Посадка огурцов в парнике и уход за ними

Вы посадили или посеяли огурцы в теплицу и не знаете, каких теперь правил придерживаться при их выращивании? Эта статья поможет вам постичь все тонкости грамотного ухода за огуречником.

При рассадном способе выращивания в средней полосе огурцы сажают в необогреваемую теплицу 10-15 мая. При этом почва в защищенном грунте должна прогреться не менее чем до 15°С. В земле делают лунки на расстоянии 50-60 см друг от друга, проливают их розовым раствором марганцовки комнатной температуры, а когда она хорошо впитается – небольшим количеством теплой воды. После чего рассаду огурцов сажают так, чтобы поверхность земляного кома была на 1-2 см выше уровня грунта.

При семенном способе выращивания семена также сеют в предварительно обеззараженную и увлажненную почву. Но при таком методе плодоношение наступает позже, чем при рассадном.

Основной уход за огурцами в теплице и парнике заключается в правильном поливе, подкормках, формировании куста и прищипывании. А также важно следить за температурным режимом: в идеале дневная температура должна составлять 22-28°C, а ночная – 17-20°C. Ее регулируют с помощью проветривания, но при этом защищают растения от сквозняков.

Почва в теплице с огурцами все время должна быть слегка влажной. Для растений одинаково вредны и недостаток влаги, и ее избыток. Резкие колебания влажности грунта могут стать причиной повреждения корней, пожелтения листьев, деформации плодов.

Нормы полива огурцов зависят от материала теплицы, режима ее проветривания и погодных условий. Если сооружение сильно нагревается на солнце и плохо пропускает воздух, то почва быстро пересыхает. Растения в такой теплице в жару поливают ежедневно. При этом на 1 кв.м расходуют 5 л воды (для молодых растений до цветения), 8-10 л (для огуречника во время цветения), 12-15 л (во время плодоношения). В пасмурную и прохладную погоду полив осуществляют по мере необходимости.

Огурцы поливают водой комнатной температуры

После каждого полива поверхностно рыхлят грунт, старясь не повредить корни. Если корни выступили наружу, под растение нужно подсыпать питательную почву (слоем 1,5 см).

За сезон проводят 4-5 подкормок минеральными и органическими удобрениями.

До цветения огурцы подкармливают жидким удобрением «Агрикола» (2 ст.л. на 10 л воды) или самостоятельно готовят раствор, используя двойной суперфосфат (20 г), сернокислый калий (15 г) и аммиачную селитру (10-15 г), также разведенные в 10 л воды.

В начале цветения в 10 л воды разводят по 1 ч.л. сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 2 ст.л. удобрения «Эффектон-О». Или же готовят такое удобрение: 0,5 л жидкого коровяка растворяют в 10 л воды, туда же добавляют 1 ст.л. нитрофоски, 200 г золы, 0,5 г борной кислоты, 0,3 г сернокислого марганца. На 1 кв.м расходуют 3 л раствора.

Остальные подкормки проводятся во время плодоношения. В 10 л воды разводят 2 ст.л. жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и 1 ст.л. нитрофоски. На 1 кв.м расходуют 5 л полученного раствора. Затем 2-3 раза через каждые 7-8 дней огурцы подкармливают удобрением из 0,5 л коровяка и 1 ч.л. сульфата калия, разведенных в 10 л воды. На 1 кв.м используют 5-6 л раствора.

Также для лучшего развития огурцов полезно проводить внекорневые подкормки. О том, как это правильно сделать, вы можете прочитать в статье Внекорневая подкормка огурцов – самые лучшие рецепты.

Спустя 1-2 недели после высадки рассады в грунт огурцы подвязывают к шпалере с помощью шпагата. При этом петлю делают довольно свободной, так как по мере роста куста толщина стебля увеличивается.

Далее кусты формируют в один (главный) стебель, удаляют из пазух первых 3-5 настоящих листьев все бутоны и побеги (этот прием называется «ослепление»), оставляют вышерасположенные 5-6 боковых побегов и прищипывают их верхушки. Продвигаясь выше по главному стеблю, оставляют побеги длиной 30-40 см и также прищипывают их верхушки.

На верхушке куста возле самой шпалеры оставляют боковые побеги длиной около 50 см и аккуратно закрепляют их на опоре (проволоке) шпагатом. Главный побег перекладывают через шпалеру. Когда он достигнет длины 60-70 см, прищипывают его верхушку.

Схема формирования огуречника в теплице

Это основные правила ухода за огурцами, выращиваемыми в теплице. Но также не стоит забывать, что регулярно нужно осматривать растения и своевременно удалять все больные и пожелтевшие листья. А при необходимости следует проводить обработки от болезней и вредителей.

источник

Выращивание огурцов в теплице не всегда дает положительный результат. В нашей статье, мы расскажем об уходе за огурцами в условиях парника на каждом из периодов развития, подскажем как правильно проветривать теплицы, и формировать кусты чтобы достичь успеха и получить отличный урожай.

Огурец обыкновенный (лат. Cucumis sativus) является одной из самых популярных культур среди огородников. Это теплолюбивое растение довольно сложно вырастить в климатических условиях России, поэтому чаще всего их высаживают в парниках. Агротехника выращивания огурцов в теплице имеет свои особенности и отличается от ухода в открытом грунте.

Уход за огурцами в теплице может зависеть от материала, из которого сделано укрытие, и от почвы. Они хорошо развиваются при температуре +25 град. Цельсия, но резкие перепады или ночные заморозки могут убить растения. Выращивание огурцов в парнике позволяет контролировать температуру и влажность при помощи полива и проветривания, чтобы создать идеальные условия для роста и плодоношения культуры.

Большое значение имеет, как подготавливали почву перед высаживанием рассады или посевом семян:

Те огородники, которые используют свежий коровий и конский навоз, должны знать, как ухаживать за такой посадкой в первые месяцы. В процессе разложения такого удобрения температура грунта сильно повышается, иногда даже можно обжечься при прикосновении.

Такие грядки называют «горячими». Для зеленцов эти условия благоприятны: растения начинают быстро развиваться и получают с навоза всё необходимое. Но важно следить за температурой воздуха и почвы в парнике, она может подняться выше +30 град. Цельсия, а в таких условиях растения просто сгорят. Температура почвы не должна превышать показателя +25-30 град. Цельсия.

Контроль за температурой в теплице с огурцами

Спустя месяц процесс разложения навоза завершится, и температура будет постепенно снижаться. Большим преимуществом является то, что выращивать огурцы в теплице с горячими грядками можно начинать значительно раньше положенного срока. Лучше всего такой вариант подходит для северных регионов.

Компост в качестве удобрения почвы чаще всего используют в более южных областях России. Температура таких гряд будет значительно ниже, поэтому погода на улице должна быть довольно теплой.

Грядки с компостом часто мульчируют пленкой, а с навозом соломой для удержания влаги. Делать это необходимо только когда органика «перегорит».

Почву на грядках необходимо держать влажной, но важно не переусердствовать. Недостаток или избыток влаги пагубно влияют на растения. При резких перепадах полива корневая система начинает растрескиваться.

Сразу после высаживания рассады грядки хорошо увлажняют. Поскольку молодые ростки при посадке углубляют, почва должна быть пропитана на глубину 20-25 см. Частота полива зависит от того, как долго почва удерживает влагу, и погодных условий. Необходимо ежедневно проверять влажность грунта, и производить полив по мере необходимости. Чаще всего орошать грядки нужно раз в 2-3 дня.

Полив огурцов в теплице из поликарбоната

В солнечную погоду полив рекомендуется осуществлять ежедневно. Лучше всего делать это вечером, когда температура спадет, а вода отстоится и прогреется. На 1 м² используют 5-7 л жидкости. Не стоит лить воду из лейки толстой струей, рекомендуется использовать насадку распылитель, чтобы почва не уплотнялась под напором воды.

Для выращивания огурцов рекомендуется использовать систему автоматического капельного полива, которую можно приобрести в специализированных магазинах, или сделать самостоятельно, например из пластиковых 5 л бутылок, или из 200 л бочки и старого шланга.

Даже при правильном поливе следует регулярно рыхлить грядки для доступа воздуха к корням. Рыхление проводят на 1-2 см, чтобы не повредить корневую систему.

Если на поверхности грунта виднеются белые ниточки – это говорит об оголении корней. В таком случае кусты окучивают черноземом на 1,5-2 см. Обычно такую процедуру приходится проводить не более 3-х раз за сезон.

Начиная с первых дней посадки рассады в парник необходимо ежедневно проветривать укрытие. Для этого в ночное время парник закрывают для удержания тепла, а днем проветривают.

Не рекомендуется допускать сквозняков, поскольку усиливается испарение от земли, а также выветривается углекислый газ, который нужен для активного развития кустов и формирования женских плодоносящих цветков. Поэтому форточки для проветривания теплиц при выращивании огурцов часто располагают на крыше. А не как при выращивании помидоров в теплице, друг напротив друга.

В период активного роста побегов и листьев данная культура склонна испытывать дефицит азотных удобрений. Первую подкормку следует проводить, когда на растениях сформируются 4-5 настоящих листьев.

На 10 л воды понадобится:

20 г суперфосфата;
15 г сернокислого калия;
15 г селитры аммиачной.

Подкормка огурцов в теплице

Данное количество раствора будет достаточно для подкормки 15 молодых кустов. Примерный расход на 1 растение составляет 0,5 л. Огурец не любит концентрированных удобрений, поэтому лучше всего использовать 1% раствор: на 20 л воды 0,2 кг минеральных веществ.

Потребность культуры в минеральных добавках определяют при помощи тщательного наблюдения за растениями:

при переизбытке азотных составляющих в почве кусты развиваются слишком буйно, тратя на это все силы: листья крупные и яркие, закручивающиеся вверху, а завязи практически нет;
при нехватке азота кусты наоборот слабеют, листья бледнеют, желтеют и отмирают, плоды становятся более мелкими;
калий и фосфор в избытке практически не встречается;
недостаток фосфора приводит к уменьшению листков, на них можно обнаружить синеватый оттенок, при засыхании они обретают практически черный окрас;
недостаток калийных добавок выражается в буром оттенке нижних листьев, напоминающем ожог; плоды деформируются, закручиваются;
очень редко можно встретить нехватку магния: ткани на листьях желтеют, развивается межжилковый хлороз.

Для обогащения почвы используют препараты, продаваемые в любых специализированных магазинах: суперфосфат, аммиачную селитру, мочевину и сульфат калия.

Не рекомендуется применять хлористый калий, реакция растений на хлор будет отрицательной. Такой препарат как Кемира используют при нехватке магния, а ПУМ-1 содержит целый набор необходимых микроэлементов и используется для комплексных подкормок согласно инструкции на упаковке.

Чтобы лучше развивались огурцы, уход в теплице должен включать внесение органических подкормок:

Птичий помет или свежий коровяк замачивают в жидкости на несколько дней, затем полученную смесь разбавляют водой в пропорции 1:5.
Куриный помет необходимо разбавлять до концентрации 1:20.

На одно растение расходуют 0,5 л удобрения. Готовить раствор лучше в самом парнике: бочку с навозом и водой помещают в теплицу, в процессе брожения смесь активно вырабатывает углекислый газ, который благотворно влияет на огуречные кусты.

Приготовление раствора для подкормки огурцов

При понижении температуры земли или частичной гибели корневой системы проводят внекорневую подкормку с помощью специальных растворимых безбалластных удобрений: нитрат аммония, аммиачная селитра, калиевая селитра, двойной суперфосфат. Раствор должен иметь консистенцию 0,5%: на 20 л жидкости используют 0,1 кг препарата. Опрыскивание проводят рано утром, или вечером после спадания жары.

Безбалластные удобрения — являются производной от гуматов, солей гуминовых кислот. В их основе лежат водорастворимые соли, содержащие натрий, аммоний, калий. При производстве безбалластных удобрений производится очистка от примесей и отделение от субстрата, поэтому они содержат больший процент активных полезных веществ. Поэтому безбалластные препараты называют стимуляторами роста, а балластные — удобрениями.

Выращивая огурцы в теплице, посадка и уход которых выполнены по всем правилам необходимо правильное формирование кустов – в один стебель. Растения могут достигать длины до 3 м, поэтому боковые побеги формируют так, чтобы куст в перевернутом виде напоминал ёлку:

сортовые кусты начинают формировать на фазе 7-8 листа;
первые 3 побега снизу удаляют вместе с образовавшимися на них цветками;
следующие 2-3 ростка прищипывают на 1 лист и 1 завязь;
остальные, верхушечные побеги обламывают, оставляя 2 листа и 2 завязи, и т.д. Таким образом, на каждый лист должна быть 1 завязь.

Схема формирования огуречных кустов в теплице

В итоге, формируется правильный плодоносящий куст. Для каждого куста необходимо установить вертикальную шпалеру до 2 м высотой. По мере роста центральный стебель и боковые плети необходимо подвязывать скользким шпагатом к опоре. Узел должен быть свободным, и не пережимать стебель.

Выращивая гибриды, боковые побеги не прищипывают. Обрывают только центральный стебель, когда тот достигает вершины шпалеры. Если вы желаете ускорить плодоношение, можно провести прищипку боковых побегов на уровне 4-5 листа.

Уход за огурцами в теплице из поликарбоната или других материалов, во время цветения обязательно включает полив и подкормку. Также необходимо привлечь насекомых для опыления и провести пасынкование, поскольку от этого зависит будущее урожая.

Перед началом массового цветения рекомендуется ограничить полив до 1 раза в неделю. В этот период растения не нуждаются в большом количестве влаги, поскольку её переизбыток может оттянуть плодоношение.

Капельный полив огурцов во время цветения

С наступлением цветения начинает активно формироваться завязь. Именно сейчас необходимо сократить интервал между поливами до 3 дней. Допускается использование только теплой воды. Самым подходящим временем дня является вечер, но не позже 18:00, поскольку после полива температура почвы значительно снижается, и корневая система может переохладиться.

На сегодняшний день существует множество партенокарпических сортов, которые формируют завязь без опыления: F1 Богатырская сила, F1 Анюта, F1 Буревестник, F1 Будь Здоров. Если вы выбрали именно такие – никаких манипуляций в период цветения проводить не нужно.

Для негибридных сортов выращивание огурцов в теплице из поликарбоната или пленки подразумевает процедуру опыления, которая может проходить 2 способами:

с помощью насекомых;
искусственно.

В первом случае насекомые полностью справляются со своей задачей, необходимо только привлечь их в парник. Для этого рекомендуется в начале цветения провести опрыскивание растений сладким раствором сахара, меда или варенья. Процедура гарантирует формирование большого количества завязи. Для большей вероятности можно самостоятельно опылить огурцы с помощью кисточки или мягкой щетки.

Женские цветки отличаются от мужских наличием небольшого зачатка плода у основания. Такой огурец еще не является опыленным, поскольку не содержит семян.

Женские огуречные цветки

Искусственное опыление применяют в том случае, когда необходимо сохранить чистоту сорта и собрать посадочный материал. Насекомые могут переносить пыльцу с других растений и участков, что нежелательно в данном случае. Даже если вы выращиваете в теплице только 1 сорт, нет гарантии сохранения его уникальности.

Искусственное опыление огурцов в теплице

Перед началом искусственного опыления выбирают несколько растений и изолируют женские цветки (накрывают кусочком ваты, закрывая насекомым доступ к пестикам). Затем срывают мужские цветки и легким движением прикасаются ими к женским. Опыляемые таким образом кусты лучше сразу пометить лентой, поскольку их плоды пойдут на заготовку семян.

В период цветения очень важно проветривать теплицу ежедневно, поскольку необходимо привлечь насекомых для опыления. По возможности парник держат открытым как можно дольше, но нельзя допускать сквозняков. Если нет возможности ежедневно открывать и закрывать форточки, рекомендуется использовать систему автопроветривания.

В период цветения растения нуждаются в фосфорных добавках. Интервал между первой и второй подкормкой составляет примерно 20 дней, и как раз совпадает с активным формированием завязи.

Лучше всего использовать органику совместно с минеральными удобрениями. На 10 л воды понадобится:

жидкий коровяк – 0,5 кг;
нитрофоска – 1 столовая ложка;
зола древесная – 1 стакан;
борная кислота – 0,5 г.

Необходимо расходовать до 3 л раствора на 1 м² посадки.

Подкормка огурцов жидким раствором

Процедуру пасынкования проводят для усиления плодоношения. Когда куст не дает урожая, необходимо «разгрузить» его. Для этого следует удалить боковые побеги, растущие из пазух первых 5-7 листьев, и завязь в пазухах первых 3-4 листков. Уже через несколько недель куст начнет активно плодоносить.

Даже при правильном уходе за зеленцами в период цветения необходимо позаботиться о здоровье растений и их защите. Самые распространенные вредители огурцов:

тепличная белокрылка – выделяет жидкость, которая способствует развитию грибковых заболеваний, листья начинают гнить и засыхать. Защитить посадки можно с помощью антимоскитной сетки, натянутой на двери и форточки теплицы, следует регулярно пропалывать посадки;

Тепличная белокрылка — опасный вредитель огурцов

тля – насекомые поражают в основном цветки и молодые побеги. Для защиты необходимо вовремя удалять сорняки, обрабатывать кусты настоем красного перца.

Самые распространенные заболевания огурцов в теплице:

ложная мучнистая роса – вязкие пятна на листьях свидетельствуют о наличии инфекции. В поликарбонатных теплицах заболевание проявляется в виде белого налета. Постепенно куст засыхает и погибает. При обнаружении любых симптомов необходимо приостановить полив и подкормки на некоторое время, затем обработать грядки медным купоросом. Причиной мучнистой росы может быть использование холодной воды для полива;
бактериоз – проявляется в виде коричневых пятен на листьях, которые постепенно образуют отверстия. Для защиты необходимо обработать гряды бордоской жидкостью;

Бактериоз на листьях огурцов

корневая гниль – возникает из-за чрезмерного полива. Постепенно гниет и погибает целая плеть. Предотвратить болезнь можно с помощью опрыскивания препаратом Превикур.

Во время активного плодоношения важно обеспечить растения всем необходимым. В этот период обработка от вредителей и насекомых прекращается. Уход состоит в поливе и подкормке. Также необходимо следить за своевременным удалением отплодоносивших и усыхающих плетей.

Выращивание и уход за огурцами в теплице во время плодоношения

Поливать огуречные кусты во время плодоношения необходимо каждый день. Почва должна быть влажной на глубину 20-25 см. При недостатке влаги огурцы сразу же становятся горькими, что невозможно исправить даже при дальнейшем поливе.

В данный период растениям необходимы калийные и азотные добавки. Для приготовления 10 л раствора понадобится:

калийная селитра – 30 г;
мочевина – 50 г;
зола древесная – 1 стакан.

Спустя 2 недели рекомендуется провести еще одну подкормку: 30 г пищевой соды и стакан золы на 10 л жидкости. Такой раствор позволит продлить плодоношение, и укрепит кусты.

Не стоит перегружать куст, следует проводить сбор плодов дважды в неделю. В период активного плодоношения желательно снимать урожай ежедневно. Делать это лучше утром, когда плоды еще насыщены влагой.

Хранятся плоды, к сожалению, недолго, поэтому их консервируют на зиму. Сохранить их свежесть на 2-3 недели можно несколькими способами:

хранить плоды в целлофановом пакете;
снимать огурцы вместе с плодоножками и помещать в емкость с водой (плодоножкой вниз);
смазывать плоды яичным белком на период хранения.

Временное хранение урожая огурцов в свежем виде

Не рекомендуется хранить их в холодильнике, поскольку температура ниже +10 град. Цельсия является губительной для зеленцов. Плоды покрываются темными точками и слизью, и является началом процесса гниения.

Огурцы относят к требовательным овощным культурам, которые требуют бережного ухода. Незначительные изменения микроклимата или нехватка определенных микроэлементов могут отрицательно сказаться на здоровье растения и урожая. Правильный уход за огурцами в теплице, грамотный полив, подкормка и проветривание являются залогом обильного урожая крепких и сочных овощей.

источник

Доброго всем времени суток!

Сегодня мы поговорим о том, как выращивать огурцы в теплице и открытом грунте, а также, как правильно за ними ухаживать.

Любой огородник хочет снять с грядки не просто хороший, а очень хороший урожай. Но для этого надо приложить определенные усилия и грамотно подойти к вопросу ухода за высаженными растениями. Тогда и урожай получите богатый.

Выращивание огурцов в теплице и открытом грунте различается не только по особенностям ухода, но и по сортам, которые высаживаются. И понятно, что от того, какой сорт и куда посадили будут зависеть и условия ухода за растениями в целом.

Перед тем как заняться выращиванием и уходом за огурцами, необходимо определиться, где они будут высажены, в теплице или открытом грунте. От этого будет зависеть выбор сортов.

Так, например, для теплиц лучше всего подойдут гибриды, поскольку они не требовательны к дополнительному формированию – у них боковые ветви имеют ограниченный рост, а потому их нет необходимости прищипывать.

Следующий фактор – опыление. Если сорт является опыляемым насекомыми, то для теплицы он не подойдет, в противном случае придется или держать помещение все время открытым, или загонять туда насекомых. Для теплиц подойдут именно самоопыляемые сорта.

Так же, сорта делятся по зрелости на ранние, средние и поздние. Первый урожай ранних сортов можно получить уже, практически, через месяц после появления всходов.

Причем, чем выгодно выращивать в теплице, здесь можно высаживать сорта разные по всхожести, в результате урожай будет практически весь сезон.

Таким образом, для теплиц хорошо подойдут гибриды (обозначаются, как F1), приобретайте несколько разных сортов и желательно, чтобы у них было слабое ветвление. Среди этих сортов лучшими являются:

Герман F1

Имеют идеальный размер плодов от 8 до 10 см. Отлично плодоносят, начиная с июня и заканчивая сентябрем.

Этот сорт очень высокоурожайный и самоопыляющийся. С 1 кв. м. можно снять до 25 кг плодов. Во вкусе нет горечи, потому хороши и для салатов, и для консервирования.

Эколь F1

Отличается компактностью куста, способен образовывать в одной пазухе до 5 завязей.

Идеально подходит для засолки. Плоды некрупные, хрустящие, имеют плотную и сочную мякоть.

Мальчик с пальчик

Это скороспелый высокоурожайный сорт. Назван так из-за размеров плодов, которые не превышают 12 см. Устойчив к большинству болезней и неприхотлив в уходе.

Из сортов для открытого грунта можно выделить такие:

Нежинский

Один из самых популярных и востребованных сортов.

Этот сорт является среднеспелым и высокоурожайным. Устойчив к болезням. Опыляется пчелами. Плоды до 16 см длиной и весят до 110 грамм. Не капризный и не требовательный к специальному уходу.

Сын полка

Гибридный высокоурожайный сорт, в одной завязи может формировать сразу 3 огурца.

По внешнему виду это мини-корнишоны, размером до девяти сантиметров. Кусты слабоветвистые, по созреванию среднеспелый сорт.

Погодные условия не всегда оптимальны для выращивания огурцов в открытом грунте. Так или иначе, но многие огороднике делают пусть не теплицы, но небольшие парники для высаживания в них растений.

Как только наступает время для подготовки теплиц, необходимо организовать грядки. Обычно их делают шириной не менее 1 м и высотой 30 см. Далее кладется навоз и сверху засыпается землей. После грядки поливаются и уже после этого высаживается или рассада, или высеваются семена.

Кроме того, необходимо сделать и шпалеру, к которой подвязываются плети.

В основном посадка в теплицы осуществляется готовой рассадой. Она выращивается заранее, и как за ней ухаживать, мы уже много говорили на страничках блога, а потому к моменту огородного сезона она уже готова к высадке.

Для удобства ухода за растениями, а также для их комфортного роста, размещение кустов на грядке производится несколькими способами:

Однорядная высадка. При этом способе кусты размещают на расстоянии 40 см друг от друга, при расстоянии между рядами 80 см.
Двухрядная высадка. Растения высаживаются чаще всего в шахматном порядке.
Широкорядная высадка. При этом варианте на 1 кв. м. размещается не более 3-4 растений.

Порядок высаживания рассады заключается в следующей последовательности действий:

1. Первым делом выкапываются лунки. Размер их составляет немногим больше горшка, в котором росла рассада.

2. Далее, готовится раствор стимулятора роста (приобретается в магазине и разводится согласно инструкции на упаковке).

3. Рассада вынимается вместе с землей. Ели она росла в торфяных горшочках, то вынимать из них не нужно, высаживаем прямо в них.

4. Высаживается она на расстоянии 50-60 см друг от друга, что обеспечивает лучшее освещение. А также при таком способе за растениями будет легче осуществляться уход. Если высаживаете в два ряда, то лучше делать это в шахматном порядке.

5. Обычно стебель до семядольных листочков засыпается торфом и опилом. А во избежание образования корневой гнили, маленькие растения опрыскивают специальными средствами, например для этих целей отлично подходит «Заслон».

И, возвращаясь к тому, какие сорта лучше подойдут для теплицы, ознакомьтесь со следующей таблицей.

По таблице вы легко сможете определить к какой категории относится тот, или иной сорт.

Часто бывает, что не всегда удается вырастить рассаду, а время к посадкам подошло. Тогда в теплицу можно высевать и непосредственно семена. Выбирать надо наиболее крупные, чтобы обеспечить, практически 100%-ю всхожесть.

Подготовка почвы является немаловажным процессом. Хорошо подойдет такая смесь, как торф, перегной, опилки. После того, как почву взрыхлили, удалили растительные остатки, ее надо обеззаразить. Для этого используется 7% раствор медного купороса. Вначале земля перекапывается на глубину до 30 см., а потом вносится раствор – опрыскивание.

Так же желательно внести удобрение или приобрести в магазине, или добавить навоз.

Если при выращивании рассады семена замачивались и проращивались, то при посадке их в теплицу делать этого не нужно. Единственно, в лунку желательно помещать по два семени. В целом, высаживаются из расчета по 4 семени на 1 кв. м.

Схема высадки семян в принципе схожа с таковой у рассады, то есть в один или два ряда.

На следующем этапе после того, как рассада поднялась, ее необходимо подвязывать. Это действие является таким же важным моментом, как и пасынкование. Если плети растений не подвязывать, они под весом плодов могут ломаться. Кроме того, они получают достаточно солнечных лучей, нежели если они будут беспорядочно лежать на земле.

Самым распространенным способом является вертикальная подвязка.

Здесь можно сделать или деревянный каркас, представляющий собой две параллельные горизонтальные планки, одна под потолком теплицы, другая идет по земле. Между ними натягивается бечева, для каждого куста своя. По ним растения крепятся и растут вверх. Можно сделать проще: к потолку теплицы прикрепить веревку, свисающую вниз возле каждого куста.

Так же популярным стал метод создания сетки на которой, как на опоре растут кусты. Это получается что-то вроде шпалерной сетки.

На схеме, представленной ниже показано, как правильно подвязывать плети.

Пасынкование, или формирование куста является важным моментом. Заключается он в том, что необходимо прищипывать или обрезать часть растения.

Действия, в общих чертах, проводятся по следующему плану:

Чтобы растение быстрее развивалось и давало хороший урожай, необходимо отщипнуть верхушку побега. Делается это при появлении 6 листочков.
Иногда у растений появляется слишком много усов – отводков, от которых необходимо избавляться. Тоже самое надо делать и с листьями.

У растения выделяют четыре зоны, в каждой из которых проводятся свои способы формирования куста.

При формировании куста учитывается и тип ветвления, и характер цветения конкретного сорта.

Одним из популярных методов формирования используется следующий:

Во-первых, в пазухах первых 4 листьев удаляются все точки роста. Здесь не должно быть ни побегов, ни завязей.
Далее, идет следующая часть стебля с 3-4 листьями. Здесь оставляются только боковые отростки. Они прищипываются над первым листком.
И, наконец, переходим к боковым побегам, которые располагаются в пазухах следующих 3 листьев. Здесь оставляются по два узла, а над ними – по три узла.

На следующей схеме показано формирование куста в один стебель. При этом он перебрасывается через шпалеру. Данный способ применим для низких теплиц.

И еще одна интересная схема формирования, которая называется «Датский зонтик». Куст формируется таким образом, что его ветви разбрасываются в стороны, наподобие зонтика. Отсюда и появилось название.

Весь куст условно разделяется на 3 зоны. Первая – до 5 листа, вторая — с 5-го по 9-ый и третья – после 9-го.

Сам процесс проводится следующим образом:

1. В первой зоне удаляются все побеги, цветки и завязи без исключения.

2. Во второй зоне удаляются только пасынки, при этом остаются по 1 завязи в пазухе.

3. В третьей зоне остаются по 2 завязи в пазухе вплоть до 13-го листика.

4. Поднимаемся выше. Здесь в пазухе 14 листа удаляем завязи. Даем рост только боковому побегу, на нем надо оставить 2 узла.

5. На участке с 14 по 20 лист необходимо сформировать два коротких боковых побега, которые располагаются через узел.

6. Далее, переходим к 20 листу, из пазухи которого идет побег продолжения. Он выводится уже на шпалеру и прищипывается над 8-м листом.

7. Сам центральный стебель так же перебрасывается через шпалеру и прищипывается через 3 узла.

8. Возвращаемся ко второму листу. Из его пазухи отводится второй побег продолжения (первый, как помните, отходил от 20 листа). Пускаем его вниз и прищипываем над 5-ым листом.

9. Ну и в конце, от каждого уже побега продолжения отводят еще по три побега второго порядка. Эти побеги прищипываются над 3-им листом.

На первый взгляд кажется, что эта схема кажется несколько сложноватой, однако стоит раз попробовать, потом все будет понятно.

И особенно станет все ясно, когда проделаете это хотя бы раз.

При выращивании огурцов необходимо не только их поливать, но и своевременно подкармливать различными питательными веществами.

Сложно давать какие-то рекомендации по использованию минеральных подкормок, поскольку большинство огородников на своем опыте составляет рацион для растений. Однако есть общие правила, которые следует соблюдать.

Самыми важными элементами для растений являются азот, калий и фосфор. В огурцах они содержатся в соотношении 3:2:1 соответственно. Причем каждый из этих элементов необходим растению в определенные периоды его развития.

Так, например, азот нужен в период вегетации, а так же при появлении новых побегов и начале плодоношения, калий – во время роста растения, а в период интенсивного плодоношения растение необходимо подкармливать и калием, и фосфором.

По срокам внесения подкормок – их вносят обычно не чаще чем раз в 14 дней. Поэтому всего подкормок может быть около 4.

Обычно первая подкормка вносится строго до цветения растений, а остальные уже по необходимости.

Так, при недостатке магния или же переизбытке калия на листьях появляются светло-зеленые пятна, либо они желтеют. Замедление роста огурцов говорит о нехватке в них железа. Листья при этом могут даже побелеть.

Если на плетях появляются грушевидные плоды, значит растению не хватает калия. Что здесь можно сделать? Необходимо полить их раствором золы. А так же можно провести и корневые или внекорневые опрыскивания раствором фосфата калия, который разводится из расчета 1 ч. ложка на 1 л воды.

При недостатке азота, на что указывают тонкие плети, мелкие листья и светлые плоды, необходимо подкормить коровяком или иными органическими удобрениями.

При недостатке фосфора, листья сперва темнеют, а затем сохнут и чернеют.

Ну и, наконец, если плоды горчат, значит растению необходим полив.

Несмотря на то, что огурец требователен к поливу, однако и перелив он не переносит. Самое лучшее для полива растения на любой стадии роста – это теплая вода из лейки или ведра.

В теплице лучше всего поливать методом капельного орошения. При этом вода поступает хоть и постоянно, но без излишка, дозированно. А если вы добавите в систему удобрение, то произведете еще и одновременно подкормку.

Во время высадки рассады – полив должен быть умеренным, примерно 4–5 л на 1 кв. м. После формирования первых завязей, воды необходимо несколько больше. Здесь расход составит 9–12 л на 1 кв. м., причем поливать надо будет каждые 2–3 дня.

Столько же воды потребуется и в период появления и роста плодов. Вода обязательно должна быть теплой, отстоянной.

Пока не появились цветы огурцы поливают каждый день, лучше всего утром или вечером. В период цветения, уже несколько реже – раз в два-три дня. После появления завязей. Снова поливают ежедневно.

Следуйте этому правилу, и вы добьетесь отличного урожая.

Хорошо, если огурцы благополучно пережили весь свой вегетационный период и дали урожай. Но бывает и такое, что растения неожиданно заболели. В чем здесь причина?

Их может быть несколько.

Во-первых, это зараженность самого грунта. Почва перед посадкой не заменялась. Обновляться в теплице грунт должен каждые 3 года. При этом снимается верхний слой сантиметров 25-30 см и заменяется смесью земли, торфа и песка.
Так же часто причиной заболеваний становится чрезмерный или же недостаточный полив, полив холодной водой, причем в жару и прямо на растение. Неправильный температурный режим и режим проветривания, когда в теплице частые сквозняки и застой воздуха.
И, наконец, недостаточно питательных веществ в грунте, или в связи с истощением почвы, или недостаточным внесением минеральных, органических подкормок. Кроме того, возможен и переизбыток азота в грунте.

Если листья растения начинают желтеть и сохнуть, а плоды деформируются, следовательно они заражены или грибковыми, бактериальными, вирусными заболеваниями, или подвергаются воздействию вредителей.

Самым распространенным заболеванием является мучнистая роса.

Причиной может стать охлаждение или нагрев воздуха, колебания влажности. Избежать это помогает опрыскивание кустов раствором мочевины и жидкого коровяка (1:1), или же слабым раствором марганцовки.

Несколько кристаллов размешиваются в 10 л воды до получения розового оттенка. Зараженные листья необходимо удалить, а плети обработать содовым мыльным раствором из расчета 4 г кальцинированной соды, 4 г мыла на 1 л воды.

Другое заболевание – медянка.

Возбудителем является грибок, который заражает еще рассаду. На листьях появляются желтоватые, коричневые пятна округлой формы ближе к его краю.

Для борьбы с этой болезнью берется 1% бордоская жидкость. Ею опрыскивают зараженные листья. Так же можно присыпать пораженные части растения толченым углем и известью.

Грибковые заболевания у огурцов проявляются и в виде гнили. Бывает гниль корневая, серая и белая.

Корневая гниль выражается в пожелтении и увядании листьев, стебель, при этом, у корня растрескивается и желтеет.

Профилактикой болезни служит высаживание рассады без углубления в грунт стебля.

Для избавления от этой болезни готовится раствор медного купороса и меда из расчета на 0,5 л воды 1 ч. л. купороса и 3 ст. л. меда. Этим раствором смазывают стебель растения на высоту до 12 см. Если есть погибшие растения, то их необходимо удалить, а почву, где они росли обеззаразить этим же раствором.

Из вредителей самыми распространенными являются тля и паутинный клещ.

Избавиться от тли можно с помощью раствора обычного мыла, которым необходимо промыть листья.

Что касается паутинного клеща, то, первым делом, удаляются зараженные клещом листья, после чего куст опрыскивается тем же мыльным раствором. Если же растение заражено очень сильно, практически больше половины, то его лучше уничтожить.

Для предотвращения заболеваний растениям следует дать доступ воздуха и не заливать их водой.

Помимо теплицы, огурцы можно высаживать и в открытый грунт. Однако здесь имеются свои нюансы. Рассада в открытый грунт высаживается с конца мая и до середины июня.

Можно высевать и семенами, но их тогда предварительно необходимо прогреть. Прогреваются они часа два, после чего помещаются в раствор: на 1 л воды берется 10 г калийной селитры, 0,2 г сернокислого марганца и 5 г двойного суперфосфата.

В почве делаются бороздки, в которые на расстоянии 3-4 см друг от друга высеваются семена. Между бороздками должно быть около 50 см, глубина посева — 1-2 см. Перед тем, как высевать семена, почва увлажняется, после семена присыпаются рыхлой землей, смесью перегноя с древесными опилками или торфом. Поливать после этого нет необходимости.

После появления всходов, необходимо отслеживать состояние растений, а также влажность почвы. И осуществлять своевременный уход.

При появлении вялых листьев необходимо в вечернее время хорошо пролить растения водой с примерной температурой 20-25°С.

Если кусты начали смыкаться, их необходимо прорядить. В момент плодоношения земля увлажняется гораздо чаще, из расчета расхода воды 2,5-3 л. на 1 кв. м.

Что касается подкормок, то здесь они не обязательны. Однако при низких температурах можно подкормить азотным удобрением из расчета 5-10 г удобрения на 10 л воды.

В целом, если суммировать основные правила выращивания огурцов в открытом грунте, получим следующее:

Для посадки необходимы только здоровые семена.
Почва должна быть рыхлой и слабокислой.
Во время всего роста растений проводится 3-4 прополки и рыхления грунта.
Полив должен быть регулярным, теплой водой.
Удобрения вносятся строго по графику, не меняя его.
Грядки располагаются на солнечной стороне, сквозняков необходимо избегать.
Регулярно следить за состоянием растений и при необходимости проводить их обработку.

Соблюдая эти правила и регулярно ухаживая за растениями, даже на улице вы сможете вырастить отличный урожай.

Мы привыкли, что огородные растения выращиваются на грядках. Однако есть и другие способы выращивания, которые оказываются не менее эффективными. Один из таких методов – выращивание огурцов в бочках.

Такой метод хорош тем, что огурцы не занимают много места на участке. Грунт защищен стенками бочки, а потому, в случае похолодания, ему не грозит замерзание, в том числе и самим растениям.

В качестве емкости подойдет любая бочка, хоть металлическая, хоть пластиковая. Даже если она в дырах и трещинах, она тоже подойдет.

Бочка засыпается грунтом, в который входит дренаж, органика и, непосредственно, плодородный слой. В качестве дренажа подойдут ветки кустов и деревьев. Органика – это навоз, а так же пищевые отходы, которые остаются после стола: очистки, шелуха, скорлупа и пр. Так же подойдут выполотые сорняки. Плодородная почва – перепрелый перегной, компост.

Заполнив емкость грунтом, можно высаживать семена. Оптимально, в бочке умещается около шести кустов. Следовательно, столько же семян и высаживаем. Сверху они присыпаются компостом и укрываются пленкой, как и при выращивании рассады дома.

После того, как семена взойдут растения необходимо поливать, причем чаще, чем грядочные, поскольку бочка будет хорошо прогреваться, значит и почва сохнуть будет быстрее.

Бочки устанавливать лучше всего на южной или юго-восточной части участка. Но место должно быть таким, чтобы не было сквозняков.

Для внесения подкормки по центру емкости можно горлом вниз поставить пластиковую бутылку. В бутылку вносятся удобрения, которые постепенно уходят в почву. Всего за весь вегетационный период растения делается не более четырех подкормок.

Для получения постоянного и хорошего урожая, появляющиеся плоды надо собирать вовремя.

Ну и последнее на чем можно заострить ваше внимание – чтобы земля в бочке прогревалась лучше, ее можно покрасить в черный цвет.

Еще один интересный и оригинальный способ выращивания огурцов – выращивание их в мешках. О том как сделать это правильно, и как ухаживать за растениями рассказывается в приведенном видео.

Вот такие хитрости можно использовать для того, чтобы вырастить хорошие урожаи.

А вообще, если осуществлять за любыми растениями правильный, и главное своевременный уход, то они и сами будут рады поделиться с вами своими плодами. Поэтому относитесь к каждому кустику, как к живому организму, чем он собственно и является, постарайтесь понять в чем он нуждается и что ему надо для роста и развития. И дайте ему это!

А мы, как могли сегодня постарались об этом написать, и думаем, что статья окажется для вас полезной.

источник

При выращивании огурцов в открытом грунте можно посетовать на то, что уродиться им помешали погодные условия, но при тепличном выращивании все решает правильный уход. Сколько труда, терпения и заботы будет потрачено, таким выйдет урожай.

Если вы желаете заняться выращиванием огурцов в теплице, вам не обойтись без определенной системы ухода, которая включает все необходимые мероприятия. Только так при минимальных затратах можно получить в кратчайшие сроки максимальный урожай огурцов.

Очень интересные отношения у этого овоща с влажностью воздуха. Генотип огурца был сформирован в дикой природе субтропиков. Листья, ствол, корневища растения не приспособлены к тому, чтобы добывать влагу из недр земли и запасать на будущее, если почва и воздух сухие.

Влажность воздуха в теплице на протяжении всего периода выращивания огурцов должна находиться в пределах 75-80%.

Но при обеспечении необходимой влажности нельзя забывать о проветривании.

Если в теплице стоит увлажнитель (в его роли могут выступать обычные емкости с водой), и при этом двери и форточки закрыты, происходит перегрев теплицы и испарение влаги из листьев огуречника. Так растения пытаются понизить температуру. Чаще всего им это не удается, и они просто «свариваются» в горячем влажном воздухе, как в кипятке.

Как только температура в теплице с огурцами достигла +30°С, ее необходимо проветривать. Делается это с использованием одной форточки, чтобы не допустить сквозняков.

Огурцы – не самые капризные создания природы, но если им не оказывать должного внимания, плоды будут мелкими, кривыми и горькими.

Когда в теплицу высаживается огуречная рассада, температура почвы должна быть не меньше +18°С. В противном случае рассада может погибнуть – листья завянут, корневая система будет формироваться слабой и не жизнеспособной.
Температура среды в первую семидневку после высадки поддерживается на уровне +20С°…22°С.
Спустя семь дней, когда у саженцев начинают отрастать новые листья, а корни активизируют рост, температура снижается до +18 С°…20°С.
Когда происходит завязывание плодов, важно постоянно поддерживать температуру +18С°, поскольку тепло является лучшим стимулятором роста,
Похолодание до +8°С приведет к увяданию и гибели саженцев в течение недели. При +4°С они погибнут в течение трех дней.

Теплая погода стимулирует развитие любого растения. При высоких температурах огурцы слишком активизируют рост, начинают интенсивно формировать плоды, которые созревают неравномерно. Растение испытывает стресс и скоропостижно стареет. Длинный световой и тепловой день огурцам вроеден. Они отдадут за несколько недель урожай и засохнут, в то время как при других температурных условиях могли бы обильно плодоносить в течение полутора месяцев.

Огурцам требуется особенная почва – рыхлая, насыщенная кислородом и богатая азотом. Как этого добиться?

Добавить к огородной земле разрыхлитель и ударную дозу азота. Азотная составляющая содержится в перегное. В качестве разрыхлителя могут использоваться:

После внесения соломы или опилок в качестве разрыхляющего материала обязательно внесение азотной составляющей, поскольку они преобразуют соединения азота в форму, недоступную для питания растениям.

По одной части перегнившего навоза, верхового торфа, дерна и опилок.
6 частей торфяной почвы и по 2 части перегнившего навоза и опилок.
2 части дерновой почвы, по 3 перегноя с торфяной почвой и одна часть опилок.
5 частей дернины, по одной части торфяного грунта и перегноя.

В теплице тоже нужны грядки, которые должны обустраиваться по правилам.

Ширина – 80 см.
Высота – 35 см.
Длина – на длину теплицы.
Проход между грядками – 60 см.

Перед тем как высаживать огуречную рассаду на подготовленные гряды вносится удобрение. На одну лунку:

1 ст.л. сульфата калия;
1 ч.л. мочевины;
1 ст.л. суперфосфата;
1 стакан золы.

Все перемешивается, вносится на дно лунки, присыпается почвой. Затем лунка увлажняется, и в нее помещается саженец. Засыпать почвой стебель саженца необходимо до семядольных листиков.

По мере того как огуречник вырастает, корни растения оголяются. Это может отрицательно сказаться на состоянии растения, поэтому их необходимо время от времени окучивать увлажненной почвой.

Огурцы вырастают горькими из-за недостатка влаги. Это закон, который изобретен самой природой. Дикие предки огурца росли в джунглях, где до нижнего яруса растительности не достигал даже тропический ливень. Они росли тесными рядами, в постоянной нехватке питания, влаги и воздуха. Если условия «джунглей» устроить огурцам в теплице, результат будет таким же – горькие плоды. Поэтому полив огурцов осуществляется по графику. До цветения растения поливаются каждые пять дней. После цветения полив должен осуществляться каждые два дня.

Нормы полива следующие – два ведра воды на метр квадратный. И никогда не лейте на огуречник холодную воду. Она должна быть теплой и отстоянной, иначе мучнистая роса погубит весь урожай.

Также не рекомендуется поливать огурцы (даже теплой водой) из шланга. Напор воды размывает почву и повреждает коневую систему.

Очень важной составляющей тепличной агротехники огурцов являются своевременные подкормки. Подкармливать растения придется шесть раз за лето.

Первый раз удобрения вносятся перед началом цветения. Лучше всего использовать комплекс «Агрикола» или «Агрикола Форвард». 2 ст.л. порошка разведите в 10 л теплой воды и вылейте осторожно по пол литра раствора под корень каждого куста после полива.
С началом цветения приходит время второй подкормки. Она осуществляется мочевиной (1 ч.л.), с добавлением сульфата калия (1 ч.л.) и удобрения «Эффектон-О» (2 ст.л.). Все растворяется в 10 л теплой воды.
Третья подкормка делается, когда начинается плодоношение. Для нее в 10 л воды разводится 2 ст.л. удобрения «Агрикола Вегета» плюс 1 ст.л. «Агриколы для огурцов». Норма внесения – 5 л на м².
Четвертая подкормка вносится через 8 дней. В стандартной порции воды растворяется 2 ст.л. удобрения «Росса».
В пятый раз огурцы подкармливают еще через 8 дней. К 2 ст.л. удобрения «Росса» добавляется 1 ст.л. «Агриколы-5».
Если плодоношение растянуто, может возникнуть необходимость в шестом внесении удобрений. В этом случае еще через 8 дней повторяют пятую подкормку.

Нехватка питательных элементов очень быстро сказывается на цветках, листьях и завязи растений. При недостатке азота листья отрастают медленно, они небольших размеров, быстро желтеют и осыпаются. При нехватке фосфора цветы отпадают во время образования завязи, хотя тот же эффект может дать и элементарный недостаток солнечного света.

Читайте также статью по теме: Почему желтеют листья у огурцов в теплице

Формирование огуречника – это целая наука, которую необходимо изучить, если вы хотите получить большой урожай.

В теплице огуречник формируют в один стебель.
Для этого после подвязки куста к опоре, пока высота его не превысила полметра, отщипываются все боковые побеги, длина которых не менее 2 см, а вместе с ними удаляются завязи.
Далее, от 50 см до 1 метра, боковые ростки прищипываются не возле стебля, а над первым листиком, оставляя на стебле одну завязь.
При достижении огуречником высоты 1,5 м ему снова необходима прищипка. На этот раз удаляется все, что растет над вторым листом, оставляется пара завязей.
Далее прищипка осуществляется над 3-4 листом, завязей остается соответствующее количество.
Затем, как только в листовых пазухах появляются боковые побеги, их следует прищипывать так, чтобы оставить только три самых сильных.

Внешне огуречник должен походить на перевернутую елку – плети снизу короче, чем вверху.

Как бы ни было больно, но первые завязи нужно обрывать. Если этого не сделать, они заберут на себя всю силу растения, и в дальнейшем плоды будут созревать не равномерно. На основном стебле должно оставаться до 12 завязей, на каждом боковом побеге – не более двух.

Кроме своевременного формирования, огурцы обязательно нужно подвязывать. Некоторые сорта необходимо еще и опылять. Исключение составляют самоопыляемые огурцы, на которых растут только женские цветки, не нуждающиеся в опылении.

Неплохо работает метод с рыбой. На кусочки свежей рабы нужно капнуть сахарный сироп и развесить под потолком в разных местах теплицы.
Шмелей можно привлечь связками цветущего лука, развешанными под потолком.
Простой сахарный сироп, оставленный на полу в плошке, может привлечь не только опылителей, но и вездесущих муравьев.

Если погода плохая, холодно и сыро, и опылителей на горизонте не видно, приготовьтесь к опылению вручную. Беличья акварельная кисточка станет вашим рабочим инструментом. Аккуратно погружается кисть в один цветок, и содержимое переносится на другой.

Самый радикальный и безотказный в любую погоду метод опыления – установка в теплице пчелиного улья.

Красивые и ровные огурцы – именно таким плодам отдается предпочтение. Но иногда они вырастают странной формы. Значит, растению не хватило каких-то питательных веществ либо не соблюдены необходимые условия выращивания.

При позднем опылении или резком перепаде температур не получится нормальной завязи, плоды будут недоразвитыми со стороны плодоножки.

При недостатке питательных веществ и затянутой уборке недоразвитой будет уже верхняя часть.

Если огурцы вырастают похожими на грушу, значит, их нужно подкормить золой или любым калийным удобрением.

Другой интересный способ подкормки: Подкормка помидоров и огурцов дрожжами

Плоды, похожие на шар, образуются при нехватке азота.
Если плоды огурца покрыты перетяжками либо вырастают скрученными, в теплице мало влаги и слишком много солнца.
Когда темнеют кончики, значит, растению не хватает меди.

И напоследок о самом важном – своевременное снятие. Огурцы, когда плодоношение начато, нужно снимать в теплице каждый день, в крайнем случае, раз в два дня, но не реже. Тогда урожай будет дружным, обильным и высокого качества.

источник