Наш сад уход за огурцами

Широкая популярность огурцов в нашей стране нисколько не преувеличена. Их выращивают во всех климатических поясах, в открытом грунте, парниках и теплицах. Даже в маленьком огороде для огурцов всегда найдется место. И почти всегда огурцы радуют нас своим урожаем.

Огурец (Cucumis sativus) — однолетнее овощное растение семейства Тыквенные. У него стелющийся стебель до двух метров длиной, иногда и более. На стебле есть усики, которыми огурец цепляется за опору, поэтому-то огурец легко выращивать на сетке.

Корни огурца располагаются горизонтально в подпахотном слое на глубине 5-25 сантиметров. При высокой влажности и температуре воздуха на подсемядольном колене и в междоузлиях образуются дополнительные корни, усиливающие питание и рост растения.

От главного стебля из пазух листьев отрастают боковые побеги 1-го порядка, а уже от этих побегов отходят боковые побеги 2-го порядка.

Листья крупные, цельные, крупнозубчатые, пятиугольной формы. Листья, стебли, а часто, и зеленцы опушены.

Цветки могут быть как мужские, так и женские. Но, в последнее время выведено так много сортов и гибридов с преобладанием женских цветков, и даже партенокарпических, способных опыляться без пчел. Поэтому в настоящее время вопрос об искусственном опылении огурцов вообще не стоит, не то, что раньше.

Огурец — выходец из тропических стран, поэтому при его выращивании нужно поддерживать тепло и высокую влажность.

Высокая температура воздуха важна для огурца на всех стадиях развития, вплоть от прорастания семян, и чем она выше, тем быстрее прорастут семена огурцов. Например, при t +18 o C всходы появляются через 10-12 дней, а при t +25 +30 o C — через 3-4 дня.

Любые понижения температуры воздуха огурец переносит болезненно: когда на улице t понижается до +10 +12 o C, растения почти не развиваются, желтеют, а при t около 0 o C огурцы погибают.

Для цветения, образования завязи, формирования плодов требуется t воздуха от +18 +21 o C до +25 +27 o C.

Благоприятная влажность воздуха для огурца — 85-90%, влажность почвы — 75-85%. При снижении влажности огурцы также замирают в росте. При нехватке воды огурцы начинают вовсю «сигналить»: бледнеет окраска листьев, они желтеют, начинают увядать нижние, более старые листья, а затем и молодые.

Для получения высоких урожаев огурец нуждается в повышенном питании. Особенно отзывчив огурец на органику. Свежий или полуперепревший навоз на легких супесчаных почвах лучше вносить во время осенней перекопки. Если на участке очень тяжелая, плохо прогреваемая, глинистая почва, тогда навоз можно внести на грядку за 2-3 недели до посадки огурцов, норма внесения органики — 6-8 кг на 1 м 2 при глубине заделки 15 см.

Одновременно с навозом вносятся и минеральные удобрения: на 1 м 2 требуется 15-20 г аммиачной селитры, 20-30 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли. Эти удобрения можно заменить комплексными минеральными удобрениями, в которых находятся все три элемента питания. При внесении минеральных удобрений необходимо соблюдать правильную дозировку, указанную на упаковке.

Самое лучшее место для посадки огурцов — ярко освещенное солнцем и по возможности защищенное от преобладающих холодных ветров. Посевы огурца, как и кабачка, можно совместить с кулисными посевами кукурузы, которая как раз и защитит огурцы от ветра.

Огурец совместим почти со всеми овощными культурами, кроме томатов, картофеля, редиса, редьки.

Обычно огурцы сеют по два семечка в лунку, через некоторое после всходов их прореживают, оставляя только один, более сильный сеянец. После прореживания на 1 м 2 должно остаться только 2-4 растения. Не надо сеять огурцы очень плотно, из-за этого им не будет хватать света и питания.

После посева семена огурца мульчируют перегноем из расчета 3-5 кг на 1 м 2 . Всходв огурца можно защитить от сорняков черной пленкой, агроспаном.

Огурцы можно выращивать через рассаду, а также сеять сухими или пророщенными семенами сразу в открытый грунт. Если хотите получать урожай огурцов продолжительное время, стоит подумать о посеве семян в несколько этапов с перерывом в 2 недели. Последний срок посева сухих семян огурцов первая декада июня. Растянуть плодоношение можно также совместным посевом раннеспелых и позднеспелых сортов или гибридов огурцов.

Тепло, выделяемое навозом, мульчирование перегноем или пленкой, высокая влажность почвы значительно ускоряют прорастание семян — всходы огурцов появляются уже на 3-5 день после посева. Чтобы стимулировать развитие корневой системы вносят суперфосфат или двойной суперфосфат из расчета 20-20 г на 1 м 2 . На 15-26 день после появления всходов у огурцов формируется третий лист.

С появлением третьего настоящего листа на огурце начинают активно развиваться плети и листья. В это время и перед цветением полезно подкормить огурцы азотными (аммиачной селитрой или мочевиной) и калийными (сернокислый или хлористый калий, калийная селитра) удобрениями.

Минеральные удобрения лучше вносить в жидком виде. Норма внесения: в 10л воды разводят 15-20г азотных и 10-15 г калийных удобрений. За день перед внесением удобрений огурцы предварительно поливают теплой водой (tводы +22+25 o C). Подкормку делают рано утром или вечером после захода солнца.

Во время цветения огурцов нормы внесения минеральных удобрений увеличивают: азотных вносят в 1,5 раза больше, чем в предыдущий раз, то есть 20-30г, калийных в 2 раза — также 20-30г на 10л воды.

Когда первая волна плодоношения огурцов пойдет на спад, количество азотных удобрений можно еще увеличить — 30-40г, калийных — 25-40г на 10 л воды с добавлением бактериальных жидких удобрений.

В жидкие подкормки, кроме азотных и калийных удобрений каждый раз можно добавлять микроудобрения.

Вместо азотных минеральных удобрений можно использовать навозную жижу, коровий или конский навоз, птичий помет, или чередовать минеральные азотные удобрения и органику. Как и минеральные, жидкие органические удобрения используют только после предварительного полива. Сами удобрения разводятся теплой водой.

Жидкий раствор удобрений под растения вносят очень аккуратно, стараясь не попадать на листья и основание стебля. После подкормок нужно обязательно рыхлить образовавшуюся корку на почве.

Поливают огурцы тоже только теплой водой. Поливы должны быть регулярными, чтобы зеленцы не горчили. Холодная вода может спровоцировать развитие мучнистой росы или корневой гнили.

В течение вегетации огурца проводят 2-3 прополки с одновременным рыхлением. Однако рыхлить землю нужно очень осторожно, так как можно повредить корневую систему, располагающуюся в поверхностном слое.

Короткостебельные сорта огурцов прищипывают не один раз. Первая прищипка точки роста проводится в фазе рассады над вторым листом, второй раз точку роста прищипывают над седьмым-девятым, третью и последующие прищипки — через каждые два-три листа.

Боковые побеги прищипывают над первым-третьим листом. Под каждой завязью обязательно оставляют лист.

Высокорослые сорта и гибриды прищипывают по-другому. У них точка роста удаляется один раз, когда побеги достигнут верха шпалеры. Боковые побеги прищипывают при появлении на них завязи в пазухах первых листьев.

Своевременный сбор зеленцов положительно сказывается на повторном цветении и продолжительной вегетации.

Чтобы рост и плодоношение огурцов в открытом грунте было стабильным, нужно следить за погодой. При неблагоприятном понижении температуры воздуха накройте грядку с огурцами нетканым материалом или п/э пленкой. Благодаря этому плодоношение огурцов продолжится до заморозков.

Семена можно брать только от сортовых форм растения, но не с гибридов. На семена оставляют только лучшие плоды, образующиеся через 40-45 дней после опыления у скороспелых сортов и 50-60 дней — у позднеспелых.

Вредители. Трипсы, паутинный клещ, слизни, гусеницы бабочки совки-гаммы, или металловидки-гаммы, и коты))

источник

Огурцы выращивают практически на каждом огороде и дачном участке. Эта культура считается неприхотливой и простой для выращивания, но несоблюдение ключевых правил агротехники может привести к значительному снижению урожая, а иногда к гибели посадок. В чем заключается уход за огурцами в открытом грунте, и какие секреты нужно знать огородникам?

Выращивание огурцов в открытом грунте

Первый этап выращивания огурцов – высаживание культуры в открытый грунт, которая может осуществляться как семенами, так и рассадным способом. В регионах с умеренным или прохладным климатом, к которым относится большая часть РФ, лучше всего растут гибридные сорта овоща. На качество посевного материала следует обращать особое внимание – слабые семена с дефектами не смогут дать здоровые растения и вкусные плоды.

Огурцы в открытый грунт можно высаживать рассадой или семенами

Наиболее приемлемым вариантом для огурцов считается выращивание рассадой, так как посевной материал этой культуры очень чувствителен к негативным факторам и может быстро погибнуть. Важное условие – рассада должна быть сильной, чтобы саженцы хорошо прижились на открытом участке. Вместе с тем пересадку овощ также переносит тяжело, поэтому ориентироваться нужно на климатические особенности конкретного региона.

Внимание! Сильная рассада – залог нормального роста культуры и хорошего урожая, поэтому выращиванию саженцев нужно уделять особое внимание.

Выбирать участок для выращивания нужно в хорошо освещенном месте, которое защищено от ветров – сквозняки отрицательно влияют на процесс формирования женских завязей и снижают урожай. Для защиты посадок можно сделать естественную изгородь из картофеля, кукурузы или бобовых – к моменту высаживания культуры они как раз взойдут. Лучшие предшественники для огурцов – крестоцветные (капуста), томаты, перец, фасоль, горох. Чтобы предотвратить заболевания, овощ не рекомендуется выращивать более двух лет на одном месте или после бахчевых культур.

Посадки нужно размещать в светлых местах на грядках с небольшим возвышением

Грунт нужно подготовить еще с осени – перекопать и внести органические удобрения. За три недели до посадки рекомендуется подкормить почву еще раз, используя комплексные минеральные удобрения. Их можно купить в специальных магазинах или приготовить его самостоятельно из 10 г. азота, 12 г. фосфора и 12 г. калия. Грядки для культуры лучше делать на небольшом возвышении, а с подветренной стороны сформировать небольшой вал.

Теплые грядки хорошо защищают растения от холода

В регионах с холодным климатом лучше выращивать огурцы на так называемых теплых грядках. Для этого берется растительный мусор (кроме помидорной, огуречной или тыквенной ботвы), который заготавливают еще с осени. Рекомендуется использовать опавшие листья, скошеннуб траву, солому, опилки. Их перемешивают с грунтом и формируют грядки высотой 50 см, после чего проливают теплой водой и утрамбовывают. Далее почву подкармливают и высаживают саженцы или семена.

Важно! Температурный режим очень важен для посадки и выращивания огурцов. Несмотря на то, что они считаются теплолюбивой культурой, при сильной жаре (выше 28-28 градусов) рост и развитие завязей останавливается.

Оптимальное время для высаживания огурцов – период с конца мая до середины июня, когда угроза заморозков останется позади, температура почвы должна составлять не менее 16 градусов. Лучше всего ориентироваться на погодные условия региона – если высадить посевной материал в холодный грунт, он вскоре погибнет. Немаловажную роль играет и предварительная обработка семян, которая уничтожит болезнетворные микроорганизмы и улучшит всхожесть.

Почва должна быть подготовленной и хорошо прогретой

Таблица. Инструкция по высаживанию семян огурцов в открытый грунт

Шаг, №	Описание
Шаг 1	Замочить семена в теплой воде или специальном растворе. Для подготовки материала можно использовать препараты вроде «Эпина», марганцовку, сок алоэ. Выдерживать семена в жидкости нужно от 6 до 24 часов, в зависимости от средства.
Шаг 2	На подготовленном участке сделать лунки глубиной около 2 м на расстоянии 5-6 см друг от друга, а если плети будут подвязываться на шпалеры, можно сократить интервал до 2-3 см.
Шаг 3	В каждую ямку поместить 3-5 семечек, располагая их острым краем вверх или плашмя. Заглублять их в грунт слишком сильно не стоит, а для защиты можно прикрыть пленкой.
Шаг 4	После того, как появятся первые ростки, посадки нужно проредить, оставив в каждой лунке 2-3 самых крепких саженца.

При высаживании огурцов рассадным способом нужно размещать от 3 до 6 растений на 1 квадратный метр, в зависимости от выбранного сорта. Саженцев высокорослых сортов должно быть меньше – 3-4 на один метр, а растений кустового типа – 5-6. Огурцы имеют хрупкую корневую систему, поэтому при пересадке следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить корешки. После высаживания рассаду лучше прикрыть пленкой, а при температуре более 25 градусов слегка приподнимать ее. После того, как саженцы хорошо приживутся, укрытие снимают, а растения при необходимости привязывают к шпалерам.

С рассадой нужно обращаться осторожно, чтобы не повредить хрупкие корни

Важно! Слишком сильно загущать посадки огурцов не нужно – редкие растения, которые получают достаточное количество солнечного света и воздуха, будут плодоносить намного лучше, чем плотно посаженные растения, перекрывающие друг друга.

Уход за огурцами сводится к своевременному поливу, рыхлению почвы и удалению сорняков, которые осуществляются по определенным правилам.

Огурцы следует поливать обильно, но не переувлажнять землю

Правильный полив – наиболее важный этап ухода за огурцами. Отсутствие достаточного количества жидкости уменьшает количество и качество плодов, и даже сорта, которые не склонны к горечи, станут неприятными на вкус. Рассчитать количество жидкости, которое необходимо для посадок в открытом месте сложнее, чем для растений в теплице, поэтому ориентироваться нужно на состояние земли. При поливе нужно соблюдать следующие правила:

• молодым кустикам в среднем требуется 10 л. воды на квадратный метр, а взрослым такое же количество жидкости для каждого растения;
• поливают посадки раз в 5-7 дней, при сильном зное частоту поливов увеличивают;
• проводить процедуру лучше в утреннее или вечернее время, а воду лить не под корень, а по бороздкам, чтобы она не попала на листья;
• перед поливом жидкость лучше нагреть до комнатной температуры, так как холодная вода может повредить растениям.

Главный индикатор того, что огурцы нужно полить – пересыхание почвы. Для нормального роста и развития земля вокруг растений всегда должна быть рыхлой, немного влажной.

Огурцы можно замульчировать скошенной травой или сеном

В дождливую погоду полив следует прекратить совсем, а при выпадении обильных осадков сделать вокруг кустов дренажные канавки – переизбыток влаги может привести к загниванию корней.

После полива поверхность грунта обязательно нужно разрыхлить, чтобы избежать испарения влаги и образования корки на поверхности земли. Убирать плети при этом нельзя – можно только слегка приподнимать их, после возвращать грунт на место, но делать это очень аккуратно, чтобы не повредить нежную кожу и листья.

Совет! Что предотвратить испарение влаги и образования корки, можно замульчировать землю вокруг кустиков скошенной травой или перепрелым сеном. Если корка все же образовалась, в некоторых местах нужно сделать отверстия глубиной до 15 см.

Подкармливать огурцы нужно несколько раз за сезон – внесение питательных веществ обеспечит хорошее цветение и формирование крепких, здоровых плодов. Для этого можно использовать как органические удобрения, так и минеральные комплексы.

Для удобрения огурцов подходит органика и минеральные комплексы

1. Органические удобрения. Органика – оптимальный вариант для подкормки огурцов, так как она содержит все необходимые питательные вещества. Чаще всего огородники используют навоз – на литр коровяка берется 10 литров воды, раствор слегка взбалтывают и поливают им растения из расчета литр готового средства на один куст. Можно брать куриный помет, который разводят и используют точно так же, как и навоз, а для улучшения эффекта добавляют в раствор два стакана золы.
2. Минеральные удобрения. Больше всего посадки огурцов нуждаются в фосфоре, азоте и калии, причем их можно не только вносить в грунт, но и опрыскивать листья. Для прикорневого внесения подкормок обычно берут 15 г. мочевины, столько же сульфата калия и 50 г. суперфосфата, а для опрыскивания – 10 г. суперфосфата, 5 г. аммиачной селитры и 8 г. сульфата калия.

Рецепты народных средств для подкормки огурцов

Отмеривать необходимое для внесения в почву количество веществ не всегда удобно, а некоторые из них плохо растворяются в воде. Соответственно, целесообразнее использовать специальные смеси, которые можно купить в магазинах – способ использования и дозировку можно посмотреть в инструкции к препарату.

Искривленная форма плодов — признак нехватки полезных веществ

Если внимательно рассмотреть созревшие огурцы, можно определить, каких веществ им не хватает. При дефиците калия плоды приобретают грушевидную форму, а при нехватке азота их кончики становятся светлыми и загнутыми.

Внимание! В качестве органической подкормки для огурцов можно использовать только коровий навоз – конский содержит высокую концентрацию аммиака, который при контакте с грунтом выделяет нитраты, проникающие в листья и плоды. Употреблять такие огурцы в пищу опасно для здоровья – они могут вызвать серьезное отравление организма.

Правильно сформированные кусты лучше плодоносят

Формирование кустиков и прищипывание побегов способствует обильному плодоношению, но проводить процедуру нужно с учетом сорта культуры – гибриды и опыляемые растения имеют разные условия и правила прищипки. Наиболее распространенная схема заключается в следующем:

• спустя несколько недель после высаживания молодые побеги подвязывают к опорам, делая на стебле петлю;
• на кустиках оставляют один основной стебель и боковые ветки, а соцветия и побеги, которые растут в пазухах первых четырех листьев, аккуратно удаляют;
• последующие 5-6 побегов, вырастающих на кусте, оставляют, но их верхушки нужно пищипнуть так, чтобы осталась плеть длиной 20 см;
• далее оставляют отростки длиной 30-40 см, причем их верхнюю часть нужно прищипнуть;
• боковые плети, которые растут выше остальных, подвязывают к опоре, а их длина должна составлять не более 50 см;
• главный побег (длина не более 60-70 см) нужно переложить через опору и аккуратно подвязать.

Подробнее о подвязке огурцов в открытом грунте можно прочитать в нашей статье.

Важно! Скороспелым сортам и посадкам, которые растут в расстил, проводить формирование не нужно. Обязательной эта процедура считается для среднеспелых и поздних разновидностей, растущих на вертикальных опорах.

Правильного ухода далеко не всегда достаточно для получения обильного урожая культуры. Опытные огородники часто используют приемы и хитрости, которые способствуют формированию большого количества завязей и увеличению плодоношения.

Увеличить урожай можно с помощью проверенных приемов

1. Смешивание сортов. Высаживание разных сортов и гибридов огурцов на одном участке способствует их переопылению – правда, существует риск того, что плоды будут деформированными или кривыми.
2. Сокращение полива. Полив прекращают перед самым цветением культуры, а нехватка влаги способствует формированию большого количества женских завязей. Здесь важно не перестараться, иначе урожай получится большим, но огурцы будут горчить.
3. Кольцевание. Процедура подразумевает нанесение неглубоких надрезов по кругу стебля под первой парой листьев, что затрудняет отток полезных веществ к корням и способствует формированию большого количества завязей. Кольцевание можно проводить только в сухую погоду.
4. Привлечение пчел. Чтобы привлечь на участок пчел, можно посадить на нем растения-медоносы или расставить емкости со сладкой ароматной жидкостью.

Пчелы и другие опыляющие насекомые способны увеличить урожай огурцов

Убирать урожай нужно сразу же после появления первых плодов, так как каждый оставленный на кусте огурец оттягивает формирование новых завязей. Их лучше обрезать садовыми ножницами, не дергая и не выкручивая плети, так как травмированные растения плодоносят хуже. Вместе с плодами рекомендуется убирать желтые или пораженные заболеваниями листья.

Правильный уход за огурцами, растущими в открытом грунте, обеспечит обильный урожай крепких, здоровых плодов, которые можно будет употреблять в пищу в любом виде.

источник

Уход за огурцами не потребует много времени и вашего труда. Он состоит из прищипывания, полива, прополки, подвязывания и подкормки.

Пропалывать огурцы нужно своевременно, чтобы сорняки не отбирали полезные вещества у ваших огурцов. Прополка всегда совмещается с рыхлением.

Рыхлим очень осторожно, потому что корни огурцов расположены близко к поверхности почвы и легко повреждаются. Опытные огородники советуют это делать, втыкая вилы у подножия стебля (не повреждая сам стебель). Обычное рыхление делается в междурядьях.

Для увеличения урожая проводится прищипывание огуречных плетей после появления на ростках 5-6 настоящих листиков. Это дает рост боковым побегам, на которых вырастают женские цветки. Именно на них и образуются плоды – сами огурчики. Мужские цветы, «пустоцветы», раскрываются на основном стебле. Они нужны для оплодотворения женских, правда в небольшом количестве. Аналогично прищипываются и боковые плети.

Огурцам нужно немало воды, только тогда они вырастут сладкими и вкусными. Если воды им будет не хватать, не удивляйтесь, что они стали горькими. Почва вокруг них должна быть регулярно и качественно увлажнена.

Поливая огурцы, лить воду нужно не на корень, а на землю вокруг стебля, и не сильной струёй из шланга, а аккуратно из лейки. Так же вода для полива должна быть не холоднее 20-23°С, так как, холодная вода останавливает рост огурцов, и растение может заболеть и сгнить. В идеале, около грядок с огурцами нужно поставить бочку или другую посуду с водой, чтобы она успела за день нагреться на солнце.

Подкармливать огурцы нужно во время полива. Будет лучше, если сделать это вечером, когда солнце уже не печёт. Ведь при поливе, тем более подкормке, нежелательно, чтобы капли жидкости попали на растение, иначе, может получиться ожог в этом месте. Всё это выливаем строго на землю вокруг ствола огурца.

Подкармливаем огурцы, приблизительно, через 9-11 дней. Один литр густого коровьего навоза разводим в ведре воды (10л), и добавляем туда 25-30г мочевины или аммиачной селитры. Всё тщательно перемешиваем. Этим раствором поливаем огурцы из расчета на 4 корня –1 литр жидкости.

В начале цветения подкармливаем огурцы этим же раствором, но ещё добавим к нему по 50г суперфосфата и калийной соли. Когда огурцы начинают цвести, в подкормку хорошо добавить борную кислоту – 0,5г, сернокислый марганец – 0,4г и сернокислый цинк 0,1г. В начале плодоношения огурцы поливаем таким раствором, как при цветении, но количество суперфосфата и калийной соли увеличим до 60 г.

После проведения подкормки, необходимо полить водой вокруг корня, чтобы все питательные вещества ушли глубже к корням и не обожгли растение.

При выращивании огурцов рядами, очень удобно по краям грядки воткнуть по колышку высотой до 1-1,5м и натянуть между ними проволоку или шнур. Продаются и готовые шпалеры. Когда стебли огурцов начнут подрастать, их приподымают и подвязывают к этим проволокам. Точно так, как это делают на виноградниках.

Огурцы сами хорошо цепляются за что угодно, но им нужно немного помогать и направлять их плети. Как уже указывалось выше, плети прищипывают, чтобы они сильно не загущали посадки и дали больший урожай.

Если вы решили подвязывать огурцы, обратите внимание на расположение ваших грядок.Следите, чтобы огурцы были защищены от холодных ветров и находились на солнце как можно больше времени.

Можно посадить вокруг огуречной грядки, по периметру, высокие растения, например, кукурузу. К тому времени, когда огурцы подрастут и их подвяжут, кукуруза уже будет достаточно высока и объёмна, чтобы защитить их от холодных ветров. Её хорошо высаживать в 2-3 ряда.

Огурцы на шпалерах ничто не затеняет, и это способствует более быстрому созреванию. Кроме того, подвязанные огурцы легче снимать, потому что зеленцы все находятся на виду.

В целом, уход за выращиваемыми огурцами под открытым небом и в теплице отличается совсем немного. Например тем, что высаживают в теплицу огурцы раньше, чем на улицу (примерно, на месяц). Ещё в теплице основную плеть прищипывают позднее, после достижения ею высоты шпалеры и небольшого загибания вниз. Огурцы в теплице так же подвязывают к шпалерам шпагатом. Из пазух первых листьев (5-6) выщипывают побеги и бутоны, из следующих шести — оставляем побеги. Их прищипываем, когда они достигнут длины 20 см. Следующие — только когда они дорастут до 40-55 см. Основной стебель перерастает через верх шпалеры и дальше до 60см, после этого его прищипывают.

Для выращивания огурцов в теплице лучше использовать самоопыляющиеся сорта, тогда на них будет намного больше завязей, а под открытым небом можно использовать те сорта, что опыляются насекомыми.

Ещё одно различие: в теплице обязательно проводится обеззараживание стояков и почвы перед посевом огурцов. Из теплицы отходы убираем еще по осени и обрабатываем изнутри раствором хлорной извести — 40г разводим в 12 л воды, настаиваем этот раствор около 2 часов, процеживаем и обрабатываем. Весной почву обдаем кипятком (3г марганцовки в 10л воды). Также можно пользоваться специальным препаратом Инта-вир.

В теплице в солнечную погоду нужно проветривать, но без сквозняков. Огурцы их не любят. Открывать теплицу необходимо и для опыления насекомыми. Это способствует хорошей урожайности огурцов.

Теплицы используют, если сажают огурцы в ранние сроки, или в местах, где для выращивания огурцов достаточно прохладно или даже холодно, например, зимой. Но, если вы будете сажать огурцы на юге или в средней части России в начале июня и позже, то можно это делать в открытом грунте.

источник

Уход за огурцами в открытом грунте довольно прост, но имеет некоторые особенности. О них мы и расскажем в этой статье.

Рост огурцов может сдерживать ветер, так как он усиливает испарение и уносит углекислый газ, который очень важен для формирования женских цветков. Поэтому первым делом растения необходимо правильно посеять в подходящем, защищенном от ветра месте. Этот фактор особенно важен во время цветения. А дальше ухаживать за плетью нужно будет стандартным образом: поливайте, подкармливайте, окучивайте, рыхлите, пропалывайте и защищайте огуречник от болезней и вредителей.

Правильный полив очень важен для роста и плодоношения огурцов. При недостатке влаги плодов будет мало, да и вкусовые качества вас особо не порадуют. Нерегулярные поливы – основная причина горечи огурцов. И даже сорта, которые генетически избавлены от горечи, могут не оправдать ваших ожиданий.

Обычно огурцы поливают раз в 5-7 дней, но в жаркую погоду – гораздо чаще. Если при выращивании в теплице регулярность полива можно примерно рассчитать, то с посадками в открытом грунте это сделать сложнее, поскольку необходимо ориентироваться на погодные условия и постоянно наблюдать за состоянием грунта.

Конечно, во время затяжных дождей полив полностью прекращают. А порой огурцы и вовсе защищают от переувлажнения: прокладывают дренажные канавки, чтобы вода не застаивалась. Иначе корни могут сгнить. В жару огурцы поливают по мере высыхания грунта. При этом он должен стать влажным на всю глубину.

Огурцы поливают рано утром или вечером, когда садится солнце. Температура воды должна быть в пределах 12-20°С

При поливе молодых растений на 1 кв.м расходуют 10 л воды, а взрослым огурцам столько жидкости нужно для каждого куста. Также необходимо учесть, что молодые растения поливают чаще, чем взрослые.

Огурцы в открытом грунте поливают по бороздкам или методом дождевания. Но если при выращивании в защищенном грунте листья растения можно смело обливать водой в любое время дня, то с поливом огурцов на открытых грядках нужно быть осторожными: если вода попадет на листья в солнечную погоду – они получат ожоги.

После каждого полива и дождя грунт в междурядьях рыхлят на глубину 4-8 см. Для этого плети осторожно приподнимают или отодвигают в сторону, а после рыхления возвращают на прежнее место.

Рыхление помогает избежать испарения воды и образования корки на поверхности почвы.

Также почву между рядами полезно мульчировать соломой, навозом, торфом, опилками, крафт-бумагой или полиэтиленом.

Мульчирование черной пленкой снижает температуру почвы на 2-4 °С, поэтому в жару такие огурцы чувствуют себя лучше

Из-за нехватки питательных веществ огурцы могут заболеть, их плоды станут мелкими и невкусными. Поэтому в течение сезона растения необходимо подкармливать. Всего нужно провести 3-4 подкормки.

Первый раз удобрения вносят после появления всходов. При этом используют коровяк (1 л густого раствора на 10 л воды) или куриный помет (столько же сброженного раствора) с добавлением золы (2 стакана на 10 л воды), а также минеральные удобрения: в 10 л воды разводят 15 г мочевины, 50 г суперфосфата и 15 г сульфата калия. Во время плодоношения количество азотных и калийных удобрений увеличивают в 2 раза.

Кроме того, полезно проводить и внекорневые подкормки. Например, каждые 15-20 дней листья огурцов опрыскивают 5 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 8 г сульфата калия, разведенными в 10 л воды. Этого раствора хватает на 30 кв.м посадок.

После образования 6-7 листочков главный стебель растения прищипывают над 5-6 листочком. Это стимулирует ветвление кустов, развитие боковых стеблей с женскими цветками и увеличивает урожайность.

Чтобы во время затяжных дождей в загущенном огуречнике не развилась серая гниль, растения подвязывают на шпалеры: в землю вбивают крепкие колья высотой около 1 м, между ними натягивают веревку и подвязывают огуречные плети.

При таком грамотном уходе ваши огурцы дадут хороший урожай. Но при этом не забывайте регулярно (3-4 раза в неделю) собирать плоды, поскольку несвоевременная уборка будет сдерживать рост новых огурцов.

источник

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Огурец – однолетнее травянистое растение со стелющимися ветвящимися стеблями.

Его корневая система состоит из главного стержневого корня, проникающего в почву на глубину до 1 м, и многочисленных боковых корешков, уходящих вниз на 15—20 см.

При благоприятных условиях выращивания в горизонтальном направлении корни могут разрастаться на 100120 см и более, а от узлов стебля образуются придаточные корни.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Стебель огурца (его еще называют плетью) лиановидный, пятигранный, различной ветвистости, бороздчатый, опушенный. Различают основной (или главный) стебель, а также стебли первого и второго порядка. Имеются также кустовые сорта.

Длина главного стебля огурца зависит от сорта и условий выращивания и может достигать 2,5 м в открытом и 5 м – в защищенном грунте.

Размер листьев зависит как от сорта, так и от условий выращивания. Сортовые особенности влияют также на окраску листьев, которые могут быть темно-зелеными, зелеными и светло-зелеными с желтоватым оттенком. В пазухах 4-5 листочков формируются усики, которыми растение цепляется за различные опоры (шпалеры из шпагата, сетки и т. д.).

Огурец относится к перекрестноопыляемым растениям, однако сегодня в продаже можно встретить партенокарпики – сорта, способные образовывать плоды без опыления.

Форма плода варьируется от округлой до удлиненно-цилиндрической, масса – от 40 до 300 г. Мякоть огурца желто-белая или бледно-зеленая, а окраска самого зеленца бывает различных оттенков: от светло-зеленой до темно-зеленой. Поверхность огурчика может быть гладкой, мелко- или крупнобугорчатой и даже ребристой. В пищу чаще всего используют плоды, достигшие технической спелости (6-12-дневные завязи), поскольку в это время семенные оболочки огурца еще не начали грубеть, а зеленцы уже достигли нужной длины. Огурчики едят свежими, солят и маринуют. Кстати, лучшими для засола считаются корнишоны – 3-5-дневные завязи размером 3-5 см.

Плод огурца, достигший биологической спелости (обычно на это уходит от 40 до 60 дней), называют семенником. Семена белой или кремовой окраски располагаются в нем в трех (редко в большем количестве) семенных камерах. У мелкосеменных сортов длина семян составляет около 5, а у крупносеменных – до 16 мм и более. При обычных условиях хранения семена огурца сохраняют всхожесть на протяжении 6-8 лет.

В огурцах содержится 95-98 % воды, что делает эти овощи низкокалорийными – всего 15 ккал/100 г. В состав огурцов входят также углеводы, белки, зольные вещества (соединения фосфора, калия, железа), каротин, витамин С, пектиновые вещества и органические кислоты.

ТЕМПЕРАТУРА

Огурец предъявляет довольно высокие требования к условиям выращивания и факторам окружающей среды. Прежде чем «поселить» эту культуру у себя на участке, нужно обратить внимание, что она довольно теплолюбива. Семена огурца прорастают при температуре почвы не ниже 10 °C, а оптимальной для этого процесса является температура 16-18 °C.

При температуре от 12 до 15 °C семена огурца прорастают через 6-8 дней, а при 25-30 градусах со знаком плюс процесс займет всего 2-3 дня.

Лучше всего расти и развиваться огурцы будут при температуре воздуха 25-30 °C, почва при этом должна прогреться до 20-25 °C. При прохладной погоде (ниже 12-15 °C) процесс цветения и плодоношения задерживается.

При температуре ниже 15 и выше 35 °C в растениях огурца прекращается процесс фотосинтеза, перестают образовываться и развиваться вегетативные и репродуктивные органы. При температуре выше 42 градусов в растениях прекращаются ростовые процессы, а при понижении температуры до 0,5 °C растения погибают.

Огурцы плохо переносят резкое понижение температуры, существенные колебания суточных температур, а также продолжительную высокую температуру при дефиците влаги в почве.

Самые скороспелые сорта огурцов при благоприятных условиях начинают цвести через ЗБ- 40 дней после появления всходов, а у поздних сортов первые цветки образуются спустя 60-70 дней.

Именно температурный фактор больше всего влияет на продолжительность периода роста плода – от завязывания до образования зеленца. Оптимальной для образования и быстрого роста плода является температура воздуха от 25 до 30 °C. Отклонения от этих значений огурец легче всего переносит до начала плодообразования, а вот в период роста зеленца и формирования семян растение наиболее требовательно к постоянству температурного режима.

При оптимальной температуре воздуха период от посева семян до первого сбора молодых огурчиков составляет в среднем 45 дней, в более прохладный се-зон процесс может занять 80 дней и более.

Огурец – растение еще и влаголюбивое. Эта культура предъявляет повышенные требования к влажности не только почвы, но и воздуха. По нраву огурчикам придется влажность воздуха в пределах 80-95 %, а влажность почвы необходимо поддерживать на уровне 65—70 % ППВ (полной полевой влагоемкости) до начала плодоношения и 80 % ППВ – до окончания плодоношения. При недостатке влаги в почве довольно быстро нарушается водный баланс растения, его рост останавливается, а плодоношение резко снижается.

Огурцы считаются самыми влаголюбивыми из всех овощных культур. Они прекращают расти при снижении влажности почвы до 10,1 % от полной влагоемкости, в то время как, например, капуста прекращает рост при влажности почвы 8,7 %. В то же время при повышенной влажности почвы огурцы легче переносят сухость воздуха.

Повышенную требовательность огурца к влажности воздуха и почвы можно объяснить, с одной стороны, слабо развитой и неглубоко расположенной корневой системой, а с другой – коротким вегетационным периодом.

При высокой влажности воздуха растения испаряют меньше влаги, а значит, ниже будет и потребность в почвенной влаге. В то же время чем суше воздух, тем чаще и обильнее надо поливать огурцы. Вместе с тем эта культура не любит чрезмерное переувлажнение почвы – при таких условиях растения загнивают и отмирают.

Стоит помнить, что больше всего во влаге растения нуждаются в период цветения и плодоношения. При недостаточной влажности воздуха урожай огурца может быть ниже – даже при достаточной влажности почвы.

Огурцы относятся к растениям короткого дня, хотя плоды-зеленцы у него успешно формируются и при длинном световом дне. По мнению специалистов?, при выращивании огурца на укороченном (10-12-часовом) световом дне у большинства сортов повышается урожайность, а развитие растений ускоряется. При удлинении светового дня до 16 часов начало плодоношения затягивается, а урожай снижается.

Огурцам придутся по нраву богатые органическими веществами, рыхлые, с малой плотностью верхние слои почвы. Тяжелые глинистые, а также легкие песчаные почвы малопригодны для этой культуры.

На протяжении всего периода вегетации растения потребляет много калия, достаточное количество азота и меньше фосфора. В минеральном питании огурца существенную роль играют магний и такие микроэлементы как бор, марганец, медь, цинк, молибден.

Лучше всего расти и развиваться огурцы будут при слабокислой или нейтральной реакции почвы – pH 6,57,0, однако допустимы колебания pH от 4,0 до 7,6. Кстати, известкование кислых почв улучшает их физико-химические свойства и помогает существенно повысить урожайность огурца.

Огурцы довольно отзывчивы на совместное внесение в почву органических и минеральных удобрений, поскольку на фоне органических удобрений значительно увеличивается эффективность действия минеральных, вносимых как при основной заправке, так и в период роста и развития растений.

Интересен тот факт, что огурцы поглощают из почвы сравнительно мало питательных веществ.

Хорошо подходят для выращивания огурцов легкие и средние по механическому составу лессовидные супеси и суглинки. Располагать грядки лучше всего на южной, юго-западной или юго-восточной стороне участка.

Лучшими предшественниками для огурцов считаются однолетние и многолетние травы, ранний картофель, лук (на репку), капуста ранних сортов и бобовые культуры.

А вот размещать посевы в монокультуре (после других видов и разновидностей тыквенных культур: кабачок, патиссон, тыква) специалисты не советуют.

После уборки растений-предшественников нужно провести лущение почвы в два следа на глубину 8-10 см. Зяблевую вспашку проводят после внесения органических и минеральных удобрений на глубину пахотного слоя – 20-25 см.

Ранней весной почву культивируют на глубину около 5 см, а в середине апреля проводят весеннюю вспашку – на глубину 20 см.

Предпосевную культивацию (или фрезерование) проводят на глубину 10—15 см.

За день-два до посева семян нарезают гребни на расстоянии примерно 140 см друг от друга. При выращивании огурца на широкопрофильных грядах гребни нарезают через 70 см.

Как отмечалось ранее, огурцы довольно отзывчивы на совместное внесение органических (навоз, торфонавозный компост) и минеральных удобрений. В этой связи осенью под зяблевую вспашку вносят полную дозу органических и половину полной дозы фосфорно-калийных удобрений, а с наступлением весны в процессе культивации почвы вносят азотные и остальное количество фосфорных и калийных удобрений.

Дозы удобрений при выращивании огурцов

Обеспеченность почвы элементами питания

Ожи­даемая урожайность, кг/м 2

Минеральные удобрения, г д. в./м 2

Как специалисты, так и опытные овощеводы рекомендуют использовать для посева районированные сорта и гибриды огурца (как правило, они внесены в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород ). По возможности, лучше отдать предпочтение семенам первого (со всхожестью не ниже 90 %) или второго (со всхожестью не ниже 70 %) класса.

Семена огурца перед посадкой нуждаются в подготовке. Прежде всего, просушенные семена нужно прогреть на протяжении 4-5 часов при температуре 50-60 °C, периодически перемешивая. Для этого их раскладывают слоем 3-8 см. Важно повышать температуру постепенно. После этого проводится обработка микроэлементами: 0,01 %-ным раствором борной кислоты или 1 %-ным раствором сернокислого марганца.

Препараты для предпосевной обработки семян огурца и их дозировка

Препарат	Особенности применения
0,0025 %-ный раствор «Эпина» (стимулятор роста)	0,25 мл/кг.Расход рабочего раствора – 2 л/кг. Семена замачивают на 2 часа
1 %-ный раствор марганцовокислого калия (борьба с вирусными заболеваниями)	Семена замачивают на 30 минут, затем тщательно промывают водой

К посеву семян в открытый грунт приступают после того как среднесуточная температура воздуха достигнет 15 °C. В южных регионах Беларуси это, как правило, первая-вторая декады мая, в центральной зоне – вторая половина мая.

Чтобы продлить плодоношение, семена огурцов рекомендуется сеять в несколько этапов с интервалом в 5-7 дней.

Оптимальная схема посева огурца:

• семенами – 140×10 см;
• рассадой – 140×15 см.

• высева семян – 1,7-2,2 кг/га (70-90 тыс. шт./га);
• посадки рассады – 50-60 тыс. растений/га.

Норма высева семян и посадки рассады зависит от длины г^^в- ной плети растения.

Глубина заделки семян:

• на легких почвах или при посеве в сухой грунт – 3-4 см;
• на средних или плотных, холодных почвах – 2-3 см.

Почва у основания стебля огурца должна быть сухой – чтобы не произошло загнивание корней.

После посадки грядку временно укрывают полимерными материалами: можно использовать полиэтиленовую пленку или спанбонд. Полиэтиленовую пленку снимают при появлении массовых всходов,, спанбонд – при наличии у растений 2-3 настоящих листочков.

Почву на грядке нужно постоянно поддерживать в рыхлом состоянии, своевременно удаляя сорняки. Первую обработку междурядий обычно проводят на глубину 10 см при обозначении рядков, последующие обработки – на глубину 5—10 см до смыкания рядков. Как правило, за период вегетации нужно провести 3-4 междурядные обработки. В фермерских хозяйствах для этого используют культиватор КОУ-^-4/6. Ручные прополки с подокучиванием и прореживанием растений проводят не менее 2 раз за сезон: в фазе 1-2 листьев и в фазе 4-5 листьев.

Опытные огородники советуют выращивать огурцы на опорной шпалере или размещать их в кулисах (в качестве кулис можно использовать озимую рожь, подсолнечник, фацелию и др.).

К поливам приступают при наименьшей влажности (НВ) почвы ниже 70 %. В идеале – использовать капельный способ полива. Расход воды составляет от 12 до 18 л/м2.

При температуре воздуха ниже 15 °C от полива лучше воздержаться.

До начала цветения проводят внекорневые подкормки растений комплексными водорастворимыми минеральными удобрениями. Хорошо себя зарекомендовали «Эколист Стандарт» и ЖУ с селеном (норма внесения – 22 мл на сотку), «Мультивит Плюс» или «Мультивит Универсальный» (норма внесения – 40 мл на сотку), «Эколист РК-1» и ЖКУ фосфорное или калийное (норма внесения – 36 мл на сотку).

Первую подкормку проводят обычно в период появления первых настоящих листочков, вторую – в период бутонизации,третью – при массовом цветении растений.

Если болезни поражают большую часть растений или заселение вредителей носит массовый характер, рекомендуется провести сплошную обработку посевов. При единичных случаях можно ограничиться обработкой только очагов поражения.

Для защиты посевов от болезней и вредителей рекомендуется использовать препараты, разрешенные для применения у нас.

Эффективные препараты для борьбы с болезнями и вредителями огурца

Вредный организм	Препарат	Норма расхода, мл/м 2 ( г/ м 2 )	Особенностииспользования
Комплекс болезней	Бордосская жид­кость	1 %-ный раствор	В период бутонизации и цветения растений. Последняя обработка за 20 дней до уборки урожая.
Бурая пятни­стость, олив­ковая пятни­стость, пе- роноспороз, бактериоз	«Купроксат», 34,5 % КС	0,5	Опрыскивание в пери­од вегетации.Последнее опрыски­вание за 20 дней до уборки урожая.3 обработки
Пероноспороз	«Орданс»«Полиазофос»(ПКС-2) или «Полиа­зофос» (П КС-2 + К),63 % СП	0,25 0,3 0,4-0,6	5 опрыскиваний (последнее – за 3 дня до уборки урожая)5(4)
«Браво», СК	0,22-0,27	20 (3)
Мучнистая роса	«Топсин-М», 70 % СП «Байлетон», СП «Беномил» или «Фундазол», 50 % СП «Каратан ЛЦ», 35 % КЭ «Сапроль», 20 % КЭ	0,08-0,10,12-0,20,08-0,10,05-0,10,05-0,1	7(4)20 (4)7(2)2(5)20 (3)
Бахчевая тля	«Актеллик», КЭ «Фуфанон», КЭ	0,03-0,15 0,06 0,12	20 (2)20 (2)

Обработки, как правило, проводят раз в 10 дней.

Собирать урожай рекомендуется каждые 2 дня вручную. Лучше делать это в утреннее или вечернее время. Переросшие, неправильной формы или пораженные болезнями плоды необходимо удалять с грядки.

В парниках и теплицах огурцы лучше всего будут расти на плодородные, рыхлых, водо- и воздухопроницаемых почвах, обладающих хорошей поглотительной способностью.

Чтобы улучшить водно-физические свойства грунта, рекомендуется раз в два-три года добавлять в почву костру льна из расчета 5-6 кг/м 2 или древесные опилки. Если есть возможность, ежегодно нужно вносить на грядки верховой торф – от 10 до 15 кг/м 2 . Для его нейтрализации можно использовать известковые материалы.

• 80 % верхового торфа + 20 % костры льна;
• 80 % верхового торфа + 20 % лузги гречихи.

В полученный субстрат рекомендуется добавлять: 0,32-0,35 кг/м 3 мочевины, 0,18-0,2 кг/м 3 калиевой селитры, 0,48-0,5 кг/м 3 аммофоса, 0,200,25 кг/м 3 , двойного суперфосфата, 0,85-0,87 кг/м 3 калия сернокислого, 0,55-0,6 кг/м 3 магния сернокислого, б кг/м 3 мела и 5,5 кг/м 3 доломитовой муки. Нелишними будут и микроудобрения: по 6 г/м 3 железа сернокислого и марганца сернокислого, по 3 г/м 3 цинка сернокислого и меди сернокислой, 6 г/м 3 борной кислоты, 3 г/м 3 аммония молибденовокислого, по 2 г/м 3 калия йодистого и кобальта сернокислого.

Для посева в защищенный грунт также используют семена сортов и гибридов огурца, включенных в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород , первого и второго класса (всхожесть, соответственно, 90 и 70 %).

Предпосевная подготовка семян практически не отличается от аналогичной процедуры при выращивании огурцов в открытом грунте. Оптимальные сроки посева семян – 1520 апреля. Посадочный материал заделывают в почву на одинаковую глубину 2-2,5 см.

В теплице необходимо поддерживать правильный температурный режим:

• до появления всходов – 2528 °C;
• после появления всходов – 1820 °C в дневное время и около 15 °C – ночью.

Относительная влажность воздуха должна составлять от 70 до 80 %.

Для полива растений в защищенном грунте температура воды должна быть в пределах 18-22 °C.

Рассаду огурца высаживают в лунки при наличии 2-3 листьев. При этом почва в теплице должна прогреться до 12-15 °C. Схема посадки – двухстрочная в шахматном порядке. При этом расстояние между рядами составляет около 40 см, в ряду между растениями – 50 см. Таким образом, на 1 м 2 земли можно расположить 2-2,5 растения.

После посадки огурцы необходимо полить и подвязать шпагатом к шпалере. Дальнейший уход включает также подкручивание растений по часовой стрелке через один лист, удаление нижних листьев, соприкасающихся с почвогрунтом, и капельный полив (по возможности).

Для подкормки молодых растений подойдут водорастворимые комплексные удобрения, содержащие микроэлементы в хелатной форме: «Кристалон Коричневый», «Эколист Стандарт», «Мульти вит Плюс» ЖКУ для помидоров и огурцов, ЖКУ с селеном и др. За сезон растения нуждаются в 5-7 внекорневых подкормках.

Важно создать в теплице благоприятный для растений микроклимат. Оптимальные его показатели приведены в таблице.

Показатели	Дневное время	Ночь
солнечная погода	облачная погода
Температура воздуха до наступления плодоношения, °C	24-26	22-24	18-19
Температура воздуха в период плодоно­шения, °C	26-28	24-26	20-22
Температура почвы, °C	22-24	24-26	22-24
Относительная влажность воздуха, %	80-85	75-80	75-80
Влажность грунта, % НВ	70-^0	60-70

При массовом поражении болезнями и вредителями проводят сплошную обработку посевов, если же пострадали несколько растений, можно ограничиться очагом поражения.

Препараты для защиты огурцов от болезней и вредителей в условиях защищенного грунта

выращивания на шпалере

выращи­вания в расстил

выращи­вания на шпалере

выращивания в расстил

• плоды чистые и хорошо вид­ны, легко ухажи­вать за растени­ями и собирать урожай;

• низкий риск по­ражения заболе­ваниями благо­даря проветрива­нию;

• хорошее осве­щение растений;

• экономия поса­дочных площадей;

• длительный срок плодоношения

трудоем­кий про­цесс со­оружения конструк­ции

• плоды плохо просматри­ваются, не проветриваются и получают мало света;

• часто встречаются пере­росшие плоды, во время сбо­ра урожая приходится трево­жить другие растения;

• листья и плоды лежат

в сырости после полива или осадков;

• высокий риск поражения заболеваниями из-за сопри­косновения с почвой;

• под посадки нужно выде­лить большую площадь;

• недостаточно высокий урожай;

• короткий период плодоно­шения

Получить хороший урожай огурчиков в ранние сроки в регионах с длительной холодной весной поможет рассада. Выращивать ее можно разными способами: в грунте и без, в отдельных контейнерах и специальных кассетах, на подоконнике дома или в теплицах, под временными укрытиями на теплых грядках и т. д. Главное – получить здоровые молодые растения.

Начать подготовку стоит с выбора емкостей для посева семян. Нужно учитывать, что корневая система огурцов плохо переносит вмешательство, а значит, лучше отдать предпочтение отдельным торфоперегнойным горшочкам или стаканчикам из-под кисломолочных продуктов.

Если емкости для рассады используют многократно, перед очередным дачным сезоном их необходимо продезинфицировать в 1-2 %-ном растворе марганцовки.

Огуречной рассаде нужны легкие влагоемкие водо- и воздухопроницаемые почвосмеси. При этом они должны быть в достаточном количестве насыщены органическими и минеральными удобрениями.

Рассадный период огурцов составляет от 25 до 30 дней – в зависимости от сорта и типа созревания.

В этой связи рассаду в период роста и развития подкармливать не рекомендуется – лучше высевать семена в уже удобренную почву.

Грунт для выращивания огуречной рассады можно приобрести в специализированном магазине или приготовить самостоятельно из 3-4 ингредиентов. Понадобятся:

• листовая или дерновая земля (не стоит брать из-под хвойников);
• зрелый компост или готовый биогумус (можно обойтись и без него);
• верховой торф;
• песок.

Все составляющие нужно смешать в пропорции 1:2:1:1.

Уже несколько лет подряд выращиваю рассаду огурчиков в торфяных таблетках. Сами таблетки помещаю в пластиковые контейнеры с подрезанным дном и поливаю. После набухания высаживаю в каждую таблетку по 1 семечку. Когда рассада огурцов будет готова занять свое место на огороде, отгибаю подрезанное дно контейнера, выталкиваю растение из емкости и высаживаю в грунт. Татьяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ, г. Несвиж

Многие огородники уверены, что готовый грунт поступает в продажу уже обеззараженным и не требует дополнительной обработки. Может быть, так оно и есть, но я не хочу рисковать будущим урожаем и на всякий случай все равно выставляю его на холод – для дополнительного промораживания. Уверена, хуже я этим не сделаю. А еще бытует мнение, что купленную почвосмесь не нужно дополнительно удобрять. Чтобы быть уверенной в этом на 100 %, всегда уточняю у продавца, насколько грунт готов к использованию.

Часто готовлю землю для рассады самоостоятельно. За несколько недель до посева семян также промораживаю ее или (если погода установилась слишком теплая) пропариваю или прокаливаю в духовке.

После этого в почвенную смесь, приготовленную своими руками, добавляю минеральные удобрения, которые помогают корневой системе расти быстрее и защищают растения от грибковой и бактериальной инфекции. На каждые 10 кг почвы добавляю по стакану (200 г) золы, 50 г фосфорных удобрений и 30 г сер-нокислого калия. Можно вместо них внести по 80 «Кемиры» или нитрофоски.

Дополнительно грунт можно обработать «Фитоспорином» и «Фитове мом». Хороший результат дает обработка рабочим раствором препарата «Байкал ЭМ-1». Важно увлажнить почву, поскольку в теплой и влажной среде полезные микроорганизмы быстро размножатся и помогут окончательно уничтожить болезнетворную микрофлору.

Начинающим огородникам лучше приобретать готовые семена, которые не нуждаются в дополнительных обработках (кроме проращивания). На упаковке с семенным материалом в обязательном порядке должны быть указаны:

• наименование сорта или гибрида;
• регион, район выращивания (районирование);
• способ выращивания (для открытого или защищенного грунта);
• дата посева семян на рассаду;
• ориентировочная дата высадки растений на постоянное место;
• сроки созревания (ранние, средние, поздние);
• назначение плодов (салатные, для засолки и т. д.).

Если семена огурцов собирались самостоятельно, перед посадкой их нужно откалибровать (для получения дружных всходов) и обеззаразить. Самым простым способом обеззараживания в домашних условиях на протяжении многих лет остается замачивание завернутых в марлю семян огурцов в 1 %-ном растворе марганцовки на четверть часа. Важно не перестараться, так как более длительное замачивание негативно влияет на всхожесть. После дезинфекции се-мена огурца промывают в воде комнатной температуры и просушивают.

Хороший эффект дает обеззараживание семян в растворе «Алирина-Б» или «Фитоспорина-М» (по инструкции). После обеззараживания этими биопрепаратами семена не промывают, а сразу просушивают до сыпучести при комнатной температуре.

После завершения подготовительных работ в емкости для рассады насыпают грунт (на 2/3 высоты),уложив на дно слой дренажа, помещают на поддон и поливают, чтобы лишняя влага стекла через дренажные отверстия. После этого емкости оставляют для «созревания» почвенной смеси – она должна быть влажной, но не липнущей к рукам.

В середине емкости делают углубление 0,5-1 см и кладут в него по 2 семечка (после всходов оставляют одно растение – самое крепкое, второй росток прищипывают на уровне почвы). Семена присыпают песком или сухим грунтом слоем 1-1,5 см и слегка уплотняют его. Почву увлажняют при помощи пульверизатора и накрывают посевы пленкой, не забывая ежедневно приподнимать ее для проветривания.

Емкости с будущей рассадой помещают в теплое место (26-28 °C) и до всходов не поливают, а только увлажняют из пульверизатора теплой водой.

Как правило, всходы появляются спустя 3-5 дней после посадки – в зависимости от подготовки семян и условий окружающей среды.

После появления массовых всходов пленку снимают, а емкости с рассадой перемещают на хорошо освещенное место.

После появления настоящих листочков температуру воздуха снижают и на протяжении 2 недель поддерживают на уровне 18-22 °C днем и 15-17 °C ночью.Оптимальная температура почвы в этот период составляет около 20 °C.

Когда сеянцам исполнится 2 недели, можно оставлять их в проветриваемом помещении (без сквозняков и резкого понижения температуры), а за неделю до высадки на постоянное место рассаду начинают закаливать.

Огурцы относятся к растениям короткого дня. При недостаточном освещении растения вытягиваются, слабо усваивают питательные вещества и начинают бо-леть. В этой связи при ранних посевах рекомендуется досвечивать сеянцы фитолампами или лампами дневного освещения.

По мере роста рассады емкости с растениями отодвигают друг от друга, чтобы не загущать посадки. В идеале, листья растений, расположенных рядом, не должны касаться друг друга.

К поливам рассады приступают через 5 дней после появления всходов. Для поливов и опрыскиваний используют только теплую (около 25 градусов) воду. Проводить полив можно тонкой струей по краю емкости, не касаясь листьев, однако лучше обеспечивать растения влагой через поддон.

После каждого полива почву нужно мульчировать сухим песком или мелко растертой смесью почвы с перегноем.

Чрезмерное увлажнение может привести к загниванию корневой системы растений по причине размножения плесневых грибков. Это может привести к гибели рассады.

Если почвенная смесь была подготовлена правильно и в достаточном количестве содержит питательные вещества, можно обойтись без дополнительных подкормок рассады. В то же время опытные огородники мульчируют посадки песком, смешанным с золой, которая выполняет роль удобрения.

При необходимости рассаду огурцов можно подкормить (обязательно по влажной почве!) раствором «Кемиры» или смесью микроэлементов, содержащей бор.

Все питательные растворы должны быть слабо концентрированными – чтобы не обжечь растения. После подкормки почву нужно обязательно пролить чистой водой и замульчировать.

В открытый грунт рассаду высаживают, как правило, в возрасте 2530 дней. К этому времени растения должны иметь 3-5 развитых листочков (могут быть усики и бутоны).

Торфоперегнойные горшочки с растениями высаживают на расстоянии 30-40 см друг от друга на глубину емкости таким образом, чтобы край выступал над поверхностью почвы примерно на 0,5—1 см. При высадке рассады методом перевалки отгибают подрезанное при посеве дно емкости, выталкивают корневой ком с растением – и сразу высаживают его в заранее политую лунку.

для прогрессирования болезни. В то же время огурцы, выращиваемые на шпалерах, хорошо проветриваются и прогреваются солнцем, благодаря чему удается снизить риск заболеваний даже без обработки химическими препаратами.

Огурцы, растущие в расстил, нередко поражаются мучнистой росой. Когда листья и плоды растений лежат на земле, возбудитель недуга легко попадает на них из почвы, а повышенная влажность внутри зарослей создает благоприятные условия

Шпалеры станут отличным решением при выращивании огурцов как в теплицах, так и в открытом грунте.

К преимуществам шпалерного способа выращивания огурцов относятся:

• рациональное использование площади;
• создание благоприятного микроклимата;
• хорошая освещенность;
• быстрое созревание плодов (благодаря активизации фотосинтеза);
• удобство при уходе за растениями и сборе урожая;
• уменьшение потерь от порчи лежащих на земле зеленцов;
• более длительный период плодоношения;
• повышение урожайности.

Основой шпалерной конструкции являются опорные столбы, на которых крепят металлический провод, деревянную решетку или шпалерную сетку. Опорную конструкцию можно соорудить из деревянных столбов, металлических труб или железобетонных стоек, высота которых зависит от особенностей роста того или иного сорта растений.

Сооружать шпалеру лучше на ровных участках или на пологих южных склонах, защищенных от сквозняков.

Чаще всего опора имеет высоту 2 м, а в почву она заглубляется примерно на 50 см. Расстояние между столбами должно составлять 3-4 м.

Обычно между опорами натягивают горизонтальные ряды проволоки и крепят к ним пластиковую сетку. Вместо проволоки можно использовать и деревянную перекладину.

Еще один распространенный вариант шпалеры – каркас из деревянных реек с ячейками 15-20 см. В этом случае огуречные плети направляют по шпалере – и стебли растения по мере роста тянутся вверх, цепляясь за опору усиками. Для сооружения такой шпалеры рейки шириной 2,53 см сколачивают вместе в виде квадратной решетки с помощью гвоздей.

Кустики огурцов подвязывают к верхней планке шпалеры длинными жгутами или шнурами. Каждые 3-4 дня отросший стебель осторожно обвивают вокруг подвязки. Важно при этом не повредить хрупкие плети растения. Чаще всего для подвязки используют синтетический шпагат или другой подручный материал, который должен быть прочным, эластичным, не впитывающим влагу и достаточно мягким, чтобы не травмировать стебель.

На шпалере подвязочный материал нужно фиксировать таким образом, чтобы он до завершения периода вегетации надежно удерживал плодоносящие растения, а в конце сезона легко удалялся.

Не нужно крепить шнур к шпалере слишком крепко, поскольку по мере роста растений его придется периодически подтягивать.

В специализированных магазинах можно приобрести готовые шпалеры различных видов и разные по стоимости. В то же время шпалеры для выращивания огурцов можно сделать своими руками без финансовых затрат. Для этого нужно задействовать все доступные опоры и поверхности – столбы, деревья, изгороди, стены и т. д.

Если выбор сделан в пользу шпалерного выращивания, огурцы рекомендуется размещать в один ряд по центру грядки. При этом расстояние между рядами должно составлять примерно 1,5 м, а промежуток между растениями – 15-20 см. Если будут выращиваться сильно ветвящиеся сорта, дистанцию между растениями лучше увеличить до 50-70 см.

Важным фактором вертикального выращивания огурцов является их полив. В открытом грунте растения лучше поливать в вечернее время, в теплице – в утренние часы. Чтобы не повредить корневую систему огурцов, рекомендуется использовать лейку с распылителем. Поливать кустики нужно теплой (не ниже 25 градусов) водой под корень, чтобы влага не попадала на зеленую часть растений.

Вегетационный период	Полив	Объем воды, л/м 2	Частотаполивов
До появления цветков	Умеренный	З-6	Каждые 5-7 дней
Цветение, образование завя­зей и плодоношение	Обильный	6-12	Каждые 2-3 дня

В холодную погоду и ближе к осени поливы должны быть реже и менее обильными, поскольку избыток влаги в холодной почве может привести к развитию корневой гнили.

При выращивании на шпалерах огурцы также нуждаются в регулярных подкормках, как и при выращивании в расстил. Первая из них проводится, как правило, в начале цветения, последующие – через каждые 15 дней.

При выращивании на шпалере огуречные кустики формируют особым образом: на нижнем ярусе стебля в основании каждого листа удаляют пасынки, цветки и завязи. В процессе роста растения оставляют боковые побеги, которые также прищипывают при достижении определенной длины.

Не рекомендуется затенять посадки шатром из листьев, который может образовываться над каркасом. Когда главная плеть огурца достигнет верха, стебель нужно аккуратно обвить вокруг шпалеры и направить вниз.

• Чтобы не сооружать и не разбирать шпалеры каждый год, нередко овощеводы сажают огурцы на одном и том же месте несколько лет подряд. Специалисты настоятельно не рекомендуют это делать. Огурцы будут прекрасно себя чувствовать на грядках, где до них росли корнеплоды, томаты, баклажаны, капуста, чеснок, лук, бобовые или зелень.
• Не нужно устанавливать шпалеры на сквозняке и в тени. Участок должен быть хорошо освещенным и одновременно защищенным от холодных ветров.
• Нельзя крепить шпалерную сетку к металлической изгороди, хотя такое расположение и кажется выгодным сточки зрения экономии материала. Дело в том, что металлический профиль на солнце может нагреваться до 50-60 °C, а значит, растение будет себя чувствовать словно на раскаленной сковороде.

• В период массового плодоношения проволочная или веревочная шпалера может провисать под тяжестью зеленцов, а это чревато обрушением всей конструкции. Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить дополнительную опору.
• Деревянные опоры склонны к загниванию. Чтобы этого не случилось, концы кольев, помещенные в землю, предварительно обрабатывают раствором поваренной соли в бензине (200 г соли на 1 л бензина), а надземные части конструкции – 5 %-ным раствором медного купороса.
• Чтобы уберечь огурцы от негативного воздействия обильных осадков, попробуйте натянуть над шпалерой полиэтиленовую пленку.
• Для подвязки огурцов отлично подходит гибкий изолированный провод (лучше взять двужильный) – он не повреждает растения, не провисает под их тяжестью и не подвержен гниению.
• На хорошо освещенных участках можно использовать «живые шпалеры». Для этого посередине подготовленной грядки рядком высевают подсолнухи или кукурузу. Когда растения тронутся в рост, по краям высаживают огурцы. Прочные кукурузные и подсолнечные стебли становятся для огуречных плетей не только хорошей опорой, но и естественной защитой от ветра.
• В холодные дни и ночи шпалеру можно укрывать легким нетканым материалом.
• При вертикальном выращивании огурцы не нуждаются в тщательной прополке – этот процесс с успехом заменяет мульчирование.

Предлагаю читателям последовать моему примеру и соорудить на участке… круглую шпалеру. Сделать ее можно своими руками из велосипедных колес и палки или металлической трубки. На нее с разных сторон через ступицу нанизывают колеса и закрепляют их закрученными в торец палки шурупами. Веревки я привязываю к спицам или к ободу колеса. Когда все готово, конструкцию устанавливаю на подходящий для выращивания огурцов участок.

Выращивание огурцов на шпалере и в расстил. Преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
выращивания на шпалере	выращи­вания в расстил	выращи­вания на шпалере	выращивания в расстил
• плоды чистые и хорошо вид­ны, легко ухажи­вать за растени­ями и собирать урожай;• низкий риск по­ражения заболе­ваниями благо­даря проветрива­нию;• хорошее осве­щение растений;• экономия поса­дочных площадей;• свободное опы­ление;• длительный срок плодоношения	простотавыращивания	трудоем­кий про­цесс со­оружения конструк­ции	• плоды плохо просматри­ваются, не проветриваются и получают мало света;• часто встречаются пере­росшие плоды, во время сбо­ра урожая приходится трево­жить другие растения;• листья и плоды лежатв сырости после полива или осадков;• высокий риск поражения заболеваниями из-за сопри­косновения с почвой;• под посадки нужно выде­лить большую площадь;• недостаточно высокий урожай; • короткий период плодоно­шения

7 практических советов по выращиванию огурцов от нашего эк-перта – агронома Светланы ЕВСЕЕВОЙ (г. Кашира)

1.Если огуречные плети расположились на шпалере вертикально, необходимо в ветреную погоду укрывать грядку защитным материалом, поскольку порывы ветра плохо сказываются на урожайности.

2. Я советую при выращивании огурцов половину грядки засадить рассадой, а вторую половину – семенами. Располагать растения вокруг шпалеры нужно в две полосы в шахматном порядке. Таким образом получится 3 или 4 плети на 1 м 2 .
3. Чтобы укрепить растения, «сформируйте» его основную плеть. Стебель от земли до «верхушки» шпалеры условно можно разделить на 3 зоны. Первая – до 3-4 листа: удаляем все завязи до цветения, а также ростки боковых побегов. Во второй зоне (у 4-6 листьев) удаляем ростки, но оставляем побеги. которые прищипываем над 3-5 листом. Боковые побеги 3 зоны (7-го узла) прищипываем над 4-5 листом.

4. Выращивая на шпалере урожайные сорта огурцов, их плети советую пропускать через ячейки – в этом случае растения не пострадают от веса обильного урожая.

5. Выбирая между сеткой и шпагатом, отдайте предпочтение сетке – у усиков будет больше направлений для дальнейшего роста.

6. Регулярно удаляйте пожелтевшие листья, не оставляя на плетях пеньки от них – это может спровоцировать появление гнили.

7. Если листья огурца побледнели, опрыскайте растения раствором мочевины (2 г на 1 л воды) или кальциевой селитры (1 г на 1 л воды).

Чтобы выбрать огурцы для выращивания в открытом грунте, необходимо учитывать несколько важных факторов:

• выбор сорта зависит от климатических условий (для короткого лета подойдут скороспелые огурцы, для продолжительного и жаркого – более поздние сорта);
• длительность плодоношения;
• вкусовые качества плодов и их назначение (употребление в свежем виде или консервация);
• размеры зеленцов;
• само- или пчелоопыляемые сорта;
• устойчивость к заболеваниям и внешним неблагоприятным условиям.

Из раннеспелых для посева в открытый грунт подойдут:

• Водолей. Высокоурожайный сорт. Плоды можно употреблять как в свежем виде, так и мариновать.
• Вязниковские огурчики хорошо и длительно плодоносят. Зеленцы можно использовать для засолки в бочках.
• Герман F1. Растения устойчивы ко многим заболеваниям. Могут расти даже на участках, где до этого уже выращивались огурцы и другие тыквенные культуры. Плоды хороши для консервации.
• Куманек F1. Пчелоопыляемый ранний гибрид. Пригоден для засушливых регионов. Может расти без регулярных поливов.
• Сибирский дворик F1. Растения дают самые быстрые всходы. К достоинствам можно отнести получение ранних урожаев и продолжительный период плодоношения. Хозяйки часто выбирают этот гибрид для засолки и консервирования:кожура огурчиков постепенно пропускает рассол, благодаря чему можно получить равномерный и в меру насыщенный вкус.

Из среднеспелых внимания заслуживают:

• Лорд F1. Растения дают высокий урожай, устойчивы ко многим заболеваниям (в том числе мучнистой росе). Небольшие аккуратные плоды (длиной 10-12 см) подходят для маринования и соления в бочках.
• Фермер F1. Отличный выбор для выращивания в прохладном климате или на северной стороне участка. Растения дают богатый урожай. Отличаются длительным периодом плодоношения. Огурчики длиной до 12 см пригодны для засолки.
• Регина F1. Первый урожай можно получить спустя 50 дней после посадки. Зеленцы отличаются хорошими вкусовыми качествами, часто употребляются в свежем виде.
• Маринда F1. Настоящая находка для любителей хрустящих огурчиков. Растения устойчивы к поражению болезнями и вредителями. Отличаются высокой урожайностью. Зеленцы подходят для солений и консервации.

Еще один показатель, на который стоит обратить внимание при выборе семян огурца, – это ветвление. Для выращивания в открытом грунте подходят растения с активным формированием стеблей (Феникс, Феникс 640, Марьина роща F1, Чистые пруды). Такие сорта и гибриды отличаются продолжительным (вплоть до осенних заморозков) плодоношением. Богатый урожай и плоды без горечи делают их популярными среди дачников и огородников, особенно если те привыкли растить огурцы традиционным способом, а не устанавливать шпалеры. Единственное условие: растения требуют большого пространства, на котором будут формироваться стебли.

Многие из нас для своей семьи предпочитают сажать универсальные сорта огурцов, которые можно использовать и в свежем виде (например, в салатах), и для консервации и засолки. В этом случае можно попробовать подружиться с растениями сорта Фермер. Помимо отличных вкусовых качеств плодов, сорт отличается высокой урожайностью – до 14 кг с 1 м2.

Огурцы для употребления в свежем виде отличаются мягкой и нежной кожицей, сочной мякотью и насыщенным ароматом. К ним относится, например, сор Самородок.

Огурцы для засолки в бочках должны иметь более плотную кожуру, которая будет пропитываться рассолом постепенно. Благодаря этому удается сохранить «хрустящие» качества огурчиков.

Большинство сортов самоопыляющихся огурцов универсальны, однако существуют и растения, в полной мере проявляющие свои качества только в открытом или только в защищенном грунте.

Районированные сорта и гибриды огурца белорусской селекции для открытого и защищенного грунта от нашего эксперта – кандидата с/х наук Анатолия Яковлевича ХЛЕБОРОДОВА.

Верасень. Среднеспелый, пчелоопыляемый, длинноплетистый сорт. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 45-50 дней. Урожайность – более 3 кг/м 2 . Средняя масса товарного плода – 100 г, длина – 9-10 см. Плоды пригодны для маринования и засола. Практически не накапливают радионуклиды. Растения обладают высокой устойчивостью к оливковой пятнистости, мучнистой росе, бактериозу и относительно высокой устойчивостью к пероноспорозу.

Зарница. Среднеспелый, длинноплетистый, пчелоопыляемый сорт. Период от всходов до первого сбора урожая составляет45-48 дней. Урожайность – более 3 кг/м 2 . Средняя масса товарного плода – 90-100 г, длина – 8-9 см. Плоды универсального назначения.Растения устойчивы ко многим заболеваниям (в том числе оливковой пятнистости, мучнистой росе, пероноспорозу и бактериозу).

Свитанок. Среднеспелый, пчелоопыляемый, длинноплетистый сорт. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 4548 дней. Урожайность – 3-3,5 кг/м 2 . Средняя масса товарного плода – 100—-110 г, длина – 10—11 см. Плоды универсального назначения, отличаются хорошими засолочными качествами. Растения устойчивы ко многим заболеваниям (в том числе к оливковой пятнистости, пероноспорозу и мучнистой росе).

Гибрид Вяселка Fi. Среднеспелый, пчелоопыляемый, длинноплетистый. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 45 дней. Урожайность – 3,5-5 кг/м2. Средняя масса товарного плода – 90-100 г, длина – 8-9 см. Плоды пригодны для маринования и засола (в том числе на корнишоны). Растения устойчивы к целому комплексу болезней: оливковой пятнистости, мучнистой росе, пероноспорозу и бактериозу.

Гибрид Гурман Fi1. Скороспелый, пчелоопыляемый, ветвистый. Уро-жайность – 4-6 кг/м2. Средняя масса зеленца – 80-100 г. Плоды универсального назначения с хорошими вкусовыми качествами. Растения устойчивы к ряду заболеваний кладоспориозу, мучнистой росе, перо-носпорозу, бактериозу.

Гибрид Коралловый риф F1. Среднеспелый, пчелоопыляемый ге- терозисный гибрид огурца открытого грунта. Урожайность – 3,5-3,8 кг/м 2 . Плоды массой 100-110 гуниверсаль- ного назначения с отличными вкусовыми качествами. Растения устойчивы ко многим заболеваниям.

Гибрид Янус F1. Среднеспелый, длинноплетистый, пчелоопыляемый гетерозисный гибрид для открытого грунта. Урожайность – 3,5-4 кг/м2. Длина плода – 10-12 см, масса – 110-120 г. Плоды универсального назначения обладают отличными вкусовыми качествами. Растения устойчивы к кладоспориозу и муч-нистой росе.

Белорусский корнишон F1. Скороспелый, пчелоопыляемый, гетерозисный гибрид огурца корнишонного типа. Урожайность – 3,5-4 кг/м 2 , масса плода – 80-100 г. Плоды предназначены для соления, маринования и употребления в свежем виде. Растения обладают повышенной устойчивостью к комплексу болезней.

Славянский. Среднеспелый, пчелоопыляемый сорт огурца открытого грунта. Урожайность – 3-3,5 кг/м 2 . Плоды массой 110-120 г предназначены для соления, маринования и употребления в свежем виде. Растения устойчивы ко многим заболеваниям.

Гибрид Малыш F1. Среднеспелый, пчелоопыляемый гетерозисный гибрид огурца открытого грунта. Урожайность – 3-3,5 кг/м 2 . Зеленец массой 60-80 г корнишонного типа. Вкус свежих и консервированных плодов оценивается на 4-5 баллов. Растения устойчивы к комплексу болезней.

Гибрид Колорит F1. Гибрид частично партенокарпический,скороспелый (40-45 дней), ветвистый. Урожайность – 3,5-4 кг/м 2 . Зеленец массой 100-120 г универсального назначения. Растения обладают комплексной устойчивостью к основным болезням – кладоспориозу, мучнистой росе, пероноспо- розу и бактериозу.

Гибрид Брагинка F1. Гибрид партенокарпического типа для пленочных теплиц. Среднеспелый, длинноплетистый. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 45-48 дней. Урожайность – 15-20 кг/м 2 . Средняя масса товарного плода – 90-100 г, длина – 10-11 см, диаметр – 3,3-3,5 см. Гибрид салатно-маринадного назначения. Растения устойчивы к оливковой пятнистости, среднеустойчивы к пероноспорозу и мучнистой росе.

Гибрид Тонус F1. Короткоплодный партенокарпический гибрид для выращивания в открытом и защищенном грунте. Скороспелый (период от появления всходов до начала плодоношения составляет 45-48 дней). Плоды темно-зеленой окраски, длиной 8-10 см, диаметром 3-4 см. Зеленцы используют для салатов, консервирования и засола. Растения устойчивы ко многим заболеваниям (кладоспориозу, мучнистой росе, бактериозу и пероноспорозу).

Соленые огурчики издавна считаются «королями» праздничных столов. Подходить к выбору зеленцов для засолки нужно «с умом». Самыми лучшими для засолки являются зеленцы сортов Нежинский, Муромский, Конкурент и Фаворит, пользуются любовью хозяек сорта Эра, Этап и Носовский. Отлично проявляют себя в засолке Авангард, Алтай, Воронежский и Каскад. Можно использовать и менее популярные сорта и гибриды Засолочный, Хабар, Парижский корнишон, Веселые ребята, Герман, Лилипут, Кураж F1, Соловей F1 и другие.

Лучше отдавать предпочтение зеленцам размером от 5 до 12 см. Важно, чтобы они были собраны до стадии полного созревания, были зелеными – без намека на желтизну. Засолочные огурцы должны иметь бугорчатую (не гладкую) и довольно толстую кожуру.

Для засолки годятся твердые свежие огурчики, поскольку под- вявшие плоды в засолке будут не такими вкусными.

Горькие огурцы не теряют это неприятное качество и в процессе засолки, поэтому их лучше вообще не использовать для домашних заготовок.

«СОЛЕНЫЕ ХРУСТЯЩИЕ»

Ингредиенты на 3-литровую банку огурцов: 1 крупный листхрена (25 см длиной) • 5 листочков смородины • 2 зонтика укропа • 2 зубчика чеснока • 3 лавровых листика • 5 горошин черного перца •50 г каменной поваренной соли

Огурцы промываем и выдерживаем в холодной воде на протяжении нескольких часов, пару раз меняя воду. В банку кладем специи и укладываем огурчики – как можно плотнее. Заливаем в банку воду «под завязку», а затем выливаем ее в кастрюлю. Туда же засыпаем соль, доводим до кипения и заливаем полученным рассолом огурцы. Оставляем при комнатной температуре на 3-5 дней для брожения, а затем закрываем плотно капроновыми крышками и выносим в подвал.

• Давно подметила, что самые вкусные огурчики получатся, если залить их рассолом за 5 дней до новолуния.
• На верхний слой огурцов кладу не только листья, но и несколько тонких ломтиков корня хрена – чтобы не появлялась плесень.
• Очень люблю солить огурцы в бочке. Перед этим бочку хорошо выпариваю водой с добавлением укропа, чабреца и других душистых трав.
• Чтобы1 придать огурчикам острый вкус и защитить их от излишнего брожения, добавляю ст. л. порошка или щепотку семян горчицы.
• К сожалению, банки с консервированными огурцами часто «взрываются». Чтобы этого не произошло, попробуйте добавить в рассол 2 ст. л. водки.

Татьяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ

Не меньшей популярностью пользуются и маринованные огурчики. Их можно использовать в качестве гарнира, добавлять в салаты1, а можно просто похрустеть в свое удовольствие. Правила выбора огурцов для маринования в точности такие же, как и для засолки.

Большинство рецептов основывается на общей составляющей – маринадной заливке (или маринаде).

Для ее приготовления в воду добавляют соль, сахар,уксус или лимонную кислоту, специи и пряности (черный и душистый перец горошком, лавровый лист, гвоздику, чеснок и др.).

В зависимости оттого, какое количество пряных овощей и трав вы поместите в банку, огурцы будут более или менее пряными или острыми.

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЧИКИ «ХРУСТЯШКИ»

Ингредиенты: 3 кг огурцов

• 5 зубчиков чеснока • 2 зонтика укропа • листья хрена по вкусу • 15 горошин черного перца • 3 лавровых листа • 3 л воды • 100 мл 9 %-ного уксуса (на 3-литровую банку) • 3 ст. л. сахара • 6 ст. л. соли

Огурцы хорошо промываем, заливаем холодной водой и оставляем на ночь. Утром плотно укладываем в банки, переслаивая листьями хрена, зубчиками чеснока и веточками укропа. В воду насыпаем соль и сахар, ставим на огонь и доводим до кипения. Заливаем огурцы полученным маринадом, добавляем перец и лавровый лист, вливаем уксус. Накрываем огурцы крышкой и оставляем настояться часов на 10. После этого сливаем маринад в кастрюлю, доводим его до кипения, заливаем огурцы и закатываем банки. Храним в темном прохладном месте.

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ БЕЗ УКСУСА

Ингредиенты: 2 кг огурцов

• 300 мл смородинового сока• 1 л воды • 2 ст. л. соли • 1 ст. л. сахара
• 2 зонтика укропа • чеснок и черный перец горошком – по вкусу

Укладываем в банку чеснок, укроп и перец. Огурцы моем, обрезаем хвостики и также укладываем в банку. Для приготовления маринада смешиваем воду, сок, соль и сахар. Доводим маринад до кипения и заливаем им огурцы. Накрываем крышкой, стерилизуем и закатываем.

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ БЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Ингредиенты: 1,5 кг огурцов • 1,5 л воды • 90 г соли • несколько веточек укропа • 2 листа хрена • по 3 листочка вишни, черной смородины и винограда • 2 зубчика чеснока • 2 лавровых листа

Огурцы промываем и замачиваем в холодной воде минимум на 5 часов. На дно банки кладем третью часть специй и листьев и половину огурцов. Сверху – еще часть специй, листьев и оставшиеся огурцы. В конце выкладываем оставшиеся листья и специи. Соль растворяем в воде, доводим до кипения и заливаем огурцы. Накры-ваем стерилизованными крышками и закатываем. Храним в прохладном темном месте.

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ В ТОМАТНОМ СОКЕ

Ингредиенты: 3,5 кг огурцов • 2л томатного сока • 5 зубчиков чеснока • 5 листьев хрена • 10 веточек укропа • половинка сладкого перца • 1 стручок острого перца • 100 г соли • 5 лавровых листочков

В чистые сухие банки укладываем зелень, специи и огурцы. Томатный сок смешиваем с солью, кипятим и заливам огурцы. Накрываем банки прокипяченными крышками, стерилизуем и закатываем.

При солении в огурцах остается большое количество полезных веществ, в то время как процесс маринования сводит пользу зеленцов на нет. Дело в том, что уксус уничтожает большую их часть, оставляя лишь огуречный вкус.

Что касается томатов, то для консервации подойдут практически любые сорта, причем, в разной степени зрелости – от зеленых до спелых. В то же время не стоит использовать перезрелые, слишком крупные и поврежденные или больные плоды.

От чего зависит хороший урожай? У каждого огородника свое мнение на этот счет. А если попытаться хоть немного подвести все знания под один знаменатель? О, будет очень интересно и поучительно.

Мне 72 года, на участке работаю практически одна (муж умер давно), но со всей работой справляюсь, урожаи у меня хорошие. Особенно удаются огурцы. А все потому, что для них подготовлены два специальных короба из досок, у которых нет дна. Первый – не слишком большой по размеру, и в него я складываю органику: остатки пищи, обрезки винограда, отцветшие и засохшие цветы, мелко нарубленные корни, а глубокой осенью, когда убираю капусту, добавляю туда и ее верхние негодные листья, которые снимаю перед тем, как сложить кочаны на хранение.

За зиму и лето все это наполовину перегнивает, и осенью я делаю второй короб: ставлю четыре широкие доски на ребро, скрепляю их и туда вилами перетаскиваю содержимое первого короба. А сверху укладываю срезанные и мелко нарубленные листья гладиолусов, стебли георгинов, лилий, ирисов (фото 1). И в заключение засыпаю короб 10-сантиметровым слоем земли с грядок, где росла картошка. До конца сезона поливаю изредка этот «слоеный пирог» и все так оставляю до будущего года.

Ранней весной, когда еще лежит снег, старой пленкой укрываю короб, придавливая ее кирпичами: днем органика под ней нагревается, снег быстро тает, и влага проходит вглубь начинки короба. К 1 мая она уже вся прогревшаяся и увлажненная. Числа 9-10 мая высаживаю рассаду, которую закрываю сначала нетканым материалом, а потом все той же пленкой.

В самом начале сентября, после уборки урожая, короб разбираю, доски просушиваю и ставлю под крышу. А его содержимое, уже хорошо перепревшее, раскидываю, перекапываю и примерно 20 сентября сажаю там чеснок. Поскольку земля эта рыхлая и хорошо удобренная, а для посадки я отбираю зубчики из самых крупных и здоровых головок, то чеснок растет на месте короба очень и очень неплохо (фото 2).

На следующий год я там сажаю лук, а по краям – морковь в одну строчку. И тоже они там хорошо себя чувствуют (фото 3). Например, даже прошлым летом, которое выдалось на редкость дождливым, уродились они на славу. Правда, чтобы уберечь посадки от лишней воды, эту грядку я накрывала пленкой.

источник