Огурцы в августе открытый грунт сорта

Обычно принято высаживать огурцы в грунт как только земля прогреется больше 10 градусов. Чаще всего это время с середины мая и до начала июня. Но бывает что огурцы, посеянные в мае — июне, к середине лета уже выдохлись и перестали приносить плоды. Не отчаивайтесь, сегодня мы расскажем вам секреты, как посадить огурцы в конце лета (июле — августе), заново начать огуречную страду и получить хороший урожай в саду. Надо всего лишь соблюсти некоторые правила.

Неприхотливые и урожайные. Выбираем семена огурцов для позднего посева.

Для июльского или даже августовского посева нужно выбирать поздние самоопыляемые гибриды, которые устойчивы к незначительным изменениям температур, переносят нехватку солнца и приспособлены к неблагоприятным условиям. Они хороши еще и тем, что их урожайность выше.

Предпочтение следует отдавать не сортам, а именно гибридам, потому что они меньше страдают от вредителей и болезней. Например, таким, как Гирлянда, Палех, Кураж, Майский, Московский, Сюрприз.

Есть и те, что лучше выдерживают холода: Козырная карта, Буян, Салтан, Марьина роща, Вирента, Муравей, Кузнечик. Они 3 месяца бесперебойно завязывают плоды на множестве боковых побегов.

Закаленные и выносливые. Подготовка семян к позднему посеву.

Семена надо обязательно закалить, чтобы растения в будущем стали выносливыми и могли устоять против капризов погоды. Перед посевом семена заворачивают во влажную марлю и на 2 дня кладут в самое прохладное отделение холодильника, где не выше 1-2°С.

Но этого недостаточно. Имеет смысл 10-12 часов выдержать их в удобрении с микроэлементами и биоактивными веществами, растворенном в дождевой воде. Это тоже повысит стойкость растений. Например, подойдет Унифлор Микро, в котором 21 микроэлемент и много магния, нужного для образования хлорофилла и особенно полезного во второй половине лета. Семена должны только проклюнуться, но не прорасти.

Поздние огурцы нужно обязательно сеять в теплицу . И лучше в один ряд, чтобы им хватало света, а нам легче было собирать плоды, которые ни в коем случае не должны перерастать.

Уход за поздними огурцами.

Политые и подкормленные.

Огурцы позднего посева поливают рано утром. Пока тепло, это делают, как обычно, расходуя вначале по 4 л, а после цветения по 9-10 л на 1 м2 каждые 2-3 дня. Но с наступлением прохлады корни медленнее всасывают воду и питание. Поэтому поливы сокращают, чтобы не было гнилей. Вначале до 1 раза в неделю, а в сентябре-октябре — до 1 раза в 2 недели, расходуя на 1 м2 до 8-9 л воды.

Еженедельно задолго до холодов огурцы щедро подкармливают под корень и по листьям, чтобы они встретили надвигающийся стресс сильными и здоровыми. Например, настоем трав (одуванчик, окопник, крапива), разбавленным водой в 10 раз, либо комплексным удобрением.

Утепленные и обработанные.

Растения мульчируют толстым (8-10 см) слоем перепревшего компоста, что не только утепляет старые огуречные корни, но и побуждает плети быстрее давать новые.

Если прогноз погоды обещает похолодание, огурцы опрыскивают антистрессовыми препаратами. Разводят 1 мл эпина-экстра (4 ампулы по 0,25 мл) в 5 л воды и полученным раствором обрабатывают растения. Целебная жидкость хранится 2 дня, но лучше, когда она приготовлена непосредственно перед использованием.

Этим раствором пользуются и ради профилактики, когда у растения появятся 3-4 настоящих листа, и второй раз во время массового образования бутонов. Такая обработка на 10-15% увеличивает урожайность и ускоряет появление завязей, что особенно важно в конце сезона.

Здоровые и защищенные.

Из-за похолодания огурцы могут пострадать от гнилостных грибков. Если корневая шейка стебля побурела, нижние листья начали желтеть и увядать, а завязи отмирать, можно полить огурцы под корень теплым нежирным молоком, смешанным пополам с водой. Расходуют 1 л «напитка» на 8 растений.

В пленочной теплице огурцам досаждают капли конденсата. Он образуется из-за большой разности внешней и внутренней температур. Конденсат провоцирует не только гнили (белую и серую), но и мучнистую росу.

Чтобы сырости было меньше, огурцы поливают рано утром под корень, стараясь не попадать на растения. Кроме того, их сразу после полива дополнительно укрывают спанбондом или другим нетканым полотном и не снимают его, пока воздух хорошо не прогреется.

В застекленной теплице конденсата меньше, потому что утренняя осенняя температура в ней отличается от внешней не так сильно.

От мучнистой росы спасаются триходермином, который содержит споры гриба, действующего как антибиотик. Препарат разводят по инструкции и опрыскивают листья с обеих сторон.

Маленькие секреты большого урожая.

Боковые побеги поздних огурцов прищипывают на один лист и один плод, когда главный стебель вырастет до 50 см. Удаляют и некачественные завязи, а также пожелтевшие листья, особенно те, что лежал на земле.

Чтобы на огурцах хватало завязей, семена перед посевом после двухдневной закалки в холодильнике еще и прогревают неделю при 25-28°С. Тогда они дружно всходят, раньше начинают плодоносить и имеют очень мало пустоцветов.

Плоды размером 5-7 см необходимо сразу снимать и следить, чтобы на одном растении их было не больше 10-12 штук. Огурцы позднего посева могут быстро погибнуть от перегрузки. А если выстоят, то урожай дадут гораздо меньший.

При сборе поздних огурцов стебли нельзя травмировать, поэтому стелющиеся по земле плети не переворачивают и не перекладывают.

Соблюдая все вышеупомянутые технологии и приемы, можно растянуть появление свеженьких огурчиков до самой поздней осени либо даже до зимних праздников. Поэтому поздняя посадка является очень выгодной.

источник

Обычная огуречная рассада – это выращенная по всем правилам садовая культа. А дальнейшая посадка и уход за огурцами в открытом грунте выполняется по конкретным датам, выставленным на сезон, как правило, по лунному календарю.

Пророщенные семена в грунт разумно высаживать в конкретную дату. Причем, для каждого региона дни для посадки разнятся.

Представим так:

Регионы	Особенности посадки	Сроки	Предосторожности
Центральный региона, в том числе Москва и область.	Желательно распределить в почву под импровизированные покрытия из садового полотна или под целлофан	Под пленку идеально: с 17 мая. Для открытого грунта: с конца мая до 4 июня	Средняя полоса отличительна промежуточными заморозками, поэтому заботиться о молодой рассаде нужно плоть 15 июня, защищая ростки в ночное время
Северо-запад. Ленинградская и соседние области	Нельзя оставить семена даже без импровизированной теплицы	Первичный посев (в помещении): последние числа апреля – начало мая. В парник или теплицу рассаживаем с 20 по 24 мая	Молодые огурчики любого сорта оставляем под защитой до середины июня
Средний Урал	Резкие заморозки до 20 чисел июня	Рассаду в открытый грунт располагать не рекомендуется. Начиная с третьей недели мая можно высаживать только в стационарные теплицы	Непрогретую землю заранее проливают теплой водой перед высадкой
Урал	Необходимы органические удобрения	Ранние сорта: 20 мая, с 1 по 4 июня. Конечная дата: середина июня (15,16 число)	Любой ранний сорт нужно подкармливать. Перегнивший навоз в теплице или парнике лишним не будет
Южные районы страны	Семена помещаются смело в грунт без опасений	Оптимально начать с 15 апреля. Закончить – до первомайских праздников	Именно в рассаду (домашнюю), семена лучше готовить с конца марта

Еще важна посадка огурцов в грунт по лунному календарю (2017 год):

Март	1, 6, 7, 29, 30, 31 – благоприятные. 4 и 5 – менее благоприятные
Апрель	9, 10, 27, 28 – благоприятные, 1, 2 – менее благоприятные
Май	только 26 и 27 число
Июнь	только 8 и 9 число

Соблюсти некоторые правила в расположении огуречной рассады желательно. Например:

На десять квадратных метров почвы высаживают до 45 корней смешанной огуречной рассады. Допустим, что половина – это только гибридные сорта, а вторая часть среднерослые.
Гибридный вид (достаточно рослый) высаживаем широко, по рядам. Расстояние между корнями до 45 сантиметров. А не крупные уже чаще – до 35 сантиметров. Главное, чтобы листья растений не создавали затенения.
Ленточный вариант:

Фото: ленточный вариант

Без опорной сетчатой конструкции задать направление для роста нельзя. Для огурцов в открытом грунте придумали следующее:

Фото: опорная сетчатая конструкция

Гнездами. Удобный и даже селективный способ. Семена помещают в лунки по несколько штук. Первые всходы дают о себе знать: какие-то будут намного крепче. Вот их и оставляют для ухода и полива. Выглядят гнезда или лунки так:

Фото: посадка гнездами

Важно знать! Сейчас именно для открытого метода посадки есть определенные огуречные семена. Приобретать желательно их.

Безрассадный способ выращивания подразумевает самую простую подготовку огуречного семя. Разрешается использовать и сухой вид, и заранее замоченный. Конечно, лучше взять семена с предпосевной подготовки.

Также существенна глубина посева в открытые грядки. Но не стоит обольщаться, семя даст результат лишь в прогретой почве. Ориентир – это температура от плюс 15-ти и выше.

Но и это еще не все, ведь есть несколько способ выращивания садовой культуры, и для каждого из них глубина посева индивидуальная.

К примеру, для шпалерного способа (лунки, выкопанные в ряд) глубина не более двух сантиметров.

Играет роль состав (тип) почвы. В обычную черноземную хватит и 2-3 сантиметрового посева. А на легкой почве (песчаная, супесчаная) лучше посеять на пару сантиметров глубже.

Перечислим варианты именно для открытого участка:

Шпалерный.

Фото: шпалерный способ посадки

Без подвязки. Самый ленивый вариант. Но если пространство позволяет, можно оставлять ветви или побеги от каждого корня. Конечно, сформируется целое огуречное поле. Но растения стеснены не будут.

Фото: посадка без подвязки

Под пленку. Если точнее, то возможно добиться качественного урожая как под пленкой, так и на пленке.

Фото: посадка по пленку

Пленка не дает сорнякам выпрямляться – прополки способ не требует. И с поливом намного проще: влага остается внутри самодельного мини-парника. Огурцы не рыхлят. Ну а ветви свободно распределяются естественным путем, подвязки не требуют.

Под пленкой – это уже устоявшийся способ. Принцип импровизированного парника:

Фото: принцип импровизированного парника

Очень удобно, если ранний сорт уже в грунте, а заморозки в ночное время наносят вред молодым растениям. В дальнейшем взрослое растение легко освободить от пленки и дуг, если становится тесно.

Про выращивание и уход огурцов в теплице показано в статье: выращивание огурцов в теплице.

Минусы выращивания огурцов в бочке читайте здесь.

Огурец – культура, не славящаяся капризами, но ей нужен постоянный правильный уход:

пасынкование;
прополка;
основательный полив;
подкормка;
подвязка.

Когда у растений идёт активное развитие, проводится пасынкование. У него есть ещё такая терминология — прищипывание. Есть два типа семян: сортовой и несортовой. И для них такая процедура имеет некоторые отличия.

Сортовой тип обладает всеми данными сорта, обозначенного на упаковке.

Несортовой полностью или частично утратил сортовые признаки. Обычно это семена с прошлого сезона, позаимствованные у товарища или купленные на развес.

Профессиональное выращивание огурцов в открытом грунте — это пасынкование семян первого типа. Проводится по следующему принципу: после 5-6 листа обязательно прищипывается основной стебель. Так лучше образуются женские цветы и много боковых отростков.

Принцип такой процедуры для семян второго типа: из начальных -4 листьев устраняются развивающиеся боковые побеги и завязки. Так корневая сеть становится крепче.

Для гибридных семян такие меры не нужны. У них женские цветки образуются самостоятельно.

Он крайне важен для таких культур, ведь они на 95% состоят из воды. В период интенсивного развития огурцов (середина июня – окончание августа) даже несущественное пересыхание почвы может негативно отразиться на вкусовых качествах плода. И изменить это будет уже невозможно.

Для полива задействуется только тёплая вода. Так как холодная приостанавливает развитие кустов, создаёт условия для появления серой гнили.

Для полива можно применять колодезную или скважинную воду, температура которой увеличилась в течение дня под воздействием солнца. Проточная вода обязательно отстаивается.

Интенсивность полива: каждые 2-3 дня. На квадратный метр грядки необходимо 6-10 литров. Полив производится вечером. Так влага дольше удерживается в почве.

Земля под кустом огурца мульчируется. Здесь лучше всего подходит скошенная трава. Таким методом преграждается рост сорняков. И отпадает необходимость в рыхлении и прополке грядки.

Если такую операцию не проводить, то почва быстро уплотнится, к корневой сети не будет поступать воздух. Тогда придётся проводить аэрацию на незначительную глубину.

Здесь понадобятся садовые вилы, либо аэратор. А традиционное рыхление только травмирует нежные корни.

Для этой операции подходит лишь солнечная погода. В пасмурные дни культуры растут медленнее, а их корни значительно хуже впитывают полезные элементы.

У подкормки есть массы рецептов, вот наиболее популярные:

Если берётся зола с тепловых источников (печь, мангал, камин и т.д.), то сначала она просеивается через сито с крупными ячейками. Уголь и мусор направляются в печь для догорания.

Пропорции:

зола: 5 л (полведра),
куриный помёт: 500 грамм,
стимуляторы развития (Агат – 25К или Байкал ЭМ-1).

Пропорции:

сухие дрожжи: 5 грамм,
сахар: 1 стол. ложка,
тёплая вода (50-60 С): 10 л.

Дрожжи и сахар разводятся в воде. Для настаивания нужно 2-3 часа. Дрожжи начинают действовать. Для удобрения настойка разбавляется водой в параметрах 1:5.

Эта подкормку проводят через неделю с момент возникновения всходов.

Пропорции:

вода: 10 л,
куриный помёт: 1 стакан,
нитрофоска: 1 стол. ложка.

4-5 литров этого средства расходуются на квадратный метр почвы.

Такая подкормка дважды повторяется до возникновения плодовых завязей. А в последний раз она осуществляется уже во время развития и созревания плодов.

Пропорции заключительной минеральной подкормки:

сульфат калия: 1 чайная ложка,
коровяк: 500 грамм,
вода: 10 л.

Указанные подкормки весьма распространены среди огородников. Сегодня существует много новаторских средств для эффективной подкормки. Например, специальные субстраты «Идеал», «Кормилец» и им подобные препараты.

Внедрять удобрения требуется очень аккуратно. Они не должны оказываться на листьях.

Огуречная культура, как и многие плодоносные овощные культуры, нуждается в защите от вредителей и опасных недугов.

И здесь необходимые профилактические меры таковы:

Постоянное применение качественных семян, прошедших обязательную обработку.
Высаживание только в хорошо прогретой почве.
Использование качественных селекционных сортов. Они имеют высокую стойкость к характерным болезням и вредителям.
Ликвидация с грядок различного растительного мусора. Ведь в нём активно развиваются возбудители довольно опасных недугов.
Обязательная регулярная прополка. В ходе ней удаляются сорняки. Они серьёзно препятствуют росту кустов и могут передавать разные инфекции.
Соблюдений критериев севооборота. На одном месте не высаживайте каждый сезон одинаковые культуры. Заболевшие растения подлежат ликвидации и сжиганию.

Следовать необходимым профилактическим действиям не сложно. Надёжные семена. Грамотная посадка. Своевременный полив огурцов. Все эти операции не являются замысловатыми или сложными.

С поздними сортами возможна посадка огурцов в августе в открытый грунт, но только в подходящих для этого климатических зонах.

Семена для вторичной посадки в сезоне – это искусственно выведенные виды.

Чтобы получить результат, необходимо:

Создавать благоприятную атмосферу.
Подготавливать сам грунт.
Обязательно выбрать поздние сорта.

Уход следующий:

Полив строго под корень.
Уход только в утренние часы.
Подкормка и поливка не чаще раза в неделю.

Последний срок посадки огурцов в открытый грунт – это начало августа. Да, даже в это время реально собрать до заморозков неплохой урожай, выполняя профессиональный уход за садовой культурой.

В каком месяце сажают огурцы на рассаду, рассказывается в статье: когда сажать огурцы на рассаду.

Как сделать альпийскую горку своими руками, смотрите на странице.

Как оформить зимний сад в квартире своими руками, узнайте из этой информации.

Подробности Автор: Председатель

Опубликовано: 26 апреля 2016

Неприхотливые и урожайные. Выбираем семена огурцов для позднего посева.

Закаленные и выносливые. Подготовка семян к позднему посеву.

Уход за поздними огурцами.

Политые и подкормленные.

Утепленные и обработанные.

Здоровые и защищенные.

Маленькие секреты большого урожая.

Ухаживать за огурцами растущими в теплице и под открытым небом приходится по разному. Как правильно выращивать эту культуру в закрытом и открытом грунте, читайте на этой странице.

Уход за огурцами в теплице и на улице различен. В защищенном грунте у культуры повышенные требования к уходу и содержанию, здесь они значительно сильнее поражаются вредителями и болезнями.

Уход за огурцами в теплице и в открытом грунте, в чем разница

Основные различия таковы.

В теплице, как правило, выращивают длинноплетистые слабоветвящиеся сорта. Ни кустовые, ни сильноветвящиеся огурцы не подходят для закрытого грунта. В открытом грунте можно вырастить любые сорта и гибриды, предназначенные для такого выращивания.
В теплицу можно сажать огурцы для получения раннего (май-июнь) и позднего (сентябрь-октябрь) урожая. В открытом грунте огурцы выращивают только летом, ни ранних, ни поздних зеленцов здесь не получить.
В закрытом грунте огурцы ведут в один стебель. На улице их не прищипывают, позволяя виться во все стороны.
В теплице необходимо следить за влажностью. Под открытым небом как-то существенно на нее нельзя повлиять.
В защищенном грунте огурцы желательно сажать одни во избежание возникновения общих заболеваний с другими тепличными культурами. На улице с огурцами часто сажают совместимые культуры, чьи листовые выделения препятствуют поражению огурцов болезнями (лук, чеснок), или притеняют посадки (кукуруза).
В закрытом грунте сорняки подстригают, их нельзя полоть, поскольку можно повредить корневую систему огурцов. В открытом грунте разросшиеся растения сами заглушат любые, даже самые выносливые сорняки, поэтому огуречник, как правило, чист от сорняков.
Тепличные огурцы гораздо чаще поражаются болезнями, чем уличные.
В открытом грунте у культуры практически нет вредителей, в то время как в теплице она часто повреждается всеядными вредителями.

Кроме того, требования сортов и гибридов к уходу несколько отличаются. Гибриды более требовательны к подкормкам и поливам, чем обычные сорта.

В теплицу сажают огурцы в самые ранние сроки, как только земля прогреется до 17°С на глубину 20-25 см. Второй срок посадки — начало августа, когда на улице огурцы уже отходят. При позднелетнем посеве урожай собирают в конце сентября.

Для теплиц подходят либо партенокарпики, либо самоопыляемые огурцы. Для завязывания зеленцов им не требуются пчелы.

У самоопыляемых огурцов практически нет мужских цветков. Пыльца переносится ветром. Она может переноситься с тычинок на пестик того же цветка, может же попасть на другой цветок как на материнском растении, так и на любом другом. В любом случае происходит опыление и формируется завязь.
Партенокарпики завязываются вообще без опыления. В плодах у них семена отсутствуют или имеются в зачаточном состоянии.

Главное при уходе за тепличными огурцами — это поливы, подкормки и влажность воздуха.

Тепличные огурцы сажают, обычно, в 2 срока:

весной для получения ранней продукции;
ближе к концу лета для осеннего урожая.

Конкретный срок зависит от погоды и региона. На юге в теплицу сеют семена в середине-конце апреля, на севере — во второй декаде мая. Для получения осенних зеленцов на севере и в средней полосе огурцы в теплицу сажают во второй декаде июля.

Свежие огурчики можно собирать в сентябре. На юге срок посадки — середина-конец августа, зеленцы появятся в октябре. Но позднелетний срок посева слишком рискованный, особенно при выращивании в неотапливаемых теплицах. В случае холодной, дождливой осени риск остаться без урожая очень высок.

В какие бы сроки ни выращивались тепличные огурцы, им нужна всегда теплая почва. Поэтому в теплице устраивают навозную, в крайнем случае, компостную грядку. Эти компоненты являются биотопливом, выделяют большое количество тепла, что способствует нормальному развитию растений даже в весьма холодную погоду.

Сеют семена только в теплую почву, иначе они не взойдут. Температура почвы на глубине 15-20 см должна быть не менее 17°С. Для ускорения ее прогревания весной ее поливают кипятком 2-3 раза через день.

Чаще всего на дачах имеются 2-3-грядные теплицы, в которых культуры выращивают совместно. Для возделывания огурцов вместе с другими тепличными культурами необходимо учитывать требования этих культур к уходу.

Огурцам требуется высокая влажность воздуха, притенение от прямого солнца и температура воздуха желательна 23-28°С.

Огурцы с помидорами. Несовместимое соседство. Хотя культуры хорошо переносят друг друга, но у них от посева до урожая совершенно разные требования к уходу. Томатам требуется сухой воздух, сквозняки и высокая освещенность. При совместном выращивании именно томаты страдают наиболее сильно и хорошего урожая не видать. К тому же у культур имеются общие заболевания.
Огурцы с перцами. Еще менее удачное сочетание Перцу требуется сухой воздух, он не любит долгих проветриваний, чего при выращивании с огурцами не избежать. Перцы плохо растут при высоких температурах, а огурцы отлично на них реагируют. Перец поражается вирусом огуречной мозаики, хотя и в меньшей степени, чем томаты.
Огурцы с баклажанами. Эти культуры наиболее подходят для совместного выращивания. Баклажаны любят высокую влажность воздуха, частые проветривания, высокую температуру.

И все же огурцы лучше выращивать в монопосадках. Следует, также, учитывать, что культура в теплицах выращивается только для получения раннего и позднего урожая (исключение — северные регионы). Поэтому после уборки огурцов, перед высадкой рассады других тепличных культур, землю нужно снова готовить. Ведь ни перцы, ни помидоры, ни баклажаны не переносят навоз или свежий компост, поэтому с грядки его придется убирать.

Огурцы в теплицах выращивают в один стебель, чтобы внизу не было зарослей и благоприятной среды для развития болезней.

Формирование растений.

Гибриды. После появления четвертого листа культуру подвязывают к шпалере. При появлении боковых побегов их прищипывают. Из пазух первых 4-х листьев удаляют бутоны и цветки. Если их не обрывать, то рост растения задержится, а общая урожайность снизится. Самые нижние цветки забирают практически все питательные вещества, но зеленцы образуются слишком рыхлые, а у пчелоопыляемых сортов эти цветки вообще не завязываются. Главный стебель еженедельно подкручивают вокруг шпагата. После 5-го листа формирующиеся боковые побеги прищипывают над 2-м листом. И на этих коротких плетях формируются зеленцы. После 11-го листа на боковых побегах оставляют 3 узла, а верхушку прищипывают. Когда огурцы достигнут шпалеры, плети перекидывают через нее и прищипывают верхушку главного стебля. Начинающие отрастать боковые побеги на конце главного стебля более не ослепляют, а дают возможность свободно расти. На них формируется основной урожай зеленцов.
Сорта формируют по-другому. На главном стебле у них образуются преимущественно мужские цветки, а женские появляются, в основном, на боковых плетях. Над 4-м листом главный стебель прищипывают, и тогда ближайшая почка дает боковой побег, заменяющий главный стебель. На нем будет значительно больше женских цветков. Дальнейшая прищипка такая же, как у гибридов: все образующиеся боковые побеги ослепляют после 2-го листа. Когда плеть будет перекинута через шпалеру, побеги более не обрывают, давая возможность им ветвиться.

При уходе за огуречной грядкой нельзя допускать загущения, иначе образуются сплошные заросли и практически нет цветков и плодов.

Подкормки — это главное в уходе за огурцами от посева до снятия урожая. Огурцы чрезвычайно прожорливы. Для получения урожая вне сезона подкормки делают раз в неделю. При летнем выращивании — раз в 10 дней. Гибридам требуется питания гораздо больше, чем сортовым растениям, поэтому их подкармливают раз в 5-7 дней.

Для обеспечения огурцов всем необходимым всегда надо иметь под рукой травяной настой, настой золы (100 г /10 л), полное комплексное удобрение, калимаг и, конечно же, настой навоза.

Корневые подкормки чередуют с внекорневыми, а органические — с минеральными. Норма подкормки гибридов в 3-4 раза выше, чем сортовых растений.

Поливы проводят только теплой отстоянной водой. Растениям необходима высокая влажность почвы, поэтому поливают их не менее 3-х раз в неделю, а в жаркие дни — ежедневно. В холодные и пасмурные дни культуру поливают очень умеренно. Поливы проводят в первой половине дня, их можно совмещать с подкормками.

Притенение для тепличных огурцов желательно. Для этого на шпалеру набрасывают москитную сетку. Особенно необходимо притенять огурцы в полуденные часы.

Сбор урожая проводится раз в 2-3 дня. Переросшие зеленцы тормозят появление новых завязей. Как бы хорошо растение ни кормили, оно отдает все питательные вещества только семенному плоду. От своевременного сбора зеленцов зависит качество урожая и продолжительность плодоношения.

Уход за огурцами в открытом грунте намного проще, чем в теплице. Сейчас огурцы чаще выращивают на улице чем в защищенном грунте.

Для открытого грунта подходят все виды огурцов: пчелоопыляемые и гибриды, кустовые и сильноплетистые (при выращивании на шпалере). Основное правило при посеве культуры — раздельная посадка пчелоопыляемых растений и гибридов. Нельзя допускать перекрестного опыления этих видов, иначе качество урожая будет крайне низкое, а сам он будет невелик. На маленьких участках лучше сажать либо только сорта, либо только гибриды.

Культура отлично растет под деревьями, тогда не нужно будет делать ей искусственное притенение, а плетям есть куда виться. Единственное, что надо сделать — очистить почву от сорняков, поскольку огурцы нельзя полоть. При выдергивании сорняков корни огурцов легко повреждаются и растения погибают. В крайнем случае сорняки подстригают. При разрастании огуречника он сам заглушит любые сорняки.

Место под огурцы отводят там, где в прошлом году не росли тыквенные культуры, а выращивалась ранняя капуста, луковые, бобовые культуры или клубника.

Навозные грядки под растения готовят только в северных областях на холодных, плохо прогреваемых почвах. Во всех остальных случаях навоз вносят с осени, заделывая его на 20 см.

На улице огурцы выращивают прямым посевом семян в грунт. Рассадное выращивание сейчас практически не применяется, поскольку очень много выпадов, да и урожай ниже.

Определяющим фактором для посева является температура почвы. Если она ниже 17°С, то сеять огурцы нельзя, поскольку для культуры это холодно и семена погибнут. Для скорейшего прогревания земли ее накрывают пленкой.

Перед посевом семена обычно не проращивают, а лишь замачивают на 20-30 минут в теплой воде и сразу сеют.

Срок посева в северных регионах 5-15 июня, в средней полосе — конец мая, при холодной затяжной весне — начало июня. На юге посев семян проводят в начале мая.

Глубина заделки семян 1,5-2 см, расстояние в ряду 25-40 см. Оно зависит от того, какие огурцы выращиваются. Кустовым растениям необходимо меньше места, площадь питания у них невелика, поэтому посев проводят через 25-30 см. Среднеплетистые слабоветвящиеся огурцы сажают через 30 см, сильноплетистые сорта через 40 см.

При холодной погоде посевы укрывают любым укрывным материалом (пленка, лутарсил, сено).

После появления всходов укрывной материал оставляют лишь при холодной погоде и в случае ночных заморозков. При заморозках всходы лучше накрыть двойным слоем тонкого укрывного материала, чем одним слоем толстого (например, толстой пленкой). Очень хорошо использовать от ночных заморозков сено, замульчировав им огурцы. Под таким укрытием молодые растения могут без особых повреждений переносить температуры до -6°С.

Через 7 дней после появления всходов у огурцов появляется первый настоящий лист. Последующие листья образуются с интервалом 5-8 дней.

После появления настоящего листа основной уход заключается в поливах и подкормках. Норма расхода удобрений для гибридов в 4-5 раз больше, чем для пчелоопыляемых сортов. Подкармливают растения также как и в тепличных условиях.

В раннем возрасте огуречные грядки не пропалывают из-за хрупкости корневой системы культуры. Если делянка заросла сорняками, а земля уплотнилась, то сорняки подстригают. Рыхлить всходы можно на расстоянии не ближе, чем 25-30 см от растения. Если земля очень плотная и заплывшая, то для улучшения аэрации ее протыкают вилами на всю глубину зубцов на расстоянии не ближе, чем 20-25 см от растения.

Огурцы в открытом грунте выращиваются либо врасстил (горизонтально), либо их подвязывают к шпалере.

При горизонтальном выращивании уход сводится к регулярным поливам и подкормкам. Огурцы не формируют, плети свободно растут во всех направлениях. Можно лишь у пчелоопыляемых сортов после 4-го листа прищипнуть главный стебель для стимулирования ветвления и образования женских цветков.

Полив производят по площади, поскольку после разрастания растений невозможно найти главный стебель. Норма расхода воды 20-25 л/м2.

При вертикальном выращивании растения после 4-го листа привязывают к шпагату и направляют вверх. Из пазух нижних 4-х листьев удаляют все побеги, бутоны и цветки. Остальные боковые плети пускают по шпалере. Основное плодоношение у огурцов в открытом грунте всегда идет на плетях 3-5 порядков.

Оптимальными для огурцов являются следующие показатели

Показатели	Днем		Ночью
Показатели	Ясно	Пасмурно	Ночью
Температура воздуха до плодоношения, °С	24-26	22-24	18-19
Температура воздуха во время плодоношения, °С	26-28	24-26	20-22
Температура почвы, °С	25-27	24-26	22-24
Относительная влажность воздуха, %	80-85	75-80	75-80
Влажность почвы, %	70-90	60-70

Если на улице очень жарко и низкая влажность, то для ее повышения рано утром огурцы поливают дождиком. Растения должны быть притенены спустя несколько часов после восхода солнца, чтобы вода успела высохнуть. В противном случае на листьях будут ожоги, и появятся дырки.

Посеянные семена не всходят. Если они всхожие, то отсутствие всходов говорит о том, что их посеяли в холодную почву, и они погибли. Огурцы сеют только, когда почва прогреется как минимум до 17°С.
На пчелоопыляемых сортах много пустоцвета и практически нет завязей.
1. Использование для посева свежих семян. Наибольшее количество женских цветков у сортовых огурцов образуется при посеве их через 2-3 года после сбора.
2. Главный стебель не прищипывали. На нем всегда образуются мужские цветки. Женские появляются на плетях 2-го и последующего порядков.
У тепличных огурцов на верхних листьях появляются мелкие дырки. Это солнечные ожоги, полученные от капель росы, падающей утром с крыши теплицы. Для предотвращения ожогов огурцы притеняют, а утром хорошо проветривают.
Зеленцы утолщаются возле плодоножки, противоположный конец суживается, напоминая клюв.Листья светлые и мелкие. Недостаток азота. Культуру подкармливают навозом (1 л/10 л воды), травяным удобрением (1 л/5 л воды) или азотными минеральными удобрениями (1 ст.л./10 л воды).
Зеленцы грушевидной формы, а края листьев имеют коричневую кайму. Недостаток калия. Подкормка калийным удобрением, не содержащим хлор: 3 ст.л./10 л воды. Можно подкормить настоем золы — 1 стакан на растение.
Листья закручиваются вверх. Недостаток фосфора. Подкормка суперфосфатом: 3 ст.л./10 л воды.
Листья имеют мраморный оттенок — недостаток магния. Подкормка калимагом. Можно использовать для подкормки доломитовую муку, которая в своем составе содержит магний (1 стакан/10 л).
Листья желто-зеленого цвета — общий недостаток микроэлементов. Подкормка любым микроудобрением.
Дугообразные зеленцы.
1. Обильный полив после долгого отсутствия влаги в почве. Культуре нужны частые обильные поливы, почва не должна высыхать.
2. Резкие перепады дневных и ночных температур.
3. Полив холодной водой.
4. Опыление гибридов насекомыми. Такое часто происходит, если совместно выращиваются пчелоопыляемые сорта и гибриды. Чтобы этого избежать, расстояние между этими видами огурцов должно быть не менее 600 м. На дачных участках, где такое невозможно, нужно выращивать либо сорта, либо гибриды.
Огурцы горчат. В зеленцах содержится элемент кукурбитацин. При неправильном уходе его концентрация резко повышается и плоды горчат. Появление горечи в плодах всегда связано со стрессовыми для огурцов ситуациями. В настоящее время появились сорта, не содержащие кукурбитацин, а значит, они не будут горчить даже при экстремальных условиях роста. Основные причины горьких зеленцов следующие.
1. Резкая смена температуры.
2. Длительное похолодание. В этом случае, чтобы зеленцы не горчили, грядки, по возможности, укрывают двойным слоем лутарсила, перекидывая его через шпалеру.
3. Неравномерный полив или полив холодной водой.
Зеленцы не растут. Рост огурцов происходит ночью, и, если они не растут, значит ночью им слишком холодно. Следует на ночь накрывать грядки укрывным материалом.
Отсутствие завязей.
1. Посев свежих семян пчелоопыляемых сортов. На растениях, выросших из таких семян почти нет женских цветков, а лишь исключительно мужские.
2. Температура выше 36°С. В таких условиях растение переходит в режим выживания и ему не до завязывания зеленцов. Когда температура снизится, появятся и плоды.
3. Избыток азота в подкормках. Огурцы усиленно наращивают листья и слабо завязывают зеленцы. Необходимо снизить долю азота и увеличить дозу калия в подкормке. При высоком содержании азота он накапливается в зеленцах, что опасно для здоровья человека.
4. Отсутствие насекомых-опылителей. Такое часто случается при посадке пчелоопыляемых сортов в теплицу. Для получения урожая приходится вручную опылять цветки.
Завязи желтеют и опадают.
1. Полив холодной водой. Особенно, если вода из скважины с глубоких почвенных горизонтов сразу же используется для полива.
2. У пчелоопыляемых и самоопыляемых растений такое происходит, если не произошло оплодотворения. Чаще всего такое случается в теплицах при температуре выше 36°С или влажности более 90%.
3. Длительное похолодание и дожди также препятствуют опылению, поскольку не летают пчелы. У самоопыляемых сортов пыльца в такую погоду становится тяжелой и теряет летучесть.
4. У партенокарпиков завязи желтеют и опадают при почковом типе плодоношения из-за недостатка питания. В пучке растет 1-2 зеленца, остальные опадают. Чтобы развивались все завязи в пучке необходимо увеличить дозу и количество подкормок.
Нижние листья желтеют и засыхают. Это вполне нормально. У плодоносящего растения нижние листья всегда желтеют. Вообще, рекомендуется при выращивании огурцов в теплице или на шпалере каждые 10 дней удалять 2 нижних листа, чтобы растению было легче прокормить завязи.
Увядание огурцов. Если это не связано с заболеванием корневой системы, то является следствием длительной засухи и отсутствием поливов. Необходимо полить растения.

Выращивать огурцы на самом деле не так трудно, как кажется на первый взгляд. Но они требуют систематического кропотливого ухода.

Для продажи, для свежего рынка — получить второй урожай огурцов можно просто. Какие сорта и гибриды выбрать, когда высаживать рассаду и высаживать на постоянное место, что важно знать дачнику и фермеру.

Предлагаем рассмотреть два варианта — как получить огурцы на второй урожай как в открытом грунте, без и самодельных парников, так и в закрытом.

В открытом грунте либо в закрытом без досветки сборы продолжаются до начала-середины октября в зависимости от климатических условий. В части регионов сезон продолжается до конца сентября.

Плотность посадки — 2-2.5 растения на 1 м2 в зависимости от интенсивности образования боковых побегов.
Тонкости для дачника:

Тонкость первая — выбор сорта огурца для второго урожая — точнее, гибридов. Ранние не подходят, могут вырасти горькие кривульки — о выборе подробно и с названиями — ниже.
Тонкость вторая — сроки: когда высаживать рассаду для получения второго урожая, учитывая вегетационный период сорта. Высаживают на стадии 2-3 настоящих листьев, не старше 17-19 дней на постоянное место начиная с первых чисел и до 12-15 июля в Средней полосе России, центральной и на севере Украины, Белоруссии. В южных регионах оптимальный срок посадки — конец июля и начало августа. Можно и без рассады , особенно дачнику на юге, но с нею быстрее и продуктивнее.
И третья, для начинающих — семена замачивают, завернув в салфетку, в воде. А лучше в растворе биостимулятора — янтарной кислоты, Эпине, например, либо в другом.

И для сторонников лунного календаря — обязательно на растущую луну — шутка с долей шутки.

При желании получить урожай в октябре можно чуть сместить сроки посадки, но стоит учитывать неизбежные потери ввиду снижения урожайности. Впрочем, стоит подсчитать рентабельность в каждом конкретном — стоимость продукции в конце августа и конце сентября существенно разнится.

Не выбирают ранних: они физиологически не предназначены для роста и плодоношения при укорачивающемся световом дне. К слову, именно поэтому плоды последних сборов часто искривленные, чуть ли не согнутые в дугу, один конец толще другого, с горечью — это растения отвечают на недостаток солнца и низкую температуру.

Выбирают высокорослые, хорошо ветвящиеся гибриды — при укорачивающемся световом дне основная плеть замедляет рост. Кроме того, отмечается снижение генетических партенокарпических признаков (самоопыляемости) при искусственной стимуляции ветвления — поэтому с июля по ноябрь упор делают на способность к ветвлению: такие гибриды не теряют своих качеств.

Также обращают внимание на устойчивость к пероноспорозу — инфекционный фон достаточно высок, мучнистой росе настоящей и ложной.

Предпочтение отдают огурцам салатного назначения, зимним гибридам зимнего Эстафета, Олимпиада и пр. В основном это короткоплодные, укороченного типа, реже длинноплодные.

Гибриды для второго урожая, показавшие отличные результаты — Кураж, Соната, Кампанист (Rijk Zwaan), Марьина Роща F1, Чистые Пруды F1, Зеленая Волна (Манул), Кураж, Вояж (Гавриш) Адам, Алекс (Bejo) и прочие от проверенных производителей семенного материала отечественных и зарубежных.

К сентябрю плети желтеют, пришла пора убирать их, пропушивают грунт, вносят перегной (но не свежий навоз) либо минеральный комплекс. И высаживают рассаду в стаканчиках, которую заблаговременно посадили.

Когда садить рассаду огурцов для второго урожая — высаживают в начале июля либо середине оптимальный срок для III световой зоны. Высаживают на стадии 2-3 настоящих листьев. Оптимальный возраст рассады огурца для второго урожая — не более 15-18 дней.

Важно: летом рассада перерастает быстро, а переросшая вянет, плохо приживается в жару ввиду разницы между объемом зеленой массы и корневой системы — два-три дня могут оказаться критичными. Садят для лучшей приживаемости во второй половине дня либо при пасмурной погоде. Высаженные скороспелые гибриды дадут массовый урожай ориентировочно через 3 недели.

При посадке вносят минеральные удобрения, включающие NPK комплекс, перегной, золу. Рыхление, достаточный полив — неотъемлемые слагаемые успеха.
Важно планировать защиту от болезней с учетом периода ожидания, учитывая, что после первых весенне-летних сборов инфекционный фон ухудшился.

Формируют плети в зависимости от особенностей каждого сорта — прищипывают точку роста, ослепляют 3-4 нижние узлы основной плети на одних, формируют в один стебель, растущий на шпалере в высоту, у других.

Необходимо нормирование завязи — если в начале сентября ее слишком много, гораздо больше, чем может образоваться полноценных плодов. Если этого не сделать, не оборвать часть последней завязи, плоды будут мелкими либо не успеют вызреть.

Какие сорта подходят на второй урожай огурца в теплице? Это партенокарпические бугорчатые гибриды с высокой устойчивостью к грибковым, вирусным заболеваниям, высокая устойчивость к тени. Их характеризует способность не перерастать, сохранять приемлемый размер не вытягиваясь, и пригодность к длительному хранению — бугорчатая крепкая кожица скафандром защищает от пересыхания.

Для продленного оборота (до конца октября) и зимне-весеннего (январь-декабрь -июнь) необходимы теневыносливые гибриды огурца. Это пчелоопыляемые и партенокарпического типа. Летние сорта не дадут урожай в условиях закрытого грунта и недостаточной освещенности.

К ним относят гибриды класса Эстафета F1, Кураж и пр., пчелоопыляемые Атлет, Карамболь, партенокарпического типа Раис, Кадет, Барселона и пр.

Тема объемная, поэтому коснемся основных моментов кратко.

При выращивании рассадным методом возраст рассады 15-18 дней, не более. Лучший срок высадки рассады — первая декада июля, для южных регионов — до конца июля — начала августа. Смещение сроков высадки для второго осеннего оборота методом смещения сроков возможно, но не всегда рационально: в связи с сокращающейся длиной дня снижается урожайность.
Особое внимание уделяют санитарным мероприятиям. Профилактические обработки против настоящей мучнистой росы проводят за 1-2 дня перед высадкой рассады на постоянное место, используя препараты по типу Топаз, Квадрис, Стротби и т.д. При частых вспышках вируса зеленой крапчатой мозаики также необходимы обработки.
При укорачивающемся световом дне, в прохладную погоду замедляется плодообразование, снижается степень партенокарпии плодов. Для предупреждения, для ускорения созревания в теплице повышают ночную температуру, обеспечивают оптимальное внесение комплексных минеральных удобрений. Для профилактики грибковых болезней предупреждают образование конденсата — в утренние часы проветривают (приоткрывают фрамуги), включат почвенный обогрев.
Дневную температуру воздуха постепенно снижают — очень плавно, ориентируясь на погоду. Так, температурный диапазон колеблется в следующих значениях: в августе в солнечную погоду при солнечной +24…+27 С при солнечной, при пасмурной +22…+24 С, в ноябре +21..+22 С при солнечной и +19…+20 С при пасмурной погоде.
Температура почвы в августе +22…+24 С, к ноябрю снижается до +21..+20 С к концу октября.

Урожайность при оптимальной схеме выращивания должна составлять при втором обороте от 7 до 12 кг/м2 в открытом грунте, дот 10 до 16 кг/м2 в закрытом — показатели варьируют в зависимости от конкретного гибрида.

Формирование плети проводят в соответствии с особенностями конкретного гибрида и условиями выращивания. Так, некоторые формируют в одну плеть, некоторые прищипывают для стимуляции ветвления плетей.

При высадке в начале июля у паретнокорпических короткоплодных гибридов (самоопылящихся) ослепляют от 3-4 нижних узлов основной петли, при более поздней посадке, в середине июля — 4-5 нижних узлов.

При выращивании огурца на второй урожай в теплице окончание оборота планируют относительно затрат: дополнительная подсветка, обогрев. Так, для многих хозяйств позже второй половины октября продолжать работы нецелесообразно ввиду дорогостоящего обогрева. Некоторые крупные хозяйства, располагающие достаточными энергетическими мощностями для освещения и обогрева, продолжают выпуск продукции до конца ноября, но в основном выпуск внесезонной продукции в отапливаемых теплицах остается нерентабельным.

источник