Растить огурцы на подоконнике зимой

Не каждый является счастливым обладателем дачного участка, но при этом попробовать себя в роли огородника хочется многим. Это вполне реально сделать, если заняться выращиванием овощей на подоконнике городской квартиры, особенно если окна выходят на солнечную сторону.

Опыт тысяч овощеводов уже доказал это. Чтобы сорвать сочный пупырчатый огурец у себя дома, нужны подходящие для культивирования в подобных условиях сорта с определенными характеристиками. Необходимо также тщательно соблюдать агротехнику.

Выращивать огурцы в квартире можно на окнах южной, восточной и юго-восточной ориентации, куда в определенные часы попадает прямой солнечный свет.

Подоконники северных и западных окон для этой цели не подходят. Получить в этом случае плодоношение не удастся даже с применением подсветки.

В помещении не должно быть сквозняков, учтите этот момент, если привыкли регулярно приоткрывать окна для проветривания. Можно выращивать огурцы на застекленной и утепленной лоджии.

Так как культура любит тепло, температура должна поддерживаться на уровне 18 градусов и выше днем и не менее 15 градусов ночью.

В пасмурные дни огурцам необходимо дополнительное освещение. Для этого может использоваться лампа дневного света, светодиоды или фитолампа с особым спектром излучения, благоприятным для растений.

В те дни, когда на окне холодно (из-за сильного мороза на улице), предпочтение следует отдать галогенным светильникам, которые нагревают воздух вблизи себя и будут служить дополнительным источником тепла.

Для домашнего выращивания подходят не все сорта огурцов. Лучше всего выбирать партенокарпические гибриды первого поколения. Эти растения не нуждаются в дополнительном опылении и формируют на кустах только женские цветки.

Сорт должен отвечать следующим требованиям:

  • быть скороспелым или среднеспелым;
  • иметь повышенные показатели урожайности;
  • формировать короткие плоды (до 25 см);
  • отличаться теневыносливостью и устойчивостью к перепадам температур.

Некоторые пробуют сажать и пчелоопыляемые сорта, но в этом случае потребуются дополнительные усилия для получения урожая.

У любителей домашнего овощеводства популярностью пользуются следующие сорта огурцов:

  1. Апрельский F1. Партенокарпический гибрид с ранними сроками созревания. Сорт устойчив к непогоде и болезням, радует дружным плодоношением, прост в уходе. Первые огурчики появляются через 1,5 месяца после того, как взойдут семена. Размер плодов — 15-25 см. Кожица бугристая, с легким опушением.
  2. Бенефис F1. Среднеранний гибрид, от всходов до плодоношения проходит чуть более 1,5 месяцев. Не требует опыления. Урожайность высокая. Растение дает много боковых побегов, его нужно формировать. Размер плодов 10-13 см. Кожица мелкобугорчатая, ярко-зеленая. Мякоть зеленцов сочная, сладкая, не содержит горечи. Бенефис устойчив к болезням. Требует редкой посадки, так как любит простор.
  3. Зозуля F1. Гибрид, отличающийся ранними сроками созревания. Куст не нужно формировать. Плодоношение на 42-48 на день с момента появления всходов. Характеризуется высоким показателем урожайности. Длина плодов — до 24 см. На мягкой тонкой кожице расположены пупырышки и шипы. По вкусу зеленцы сладкие, с приятным ароматом. Мякоть содержит мало семян.
  4. Мурашка F1. Гибрид с ранними сроками плодоношения. Собирать урожай можно будет уже после 35-40 дней с момента появления всходов. Размер плодов — 11-13 см. Растение устойчиво к болезням, в домашних условиях может плодоносить круглый год. Урожай дружный, обильный. Тонкая кожица плодов покрыта бугорками среднего размера.
  5. Парус F1. Гибридное растение, дающее плоды высокого качества. Имеет женский тип цветения. Зеленцы бугорчатые, с редким опушением. Огурцы этого сорта вступают в плодоношение на 46-50 день с того момента, как взойдут все семена. Отличается дружной отдачей урожая. Плоды имеют универсальное назначение.
  6. Регина. Среднеспелый высокоурожайный сорт партенокарпического типа. Устойчив к болезням. Размер зеленцов 10-12 см. Плоды обладают бугорчатой поверхностью. Мякоть вкусная, без горечи.
  7. Хруст F1. Высокоурожайный гибрид с длительным сроком плодоношения. Плоды размером 8-10 см. Мякоть необыкновенно сочная, хрустящая, без горького привкуса. Растение характеризуется высокой устойчивостью к болезням.

На заметку! Позднеспелые гибриды огурцов для выращивания в домашних условиях не подходят.

В принципе, огурцы можно выращивать в домашних условиях круглый год. Если вы хотите получить урожай к конкретной дате, нужно учитывать сроки вегетации сорта. Эту информацию можно прочитать на упаковке с семенами.

  • Чтобы получить свежие огурцы к Новому году, посеять их нужно будет в конце октября.
  • Посев, произведенный в январе, даст урожай в марте.
  • Вырастить огурчики к майским праздникам можно будет, произведя посадку в середине февраля.

Разумеется, для своевременного получения урожая необходимо будет обеспечить правильный световой и температурный режим, регулярный полив растений.

После того как выбран сорт и куплены семена, нужно будет подготовить все необходимое к посевным работам. Вместе с семенным материалом в садовом центре можно заодно купить и землю. Если дома нет подходящих емкостей, их также нужно будет приобрести.

Для посадки огурцов вполне подойдет универсальный грунт или субстрат для выращивания тыквенных культур. Земля, купленная в магазине, проходит на производстве всю необходимую подготовку и полностью готова к посадке.

Можно составить грунт самостоятельно по следующим рецептам:

  • Смешать равное количество торфа и перегноя. Добавить на 1 ведро грунта стакан древесной золы.
  • Взять по 1 части огородной земли, дерна и компоста. Добавить к смеси немного речного песка, перепревших опилок, золы.

Приготовленную самостоятельно почву требуется обеззаразить. С этой целью можно использовать прокаливание в духовке, обработку кипятком и раствором марганцовки, промораживание.

Перечисленные процедуры избавляют грунт от патогенной микрофлоры и личинок вредителей. Обработку проводят за несколько дней до посадки. Нужен некоторый запас времени, чтобы могли восстановиться полезные почвенные бактерии.

Первоначально предстоит вырастить рассаду, которую позже пикируют в емкости подходящего размера.

Для рассады используют деревянные ящики, пластиковые контейнеры, крупные торфяные таблетки или стаканчики объемом 200-300 мл. Перед использованием контейнера или ящика их промывают со щеткой и хозяйственным мылом, ошпаривают кипятком.

Торфяные таблетки кладут в общую емкость и заливают теплой водой для набухания. Как только они увеличатся в размере в несколько раз, можно будет производить посадку.

Проводя подготовку к посеву, постарайтесь подгадать так, чтобы дата посадки пришлась на благоприятные дни согласно Лунному календарю.

Предварительно семечки протравливают в растворе марганцовки, затем промывают и заворачивают во влажную ткань для набухания. Такие семена прорастут быстрее.

Посадку производят в рядки с интервалом 2-3 см на глубину до 1 см. Если посев осуществляется в индивидуальные емкости, для подстраховки в лунку заделывают сразу 2 семечка. Более слабый сеянец позже удаляют.

После посева грунт увлажняют из пульверизатора и накрывают пленкой для создания тепличных условий. Теперь рассаду нужно выставить на самое светлое место и содержать при комнатной температуре, пока не появятся всходы.

Оптимальный возраст рассады для пикировки — когда она формирует 2-3 настоящих листика и компактный, невытянутый стебель.

Особенностью сортов для домашнего выращивания является наличие мелких листьев и крепкого основного побега, поэтому растения не полягут даже на стадии появления 6-8 листочков.

Такие кусты можно пересаживать на постоянное место, не беспокоясь о том, что они плохо приживутся.

Для выращивания овощей в домашних условиях подойдет любая тара.

  • Это может быть глиняный или пластиковый горшок, ведро, деревянная кадка. Главное, чтобы объем емкости был не менее 5 л, ведь у огурцов мощная корневая система.
  • Некоторые приспособились использовать с этой целью 5-литровые пластиковые бутыли со срезанным горлышком. В дне обязательно должно быть проделано дренажное отверстие для оттока лишней воды после полива.

В качестве нижнего слоя непременно укладывают дренаж. Грунт следует взять тот же самый, что и для рассады. Емкость заполняют землей не до края, а ниже этого уровня на 4-5 см.

В дальнейшем, когда при росте у огурцов начнут оголяться корни, можно будет без проблем досыпать почву. Субстрат для посадки рассады также должен быть продезинфицирован.

Чтобы ваши огурцы плодоносили, им необходим правильный ход с учетом всех потребностей культуры. Следует обратить внимание на следующие пункты.

Огурцы очень любят влагу, но при этом не терпят застаивания воды в горшке, к корням должно поступать достаточное количество кислорода. Поливайте их регулярно, не допуская пересыхания почвы.

Для больших кустов в условиях сухого воздуха необходим ежедневный полив, при повышенной влажности можно делать это 2-3 раза в неделю.

Когда у растений отрастут мощные корни, они смогут пить воду, налитую в поддон. Иногда можно применять и такой способ полива. Для повышения влажности воздуха установите в комнате увлажнитель, или расставьте на подоконнике емкости с керамзитом, в которые регулярно будете доливать воду. По вечерам листья огурцов можно опрыскивать из распылителя.

На заметку! Вода для полива должна быть отстоянной и иметь комнатную температуру.

Чтобы урожай не был скудным, огурцы необходимо регулярно подкармливать удобрениями. Особенно важны подкормки в период плодоношения.

Взрослые растения подпитывают каждые 7-10 дней промышленными минеральными удобрениями.

  • Хорошо подходит смесь из настоя коровяка (в концентрации 1:10), суперфосфата (20 г) и сернокислого калия (15 г).

Нравятся огурцам и подкормки народными средствами: настоем чая, древесной золы, дрожжей, яичной скорлупы, йода.

Первую подкормку вносят под растения в возрасте 2 недель. Состав готовят из таких компонентов:

  • 10 л воды;
  • 15 г калия;
  • 5 г аммиачной селитры;
  • 5 г магния;
  • 3 г суперфосфата.

Удобрения тщательно растворяют в воде и производят полив под корень, стараясь не попадать на листья рассады.

По типу роста огурцы являются лианами, их плети в домашних условиях могут вырастать в длину до 2-х м. В каждой емкости нужно будет зафиксировать вертикальную жесткую опору, по которой и будут виться отрастающие побеги.

Большинство гибридов для домашнего выращивания не слишком растет в высоту, но зато сильно ветвится.

Сильнорослые разновидности рекомендуется прищипывать после появления 10-12 листа. Формируют огуречное растение в 1 или 2 стебля, отламывая все появляющиеся усики.

Некоторые прищипывают главный побег, когда высота окна уже не позволяет лиане расти ввысь. Боковые побеги удаляют, оставляя 1-2 листа.

На заметку! Если куст не формировать, он нарастит чрезмерное количество листовой массы в ущерб плодоношению и, к тому же, будет занимать много места.

Без подвязывания кусты плохо проветриваются и затеняют друг друга. Подвязывают плети капроновым шнуром или шпагатом к вертикальной опоре, расположенной в горшке.

Можно соорудить шпалеру, прикрутив к откосу окна металлическое кольцо, к которому привязывается шнур, второй конец шпагата закрепляют на деревянном колышке, воткнутом в горшок. По мере того как плети будут отрастать, их подвязывают, или прикрепляют к шнуру специальными пластиковыми зажимами.

На заметку! Некоторые овощеводы закрепляют в оконном проеме пластиковую сетку. Сорта с усами смогут сами цепляться за ячейки, безусые разновидности нужно будет подвязывать.

Партенокарпические огурцы не нуждаются в искусственном опылении. Если же вы посадили пчелоопыляемый сорт, придется поучаствовать в переносе пыльцы с мужских цветков на женские экземпляры. Проделывать процедуру необходимо в течение всего периода цветения. С этой целью можно использовать мягкую кисть для рисования или ватную палочку.

Мужские цветки образуются у основания стебля. Чаще всего они образуют соцветие из 5-7 бутонов. Именно их специалисты именуют пустоцветами. Женские цветки растут одиночно, на месте их прикрепления к цветоножке можно заметить небольшой бугорок, из которого в последствие и формируется плод.

Перенося пыльцу, следует убедиться, что она осела на кисточке. В этом случае на ворсинках будет заметен желтый налет. На один женский цветок лучше переносить пыльцу с 2-3 мужских цветков. Это повышает шансы на успешное опыление.

На заметку! Лучше всего опылять цветок на второй день после того, как он раскрылся.

Через 35-40 дней с того момента как появились всходы можно будет полакомиться первыми, собственноручно собранными, огурчиками. Пока куст растет, вы собираете урожай плодов, сформировавшихся в пазухах главного стебля.

Если куст не формировать, после того как макушка упрется в откос окна и ее прищипнуть, на растении начнут развиваться побеги второго порядка.

Теперь огурцы можно собирать уже с этих плетей. Главное, делать это как только созреет очередной зеленец. Чем быстрее вы будете снимать с куста созревшие плоды, тем охотнее начнут развиваться новые завязи и урожайность окажется выше.

У неопытных овощеводов процесс выращивания огурцов в квартире не всегда проходит гладко. То неожиданно пожелтеют листья, то опадут завязи, то почему-то не происходит цветения. Да и на ранних этапах можно столкнуться с проблемами.

Чаще всего причиной становятся не совсем подходящие условия и погрешности в уходе:

  1. При зимнем выращивании рассаде часто не хватает света, и стебли вытягиваются, а листва желтеет. Подсвечивайте растения дополнительно с 8 утра до 4 дня. Начиная с марта, подсветку можно включать всего на 4 часа в день. При недостаточной освещенности растения могут также отказаться от плодоношения.
  2. Если завязи формируются, но не вырастают, возможно, дело в недостатке йода. Приготовьте подкормку из 1,5 л воды и 5 капель йодной настойки и полейте растение по краю горшка. Внесение подкормки рядом со стеблем может вызвать ожог корней. Второй причиной опадания завязей может быть недостаток влаги.
  3. Иногда при выращивании в квартире огурцы подвергаются атаке белокрылки и паутинного клеща. При первых признаках появления вредителей опрыскайте растения раствором хозяйственного мыла. При необходимости повторите обработку. Использовать в доме химические препараты не следует — это опасно для здоровья.
  4. Чтобы куст не рос некрасивым и кривым, его необходимо ежедневно разворачивать на 180 градусов, тогда растение будет получать свет равномерно.
  5. Если листья желтеют и частично отмирают, значит, огурцам не хватает питательных веществ. Причина может быть в недостаточном объеме грунта, его плохом качестве, нерегулярных подкормках. Попробуйте исправить ситуацию срочным внесением минерального удобрения.

Выращивание огурцов на подоконнике зимой имеет свои особенности, с которыми надо считаться. В условиях ограниченной площади посадок, сухого воздуха и недостаточного освещения в помещении нужно строго соблюдать все этапы посадки и ухода, иначе растения безвозвратно отстанут в росте или даже погибнут. Если вы все сделаете правильно, останется только наслаждаться свежестью сочных хрустящих огурцов, которые выросли благодаря вашему усердию и заботе.

источник

Поделиться с друзьями статьей:

Как вырастить огурцы на подоконнике в обычной городской квартире, рекомендации для начинающих огородников.

Для выращивания огурцов на подоконнике зимой подходят исключительно партенокарпические гибриды раннего срока созревания с небольшими плетями. Кустовые огурцы тоже неприемлемы, так как им требуется большая площадь питания, которую невозможно обеспечить на подоконнике.

Партенокарпики имеют преимущественно женский или только женский тип цветения и не требуют опыления. Пчелоопыляемые огурцы для зимнего выращивания категорически непригодны, а самоопыляемым сортам необходимо, чтобы пыльца каким-либо образом попала на пестик. Поскольку зимой на подоконнике нет ни насекомых, ни ветра, то при выращивании таких огурцов необходимо проводить искусственное опыление каждого цветка.

Длинноплетистые огурцы для выращивания на подоконниках также не подходят. Плети у них 3 и более метров, и им некуда будет развиваться. К тому же, длинноплетистые огурцы, как правило, дольше растут и позднее вступают в плодоношение. При зимнем же выращивании в домашних условиях необходимо как можно быстрее получить урожай зеленцов. Это значительно экономит время и средства.

Огурцы, при правильном уходе, могут выращиваться круглый год. На этой их особенности основано выращивание культуры в тепличных хозяйствах. Можно вырастить огурцы зимой и на подоконнике в обычной квартире.

Зимой на подоконнике огурцы можно выращивать в 3 срока.

  1. Посев в декабре. Зеленцы появляются к началу февраля
  2. Посев в январе. Урожай получают в конце февраля-начале марта.
  3. При посеве в феврале первые огурцы появляются в конце марта.

Но в действительности оптимальным вариантом для посева являются январь и февраль. В декабре для нормального развития огурцам не хватает света, и они будут расти лишь при длительной подсветке.

В домашних условиях можно сажать огурцы и в сентябре-октябре, но при убывающем световом дне получить хороший урожай зеленцов невозможно.

Для получения сверхраннего урожая огурцы на подоконнике сажают в марте-апреле, но этот способ подходит тем, у кого нет дачного участка, а также тем, кто выращивает ранние огурцы на продажу. У всех остальных в это время подоконники заняты другой рассадой и времени для огурцов нет.

Огурцы в квартире выращивают только безрассадным способом. Семена сеют в подготовленные емкости. Корневая система у культуры довольно слабая, но при посадке в общий рассадный ящик каждому растению необходима площадь питания как минимум 100 см 2 , а глубина не менее 15 см.

Поэтому в домашних условиях огурцы лучше выращивать в индивидуальных емкостях. Подойдут для этого большие пластиковые стаканчики объемом не менее 1 л, пластиковые бутылки, цветочные горшки. На дне емкости обязательно делается дренажное отверстие для стока лишней воды.

Для огурцов в начальный период роста подходят торфяные горшочки. Когда растения подрастут, их вместе с горшочком помещают в емкость большего объема и засыпают землей. При этом способе корни культуры развиваются равномерно, не оплетают земляной ком, а, следовательно, не страдают от недостатка питания и влаги.

Для выращивания огурцов необходимы высокоплодородные, рыхлые, водо- и воздухопроницаемые почвосмеси с реакцией среды 5,5-6,5. Растения могут неплохо расти на слабокислых почвах с рН 5,1-5,4, но урожайность в этом случае снижается, хотя и незначительно.

Торфяная почвосмесь как нельзя лучше подходит для посадки огурцов, при условии, что такой грунт имеет пониженную кислотность и достаточное содержание гумуса. Зимой, если земля не была подготовлена с осени, огурцы выращивают на покупных почвосмесях с содержанием торфа не более 50%.

Если есть возможность, то можно приготовить землю самостоятельно. Почвосмесь готовят из торфа, перегноя и мелкозернистого речного песка в пропорции 3:3:1. Песок можно заменить кокосовой стружкой.

Кокосовая стружка имеет нейтральную реакцию (рН 7,0), очень хорошо удерживает влагу, отлично разрыхляет почву и пропускает воздух. Для приготовления грунта кокосовую стружку заливают водой по инструкции. Через 1-2 минуты стружка начнет впитывать влагу и сильно разбухать. Через 30-40 минут грунт будет готов и его можно добавлять в почвосмесь.

Огурцы можно выращивать и в чистом кокосовом грунте, но необходимо перед посевом семян его слегка подкислить. Для этого стружку замачивают в слегка розовом растворе марганцовки.

Для удаления спор болезней и зимующих вредителей землю промораживают. Промораживание предпочтительнее прокаливания, поскольку при высоких температурах удобрения, внесенные в почвосмесь, разлагаются, а при низких — сохраняются. Землю выносят на улицу или в помещение с минусовой температурой и оставляют на 5-7 дней, затем заносят в дом. Земля должна полностью оттаять и прогреться, потом ее снова выносят на холод. Процедуру повторяют 3-4 раза.

В любые самостоятельно приготовленные грунты вносят удобрения:

  • аммиачная селитра или мочевина 1 ст.л/кг;
  • суперфосфат 1 ст.л/кг;
  • калимагнезия или сульфат калия 3 ст.л/кг.

Можно вносить жидкие или твердые комплексные удобрения согласно инструкции.

Почву перед посевом обязательно прогревают. При температуре земли ниже 17°С семена не взойдут. Для прогрева землю в мешках или ящиках ставят на батарею и выдерживают в течение нескольких дней.

За 2-3 до посева почву обеззараживают, проливая теплым розовым раствором марганцовки или Фитоспорином. Можно вместо Фитоспорина внести в грунт Триходермин, но вместе их использовать нельзя, поскольку это разные виды микрофлоры, и они только взаимно уничтожат друг друга. Если грунт покупной и в него уже внесены биопрепараты, то дополнительно обеззараживать его не нужно.

Огурцы перед посевом обычно прогревают. Это делается для увеличения образования женских цветков. Однако все современные гибриды имеют преимущественно женский тип цветения, мужских цветков образуется незначительное количество или они вовсе не появляются. Поэтому прогревать такие семена не нужно.

Перед посевом за 1-2 дня семена замачивают. Если они старые, то в воду добавляют стимуляторы роста (Гибберсиб, Гиббереллин, Циркон). Хотя на пакетиках с семенами гибридов пишут, что их высевают без предварительной обработки, но опыт показывает, что тогда всхожесть у них намного хуже.

Для предупреждения черной ножки семенной материал погружают на 20 минут в слабый раствор марганцовки. Кожица у огурцов чувствительная и, если раствор будет слишком крепким, их можно сжечь. Обрабатывают семенной материал всегда, даже несмотря на то, что он уже обработан. Срок защитного действия фунгицидов несколько месяцев и к моменту посева, как правило, он уже закончится.

Через 1-2 дня после замачивания посевной материал подсушивают, не дожидаясь его наклевывания, и сеют.

После замачивания не нужно ждать наклевывания семян. Максимум через 48 часов их подсушивают и высевают. Проросшие семена огурца (и тыквенных вообще) плохо всходят, поскольку появившийся корешок (а прорастает именно он) очень легко обламывается при засыпании землей. Повреждение корешка проростка означает гибель семечка. Лучше будет, если семена набухнут, но еще не прорастут.

Сеют огурцы сразу в ту тару, в которой они будут расти. Подготовленную теплую землю хорошо проливают и в каждый горшок сеют по 3-4 семечка. Присыпают их слоем 1,5-2 см сухой землей. После посева землю не увлажняют, иначе семечки уйдут глубоко в почву. Горшки накрывают пленкой и ставят на батарею до появления всходов.

Как правило, в одном горшке всходят 1-2 огурца. Но даже если прорастут все, можно будет выбрать самый мощный, остальные срезать у земли.

  • Если земля прогретая, всходы появляются быстро — на 4-6 день.
  • При температуре почвы 18-20°С ростки появляются через 10-12 дней.
  • При температуре почвы ниже 17°С огурцы не взойдут.

Как только растения проросли, их выставляют на подоконник, где температура не менее 20°С. Культура хорошо переносит частичное затенение, и в южных регионах, где в январе-феврале достаточно солнечных дней, огурцы можно выращивать на восточном и даже северо-восточном подоконнике. В северных областях при достаточном освещении подходит восточная сторона, но более пригодны для выращивания южное и западное окно.

Сразу после всходов температуру понижать нельзя, поскольку на этой стадии рассада огурцов очень чувствительна к холоду. До появления 2-3 настоящих листьев растения содержат на теплом подоконнике (температура не менее 20°С, а лучше 23-25°С). И только после появления нескольких настоящих листьев можно снизить температуру. Но это крайне нежелательно, поскольку для плодоношения растению необходимо набрать сумму активных температур. Зимой это можно сделать лишь при искусственном обогреве.

Если на подоконнике холодно, растения дополнительно обогревают, иначе урожая не будет. Зимой на окне часто случается и охлаждение грунта. Огурцы перестают расти, листья желтеют. Для подогрева ящики с тарой на несколько часов ставят на батарею, а чтобы сохранить тепло в дальнейшем, каждый горшок обкладывают пенопластом.

Зимой растения обязательно подсвечивают. Огурцам для роста необходим, как минимум, 13-15-чассовой световой день. Но в зимний период, когда света не хватает, подсветка должна быть более интенсивная. Поэтому до начала формирования плетей их досвечивают не менее 17-18 часов в декабре-начале января, 15 часов в феврале-марте. Для увеличения освещенности на подоконнике размещают светоотражающие материалы: фольга, зеркала.

Для начала цветения и плодоношения огурцу требуется более короткий световой день. Поэтому, как только плети сформированы, досветку сокращают. Если культура плодоносит в декабре, то досветка должна быть не менее 16 часов. Это связано с тем, что в декабре практически всегда пасмурно, а лампы солнца полностью все равно не заменят. Если же декабрь солнечный, то подсвечивают огурцы 15 часов.

В январе-феврале для формирования бутонов растения досвечивают 12 часов.

Поливают огурцы только отстоянной теплой водой (не ниже 20°С). Холодная вода зимой, особенно при недостатке тепла, может спровоцировать отмирание корней.

Огурцы очень требовательны к влаге. Поливы проводят по мере подсыхания почвы. Если земля на ощупь влажная, но не оставляет следов на руках — необходимо поливать, если руки пачкаются — полив не требуется. Пересыхание пагубно отражается на растениях.

При выращивании огурцов на подоконнике зимой поливают их утром, либо во второй половине дня, но не вечером. Самое большое количество влаги культура испаряет утром. Поэтому при вечернем поливе с утра на листьях и окне будут капельки влаги, поскольку напитавшиеся водой растения начинают выделять воду. Такое интенсивное испарение в сухом воздухе квартиры крайне нежелательно и оно не происходит при поливе утром и днем. Мокрые листья и влажная земля являются источником грибковых инфекций.

Поливают огурцы только под корень.

Культуре для нормального роста требуется влажность воздуха 80-85%. Зимой в комнатах влажность 40-50%, что для огурцов плохо. При низкой влажности у растений начинают желтеть и сохнуть нижние листья, стебель постепенно оголяется. Всходы на подоконнике могут высохнуть, не дав настоящих листьев.

Поэтому сразу после появления всходов огурцы опрыскивают не реже 1 раза в 2-3 дня. На батареи под подоконники ставят емкости с водой.

Если почва была заправлена удобрениями при посеве, то подкормки начинают только при появлении первого настоящего листа. Проводят их в течение всего периода вегетации с интервалом 5-6 дней.

При выращивании огурцов зимой подкармливать их нужно более интенсивно, чем летом. Они очень любят свежий навоз (кроме свиного). Но при выращивании на подоконнике из-за стойкого неприятного запаха этот способ исключается. В более выгодном положении находятся те, кто содержит в клетках птиц (или кур на дворе). Подстилку из клеток замачивают в горячей воде на 20-30 минут, пока помет не размокнет, затем процеживают. Полученный раствор разбавляют 1:10 и подкармливают огурцы. Любители птиц обычно не столь остро воспринимают посторонние запахи в комнате.

Растительные остатки от комнатных растений (сломанные веточки, завявшие и опавшие листья, картофельные очистки, шкурки от бананов) подходят для приготовления травяного настоя. Растительные остатки складывают в кастрюлю, заливают водой и настаивают несколько дней. Затем раствор процеживают, разбавляют 1:3 водой и проводят подкормку огурцов.

Настой золы. Зола сейчас продается в садовых магазинах, поэтому даже зимой ее легко найти. Готовят настой по инструкции на упаковке. Готовый раствор разводят водой и делают подкормку.

Гуматы и жидкие удобрения для огурцов используют только в том случае, если нет других органических удобрений. 1 колпачок (5 мл) разводят в 10 л воды, полученным раствором подкармливают огурцы.

Комплексные минеральные удобрения это наихудший вариант подкормки. Но при выращивании огурцов зимой за неимением других удобрений приходится использовать и его. Для огурца подходят те удобрения, где содержится достаточное количество азота, и доза калия превышает дозу фосфора. Но на одних минеральных удобрениях выращивание огурцов зимой невозможно. За период вегетации должно быть не менее 4 органических подкормок.

Нужно помнить, что органика улучшает плодородие почвы, в то время как минералка оказывает влияние на растения. Огурцам нужно не столько питание, сколько высокое почвенное плодородие.

При подкормках нельзя злоупотреблять азотом. Зеленцы легко его накапливают и становятся опасными для человека.

Но недостаток азота ведет к снижению урожайности.

  • Огурцы сильно набирают зеленую массу, но плохо цветут — избыток азота.
  • Огурцы слабые, плети у них тонкие, завязавшиеся было зеленцы осыпаются (при правильном поливе) — недостаток азота.
  • Чтобы не нарушить баланс элементов, подкормки, содержащие азот, чередуют с золой, которая его не содержит.

После первой недели плодоношения огурцы, если до этого их подкармливали минералкой, нуждаются в интенсивной органической подкормке, так как за это время они расходуют все вещества, внесенные в почву до этого.

Сильноплетистые огурцы всегда ведут в один стебель. На подоконнике зимой невозможно прокормить несколько стеблей; этого не потянут ни растение, ни хозяин. Огурцам обязательно необходима шпалера, чтобы виться. На голом подоконнике плетям будет слишком холодно и сухо. Все появляющиеся боковые побеги прищипывают.

Слабоплетистые сорта можно вести в 2-4 стебля. Небольшая плеть неспособна дать большое количество огурцов, тем более при выращивании зимой. Главный стебель прищипывают после 3-4 листа. Из появившихся плетей 2-го порядка выбирают 2-3 самые сильные, которые пускают по шпалере или подвязывают. При зимнем выращивании растение не может питать более 3 коротких плетей. Чтобы плети не путались, их направляют в разные стороны. Каждая плеть должна иметь свою опору.

После снятия первых огурчиков зимой у культуры начинают очень быстро сохнуть нижние листья. Это нормальный процесс. Растение не может одновременно прокормить все листья, цветки и зеленцы, поэтому избавляется от лишних «нахлебников». При пожелтении нижних листьев их удаляют.

Ранние сорта огурцов (а другие на подоконнике зимой не выращивают) начинают плодоносить через 40 дней после всходов. В это время растения еще не окрепли. Поэтому первые завязавшиеся плоды срывают в стадии завязей.

Первые зеленцы для культуры самые трудные. Еще не полностью сформированное растение отдает им все силы, что тормозит его рост и дальнейшее развитие. Дав, таким образом, плетям окрепнуть, в дальнейшем собирают гораздо больший урожай, чем, если растить первенцы до нормального полноценного состояния.

Зеленцы снимают раз в 2-3 дня. На подоконнике огуречник можно просматривать каждый день и снимать полноценные плоды. Если вовремя не снять урожай, то рост дальнейших завязей и формирование новых плодов заметно тормозится. Один переросший огурец зимой останавливает рост всей плети. Если такое допустить, то в зимних условиях на подоконнике растение вообще может закончить свое развитие.

Зимой огурцы не растят до того же состояния, что и в теплице. Такой плод в зимних условиях при недостатке всех факторов роста является переростком и сдерживает дальнейшее плодоношение. Особенно это относится в выращиванию огурцов в декабре-январе. Зеленцы зимой снимают меньших размеров, чем летом.

При домашнем выращивании огурцов зимой им не грозят никакие насекомые, у большинства из которых в это время период покоя. Но в комнатных условиях в весенний и позднеосенний период активны грибные комарики. Они всеядны и огурцы без внимания тоже не оставят.

Грибные комарики это те самые комнатные мошки, которые так досаждают осенью и весной, когда в доме появляются запасы овощей. Сами мошки, если не считать эстетический дискомфорт, не вредоносны. Поражают растения их личинки, которые живут в сырой земле. Они выедают корни. Для огурцов опасно даже незначительное повреждение. В основном они нападают на растения в октябре и с середины марта.

Мошки и их личинки не переносят сухой воздух и недостаточно влажную почву. Но при выращивании огурцов на подоконнике нельзя ни сокращать интенсивность поливов, ни снижать влажность воздуха. Поэтому единственный выход — полить растения инсектицидами: Мухоед, Землин, Актара, Базудин.

Болезней у огурцов на подоконнике, также, немного. В помещениях при всем старании воздух достаточно сухой, поэтому патогены практически не развиваются. Единственное, что серьезно может угрожать огурцам при зимнем выращивании — это черная ножка. Она может появиться на любой стадии развития, но чаще всего поражает всходы и молодые растения с 1-2 настоящими листьями.

Если у земли стебель истончился, и образовалась перетяжка, растение удаляют, остальные поливают раствором марганцовки.

Все они связаны с невозможностью создать на подоконнике благоприятные для растений условия.

  1. Семена не всходят. Если они свежие, то нет всходов из-за непрогретой земли. Огурцам для прорастания необходима температура почвы как минимум 18°С. Необходимо прогреть землю, и выполнить повторный посев.
  2. Всходы вытягиваются. Недостаточное освещение. Для набора зеленой массы зимой культуру необходимо досвечивать. Хотя она неплохо растет в тени, но для нормального развития свет необходим.
  3. Огурцы долго не цветут. Избыточное освещение. Через 35-40 дней после всходов растения освещают только 12 часов в день. Тогда они перейдут к цветению и плодоношению.
  4. Растения сбрасывают завязи. Недостаток азота. Следует сделать органическую подкормку.
  5. Культура мощная, активно растет, но плохо цветет и формирует мало зеленцов. Избыток азота. Следует сократить азотный компонент и увеличить дозу калия в подкормке.
  6. Сохнут листья. Слишком сухой воздух. Необходимо повысить влажность. Огурцы регулярно опрыскивают.
  7. Сохнут только нижние листья, в остальном огурцы здоровые и хорошо плодоносят. Нормальное явление. Все внимание культура уделяет зеленцам. Ей не хватает сил кормить лишних «нахлебников». Желтые и сухие листья удаляют.

У ранних сортов плодоношение заканчивается через 30-35 дней после появления первых огурчиков. Дальнейшие подкормки и прочие благоприятные условия не в силах изменить ситуацию. Растения отдали все, что могли и их потенциал исчерпан.

Выращивание огурцов дома зимой — дело чрезвычайно хлопотное.

  1. Во-первых, это очень затратно. Расходы на выращивание нескольких десятков зеленцов намного превосходят траты на покупку готовой продукции в магазине.
  2. Во-вторых, процесс очень трудоемкий. Огурцам на подоконнике постоянно нужно уделять достаточное количество сил и времени. Если такой возможности нет, то нет и урожая.
  3. В-третьих, вкусовые качества зеленцов не на высоте. По вкусу они напоминают огурцы, выращенные в тепличных хозяйствах, то есть огуречный запах и вкус практически отсутствует.

Если есть возможность и желание получить свежие огурчики к празднику, можно попробовать их вырастить. За ними, в отличие от томатов и перцев, ухаживать легче, но времени культура отнимает гораздо больше.

Возможно вас заинтересует:

Уважаемые посетители «Дачного участка», неутомимые садоводы, огородники и цветоводы. Предлагаем вам пройти тест на профпригодность и выяснить можно ли вам доверять лопату и пускать вас с ней на огород.

источник

Кто-то выращивает на подоконниках комнатные цветы, а у кого-то там разбит настоящий огород. При правильном подходе в квартире можно получать урожаи не только зелени, но и огурцов на протяжении всего года. Этот вариант подходит для тех, кто не имеет своей дачи, но очень любит повозиться в земле.

Благодаря селекции создано столько гибридных сортов, адаптированных не только к тепличным условиям, но и к выращиванию в обычной квартире. Теперь огородником может стать любой желающий. Главное – соблюсти все правила домашней агротехники.

С начала весны дачники начинают подготовку семян для выращивания рассады огурцов. Классически для культуры это наиболее оптимальное время развития. Но если осуществить посев в начале февраля, то урожай огурчиков можно получить к праздничному столу на 8 марта.

Что кается летнего периода, то здесь используют технологии парникового выращивания с последующим переносом летом кустов на балкон. Начав с марта и ежемесячно проводя посевы семян, с огурцами можно быть вплоть до поздней осени.

Сентябрь-ноябрь тоже подходящие сезоны для сбора огурцов на подоконниках. Для этого засевать стаканчики начинают с начала августа. Но следует учитывать, что со второго осеннего месяца значительно уменьшается световой день. Поэтому основное внимание в это время уделяют досвечиванию.

Подать к новогоднему столу свежий урожай огурцов, выращенных собственными руками, не выходя из дома, — вполне реально. Для этого важно соблюсти все основные режимы – тепловой, световой, влажности, а также правильно подобрать сорта.

Для выращивания на окне лучше искать специальные партенокарпические огурцы, созданные специально для подоконников и закрытых балконов. Но вполне подойдут и многие гибриды, используемые в теплицах.

Наименование гибрида (с приставкой F1)Особенности
«Оконно-балконный»Уже само название определяет место выращивания данного гибрида. Самоопыляемый сорт со средними сроками зрелости
«Комнатный Рытова»Стал популярным благодаря неприхотливости к условиям выращивания. Основное требование – формирование кроны
«Вояж»Относится к скороспелым сортам. Стоек к неблагоприятным условиям выращивания, имеет иммунитет ко многим болезням
«Карапуз»Урожайный сорт корнишонов, с продолжительным периодом плодоношения. Хорошо развивается даже в тени
«Молодец»Гибрид-скороспелка, стойко переносящий перепады температур. Дает вкусные, сочные плоды
«Регата»Раннеспелый сорт домашнего выращивания дает высокие урожаи. Устойчив к типичным для огурцов болезням
«Фотон»Уже через 1,5 месяца после высадки семян можно лакомиться вкусными плодами. С одного куста реально взять до 45 огурцов


Из сортов, выращиваемых в открытом грунте, стоит обратить внимание на гибриды «Маринда», «Маша», «Престиж», «Щедрик», «Кураж», «Примадонна», «Секрет фирмы» и другие. Уютно чувствуют себя на зимнем подоконнике теневыносливые сорта «Фауст», «Форвард», «Флагман», «Арбат».

А вот чтобы получить хорошие урожаи гибридов «Марафон», «Манул», «Олимпиада», «Эстафета», домашнему огороднику придется исполнить роль опылителя. Либо посадить рядышком сорт «Феникс». Из самоопыляющихся еще интересны «Берендей», «Орфей», «Амур», «Альянс».

Конечно, подоконник, это не грядка, где есть все подходящие условия, и даже не теплица. Да и холодное время года – не совсем стандартный период (в биологическом смысле) для развития такой культуры, как огурцы.

Наиболее оптимальны параметры – 18-22 градуса тепла. Более высокую температуру поддерживать не желательно – растения будут вянуть, требовать повышения влажности, которая приведет к развитию грибковых болезней.

Но и ниже +18 опускать термометр не следует. Кусты если и будут дальше расти, вот только завязей хозяин вряд ли дождется.

Продолжительность светового дня для огурцов должна соответствовать летнему режиму. Хорошо, если в квартире имеются южные окна. Тогда в дневное время можно довольствоваться естественным освещением, включая люминесцентные лампы только в вечерние часы, а зимой еще и с утра. На других подоконниках, а также в пасмурные дни светильники придется держать постоянно включенными.

Емкости с огурцами будут стоять на подоконнике, под которым, естественно, установлена батарея отопления. Современные газовые системы сушат воздух, а культура этого не любит. Хорошо, если в доме имеется увлажнитель. За его неимением рекомендуется ставить рядом с огурцами емкости с водой. Можно орошать воздух пульверизатором, стараясь не попадать на растения.

В отопительный сезон огурцы желательно поливать ежедневно, используя только отстоянную (а лучше – отфильтрованную) воду комнатной температуры. Поливают умеренно, не переувлажняя почву. В поддонах также не должна застаиваться вода.

Овощным культурам, находящимся на искусственном выращивании, потребуется дополнительное питание. Опытные огородники предлагают использовать такие подкормки:

  • через 2 недели после всходов применяют мочевину (1 ч.л.), разведенную водой (3 л); через 7-10 дней подкормку повторяют;
  • как только появятся первые плоды, отсчитывают 2 недели и вносят под каждый куст по стакану разведенного в воде (3 л) «Растворина» или нитрофоски (2 ч.л.).

Можно купить комплексное минеральное удобрение для огурцов и следовать прилагаемой там инструкции. С количеством химикатов усердствовать не стоит – их переизбыток вреден растениям и может привести к пищевому отравлению людей.

Качественное развитие растений напрямую зависит от стартовых моментов. Уделяют внимание выбору почвы, подготовке семян и правильной посадке.

Те, у кого имеется дача, часто используют землю с садового участка, смешивая ее с перегноем или перепревшим навозом. Другие добавляют еще хвою, древесную золу, птичий помет, опилки, песок и т.п.

Начинающим огородникам лучше использовать биогумус в сочетании с волокном кокоса в пропорции 1:2. Этот субстрат можно купить в цветочном магазине. Либо приобрести готовую почвосмесь специально для огурцов.

Использовать можно любые подручные средства – пластиковые ведра, бутылки, цветочные горшки. Главное, чтобы у них были сливные отверстия для воды. На дно укладывают дренаж – керамзит, битый кирпич (красный), речную гальку и т.п. Его слой должен составлять 5 см. Затем в емкость высыпают подготовленную землю и поливают ее. Овощная грядка готова.

Предварительной подготовки не требуют только семена гибридов, имеющие специальное цветное покрытие (обычно красное или зеленое). Этот посадочный материал уже прошел всю необходимую обработку. С остальными придется проделать такие манипуляции:

  • обеззараживание – семена замачивают 20 минут в растворе марганцовки (0,5 г на стакан воды);
  • для повышения плодовитости выдерживают 2 часа в борном растворе (1 г кислоты на стакан воды);
  • для повышения иммунитета используют раствор золы древесной (на стакан воды 1 ст.л.); в нем держат семена 3 часа.

Затем посевной материал раскладывают на ватных дисках, чтобы в них впитались излишки воды.

Процесс посадки мало чем отличается от работ на огородной грядке. Но для этого необходимо, чтобы емкость была не менее 8 л в объеме. Если планируется выращивать огурцы через рассаду, тогда лучше использовать пластиковые стаканчики, а затем сделать пересадку саженцев в большую тару.

Высев производят таким образом:

  • по центру делают небольшое углубление (не более 2 см);
  • в него укладывают обработанное семечко и присыпают землей;
  • обильно поливают теплой водой;
  • накрывают полиэтиленовой пленкой и ждут всходов.

Когда листочки проклюнутся, пленку снимают и приступают к уходу за ростками.

Условия выращивания огурцов на подоконнике упоминались выше. Так как это основы ухода за культурой, стоит заострить внимание и на других моментах.

С мая по сентябрь емкости с огурцами поливают ежедневно, используя теплую отфильтрованную воду. В холодное время года можно сократить поливы, производя их через день. При этом нужно следить за состоянием почвы – она должна быть слегка мокрой.

Как только в таре появились всходы, огурцы переносят на самое освещенное место. Желательно, чтобы на окнах были жалюзи – летом яркие лучи солнца лучше рассеивать. Зимой помимо ламп дневного света можно использовать и фольгу в качестве экрана. Это поможет перенаправлять лучи непосредственно на ростки. Время включения и отключения ламп должно соответствовать восходу и заходу солнца в летний период.

О питании подрастающих саженцев написано выше. Что касается плодоносящих кустов, то им удобрение необходимо каждые 2 недели. При этом внесение минералки и органики следует чередовать.

Дождавшись, когда на ростке будет 5 полноценных листков, проводят формирование кроны. Для этого боковые отростки и цветки нужно прищипнуть. Это сделает ствол более сильным.

Не стоит забывать о лианоподобности куста. Поэтому заранее нужно продумать систему роста, соорудив на окне шпалеру. Первую зацепку усиками растению помогает осуществить огородник. Затем побеги сами выберут нужное себе направление.

Когда лиана достигнет максимальной высоты, верхушки прищипывают, приостанавливая таким способом дальнейший рост стеблей. Зато это даст возможность развиваться боковым побегам и приведет к увеличению количества плодов.

Не стоит выращивать на подоконнике большие плоды – это обессиливает куст (да и не всегда удается). Максимальный размер огурца должен быть не более 12 см. Чем чаще обрывать плоды, тем больше можно их собрать. Освободившись от урожая, растение направляет силы на новое цветение.

Чтобы стать опытным огородником, нужна практика. Естественно, что новички будут делать ошибки в своих экспериментах. Хоть и говорят, что лучше учиться на собственных промахах, но не стоит игнорировать и советы профи:

  • нужно учитывать нелюбовь огурцов к сквознякам; поэтому на окнах не должно быть никаких щелей;
  • если возникает необходимость в проветривании комнаты, дверь на это время следует прикрыть; при этом форточки в весенне-летне-осенний период желательно оформить москитной сеткой, исключив проникновение в комнату насекомых;
  • емкости лучше выбирать однородные – сколоченные ящики даже с незначительными щелочками не подойдут;
  • огурцы не любят перемещений, поэтому емкости с ростками сразу ставят на постоянное место;
  • новичкам на первых порах не рекомендуется выращивать огурцы через рассаду; пересадка из стаканчиков в большую тару – очень деликатный процесс, во время которого растение может сломаться.

Даже если первый опыт окажется неудачным, отчаиваться не стоит. Чтобы понять, где были допущены ошибки, рекомендуется вести дневник, в котором отмечать все основные моменты. И тогда в следующем заходе можно ждать появления плодов. О том, как это делают другие, стоит посмотреть видео, которые встречаются в интернете.

Огурцы, выращенные собственными руками, всегда вкуснее покупных. Разведение плодов на подоконнике (или балконе) – это увлекательное хобби, достойное уважения. А также повод удивить своих друзей оригинальной домашней оранжереей, с которой подаются огурчики на обеденный стол. Главное – набраться терпения, приложить массу усилий и внимания. Тогда все обязательно получится.

источник