений 1 %-ным раствором бордоской жидкости, 0,4 %-ным раствором хлорокиси меди. Можно использовать «Фундазол» или раствор «Оксихома» (20 г препарата на 10 л теплой воды).

Склеротиния (белая гниль)

При поражении белой гнилью на растениях появляются множественные участки белого цвета, которые со временем темнеют. В дальнейшем листья, стебли и даже зеленцы покрываются сплошным белым налетом, размягчаются и загнивают.

Профилактика. Чтобы предотвратить заболевание, не загущайте посевы огурцов и соблюдайте севооборот, а также своевременно удаляйте с грядок все растительные остатки.

Лечение. Все части растений, пораженные склеротинией, нужно вырезать до здоровой ткани, а срезы обработать известью или толченым древесным углем. При массовом распространении недуга растения удаляют полностью.

Хороший результат дает подкормка огурцов питательным раствором, состоящим из 10 л теплой воды, 10 г мочевины, 1 г сернокислого цинка и 1 г медного купороса.

Если огурцы поразила серая гниль, листья, стебли и даже цветы покрываются бурыми расплывчатыми пятнами с дымчато-серым налетом.

Профилактика. Чтобы предотвратить болезнь, важно соблюдать правильную агротехнику: не загущать посевы, соблюдать севооборот, убирать с участка все растительные остатки, а также своевременно проводить защитные мероприятия.

Лечение. Если серая гниль только начала распространяться, пораженные участки можно обработать фунгицидом. Хороший эффект в борьбе с этим недугом дают паста «Ровраль» или препарат «Байлетон».

Плоды, листья и стебли огурцов, пораженные серой гнилью, нужно немедленно удалять.

При поражении этим опасным недугом листья огурцов начинают увядать и постепенно засыхают. Корни выдернутого растения становятся трухлявыми и приобретают рыжий оттенок.

Основной причиной развития корневой гнили являются неблагоприятные условия в период роста и плодоношения растений. Спровоцировать развитие болезни могут слишком высокая температура и недостаточный (или, наоборот, чрезмерный) полив особенно холодной водой.

Профилактика. Не допустить появления корневой гнили огурца можно, если:

• соблюдать севооборот и не загущать посевы;
• своевременно убирать с грядок растительные остатки;
• не поливать растения холодной водой;
• каждые 2 недели обрабатывать их для профилактики раствором «Превикура».

Лечение. Если вы обнаружили, что огурцы поразила корневая гниль, постарайтесь срочно стимулировать образование новых корней. Для этого подсыпьте вокруг растений слой плодородного грунта толщиной около 5 см. Это даст растениям возможность пустить новые корни. Еще один вариант обрезать листья на нижней части стебля и уложить его в слой плодородного грунта. Спустя примерно неделю на нем появятся дополнительные корни. Все это время растения нужно поливать только теплой водой и не под корень.

Если болезнь диагностировали слишком поздно, и растение успело засохнуть, спасти его уже не получится. В этом случае огуречный куст выкапывают из земли вместе с грунтом, а в образовавшуюся лунку засыпают новую плодородную почву.

После удаления с грядки больных растений и грунта обязательно вымойте весь огородный инвентарь в крепком мыльном растворе.

О поражении этой болезнью говорит появление на листьях, стеблях и даже плодах огурца многочисленных бурых пятен. Пораженные листья постепенно засыхают, а зеленцы покрываются мокрыми язвами.

Причиной появления на участке медянки чаще всего становятся зараженные семена, собранные с больных растений. Кроме того, грибок может сохраняться в верхнем слое почвы и на растительных остатках. Быстрому распространению недуга способствуют полив растений холодной водой и резкие перепады температуры.

Профилактика. Чтобы предупредить возникновение антракноза, важно соблюдать севооборот и не возвращать огурцы на прежнее место раньше, чем через 4 года, а также своевременно убирать растительные остатки с грядок и качественно обра-батывать почву.

Лечение. Чтобы победить антракноз, необходимо:

• 1 раз в неделю до сбора урожая опрыскивать посевы 1 %-ной бордоской смесью;
• тщательно обрабатывать все пораженные участки 0,5 %-ным раствором медного купороса, а затем присыпать известью или углем.

ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ ОГУРЦОВ?

Подскажите, пожалуйста, почему желтеют листья огурцов? Соблюдаю основные правила выращивания, поливаю только теплой водой, опрыскиваю от болезней и вредителей ничего не помогает. Что делать?

Скорее всего, дело в перепаде температур днем и ночью. Еще одной возможной причиной может стать дефицит калия.

Чтобы повысить ночную температуру, просто укройте огурчики на ночь спанбондом, пленкой или любым другим укрывным материалом.

Чтобы справиться со второй проблемой, придется приложить больше усилий. Прежде всего, опрыскайте огуречные кусты настоем золы. Для его приготовле-ния в 1 л теплой воды растворите 3 ст. л. древесной золы и дайте настояться пару дней.

Полезно будет подкормить огурцы луковым настоем. 2 ст. л. луковой шелухи залейте 10 л теплой воды и закипятите. Дайте настояться до тех пор, пока настой не станет чуть теплым, а потом полейте растения из расчета 1 л на 1 куст.

Агроном Светлана Евсеева

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА РАСТЕНИЯХ ОДНИ ПУСТОЦВЕТЫ?

В прошлом году меня очень расстроили огурцы на каждом кусте были в основном одни пустоцветы. Даже не представляю, что я сделала не так. Очень не хочу и в этом году остаться без урожая. Подскажите, как не допустить повторения ситуации и что делать, если это все-таки случилось?

Маргарита Степановна Кацубо

Так бывает, если для посева использовали свежие (урожая предыдущего года) или непрогретые семена. Еще возможные причины: грядку с огурцами расположили в затемненном месте, загустили посевы, в почве переизбыток азо-та. Исключите эти факторы и вероятность появления пустоцветов станет гораздо ниже.

Агроном Павел Павлович Стешенок

НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ ОГУРЦЫ «ТЕСНИТЬСЯ»

Не важно, выращиваете вы огурцы в теплице или на грядке в открытом грунте каждому кустику необходимо жизненное пространство. Часто высаженная рассада или густо посеянные семена приведут к тому, что растения будут мешать друг другу, бороться за свет, влагу и питательные вещества, переплетаться… И в результате потратят жизненные силы на все, кроме плодоношения.

Расстояние между огуречными кустами должно быть не менее 60 см в ряду и 120 см между рядами. При вертикальном выращивании растения можно сажать гуще на расстоянии 40-50 см друг от друга. А вот кустовые сорта огурцов можно сажать с расстоянием между рядами 90-100 см.

И кстати, в одну лунку лучше сеять по 2 семечка, а потом выбрать самое крепкое растение.

Татьяна Олеговна Врублевская

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЩИПЫВАЙТЕ ПЛЕТИ ОГУРЦОВ

Если вы до сих пор сомневаетесь, надо ли прищипывать огурцы, специалисты уверяют, что не просто нужно, но и необходимо. Во-первых, бесконтрольно разрастающиеся кусты огурцов с легкостью превратят вашу теплицу в настоящие джунгли. А во-вторых, побеги, на которых развиваются плоды, вырастают только на боковых частях растения.

Конечно, просто обрывать все лишние на ваш взгляд плети и листья не стоит. Это не принесет желаемого результата и навредит растению. Поэтому прежде всего нужно разобраться, какое растение вы «поселили» на своем участке.

Одностебельные сорта и гибриды огурцов со слабым ростом боковых побегов прищипывать не нужно, а вот остальные разновидности этой культуры можно и нужно формировать.

У самопыляемых растений, подвязанных к шпалере, нужно дождаться появления первых 2-3 боковых плетей и прищипнуть их после первого листа, а последующие прищипывают после того как их длина достигнет примерно 50 см.

У пчелоопыляемых огурцов подвязывают центральный побег и прищипывают его после того как он достигнет полуметра в высоту. В пазухах 3-4 нижних листьев полностью удаляют все боковые побеги, а следующие 2 пары побегов укорачивают до 20 см. Боковые побеги, образующиеся выше них, укорачивают до 50-60 см.

Партенокарпические гибриды огурцов прищипывают по-другому. Сначала придется «ослепить» (то есть прищипнуть после первого листа) 4 боковые плети. Затем на протяжении метра плети оставляют, но укорачивают их таким образом, чтобы на каждой было не более 1 завязи. На следующих 50 см оставляют по 2 завязи и по 2 листа. Когда главный побег дорастет до верхушки шпалеры, его переводят в горизонтальное положение и оборачивают несколько раз вокруг проволоки шпалеры. После того как на этой горизонтальной части появятся 2-3 побега, главный стебель прищипывают.

В первый раз прищипывать огурцы можно не раньше, чем они достигнут в высоту 30 см, а вот максимальная их длина не должна превышать 170 см.

Лариса Ивановна Гапоненко

Вырастить хороший урожай помидоров начинающим огородникам непросто. Более того, даже у опытных дачников томатные кусты иногда страдают из-за неправильной агротехники и ошибок при выращивании. Эта культура считается требовательной и капризной, поэтому многие овощеводы довольствуются небольшим количеством томатов, которые удается собрать, и даже не надеются на большее. Однако синьор-помидор, этот заморский принц, вполне может давать богатые урожаи в нашем климате. Для этого просто нужно взять на вооружение полезные советы опытных ого-родников и рекомендации экспертов.

Правильная посадка томатов уже половина успеха при выращивании этой культуры. Чтобы теплолюбивые растения не страдали от дефицита солнечного света в условиях средней полосы, их нужно высаживать на грядке, ориентированной с востока на запад. А еще специалисты советуют выращивать томаты в теплице, чтобы они хорошо прогревались днем и не страдали от понижения температуры ночью. И еще увеличение продолжительности светового дня будет способствовать повышению урожайности.

В отличие от огурцов, все сорта и гибриды томатов самоопыляемые, т. е. в одном цветке содержатся и женские (пестик), и мужские органы (тычинки). Однако для того, чтобы пыльца попала с тычинок на пестик, потребуется вмешательство извне: дуновение ветра, прикосновение лапок насекомых и т. д. Если томаты выращиваются в открытом грунте, проблем с опылением обычно не возникает. Однако в закрытой теплице эти важные вспомогательные факторы отсутствуют, а значит, для получения урожая придется действовать вручную. Чтобы улучшить завязываемость плодов, опытные овощеводы раз в несколько дней встряхивают цветочные кисти томатов.

Хороший эффект даст опрыскивание кистей стимуляторами плодообразования, например, препаратами «Бутон» и «Завязь».

В период цветения второй и третьей цветочных кистей кусты томатов нуждаются в подкормке. С этой целью можно использовать слабый раствор борной кислоты, который будет стимулировать образование пыльцы и новых точек роста, а также поможет увеличить плодоношение и повысить уровень сахара в томатах. Приготовить питательный раствор просто: 10 г порошка нужно развести в Юл воды. Равномерно опрыскав помидорные кусты, можно повысить урожайность примерно на 20 %.

Если корневая система томатов слабеет, со временем это может привести к гибели всего растения. Крепкие и сильные корни способны обеспечивать жизненно важными питательными веществами большее количество плодов. Соответственно, урожай такое растение даст хороший.

Укрепить корневую систему томатов поможет окучивание. Однако выполнять его нужно не каждый день, а в те периоды, когда корни томатов трогаются в рост. Сначала рассада активно наращивает корневую массу, затем ее рост замедляется и растение начинает формировать надземную часть, после этого рост корней снова активизируется и длится до начала цветения и фазы завязывания плодов. «Подловить» подходящее время можно. Для этого нужно внимательно присматриваться к томату: если у самой земли на стебле появились наросты или пупырышки, куст окучивают влажной землей. Когда стебель у основания поменяет цвет с зеленоватого на синий, проводят повторное окучивание.

Томаты предъявляют высокие требования к составу и характеристикам почвы. А еще не многие огородники знают, что синьору-помидору нравится расти на своей же ботве. Опытные овощеводы собирают осенью здоровую помидорную ботву, измельчают ее и заделывают в почву, а весной высаживают на грядку рассаду томатов.

При посадке помидорной рассады кладу в посадочные лунки по 1 маленькой сырой рыбке, присыпаю ее сверху почвой и высаживаю помидорки. Такая органическая подкормка насытит растения необходимыми питательными веществами.

Татьяна Олеговна Врублевская

Чтобы получить богатый урожай томатов, нужно своевременно удалять на растениях лишние побеги. После такой «операции» томатные кусты перестанут тратить силы на питание лишней зелени и направят их на завязывание плодов.

В процессе пасынкования не удаляйте весь пасынок до стебля, а оставляйте небольшой пенек высотой 0,5-1 см.

В открытом грунте томаты пасынкуют 1 раз за сезон, а в теплице по мере необходимости (обычно каждые 7-10 дней).

Вскоре после пересадки на грядку томаты начинают активно формировать пасынки. Так называются дополнительные побеги, которые образуются в пазухе каждого листа. Развиваются пасынки быстро, при этом отнимая у растений много сил и нанося ущерб плодоношению. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют пасынки на томатных кустах удалять.

Проводить пасынкование нужно, основываясь на рекомендациях, указанных на упаковке с семенами отдельного сорта или гибрида. Как правило, производители посадочного материала указывают, сколько дополнительных пасынков можно оставить на растении без ущерба урожайности.

Если вы планируете формировать куст в один стебель, придется безжалостно выламывать или вырезать все пасынки, достигшие длины 3-5 см.

При формировании растения в два стебля оставляют один пасынок, образовавшийся под первой цветочной кистью.

У трехстебельного куста оставляют два дополнительных пасынка под первой и второй цветочными кистями соответственно.

При выращивании томатов в один стебель плоды будут более крупными, а при формировании растения в 2-3 стебля урожай по весу будет примерно таким же, но состоящим из плодов более мелкого размера.

Проводить пасынкование томатов нужно каждые 5-7 дней на протяжении всего вегетационного периода. Нерегулярное удаление лишних побегов влечет за собой излишнюю загущенность посадок, что приводит к позднему плодоношению и делает растения уязвимыми для инфекций.

Для хорошего плодоношения томатным кустам нужно много сил и питательных веществ, и отнимают их не только лишние побеги, но и большое количество зеленой массы, то есть листьев. А еще нижние листья, соприкасаясь с почвой, могут стать «проводниками» инфекции.

Первый раз листья на томатах удаляют в середине-конце июня. Делать это нужно в сухую и теплую погоду. Желательно найти время в утренние часы, чтобы за день ранки на растениях успели затянуться. Специалисты советуют каждую неделю обрывать по 1-3 нижних листочка до появления первых соцветий. Такое мероприятие улучшает проветривание растений и снимете них лишнюю нагрузку.

Надземную часть томатов опрыскивают специальными питательными составами, благодаря чему можно получить более ранний урожай и уберечь растение от болезней и атак вредителей. Проводить внекорневые подкормки стоит не чаще 1 раза в 7-10 дней. Лучше подкармливать растения вечером в сухую и теплую погоду.

Для приготовления внекорневых подкормок хорошо подойдут такие составы:

1. 1 ч. л. мочевины на 10 л воды;

2. 1 ч. л. кальциевой селитры на 10 л воды;

3. 1 ч. л. калиевой селитры или монофосфата калия на 10л воды;

4. 1 л молочной сыворотки и 20 капель йода на 10 л воды.

Когда томаты вступают в фазу плодоношения, они нуждаются в особом режиме питания. В этот период специалисты советуют использовать:

• золу. После дождя или полива под кусты томатов насыпают сухую золу из расчета 3-4 ст. л. на 1 м 2 грядки. Подкармливать растения золой можно на протяжении всего периода плодоношения с интервалом в 10-14 дней;

• дрожжи. В емкость объемом около 3 л добавляют 100 г свежих дрожжей и 0,5 стакана сахара, заливают доверху отстоявшейся водой комнатной температуры и помещают в теплое место для брожения. Смесь нужно периодически взбалтывать. Полученное средство разводят водой (1 стакан дрожжевой подкормки на 10 л воды) и вносят под каждый куст не менее 1 л раствора;

• питательное «ассорти». Для приготовления такой подкормки 10-литровое ведро наполняют коровяком, добавляют 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей и 3 л молочной сыворотки. Можно добавить еще ведро сырой крапивы. Все компоненты помещают в бочку и дают настояться 2 недели. После этого питательную массу разводят водой в пропорции 1:10 и поливают растения под корень 1 раз в 10 дней.

Универсальные рецепты подкормок для томатов на весь сезон от нашего эксперта агронома Светланы ЕВСЕВОЙ (г. Кашира).

• В 10 л воды растворите 0,5 л жидкого коровяка и 1 ст. л. нитрофоски. Под каждый томатный куст нужно вносить по 0,5 л раствора.

• К 10 л воды добавьте 0,5 л куриного помета, 1 ст. л. суперфосфата и 1 ч. л. сульфата калия. Поливайте из расчета 0,5-1 л раствора на 1 куст.

• В 10-литровом ведре воды растворите 1 ст. л. гумата калия и 1 ст. л. нитрофоски. Поливать грядку с томатами таким питательным раствором нужно из расчета 5 л на каждый квадратный метр.

Рассчитывать на высокий урожай томатов без правильного полива не стоит. Важно знать, что эта культура не переносит высокую влажность, поэтому специалисты рекомендуют поливать помидорные кусты только под корень и таким образом, чтобы вода не попала на листья.

• после высадки рассады в грунт ее поливают из расчета 1-2 л воды на каждое растение, а затем поливы прекращают на 2-3 дня;
• в период активного роста томаты поливают 1-2 раза в неделю из расчета 2-3 л воды на один низкорослый куст, постепенно увеличивая количество влаги до 10 л.

Частота и интенсивность поливов зависят еще и от реакции самих растений: если листочки на кусте поникли, пришло время полива.

Поливать томаты лучше всего ранним утром под корень. После того как верхний слой почвы подсохнет, ее нужно аккуратно взрыхлить.

В Беларуси и в средней полосе России (не говоря уже о северных регионах) получить хороший урожай томатов можно только используя рассадный метод выращивания. Если есть возможность, постарайтесь вырастить томатную рассаду самостоятельно, а не покупать растения на рынке. К сожалению, приобретенные сеянцы часто оказываются изнеженными и перекормленными, а значит, на новом месте они будут приживаться долго. Покупая готовую рассаду томатов, велик риск столкнуться с пересортицей. А еще продавцы вряд ли станут проводить правильную предпосевную обработку семян, поэтому есть риск вместе с рассадой занести на участок возбудителей опасных заболеваний.

Огромное разнообразие сортов томатов просто поражает воображение. Прежде чем покупать разрекламированную новинку, спросите мнение коллег-огородников или почитайте отзывы дачников о том или ином сорте в интернете. А еще учтите, что каждый сорт или гибрид томата в разных условиях выращивания может повести себя по-разному.

ПРАВИЛЬНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПОМИДОРОВ

Грунт для рассады томатов должен быть рыхлым и легким. Заготавливать его нужно с осени, смешав в равных частях огородную землю, вызревший перегной и дерновую землю из лиственного леса. На ведро такой почвосмеси специалисты советуют добавить 1 стакан просеянной древесной золы. Все компоненты хорошо перемешивают и до весны хранят на морозе. В таких условиях почвенный субстрат естественным образом промораживается и патогенная микрофлора погибает. Однако для подстраховки за день до посева семян томатов не поленитесь обильно пролить грунт раствором марганцовки. Если самостоятельно заготовить грунт нет возможности, можно приобрести готовый в специализированном магазине.

Рассаду томатов можно выращивать в самой разнообразной таре. В ящиках семена раскладывают на расстоянии 3-4 см друг от друга, а между рядками оставляют 7-8 см свободного пространства.

В стаканчики, горшочки, торфяные таблетки или кассеты опытные овощеводы сажают по 2 семечка, а после появления всходов просто удаляют более слабый росток.

Начинающим огородникам можно посоветовать сажать семена томатов в отдельные стаканчики глубиной около 10 см, в торфяные таблетки диаметром не менее 3,5 см или рассадные кассеты со стороной квадрата примерно 5 см. Таким образом удастся избежать утомительного процесса пикировки сеянцев из общего ящика, который требует опыта и сноровки.

Перед посевом семена томатов нужно обеззаразить в темно-розовом растворе марганцовки на протяжении 30 минут, а затем откинуть на ситечко и промыть под проточной водой.

В качестве альтернативы марганцовке можно использовать 3 %-ный раствор перекиси водорода, нагретый до 40 °C. Посадочный материал в нем выдерживают около 10 минут.

Довольно эффективно уничтожить патогенную микрофлору в семенах поможет 1 %-ный раствор медного купороса. В нем посадочный материал оставляют примерно на полчаса.

После обеззараживания семена томатов слегка просушивают и сразу высевают. Но можно не спешить и попробовать повысить энергию прорастания, замочив семена в питательном «коктейле». Для его приготовления потребуются 600 мл отстоянной воды, 1 капсула стимулятора роста «Энергена» и 5 мл комплексного жидкого удобрения «Биогумус». Хлопчатобумажную ткань смачивают в таком растворе, заворачивают в нее семена, помещают в пакет и выдерживают на протяжении 2 суток при температуре 25-27 °C. Затем семена просушивают «до сыпучести» и высевают на глубину 1 см в подготовленные емкости, на 2/3 объема заполненные увлажненным почвогрунтом. После этого посадки накрывают стеклом или пленкой.

ДО ПОЯВЛЕНИЯ ВСХОДОВ

До появления всходов емкости с томатной рассадой держат при температуре 25-27 °C, а после прорастания семян пленку снимают и перемещают молодые растения на самый светлый подоконник. При этом на 7 дней температуру воздуха в помещении снижают до 13-15 °C в дневное время и 8-10 °C ночью. Спустя указанное время температуру поднимают до 20-25 °C днем и 14-16 °C ночью и стараются поддерживать на таком уровне.

БЕЗ ПОДСВЕТКИ НЕ ОБОЙТИСЬ

Чтобы вырастить крепкую и здоровую рассаду, уже с момента появления всходов нужно обеспечить растения достаточным количеством света.

Поскольку в нашей климатической зоне естественного освещения в первые весенние месяцы будет недостаточно, для предотвращения вытягивания рассаду досвечивают специальными фитолампами. А некоторые умельцы приспосабливают для этого самые разнообразные световые приборы.

Для досвечивания рассады помидоров прикрепляю по бокам подоконника чертежные лампы на длинных ножках и поднимаю их по мере роста сеянцев.

В первые 3 дня после появления всходов лампы оставляю включенными все 24 часа в сутки. После этого до пикировки продлеваю световой день до 16 часов. А после пикировки рассады досвечиваю растения таким образом, чтобы длина светового дня была 10 часов. Включаю светильники по утрам и вечерам в ясную погоду, а в пасмурные дни они у меня работают с утра до вечера.

Если вы выращиваете рассаду томатов в общем ящике, в фазе 1-2 настоящих листочков нужно провести пикировку растений, чтобы подросшие сеянцы в дальнейшем не испытывали дефицита в питании, влаге и освещении.

За несколько часов до проведения пикировки осмотрите рассаду, удалите с корнем слабые растения и обильно полейте почву в емкостях. Пикировать нужно не всю рассаду, а только часть таким образом, чтобы оставшиеся в ящике растения находились на расстоянии 8-10 см друг от друга. Для «переселенцев» нужно приготовить отдельные стаканчики объемом около 500 мл.

Удобнее всего проводить пикировку томатной рассады с помощью обычной столовой ложки. Нужный сеянец аккуратно переносят в новую емкость с помощью ложки вместе с земляным комом.

В процессе пикировки специалисты советуют укорачивать на несколько сантиметров слишком длинные корни. После этого молодые растения вместе с земляным комом помещают в новые емкости, засыпают просветы между стенками плодородным грунтом и заглубляют сеянцы по семядоли.

Растения, оставшиеся в ящике, также присыпают питательным грунтом по семядоли, чтобы стимулировать образование новых корней.

После пикировки томаты поливают слабым раствором марганцовки и притеняют на сутки. Желательно также на неделю повысить температуру воздуха в помещении на несколько градусов.

При уходе за рассадой томатов нужно соблюдать оптимальный режим поливов, не допуская как пересыхания грунта (дефицит влаги может привести к отмиранию нежных корней), так и его переувлажнения (застой влаги может спровоцировать появление черной ножки и привести к вытягиванию растений).

Подкармливать рассаду помидоров стоит с особой осторожностью. Растения, выращиваемые в питательном грунте, в дополнительных удобрениях не нуждаются. А «перекормленные» томаты имеют ослабленный иммунитет, что негативно сказыва-ется не только на устойчивости к болезням и атакам вредителей, но и на урожайности. Исключение распикированная рассада. Чтобы поддержать растения после пересадки, опытные овощеводы «угощают» их питательным раствором «Биогумуса» (по инструкции), обогащенного комплексом микроэлементов. Давать такую подкормку лучше в вечернее время после полива.

За 2-3 недели до планируемой пересадки томатной рассады в открытый грунт или теплицу стоит озаботиться закаливанием растений. Приступать к этому мероприятию специалисты рекомендуют после того, как температура воздуха на улице в дневное время поднимется до 10 °C. Приучать сеянцы к свежему воздуху нужно постепенно. В первый день емкости с рассадой выносят на балкон или лоджию на 1,5-2 часа, со временем плавно увеличивая время «прогулки».

Когда первая неделя закаливания помидорной рассады подходит к концу, оставляю растения ночевать на балконе. Все оставшееся время до поездки на дачу держу помидоры на открытом балконе при любых погодных условиях. В результате к моменту пересадки рассады на грядку или в теплицу получаю отменные, здоровые, коренастые помидорчики с толстым стеблем, короткими междоузлиями и 9-10 настоящими листочками насыщенного темно-зеленого цвета.

Наталия Павловна Волошина

Первыми на дачный участок должны «уезжать» томаты, которые будут выращиваться в защищенном грунте то есть в теплице. Почву предварительно можно обеззаразить раствором медного купороса.

источник