Посадка огурцов в теплицу и уход за ними

Вы посадили или посеяли огурцы в теплицу и не знаете, каких теперь правил придерживаться при их выращивании? Эта статья поможет вам постичь все тонкости грамотного ухода за огуречником.

При рассадном способе выращивания в средней полосе огурцы сажают в необогреваемую теплицу 10-15 мая. При этом почва в защищенном грунте должна прогреться не менее чем до 15°С. В земле делают лунки на расстоянии 50-60 см друг от друга, проливают их розовым раствором марганцовки комнатной температуры, а когда она хорошо впитается – небольшим количеством теплой воды. После чего рассаду огурцов сажают так, чтобы поверхность земляного кома была на 1-2 см выше уровня грунта.

При семенном способе выращивания семена также сеют в предварительно обеззараженную и увлажненную почву. Но при таком методе плодоношение наступает позже, чем при рассадном.

Основной уход за огурцами в теплице и парнике заключается в правильном поливе, подкормках, формировании куста и прищипывании. А также важно следить за температурным режимом: в идеале дневная температура должна составлять 22-28°C, а ночная – 17-20°C. Ее регулируют с помощью проветривания, но при этом защищают растения от сквозняков.

Почва в теплице с огурцами все время должна быть слегка влажной. Для растений одинаково вредны и недостаток влаги, и ее избыток. Резкие колебания влажности грунта могут стать причиной повреждения корней, пожелтения листьев, деформации плодов.

Нормы полива огурцов зависят от материала теплицы, режима ее проветривания и погодных условий. Если сооружение сильно нагревается на солнце и плохо пропускает воздух, то почва быстро пересыхает. Растения в такой теплице в жару поливают ежедневно. При этом на 1 кв.м расходуют 5 л воды (для молодых растений до цветения), 8-10 л (для огуречника во время цветения), 12-15 л (во время плодоношения). В пасмурную и прохладную погоду полив осуществляют по мере необходимости.

Огурцы поливают водой комнатной температуры

После каждого полива поверхностно рыхлят грунт, старясь не повредить корни. Если корни выступили наружу, под растение нужно подсыпать питательную почву (слоем 1,5 см).

За сезон проводят 4-5 подкормок минеральными и органическими удобрениями.

До цветения огурцы подкармливают жидким удобрением «Агрикола» (2 ст.л. на 10 л воды) или самостоятельно готовят раствор, используя двойной суперфосфат (20 г), сернокислый калий (15 г) и аммиачную селитру (10-15 г), также разведенные в 10 л воды.

В начале цветения в 10 л воды разводят по 1 ч.л. сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 2 ст.л. удобрения «Эффектон-О». Или же готовят такое удобрение: 0,5 л жидкого коровяка растворяют в 10 л воды, туда же добавляют 1 ст.л. нитрофоски, 200 г золы, 0,5 г борной кислоты, 0,3 г сернокислого марганца. На 1 кв.м расходуют 3 л раствора.

Остальные подкормки проводятся во время плодоношения. В 10 л воды разводят 2 ст.л. жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и 1 ст.л. нитрофоски. На 1 кв.м расходуют 5 л полученного раствора. Затем 2-3 раза через каждые 7-8 дней огурцы подкармливают удобрением из 0,5 л коровяка и 1 ч.л. сульфата калия, разведенных в 10 л воды. На 1 кв.м используют 5-6 л раствора.

Также для лучшего развития огурцов полезно проводить внекорневые подкормки. О том, как это правильно сделать, вы можете прочитать в статье Внекорневая подкормка огурцов – самые лучшие рецепты.

Спустя 1-2 недели после высадки рассады в грунт огурцы подвязывают к шпалере с помощью шпагата. При этом петлю делают довольно свободной, так как по мере роста куста толщина стебля увеличивается.

Далее кусты формируют в один (главный) стебель, удаляют из пазух первых 3-5 настоящих листьев все бутоны и побеги (этот прием называется «ослепление»), оставляют вышерасположенные 5-6 боковых побегов и прищипывают их верхушки. Продвигаясь выше по главному стеблю, оставляют побеги длиной 30-40 см и также прищипывают их верхушки.

На верхушке куста возле самой шпалеры оставляют боковые побеги длиной около 50 см и аккуратно закрепляют их на опоре (проволоке) шпагатом. Главный побег перекладывают через шпалеру. Когда он достигнет длины 60-70 см, прищипывают его верхушку.

Схема формирования огуречника в теплице

Это основные правила ухода за огурцами, выращиваемыми в теплице. Но также не стоит забывать, что регулярно нужно осматривать растения и своевременно удалять все больные и пожелтевшие листья. А при необходимости следует проводить обработки от болезней и вредителей.

источник

В зоне рискованного земледелия использование закрытого грунта дает возможность вырастить урожай некоторых культур. В случае капризного, холодного лета огурцы на грядке в открытом грунте болеют и не спешат порадовать огородника крепкими зелеными плодами. Важно правильно освоить выращивание огурцов в теплице, а для этого нужно узнать: семена каких сортов стоит купить, как подготовить грунт, как правильно ухаживать и оберегать от болезней и вредителей.

Перед покупкой семян огурцов необходимо определиться, что огородник хочет получить от посадок:

овощи для консервирования или для салата;
зимой или летом будет организовано выращивание в теплице;
как должны выглядеть плоды огурцов.

Культурные растения бывают носителями признаков одного сорта или гибридами. Огурцы чистых сортов обойдутся огороднику дешевле, их оставляют на семена, из которых вырастут экземпляры с такими же характеристиками. Наиболее популярным неприхотливым считают сорта: Китайский змей, Геркулес, Анюта.

У гибридных растений на упаковке рядом с названием сорта есть маркировка F1. Эти огурцы не получится оставить на семена – потомство от них получится с другими свойствами. Зато такие растения лучше защищены от болезней, адаптированы к неблагоприятному климату, быстрее созревают, отличаются урожайностью и характеризуются одинаковой формой и размерами плодов.

Важно! Лучше выбирать сорта огурцов, адаптированные к той местности, где их планируют выращивать.

При выращивании в теплице важно знать, какие варианты опыления бывают у огурцов:

насекомоопыляемые;
самоопыляемые;
партенокарпические.

Растение относят к однодомным культурам. Для появления завязи необходим перенос пыльцы с мужского на женский цветок. У насекомоопыляемых культур необходимо создать условия, чтобы пчелы сами прилетели в теплицу. Для их привлечения придется: выращивать рядом с огурцами петунии, подсолнухи, ставить пасеку, регулярно кормить сахарным сиропом с ароматами нужных цветов или эфирными маслами. Если у хозяина теплицы аллергия на укусы пчел или заинтересовать их не получается, он может самостоятельно опылять огурцы. Рекомендуемые для выращивания в теплице гибриды: Родничок F1, Геркулес F1.

Партенокарпические растения не нуждаются в опылении для развития завязи. Плоды в таком случае получаются с недоразвитыми семенами или совсем без них. Если огородник заинтересован в их выращивании, можно приобрести: Герман F1, Карина F1, Маша F1.

У самоопыляющихся огурцов оплодотворение происходит в пределах одного цветка, так как в нем содержатся и мужской, и женский генетический материал. Огородники советуют для выращивания: Зозуля F1, Амур F1, Апрельский F1.

По срокам созревания в средней полосе отличные рекомендации получили раннеспелые огурцы: Барабулька F1, Бенефис F1, Орлик F1.

Чтобы начать выращивать огурцы осенью в теплице без насекомых-помощников и в условиях недостаточного освещения, следует отобрать партенокарпические и теневыносливые гибриды: Марафон F1, Манул F1, Арина F1, Зозуля F1.

Выбросить все растительные остатки, мусор.
Снять и вынести верхние 6-8 см грунта.
Обеззаразить каркас 0,4% раствором хлорной извести или использовать раствор (в 10 л воды развести 1 ст. л. медного купороса и 40 г препарата «Карбофос»).
Внести удобрения: свежий навоз до 25 кг, по 50 г калийной селитры и суперфосфата, гашеную известь до 250 г (на 1 м2).
Тщательно перекопать грунт.
Для уничтожения зимующих насекомых теплицу после наступления минусовых температур следует открыть и «проморозить».

Важно! Из различных видов поликарбоната наиболее выгодным и удобным для монтажа считают ячеистый материал с толщиной 6 мм. Поликарбонат 4 мм не выдерживает снежных нагрузок, а более толстые – 8-10 мм стоят дороже, их невозможно монтировать на маленькую теплицу ввиду большого радиуса изгиба листа. Разница в толщине покрытия не влияет на способность сохранять температуру. При монтаже необходимо проверить правильность раскладки: сторона с УФ-защитным покрытием располагается сверху.

Весеннюю подготовку земли начинают за месяц до начала выращивания огурцов:

Грунт перекапывают на глубину 25 см.
Готовят и закладывают посадочный субстрат. Оптимальное соотношение компонентов в нем должно быть следующим: 30% перегноя. 50 % торфа и 20% обеззараженного медным купоросом полевого грунта.
Чтобы раскислить почву для выращивания и сделать ее более рыхлой, добавляют хвойные опилки в объеме равном вносимому посадочному субстрату.
Готовят лунки для огурцов через каждые 25-30 см.
Проливают их раствором 0,1 % марганцовки комнатной температуры.
Подготовленные рядки на несколько дней укрывают пленкой, чтобы земля стала теплее.

Выращивание огурцов проводят как на ровных грядах, так и на приподнятых высотой 20 см и шириной 80 см.

Выращивать огурцы в теплице можно следующими способами: из семян или рассадой.

Для посадки тепличных огурцов подходят растения в возрасте 25-30 дней.

Семена огурцов на рассаду заделывают в горшочки за месяц до переноса в теплицу.
Высадку рассады в грунт проводят в последних числах марта или в начале апреля, если в теплице установлен обогреватель, и с начала до середины мая в случае отсутствия отопления.
На высоте 2 метров натягивают веревку для плетей огурцов.
В грядки на глубину 10 см заделывают смесь удобрений.
Рассаду с комом земли помещают в лунку вертикально, не заглубляя и аккуратно прижимают грунт вокруг.
После полива мульчируют землю торфом или перегноем.

При выращивании в зиму семена для получения рассады огурцов сеют в начале августа. Молодые растения переносят в теплицу в конце августа и сажают на расстоянии 50 см друг от друга и 150 см между рядками.

Для выращивания огурцов семенами грунт готовят таким же образом. Посадочный материал выкладывают в лунки парами через 30 см. Заделывают огурцы на глубину 2 см. Выполняют мульчирование торфом или перегноем. Всходы в теплице показываются через 5-7 дней. Часть садоводов считает использование семян нерациональным – первые плоды появятся позднее.

отслеживание температурного режима;
поддержание нужной влажности почвы и воздуха;
рыхление, подкормки огурцов;
правильное формирование наземной части;
защиту от болезней и вредителей.

Поддержание оптимальной температуры для огурцов в теплице – один из шагов к богатому урожаю:

При похолодании до +15 °C рост культуры приостановится, постепенно растения перестанут формировать завязи. При +10 °C рост прекращается. Более низкие значения температуры воздуха и почвы вызывают гибель.
Огурец растет при температуре от +21 до +28 °C, именно эти значения рекомендуют поддерживать для формирования плодов.
Если в теплице станет выше +30 °C днем или +23 °C ночью, процесс старения посадок ускорится, плодовитость снизится. Это условие учитывают при выращивании насекомоопыляющихся и самоопыляющихся сортов.
Необходимо соблюдение температурного режима в ночные часы, допуская «похолодание» не ниже +18 °C.
Температура поверхностного слоя грунта с самого начала выращивания огурцов должна составлять от +18 до +23 °C.
В начале июня температура в теплице может снижаться. Культура не переносит даже кратковременного похолодания.

Важно! Минимальной температурой для выращивания огурцов теплице считают + 15 °C, для прорастания семян +12 °C. Растения переживут и недолгое снижение до +8 °C при сохранении температуры на глубине 5-6 см до +17 °C.

Особенно важно поддерживать температурные условия в зимние месяцы.

Чтобы создать огурцам комфортные условия, важно сохранять воду в почве и воздухе. Оптимальными значениями влажности воздуха в теплице считают до 85% в жаркие дни и до 80% в пасмурную погоду. Поддержать этот параметр в нужных пределах и защитить огурцы от холода помогут две большие черные бочки из металла. Емкости ставят в противоположных концах теплицы и наливают в них воду, не накрывая крышками. Днем жидкость нагревается и начинает испаряться, обеспечивая нужную влажность, а ночью бочки начинают работать как печки, отдавая тепло в воздух.

Земля под растениями в теплице должна быть влажной, но не превращаться в болото. Для полива огурцов берут теплую воду. Частота орошений зависит от состояния почвы, растений, периода вегетации. Оптимальное время для насыщения растений влагой – первая половина дня. При выращивании огурцов рекомендуют такую частоту поливов:

при укоренении рассады до 3 раз в неделю;
до формирования цветов 1 раз в 4 дня по 3 л на 3 куста;
от образования первых завязей 3 раза в неделю, если стоит пасмурная погода и чаще во время жары, расходуя по 9 л воды на 3 куста;

К концу сезона частоту поливов сокращают.

Чтобы не повредить струей воды нежные корешки и стебель, рекомендовано поливать огурцы из лейки с разбрызгивателем.

Если листья слегка повяли, их освежит распыление теплой воды из шланга. Летом после полива для уменьшения влажности теплицу проветривают.

Сухость воздуха при зимнем выращивании возникает из-за отопления. Чтобы собрать хороший урожай огурцов, теплица не только обогревается, но требует и более пристального контроля влажности. Помогут емкости с водой, раскладывание на пол мокрых тряпок. При этом следует внимательно следить за графиком поливов: проводить их в утренние часы и не допускать попадания воды на растения. После полива кусты укрывают спанбондом, для защиты от росы.

улучшает дыхание;
помогает усваивать питательные вещества;
предотвращает загнивание корешков.

При выращивании огурцов рыхление проводят аккуратно, на глубину до 8 см. Использование мульчи защитит от образования почвенной корки. Эта мера также уменьшит частоту рыхления и поливов. В случае посадки под зиму, в сентябре огурцы обильно мульчируют перегноем – это позволит сохранить землю теплой.

Уход также включает окучивание после подвязки молодого растения, что стимулирует рост корней.

Невозможно представить себе выращивание огурцов без регулярной подкормки растений. Корешки этой культуры постоянно употребляют органические и неорганические вещества из почвы для питания растущей наземной части. В уходе за тепличными огурцами используют 2 вида подкормки:

Корневая. Удобрения вносят под корень, сочетая с поливом.
Внекорневая. Растворами питательных веществ опрыскивают нижнюю поверхность листьев.

По технологии выращивания огурцов Вносить удобрения под корень необходимо до 6 раз за сезон:

через 7 дней после переноса в теплицу. В ведре воды разводят по 1 ст. л. хлорида калия и аммиачной селитры, 3 ст. л. двойного суперфосфата. Полученный раствор расходуют на 3 м2 посадки;
через 21 день после высаживания. На 3 м2 в ведре воды разводят: 400 мл коровяка, 150 г золы, по 0,6 г сернокислого марганца и буры;
когда наступит время цветения и позднее во время плодоношения. Чередуют органические удобрения (коровяк или куриный помет) с минеральными.

Внекорневые подкормки проводят не менее 2 раз за вегетативный период. Их достоинство – экономичный расход удобрения и более быстрое действие по сравнению с корневыми. Для получения различных составов в ведре воды разводят один из описанных вариантов:

настой крапивных листьев и других сорняков;
15 г тетрабората натрия или борной кислоты;
мочевину 50 г;
сернокислый марганец – до 10 г.

Садоводы ухаживают за огурцами в теплице, формируя наземную часть и своевременно подвязывая растущие плети.

Спустя неделю после пересадки, растения подвязывают свободной петлей под 3 листом; в процессе выращивания аккуратно подкручивают основной стебель вокруг шпагата. Когда плеть огурца дотянется до горизонтальной веревки, его фиксируют снова, оставляя верхушку свободной.

Знание правил формирования при выращивании в теплице предотвратит появление болезней и обеспечит качественное плодоношение:

Для достаточной инсоляции на 1 м2 грядки оставляют по 3 куста огурцов.
По мере роста выполняют обрезку 4 нижних листьев огурцов.
Пожелтевшие или больные листики удаляют с черешком, стараясь сделать это до полудня.
Формирование лианы по классической схеме выглядит так: после того, как основной стебель вырастет на достаточную длину, удаляют 5 нижних листьев с побегами из пазух, выше побеги в пазухах оставляют, но укорачивают после первого листа.
Огурцы одним стеблем растят в случае, когда завязи формируются в пазухах основной лианы. Увеличение количества ветвей снижает урожайность. В таком случае удаляют нижние 4 листа с пасынками, затем прореживают боковые побеги выше 7 междоузлия.
В несколько стеблей формируют сорта и гибриды огурцов с мужскими цветами на центральном побеге и завязями на боковых. Огородники прищипывают основной стебель выше седьмого междоузлия. Из боковых побегов оставляют не более трех самых крепких и сильных.

Если садовод не уверен, что сможет правильно сформировать кусты, следует выбрать для выращивания маловетвистые гибридные сорта огурцов.

Важно! После удаления побегов требуется выполнить подкормку и провести орошение фунгицидами, если формирование куста происходило в холодную погоду.

Огородники, которые выращивают огурцы в теплице, хорошо осведомлены о многочисленных болезнях культуры и знают, что периодически ее необходимо защищать от вредителей. Чтобы предотвратить гибель растений, важно знать, что вызывает заражение.

Большая часть болезней огурцов в теплице имеет грибковую природу, реже бактериальную. Возбудители сохраняются в почве, на остатках растений, в мусоре. Профилактика включает:

тщательную уборку теплицы осенью;
удаление грунта на глубину до 8 см;
дезинфекцию нового субстрата перед формированием гряд;
выращивание устойчивых к болезням гибридов;
уничтожение зараженных растений;
использование обработанных семян огурцов;
избегание скученности;
достаточную освещенность теплицы;
избегание заглубления рассады огурцов;
поддержание необходимых условий выращивания;
организация проветриваний теплицы.

Огурцам могут угрожать и вредители: щитовки, белокрылки, муравьи, нематоды, медведка, трипсы, слизни, огуречный комарик, бахчевые тли.

К профилактическим мерам относят:

высаживание в теплицу чеснока, лука, мяты;
выпалывание сорняков, уничтожение растительных остатков;
обработку и прокаливание почвы перед посадкой.
обработки акарицидными средствами;
мульчирование;
добавление поверх мульчи осколков яичной скорлупы.
установка марлевых сеток на форточках теплицы.

источник

Выращивание огурцов в теплице не всегда дает положительный результат. В нашей статье, мы расскажем об уходе за огурцами в условиях парника на каждом из периодов развития, подскажем как правильно проветривать теплицы, и формировать кусты чтобы достичь успеха и получить отличный урожай.

Огурец обыкновенный (лат. Cucumis sativus) является одной из самых популярных культур среди огородников. Это теплолюбивое растение довольно сложно вырастить в климатических условиях России, поэтому чаще всего их высаживают в парниках. Агротехника выращивания огурцов в теплице имеет свои особенности и отличается от ухода в открытом грунте.

Уход за огурцами в теплице может зависеть от материала, из которого сделано укрытие, и от почвы. Они хорошо развиваются при температуре +25 град. Цельсия, но резкие перепады или ночные заморозки могут убить растения. Выращивание огурцов в парнике позволяет контролировать температуру и влажность при помощи полива и проветривания, чтобы создать идеальные условия для роста и плодоношения культуры.

Большое значение имеет, как подготавливали почву перед высаживанием рассады или посевом семян:

Те огородники, которые используют свежий коровий и конский навоз, должны знать, как ухаживать за такой посадкой в первые месяцы. В процессе разложения такого удобрения температура грунта сильно повышается, иногда даже можно обжечься при прикосновении.

Такие грядки называют «горячими». Для зеленцов эти условия благоприятны: растения начинают быстро развиваться и получают с навоза всё необходимое. Но важно следить за температурой воздуха и почвы в парнике, она может подняться выше +30 град. Цельсия, а в таких условиях растения просто сгорят. Температура почвы не должна превышать показателя +25-30 град. Цельсия.

Контроль за температурой в теплице с огурцами

Спустя месяц процесс разложения навоза завершится, и температура будет постепенно снижаться. Большим преимуществом является то, что выращивать огурцы в теплице с горячими грядками можно начинать значительно раньше положенного срока. Лучше всего такой вариант подходит для северных регионов.

Компост в качестве удобрения почвы чаще всего используют в более южных областях России. Температура таких гряд будет значительно ниже, поэтому погода на улице должна быть довольно теплой.

Грядки с компостом часто мульчируют пленкой, а с навозом соломой для удержания влаги. Делать это необходимо только когда органика «перегорит».

Почву на грядках необходимо держать влажной, но важно не переусердствовать. Недостаток или избыток влаги пагубно влияют на растения. При резких перепадах полива корневая система начинает растрескиваться.

Сразу после высаживания рассады грядки хорошо увлажняют. Поскольку молодые ростки при посадке углубляют, почва должна быть пропитана на глубину 20-25 см. Частота полива зависит от того, как долго почва удерживает влагу, и погодных условий. Необходимо ежедневно проверять влажность грунта, и производить полив по мере необходимости. Чаще всего орошать грядки нужно раз в 2-3 дня.

Полив огурцов в теплице из поликарбоната

В солнечную погоду полив рекомендуется осуществлять ежедневно. Лучше всего делать это вечером, когда температура спадет, а вода отстоится и прогреется. На 1 м² используют 5-7 л жидкости. Не стоит лить воду из лейки толстой струей, рекомендуется использовать насадку распылитель, чтобы почва не уплотнялась под напором воды.

Для выращивания огурцов рекомендуется использовать систему автоматического капельного полива, которую можно приобрести в специализированных магазинах, или сделать самостоятельно, например из пластиковых 5 л бутылок, или из 200 л бочки и старого шланга.

Даже при правильном поливе следует регулярно рыхлить грядки для доступа воздуха к корням. Рыхление проводят на 1-2 см, чтобы не повредить корневую систему.

Если на поверхности грунта виднеются белые ниточки – это говорит об оголении корней. В таком случае кусты окучивают черноземом на 1,5-2 см. Обычно такую процедуру приходится проводить не более 3-х раз за сезон.

Начиная с первых дней посадки рассады в парник необходимо ежедневно проветривать укрытие. Для этого в ночное время парник закрывают для удержания тепла, а днем проветривают.

Не рекомендуется допускать сквозняков, поскольку усиливается испарение от земли, а также выветривается углекислый газ, который нужен для активного развития кустов и формирования женских плодоносящих цветков. Поэтому форточки для проветривания теплиц при выращивании огурцов часто располагают на крыше. А не как при выращивании помидоров в теплице, друг напротив друга.

В период активного роста побегов и листьев данная культура склонна испытывать дефицит азотных удобрений. Первую подкормку следует проводить, когда на растениях сформируются 4-5 настоящих листьев.

На 10 л воды понадобится:

20 г суперфосфата;
15 г сернокислого калия;
15 г селитры аммиачной.

Подкормка огурцов в теплице

Данное количество раствора будет достаточно для подкормки 15 молодых кустов. Примерный расход на 1 растение составляет 0,5 л. Огурец не любит концентрированных удобрений, поэтому лучше всего использовать 1% раствор: на 20 л воды 0,2 кг минеральных веществ.

Потребность культуры в минеральных добавках определяют при помощи тщательного наблюдения за растениями:

при переизбытке азотных составляющих в почве кусты развиваются слишком буйно, тратя на это все силы: листья крупные и яркие, закручивающиеся вверху, а завязи практически нет;
при нехватке азота кусты наоборот слабеют, листья бледнеют, желтеют и отмирают, плоды становятся более мелкими;
калий и фосфор в избытке практически не встречается;
недостаток фосфора приводит к уменьшению листков, на них можно обнаружить синеватый оттенок, при засыхании они обретают практически черный окрас;
недостаток калийных добавок выражается в буром оттенке нижних листьев, напоминающем ожог; плоды деформируются, закручиваются;
очень редко можно встретить нехватку магния: ткани на листьях желтеют, развивается межжилковый хлороз.

Для обогащения почвы используют препараты, продаваемые в любых специализированных магазинах: суперфосфат, аммиачную селитру, мочевину и сульфат калия.

Не рекомендуется применять хлористый калий, реакция растений на хлор будет отрицательной. Такой препарат как Кемира используют при нехватке магния, а ПУМ-1 содержит целый набор необходимых микроэлементов и используется для комплексных подкормок согласно инструкции на упаковке.

Чтобы лучше развивались огурцы, уход в теплице должен включать внесение органических подкормок:

Птичий помет или свежий коровяк замачивают в жидкости на несколько дней, затем полученную смесь разбавляют водой в пропорции 1:5.
Куриный помет необходимо разбавлять до концентрации 1:20.

На одно растение расходуют 0,5 л удобрения. Готовить раствор лучше в самом парнике: бочку с навозом и водой помещают в теплицу, в процессе брожения смесь активно вырабатывает углекислый газ, который благотворно влияет на огуречные кусты.

Приготовление раствора для подкормки огурцов

При понижении температуры земли или частичной гибели корневой системы проводят внекорневую подкормку с помощью специальных растворимых безбалластных удобрений: нитрат аммония, аммиачная селитра, калиевая селитра, двойной суперфосфат. Раствор должен иметь консистенцию 0,5%: на 20 л жидкости используют 0,1 кг препарата. Опрыскивание проводят рано утром, или вечером после спадания жары.

Безбалластные удобрения — являются производной от гуматов, солей гуминовых кислот. В их основе лежат водорастворимые соли, содержащие натрий, аммоний, калий. При производстве безбалластных удобрений производится очистка от примесей и отделение от субстрата, поэтому они содержат больший процент активных полезных веществ. Поэтому безбалластные препараты называют стимуляторами роста, а балластные — удобрениями.

Выращивая огурцы в теплице, посадка и уход которых выполнены по всем правилам необходимо правильное формирование кустов – в один стебель. Растения могут достигать длины до 3 м, поэтому боковые побеги формируют так, чтобы куст в перевернутом виде напоминал ёлку:

сортовые кусты начинают формировать на фазе 7-8 листа;
первые 3 побега снизу удаляют вместе с образовавшимися на них цветками;
следующие 2-3 ростка прищипывают на 1 лист и 1 завязь;
остальные, верхушечные побеги обламывают, оставляя 2 листа и 2 завязи, и т.д. Таким образом, на каждый лист должна быть 1 завязь.

Схема формирования огуречных кустов в теплице

В итоге, формируется правильный плодоносящий куст. Для каждого куста необходимо установить вертикальную шпалеру до 2 м высотой. По мере роста центральный стебель и боковые плети необходимо подвязывать скользким шпагатом к опоре. Узел должен быть свободным, и не пережимать стебель.

Выращивая гибриды, боковые побеги не прищипывают. Обрывают только центральный стебель, когда тот достигает вершины шпалеры. Если вы желаете ускорить плодоношение, можно провести прищипку боковых побегов на уровне 4-5 листа.

Уход за огурцами в теплице из поликарбоната или других материалов, во время цветения обязательно включает полив и подкормку. Также необходимо привлечь насекомых для опыления и провести пасынкование, поскольку от этого зависит будущее урожая.

Перед началом массового цветения рекомендуется ограничить полив до 1 раза в неделю. В этот период растения не нуждаются в большом количестве влаги, поскольку её переизбыток может оттянуть плодоношение.

Капельный полив огурцов во время цветения

С наступлением цветения начинает активно формироваться завязь. Именно сейчас необходимо сократить интервал между поливами до 3 дней. Допускается использование только теплой воды. Самым подходящим временем дня является вечер, но не позже 18:00, поскольку после полива температура почвы значительно снижается, и корневая система может переохладиться.

На сегодняшний день существует множество партенокарпических сортов, которые формируют завязь без опыления: F1 Богатырская сила, F1 Анюта, F1 Буревестник, F1 Будь Здоров. Если вы выбрали именно такие – никаких манипуляций в период цветения проводить не нужно.

Для негибридных сортов выращивание огурцов в теплице из поликарбоната или пленки подразумевает процедуру опыления, которая может проходить 2 способами:

с помощью насекомых;
искусственно.

В первом случае насекомые полностью справляются со своей задачей, необходимо только привлечь их в парник. Для этого рекомендуется в начале цветения провести опрыскивание растений сладким раствором сахара, меда или варенья. Процедура гарантирует формирование большого количества завязи. Для большей вероятности можно самостоятельно опылить огурцы с помощью кисточки или мягкой щетки.

Женские цветки отличаются от мужских наличием небольшого зачатка плода у основания. Такой огурец еще не является опыленным, поскольку не содержит семян.

Женские огуречные цветки

Искусственное опыление применяют в том случае, когда необходимо сохранить чистоту сорта и собрать посадочный материал. Насекомые могут переносить пыльцу с других растений и участков, что нежелательно в данном случае. Даже если вы выращиваете в теплице только 1 сорт, нет гарантии сохранения его уникальности.

Искусственное опыление огурцов в теплице

Перед началом искусственного опыления выбирают несколько растений и изолируют женские цветки (накрывают кусочком ваты, закрывая насекомым доступ к пестикам). Затем срывают мужские цветки и легким движением прикасаются ими к женским. Опыляемые таким образом кусты лучше сразу пометить лентой, поскольку их плоды пойдут на заготовку семян.

В период цветения очень важно проветривать теплицу ежедневно, поскольку необходимо привлечь насекомых для опыления. По возможности парник держат открытым как можно дольше, но нельзя допускать сквозняков. Если нет возможности ежедневно открывать и закрывать форточки, рекомендуется использовать систему автопроветривания.

В период цветения растения нуждаются в фосфорных добавках. Интервал между первой и второй подкормкой составляет примерно 20 дней, и как раз совпадает с активным формированием завязи.

Лучше всего использовать органику совместно с минеральными удобрениями. На 10 л воды понадобится:

жидкий коровяк – 0,5 кг;
нитрофоска – 1 столовая ложка;
зола древесная – 1 стакан;
борная кислота – 0,5 г.

Необходимо расходовать до 3 л раствора на 1 м² посадки.

Подкормка огурцов жидким раствором

Процедуру пасынкования проводят для усиления плодоношения. Когда куст не дает урожая, необходимо «разгрузить» его. Для этого следует удалить боковые побеги, растущие из пазух первых 5-7 листьев, и завязь в пазухах первых 3-4 листков. Уже через несколько недель куст начнет активно плодоносить.

Даже при правильном уходе за зеленцами в период цветения необходимо позаботиться о здоровье растений и их защите. Самые распространенные вредители огурцов:

тепличная белокрылка – выделяет жидкость, которая способствует развитию грибковых заболеваний, листья начинают гнить и засыхать. Защитить посадки можно с помощью антимоскитной сетки, натянутой на двери и форточки теплицы, следует регулярно пропалывать посадки;

Тепличная белокрылка — опасный вредитель огурцов

тля – насекомые поражают в основном цветки и молодые побеги. Для защиты необходимо вовремя удалять сорняки, обрабатывать кусты настоем красного перца.

Самые распространенные заболевания огурцов в теплице:

ложная мучнистая роса – вязкие пятна на листьях свидетельствуют о наличии инфекции. В поликарбонатных теплицах заболевание проявляется в виде белого налета. Постепенно куст засыхает и погибает. При обнаружении любых симптомов необходимо приостановить полив и подкормки на некоторое время, затем обработать грядки медным купоросом. Причиной мучнистой росы может быть использование холодной воды для полива;
бактериоз – проявляется в виде коричневых пятен на листьях, которые постепенно образуют отверстия. Для защиты необходимо обработать гряды бордоской жидкостью;

Бактериоз на листьях огурцов

корневая гниль – возникает из-за чрезмерного полива. Постепенно гниет и погибает целая плеть. Предотвратить болезнь можно с помощью опрыскивания препаратом Превикур.

Во время активного плодоношения важно обеспечить растения всем необходимым. В этот период обработка от вредителей и насекомых прекращается. Уход состоит в поливе и подкормке. Также необходимо следить за своевременным удалением отплодоносивших и усыхающих плетей.

Выращивание и уход за огурцами в теплице во время плодоношения

Поливать огуречные кусты во время плодоношения необходимо каждый день. Почва должна быть влажной на глубину 20-25 см. При недостатке влаги огурцы сразу же становятся горькими, что невозможно исправить даже при дальнейшем поливе.

В данный период растениям необходимы калийные и азотные добавки. Для приготовления 10 л раствора понадобится:

калийная селитра – 30 г;
мочевина – 50 г;
зола древесная – 1 стакан.

Спустя 2 недели рекомендуется провести еще одну подкормку: 30 г пищевой соды и стакан золы на 10 л жидкости. Такой раствор позволит продлить плодоношение, и укрепит кусты.

Не стоит перегружать куст, следует проводить сбор плодов дважды в неделю. В период активного плодоношения желательно снимать урожай ежедневно. Делать это лучше утром, когда плоды еще насыщены влагой.

Хранятся плоды, к сожалению, недолго, поэтому их консервируют на зиму. Сохранить их свежесть на 2-3 недели можно несколькими способами:

хранить плоды в целлофановом пакете;
снимать огурцы вместе с плодоножками и помещать в емкость с водой (плодоножкой вниз);
смазывать плоды яичным белком на период хранения.

Временное хранение урожая огурцов в свежем виде

Не рекомендуется хранить их в холодильнике, поскольку температура ниже +10 град. Цельсия является губительной для зеленцов. Плоды покрываются темными точками и слизью, и является началом процесса гниения.

Огурцы относят к требовательным овощным культурам, которые требуют бережного ухода. Незначительные изменения микроклимата или нехватка определенных микроэлементов могут отрицательно сказаться на здоровье растения и урожая. Правильный уход за огурцами в теплице, грамотный полив, подкормка и проветривание являются залогом обильного урожая крепких и сочных овощей.

источник

Доброго всем времени суток!

Сегодня мы поговорим о том, как выращивать огурцы в теплице и открытом грунте, а также, как правильно за ними ухаживать.

Любой огородник хочет снять с грядки не просто хороший, а очень хороший урожай. Но для этого надо приложить определенные усилия и грамотно подойти к вопросу ухода за высаженными растениями. Тогда и урожай получите богатый.

Выращивание огурцов в теплице и открытом грунте различается не только по особенностям ухода, но и по сортам, которые высаживаются. И понятно, что от того, какой сорт и куда посадили будут зависеть и условия ухода за растениями в целом.

Перед тем как заняться выращиванием и уходом за огурцами, необходимо определиться, где они будут высажены, в теплице или открытом грунте. От этого будет зависеть выбор сортов.

Так, например, для теплиц лучше всего подойдут гибриды, поскольку они не требовательны к дополнительному формированию – у них боковые ветви имеют ограниченный рост, а потому их нет необходимости прищипывать.

Следующий фактор – опыление. Если сорт является опыляемым насекомыми, то для теплицы он не подойдет, в противном случае придется или держать помещение все время открытым, или загонять туда насекомых. Для теплиц подойдут именно самоопыляемые сорта.

Так же, сорта делятся по зрелости на ранние, средние и поздние. Первый урожай ранних сортов можно получить уже, практически, через месяц после появления всходов.

Причем, чем выгодно выращивать в теплице, здесь можно высаживать сорта разные по всхожести, в результате урожай будет практически весь сезон.

Таким образом, для теплиц хорошо подойдут гибриды (обозначаются, как F1), приобретайте несколько разных сортов и желательно, чтобы у них было слабое ветвление. Среди этих сортов лучшими являются:

Герман F1

Имеют идеальный размер плодов от 8 до 10 см. Отлично плодоносят, начиная с июня и заканчивая сентябрем.

Этот сорт очень высокоурожайный и самоопыляющийся. С 1 кв. м. можно снять до 25 кг плодов. Во вкусе нет горечи, потому хороши и для салатов, и для консервирования.

Эколь F1

Отличается компактностью куста, способен образовывать в одной пазухе до 5 завязей.

Идеально подходит для засолки. Плоды некрупные, хрустящие, имеют плотную и сочную мякоть.

Мальчик с пальчик

Это скороспелый высокоурожайный сорт. Назван так из-за размеров плодов, которые не превышают 12 см. Устойчив к большинству болезней и неприхотлив в уходе.

Из сортов для открытого грунта можно выделить такие:

Нежинский

Один из самых популярных и востребованных сортов.

Этот сорт является среднеспелым и высокоурожайным. Устойчив к болезням. Опыляется пчелами. Плоды до 16 см длиной и весят до 110 грамм. Не капризный и не требовательный к специальному уходу.

Сын полка

Гибридный высокоурожайный сорт, в одной завязи может формировать сразу 3 огурца.

По внешнему виду это мини-корнишоны, размером до девяти сантиметров. Кусты слабоветвистые, по созреванию среднеспелый сорт.

Погодные условия не всегда оптимальны для выращивания огурцов в открытом грунте. Так или иначе, но многие огороднике делают пусть не теплицы, но небольшие парники для высаживания в них растений.

Как только наступает время для подготовки теплиц, необходимо организовать грядки. Обычно их делают шириной не менее 1 м и высотой 30 см. Далее кладется навоз и сверху засыпается землей. После грядки поливаются и уже после этого высаживается или рассада, или высеваются семена.

Кроме того, необходимо сделать и шпалеру, к которой подвязываются плети.

В основном посадка в теплицы осуществляется готовой рассадой. Она выращивается заранее, и как за ней ухаживать, мы уже много говорили на страничках блога, а потому к моменту огородного сезона она уже готова к высадке.

Для удобства ухода за растениями, а также для их комфортного роста, размещение кустов на грядке производится несколькими способами:

Однорядная высадка. При этом способе кусты размещают на расстоянии 40 см друг от друга, при расстоянии между рядами 80 см.
Двухрядная высадка. Растения высаживаются чаще всего в шахматном порядке.
Широкорядная высадка. При этом варианте на 1 кв. м. размещается не более 3-4 растений.

Порядок высаживания рассады заключается в следующей последовательности действий:

1. Первым делом выкапываются лунки. Размер их составляет немногим больше горшка, в котором росла рассада.

2. Далее, готовится раствор стимулятора роста (приобретается в магазине и разводится согласно инструкции на упаковке).

3. Рассада вынимается вместе с землей. Ели она росла в торфяных горшочках, то вынимать из них не нужно, высаживаем прямо в них.

4. Высаживается она на расстоянии 50-60 см друг от друга, что обеспечивает лучшее освещение. А также при таком способе за растениями будет легче осуществляться уход. Если высаживаете в два ряда, то лучше делать это в шахматном порядке.

5. Обычно стебель до семядольных листочков засыпается торфом и опилом. А во избежание образования корневой гнили, маленькие растения опрыскивают специальными средствами, например для этих целей отлично подходит «Заслон».

И, возвращаясь к тому, какие сорта лучше подойдут для теплицы, ознакомьтесь со следующей таблицей.

По таблице вы легко сможете определить к какой категории относится тот, или иной сорт.

Часто бывает, что не всегда удается вырастить рассаду, а время к посадкам подошло. Тогда в теплицу можно высевать и непосредственно семена. Выбирать надо наиболее крупные, чтобы обеспечить, практически 100%-ю всхожесть.

Подготовка почвы является немаловажным процессом. Хорошо подойдет такая смесь, как торф, перегной, опилки. После того, как почву взрыхлили, удалили растительные остатки, ее надо обеззаразить. Для этого используется 7% раствор медного купороса. Вначале земля перекапывается на глубину до 30 см., а потом вносится раствор – опрыскивание.

Так же желательно внести удобрение или приобрести в магазине, или добавить навоз.

Если при выращивании рассады семена замачивались и проращивались, то при посадке их в теплицу делать этого не нужно. Единственно, в лунку желательно помещать по два семени. В целом, высаживаются из расчета по 4 семени на 1 кв. м.

Схема высадки семян в принципе схожа с таковой у рассады, то есть в один или два ряда.

На следующем этапе после того, как рассада поднялась, ее необходимо подвязывать. Это действие является таким же важным моментом, как и пасынкование. Если плети растений не подвязывать, они под весом плодов могут ломаться. Кроме того, они получают достаточно солнечных лучей, нежели если они будут беспорядочно лежать на земле.

Самым распространенным способом является вертикальная подвязка.

Здесь можно сделать или деревянный каркас, представляющий собой две параллельные горизонтальные планки, одна под потолком теплицы, другая идет по земле. Между ними натягивается бечева, для каждого куста своя. По ним растения крепятся и растут вверх. Можно сделать проще: к потолку теплицы прикрепить веревку, свисающую вниз возле каждого куста.

Так же популярным стал метод создания сетки на которой, как на опоре растут кусты. Это получается что-то вроде шпалерной сетки.

На схеме, представленной ниже показано, как правильно подвязывать плети.

Пасынкование, или формирование куста является важным моментом. Заключается он в том, что необходимо прищипывать или обрезать часть растения.

Действия, в общих чертах, проводятся по следующему плану:

Чтобы растение быстрее развивалось и давало хороший урожай, необходимо отщипнуть верхушку побега. Делается это при появлении 6 листочков.
Иногда у растений появляется слишком много усов – отводков, от которых необходимо избавляться. Тоже самое надо делать и с листьями.

У растения выделяют четыре зоны, в каждой из которых проводятся свои способы формирования куста.

При формировании куста учитывается и тип ветвления, и характер цветения конкретного сорта.

Одним из популярных методов формирования используется следующий:

Во-первых, в пазухах первых 4 листьев удаляются все точки роста. Здесь не должно быть ни побегов, ни завязей.
Далее, идет следующая часть стебля с 3-4 листьями. Здесь оставляются только боковые отростки. Они прищипываются над первым листком.
И, наконец, переходим к боковым побегам, которые располагаются в пазухах следующих 3 листьев. Здесь оставляются по два узла, а над ними – по три узла.

На следующей схеме показано формирование куста в один стебель. При этом он перебрасывается через шпалеру. Данный способ применим для низких теплиц.

И еще одна интересная схема формирования, которая называется «Датский зонтик». Куст формируется таким образом, что его ветви разбрасываются в стороны, наподобие зонтика. Отсюда и появилось название.

Весь куст условно разделяется на 3 зоны. Первая – до 5 листа, вторая — с 5-го по 9-ый и третья – после 9-го.

Сам процесс проводится следующим образом:

1. В первой зоне удаляются все побеги, цветки и завязи без исключения.

2. Во второй зоне удаляются только пасынки, при этом остаются по 1 завязи в пазухе.

3. В третьей зоне остаются по 2 завязи в пазухе вплоть до 13-го листика.

4. Поднимаемся выше. Здесь в пазухе 14 листа удаляем завязи. Даем рост только боковому побегу, на нем надо оставить 2 узла.

5. На участке с 14 по 20 лист необходимо сформировать два коротких боковых побега, которые располагаются через узел.

6. Далее, переходим к 20 листу, из пазухи которого идет побег продолжения. Он выводится уже на шпалеру и прищипывается над 8-м листом.

7. Сам центральный стебель так же перебрасывается через шпалеру и прищипывается через 3 узла.

8. Возвращаемся ко второму листу. Из его пазухи отводится второй побег продолжения (первый, как помните, отходил от 20 листа). Пускаем его вниз и прищипываем над 5-ым листом.

9. Ну и в конце, от каждого уже побега продолжения отводят еще по три побега второго порядка. Эти побеги прищипываются над 3-им листом.

На первый взгляд кажется, что эта схема кажется несколько сложноватой, однако стоит раз попробовать, потом все будет понятно.

И особенно станет все ясно, когда проделаете это хотя бы раз.

При выращивании огурцов необходимо не только их поливать, но и своевременно подкармливать различными питательными веществами.

Сложно давать какие-то рекомендации по использованию минеральных подкормок, поскольку большинство огородников на своем опыте составляет рацион для растений. Однако есть общие правила, которые следует соблюдать.

Самыми важными элементами для растений являются азот, калий и фосфор. В огурцах они содержатся в соотношении 3:2:1 соответственно. Причем каждый из этих элементов необходим растению в определенные периоды его развития.

Так, например, азот нужен в период вегетации, а так же при появлении новых побегов и начале плодоношения, калий – во время роста растения, а в период интенсивного плодоношения растение необходимо подкармливать и калием, и фосфором.

По срокам внесения подкормок – их вносят обычно не чаще чем раз в 14 дней. Поэтому всего подкормок может быть около 4.

Обычно первая подкормка вносится строго до цветения растений, а остальные уже по необходимости.

Так, при недостатке магния или же переизбытке калия на листьях появляются светло-зеленые пятна, либо они желтеют. Замедление роста огурцов говорит о нехватке в них железа. Листья при этом могут даже побелеть.

Если на плетях появляются грушевидные плоды, значит растению не хватает калия. Что здесь можно сделать? Необходимо полить их раствором золы. А так же можно провести и корневые или внекорневые опрыскивания раствором фосфата калия, который разводится из расчета 1 ч. ложка на 1 л воды.

При недостатке азота, на что указывают тонкие плети, мелкие листья и светлые плоды, необходимо подкормить коровяком или иными органическими удобрениями.

При недостатке фосфора, листья сперва темнеют, а затем сохнут и чернеют.

Ну и, наконец, если плоды горчат, значит растению необходим полив.

Несмотря на то, что огурец требователен к поливу, однако и перелив он не переносит. Самое лучшее для полива растения на любой стадии роста – это теплая вода из лейки или ведра.

В теплице лучше всего поливать методом капельного орошения. При этом вода поступает хоть и постоянно, но без излишка, дозированно. А если вы добавите в систему удобрение, то произведете еще и одновременно подкормку.

Во время высадки рассады – полив должен быть умеренным, примерно 4–5 л на 1 кв. м. После формирования первых завязей, воды необходимо несколько больше. Здесь расход составит 9–12 л на 1 кв. м., причем поливать надо будет каждые 2–3 дня.

Столько же воды потребуется и в период появления и роста плодов. Вода обязательно должна быть теплой, отстоянной.

Пока не появились цветы огурцы поливают каждый день, лучше всего утром или вечером. В период цветения, уже несколько реже – раз в два-три дня. После появления завязей. Снова поливают ежедневно.

Следуйте этому правилу, и вы добьетесь отличного урожая.

Хорошо, если огурцы благополучно пережили весь свой вегетационный период и дали урожай. Но бывает и такое, что растения неожиданно заболели. В чем здесь причина?

Их может быть несколько.

Во-первых, это зараженность самого грунта. Почва перед посадкой не заменялась. Обновляться в теплице грунт должен каждые 3 года. При этом снимается верхний слой сантиметров 25-30 см и заменяется смесью земли, торфа и песка.
Так же часто причиной заболеваний становится чрезмерный или же недостаточный полив, полив холодной водой, причем в жару и прямо на растение. Неправильный температурный режим и режим проветривания, когда в теплице частые сквозняки и застой воздуха.
И, наконец, недостаточно питательных веществ в грунте, или в связи с истощением почвы, или недостаточным внесением минеральных, органических подкормок. Кроме того, возможен и переизбыток азота в грунте.

Если листья растения начинают желтеть и сохнуть, а плоды деформируются, следовательно они заражены или грибковыми, бактериальными, вирусными заболеваниями, или подвергаются воздействию вредителей.

Самым распространенным заболеванием является мучнистая роса.

Причиной может стать охлаждение или нагрев воздуха, колебания влажности. Избежать это помогает опрыскивание кустов раствором мочевины и жидкого коровяка (1:1), или же слабым раствором марганцовки.

Несколько кристаллов размешиваются в 10 л воды до получения розового оттенка. Зараженные листья необходимо удалить, а плети обработать содовым мыльным раствором из расчета 4 г кальцинированной соды, 4 г мыла на 1 л воды.

Другое заболевание – медянка.

Возбудителем является грибок, который заражает еще рассаду. На листьях появляются желтоватые, коричневые пятна округлой формы ближе к его краю.

Для борьбы с этой болезнью берется 1% бордоская жидкость. Ею опрыскивают зараженные листья. Так же можно присыпать пораженные части растения толченым углем и известью.

Грибковые заболевания у огурцов проявляются и в виде гнили. Бывает гниль корневая, серая и белая.

Корневая гниль выражается в пожелтении и увядании листьев, стебель, при этом, у корня растрескивается и желтеет.

Профилактикой болезни служит высаживание рассады без углубления в грунт стебля.

Для избавления от этой болезни готовится раствор медного купороса и меда из расчета на 0,5 л воды 1 ч. л. купороса и 3 ст. л. меда. Этим раствором смазывают стебель растения на высоту до 12 см. Если есть погибшие растения, то их необходимо удалить, а почву, где они росли обеззаразить этим же раствором.

Из вредителей самыми распространенными являются тля и паутинный клещ.

Избавиться от тли можно с помощью раствора обычного мыла, которым необходимо промыть листья.

Что касается паутинного клеща, то, первым делом, удаляются зараженные клещом листья, после чего куст опрыскивается тем же мыльным раствором. Если же растение заражено очень сильно, практически больше половины, то его лучше уничтожить.

Для предотвращения заболеваний растениям следует дать доступ воздуха и не заливать их водой.

Помимо теплицы, огурцы можно высаживать и в открытый грунт. Однако здесь имеются свои нюансы. Рассада в открытый грунт высаживается с конца мая и до середины июня.

Можно высевать и семенами, но их тогда предварительно необходимо прогреть. Прогреваются они часа два, после чего помещаются в раствор: на 1 л воды берется 10 г калийной селитры, 0,2 г сернокислого марганца и 5 г двойного суперфосфата.

В почве делаются бороздки, в которые на расстоянии 3-4 см друг от друга высеваются семена. Между бороздками должно быть около 50 см, глубина посева — 1-2 см. Перед тем, как высевать семена, почва увлажняется, после семена присыпаются рыхлой землей, смесью перегноя с древесными опилками или торфом. Поливать после этого нет необходимости.

После появления всходов, необходимо отслеживать состояние растений, а также влажность почвы. И осуществлять своевременный уход.

При появлении вялых листьев необходимо в вечернее время хорошо пролить растения водой с примерной температурой 20-25°С.

Если кусты начали смыкаться, их необходимо прорядить. В момент плодоношения земля увлажняется гораздо чаще, из расчета расхода воды 2,5-3 л. на 1 кв. м.

Что касается подкормок, то здесь они не обязательны. Однако при низких температурах можно подкормить азотным удобрением из расчета 5-10 г удобрения на 10 л воды.

В целом, если суммировать основные правила выращивания огурцов в открытом грунте, получим следующее:

Для посадки необходимы только здоровые семена.
Почва должна быть рыхлой и слабокислой.
Во время всего роста растений проводится 3-4 прополки и рыхления грунта.
Полив должен быть регулярным, теплой водой.
Удобрения вносятся строго по графику, не меняя его.
Грядки располагаются на солнечной стороне, сквозняков необходимо избегать.
Регулярно следить за состоянием растений и при необходимости проводить их обработку.

Соблюдая эти правила и регулярно ухаживая за растениями, даже на улице вы сможете вырастить отличный урожай.

Мы привыкли, что огородные растения выращиваются на грядках. Однако есть и другие способы выращивания, которые оказываются не менее эффективными. Один из таких методов – выращивание огурцов в бочках.

Такой метод хорош тем, что огурцы не занимают много места на участке. Грунт защищен стенками бочки, а потому, в случае похолодания, ему не грозит замерзание, в том числе и самим растениям.

В качестве емкости подойдет любая бочка, хоть металлическая, хоть пластиковая. Даже если она в дырах и трещинах, она тоже подойдет.

Бочка засыпается грунтом, в который входит дренаж, органика и, непосредственно, плодородный слой. В качестве дренажа подойдут ветки кустов и деревьев. Органика – это навоз, а так же пищевые отходы, которые остаются после стола: очистки, шелуха, скорлупа и пр. Так же подойдут выполотые сорняки. Плодородная почва – перепрелый перегной, компост.

Заполнив емкость грунтом, можно высаживать семена. Оптимально, в бочке умещается около шести кустов. Следовательно, столько же семян и высаживаем. Сверху они присыпаются компостом и укрываются пленкой, как и при выращивании рассады дома.

После того, как семена взойдут растения необходимо поливать, причем чаще, чем грядочные, поскольку бочка будет хорошо прогреваться, значит и почва сохнуть будет быстрее.

Бочки устанавливать лучше всего на южной или юго-восточной части участка. Но место должно быть таким, чтобы не было сквозняков.

Для внесения подкормки по центру емкости можно горлом вниз поставить пластиковую бутылку. В бутылку вносятся удобрения, которые постепенно уходят в почву. Всего за весь вегетационный период растения делается не более четырех подкормок.

Для получения постоянного и хорошего урожая, появляющиеся плоды надо собирать вовремя.

Ну и последнее на чем можно заострить ваше внимание – чтобы земля в бочке прогревалась лучше, ее можно покрасить в черный цвет.

Еще один интересный и оригинальный способ выращивания огурцов – выращивание их в мешках. О том как сделать это правильно, и как ухаживать за растениями рассказывается в приведенном видео.

Вот такие хитрости можно использовать для того, чтобы вырастить хорошие урожаи.

А вообще, если осуществлять за любыми растениями правильный, и главное своевременный уход, то они и сами будут рады поделиться с вами своими плодами. Поэтому относитесь к каждому кустику, как к живому организму, чем он собственно и является, постарайтесь понять в чем он нуждается и что ему надо для роста и развития. И дайте ему это!

А мы, как могли сегодня постарались об этом написать, и думаем, что статья окажется для вас полезной.

источник