Можно ли сажать огурцы в торфе

Следует ли проращивать семена огурца?

Семена огурца наиболее активно прорастают при температуре 20-25 °С. Минимальная температура для прорастания — 18 °С, при этом всходы появляются позднее и бывают изреженными. Если же температура почвы ниже 18 °С, то часть семян загнивает и всходов не дает. Пророщенные семена могут развиваться при температуре от 15 до 18 °С, ниже 15 °С развитие пророщенных семян задерживается. При посеве пророщенными семенами необходимо, чтобы у проростков не повреждался корешок, поскольку в этом случае быстрее появляются корневые гнили, приводящие к ослаблению развития растений и их ранней гибели. При посеве семян в теплице на постоянное место рекомендуется рядом положить намоченное семечко и сухое. Если всходы дадут оба семечка, растения можно пересадить с большим комом грунта.

Какой объем горшка необходим для рассады огурца?

Если выращивать рассаду с семядолями и одним настоящим листом, то достаточен размер горшка с диаметром 6 см. Возраст такой рассады — 12-15 дней. При получении рассады с 2-3 листьями горшочек должен быть диаметром 7 см, а для выращивания рассады тридцатидневной необходимы горшочки диаметром 8 см. Но такая рассада имеет 4-5 листьев, ее достаточно сложно перевозить на большие расстояния, при перевозках она нередко травмируется и даже без видимых повреждений приживается дольше, чем мелкая рассада с 1-2 листьями.

Какой грунт необходим для выращивания рассады огурца?

Корневая система огурца слабая, а листовая поверхность нарастет быстро, поэтому к грунту для выращивания рассады предъявляются повышенные требования. Грунт должен иметь хорошую воздухопроницаемость и удерживать воду. Наиболее пригодна смесь торфа, песка и перегноя. Если есть возможность хранить землю с дачного участка, то лучше заготовить ее осенью. Сращивание на грунтах, приобретенных в магазине, часто приводит к неудаче. Причина — в недобросовестном подходе к заготовке торфов.

Грунт перед посевом увлажняют и вносят в него удобрения. На ведро (10 л) вносят 100 г удобрения «Универсальное» Буйского химического завода или 80 г удобрения «Кемира Универсал».

Можно ли вырастить рассаду огурца на верховом торфе?

Верховой торф имеет низкую степень разложения, светло- коричневый цвет, волокнистую структуру, в нем практически нет болезнетворной микрофлоры, он обладает высокой пористостью, в результате чего корневая система огурца располагается в горшке равномерно и хорошо подпитывается воздухом. Питательные вещества в торфе находятся в трудно усвояемой форме и становятся доступными для растений только по мере разложения торфа рН торфа 4,8-5,5, поэтому верховой торф необходимо известковать: на одно ведро (10 л) берут 60-80 г мела и после тщательного перемешивания добавляют 10-12 г суперфосфата, 10 г калийной селитры, 2-3 г аммиачной селитры, 5-6 г сульфата магния, 1 таблетку микроэлементов. Вместо этих удобрений можно взять 150 г удобрения «Универсальное» Буйского химического завода и 60-80 г мела.

Можно ли выращивать рассаду огурца на грунте с участка, где выращивались овощные культуры?

На грядах, где выращивался в предыдущий год огурец, накапливаются возбудители его болезней. Поэтому нельзя брать грунт с гряд после огурца, а также кабачка, тыквы, патиссона, дыни. Можно брать землю с гряд после выращивания капусты, картофеля, лука, бобов, фасоли, гороха. К этой земле добавляют 80-100 г удобрения «Универсальное».

Что нужно делать, если рассада вытягивается?

При выращивании на подоконнике, на веранде, в лоджии растения огурца получают недостаточно света, но температура воздуха может быть высокой. Такие условия способствуют вытягиванию стебля. Чтобы этого не произошло, необходимо снижать температуру воздуха, открывая форточки, а при температуре выше 12-15 °С можно открывать окна или выносить рассаду на балкон.

На какую глубину сажать рассаду огурца?

На песчаных и суглинистых почвах растения высаживают, заглубляя горшочек на ¾ высоты, на торфянистых и легких песчаных почвах его заглубляют полностью.

источник

Технология выращивания огурцов на сфагновом торфе, способы выращивания огурцов в теплице, выращивание огурцов на субстратах, про огурцы.

Выращивание на сфагновом торфе

Слаборазложившийся сфагновый торф в качестве заменителя почвенного грунта в теплицах и парниках широко используют в Латвии (Таранов, 1977). Такой торф, нейтрализованный и обогащенный минеральными удобрениями, служит хорошим субстратом для выращивания овощных культур.
Технология выращивания овощей на сфагновом торфе имеет ряд преимуществ:
применение торфяной культуры не требует специально оборудованных теплиц, следовательно отпадает необходимость в сооружении бетонированных, водонепроницаемых резервуаров, как это предусмотрено для гидроионной или гравийной культуры;
облегчается труд работающих в теплице , повышается его производительность, так как плотность торфа в 3—5 раз меньше, чем почвы, отпадает необходимость в прополке;
заготовка торфа обходится примерно в 1,5—2 раза дешевле заготовки почвенного грунта или компоста.
Недостаток торфяного субстрата в том, что он сравнительно быстро (через 1—2 года) минерализуется, вследствие чего снижается его воздухоемкость и влагоемкость, а следовательно, и урожайность возделываемых культур, поэтому его приходится менять.
Как показали многолетние опыты и производственная проверка, выращивание на сфагновом торфе дает возможность повысить урожайность огурцов в среднем на 10—20% по сравнению с выращиванием на почве. Лучшим для этих целей является сфагновый (моховой) торф с осушенных торфяников верхового типа, обладающий наибольшей влагоемкостью.
Заготавливают торф со степенью разложения не более 20%. Он отличается большой водопоглотительной способностью, медленнее минерализуется, и его можно дольше использовать в теплицах.
Тепличный комбинат «Рига» приобретает (для 4,8 га зимних теплиц) сфагновый торф фрезерной заготовки со степенью разложения 5—10%, pH 3,5—4. Доставляют торф на комбинат к концу вегетации овощных культур в теплицах — в сентябре — декабре.
В теплицах, где овощные растения в течение года культивируют в 4 оборота, торф при таком интенсивном использовании быстро минерализуется, поэтому его приходится ежегодно менять. В этих целях отработанный торф из теплиц выбирают бульдозером, а взамен завозят самосвалами свежий.
Свежезаготовленный торф известкуют, снижая кислотность до близкой к нейтральной (вносят доломитовую муку, известковый туф, жженую известь или мел). Прежде чем известковать весь торф, проводят пробное известкование небольшого количества, чтобы установить необходимые дозы известкового материала.
Завезенный в грунтовую теплицу торф разравнивают слоем 25—30 см, а затем поверхностно вносят известковый материал по расчетной норме. Для перемешивания торфа с известью используют электрофрезу ФС0-7, проезжая по уложенному торфу в два следа.
Произвесткованный торф насыпают на стеллажи или грунт теплицы слоем 20—22 см. Для помидоров установлена оптимальная кислотность в пределах pH 5,8—6,0, для огурцов — 6—6,5. В совхозе «Рига» для нейтрализации сфагнового торфа, имеющего pH 3,5—4, расходуют 8—11 кг доломитовой муки (СаО50%) на 1 м3 торфа. Для лучшей нейтрализации торфа при перемешивании с известью применяют полив.
Сфагновый тор содержит очень мало питательных элементов, примерно около 1% общего азота, 0,03% фосфора, 0,05% калия и 0,20% кальция от общего количества сухих веществ. При этом большая часть азота находится в труднодоступной для растений форме. Поэтому для нормального роста и развития растений, возделываемых на сфагновом торфе, вносят минеральные удобрения .
В Латвийской НИИЗиЭСХ (Таранов, 1977) проведены исследования по разработке технологии производства овощей на сфагновом торфе с питательными растворами минеральных удобрений.
Составлена рецептура полного удобрения марки «У», которая содержит макро- и микроэлементы в следующем количестве (в %): азота 7,5—7,8; фосфора 2,6—2,8; калия 13,0—13,5; магния 0,5—0,8; железа 0,15; меди 0,15; марганца 0,05; цинка 0,04; бора 0,02; молибдена 0,005; кобальта 0,005.
Для выращивания рассады овощных культур на сфагновом торфе достаточно разового внесения указанного удобрения в сухом или растворенном виде — под огурцы и помидоры по 3 кг на 1 м3 торфа.
Рассаду выращивают в торфяных горшочках диаметром 10—12 см в те же сроки, что и на почве. После посадки рассады на постоянное место овощные культуры выращивают с внесением растворов минеральных удобрений (табл. 48).
Фото (табл. 48):

Питательный раствор под огурцы или помидоры вносят 1—2 раза в неделю, в зависимости от наличия питательных элементов в торфе, времени года и состояния растений.
В теплицах перед посадкой или посевом овощных культур на постоянное место торф вначале заправляют минеральными удобрениями в сухом виде (табл. 49), а после укоренения растений или появления всходов их удобряют питательными растворами, корректируя состав их на основании данных агрохимического анализа.
Фото (табл. 49):

Определены оптимальные концентрации питательных элементов для выращивания помидоров и огурцов на торфе. Лучшая общая концентрация солей (в действующих веществах) для огурцов 0,8 — 1 г, для помидоров 1 —1,5 г на 1 л воздушно-сухого торфа.
Опытным путем установлено, что при выращивании овощных культур на торфе достаточно вносить только минеральные удобрения. В остальном агротехника овощных культур на сфагновом торфе такая же, как и на почве.
«Пригородное овощеводство» 1981 г — Из-во «Колос» Пантиелев Я. Х.

Не откажите в любезности , если Вам понравились советы,
не забудьте про рек-му .
При использовании материалов сайта ссылка на aidasteh.ru обязательна!
Ссылка на данный материал здесь .

Перейди на главную и почитай ещё полезные советы

Полезную информацию ПРО САД И ОГОРОД Вы можете прочитать в ЭТОМ разделе

Читай ещё очень полезные советы:

Статья была полезна? Ретвитим, добавляем в соц. закладки. Спасибо!

На главной странице Вы найдёте детские видео-книжки в стихах, полезные советы, которые пригодятся всем, самые вкусные рецепты, поздравления в стихах, колыбельную песенку, стихи на разные темы и многое другое.

источник

Высокие урожаи можно получать, выращивая огурец на одном только торфе; для этого необходимо правильно произвестковать его и вносить необходимые дозы удобрений в процессе вегетации растений. Разумеется, выращивание растений на чистом торфе – дорогое удовольствие, поэтому данная статья предназначена прежде всего для того, чтобы научиться определять вид торфа, уметь его правильно произвестковывать и заправлять удобрениями. Торф главным образом используют в качестве компонента для рассадных смесей и почвенных грунтов.

Торф образуется из растений в результате их неполного разложения в условиях избыточной влажности и недостатка воздуха (заторфовывание водоемов и заболачивание суши). Существуют верховой, низинный и переходный торф. Верховой торф (моховый сфагновый, фуксум-торф, пушициевый, сосново-сфагновый и др.) – наиболее кислый (рН_сол 2,8-3,5), характеризуется наименьшим содержанием золы и практически отсутствием питательных веществ. Низинный торф (моховый, травяной, древесный) имеет пониженную кислотность (рН_сол 4,8-5,8), высокую зольность и повышенное (по сравнению с другими типами торфа) содержание элементов питания. Переходный торф (рН_сол3,6-4,8) по своим свойствам занимает промежуточное положение.

Различные месторождения торфа различаются между собой по физическим и химическим свойствам. Поэтому для каждой партии торфа нужно проводить агрохимический анализ.

В торфе мало содержится калия и фосфора и больше азота, однако он находится в форме сложных органических соединений и малодоступен для растений. Для торфа характерны высокая влагоемкость и малая теплопроводность. Благодаря низкой объемной массе, высокой поглотительной способности и хорошей пористости торф широко применяют в тепличном овощеводстве. Одним из лучших в качестве субстрата является светлый верховой сфагновый торф с низкой степенью разложения.

Различают торф с низкой (до 20 %), средней (20-45 %) и высокой (более 45 %) степенью разложения (табл. 1). Степень разложения различных залежей низинного торфа варьирует в пределах 26-51 %, верхового – в пределах 18-46 %, переходного – пределах 29-30 %. В теплицах не рекомендуется использовать торф со степенью разложения более 40 % и зольностью свыше 12-20 %, содержащиий карбонаты кальция (рН_сол более 6,0) и более 5 % валового железа, т.к. такой торф будет ухудшать физико-химические параметры корнеобитаемой среды. Торф с повышенной степенью разложения можно применять только как компонент тепличного грунта, добавляя к нему рыхлящие материалы (древесные опилки, солому и др.).

Глазомерное определение степени разложения торфа (Ефимов, Донских, Кузнецова и др., 1987)

55, весьма сильно разложившийся

Торф продавливается между пальцами в виде грязеподобной черной массы. Вода не отжимается. Растительные остатки совершенно не различимы.

При выращивании огурца на торфе реакция среды должна быть слабокислой (рН_сол 5,0-6,0). Если торф заранее не произвесткован, для нейтрализации избыточной кислотности торфа применяют известняковую или доломитовую муку, молотый мел. Малопригодны для нейтрализации известь-пушонка, обожженная молотая известь, доломитовая мука из обожженных или полуобожженных доломитов.

Крупные партии торфа известкуют за 1,5 месяца до посадки на специальных площадках с твердым покрытием, не подтапливаемым поверхностным стоком воды при тщательном перемешивании субстрата на бетономешалках или смесителях торфоперегнойной массы. Известкование нужно закончить за 20 дней до посадки (посева) огурца, чтобы исключить одновременное внесение извести и азотных удобрений, а также заранее определить кислотность торфа, и в случае необходимости провести повторную коррекцию известкования. В период известкования температура торфа должна быть не ниже +15°С. При значительных объемах торфа можно вначале провести пробное известкование небольшого количества торфа, и уже затем – всей партии.

Для лучшего протекания реакции нейтрализации вначале смешивают торф с известковым материалом в мелкоразмолотом состоянии, перемешивают и затем проливают водой. Нейтрализация начинается в течение первых 30 минут после образования смеси. В зависимости от окружающей температуры определяют получившуюся кислотность через 8-12 дней после известкования. Необходимое количество вносимого известкового материала в торф представлено в таблицах 2 и 3:

Примерные дозы извести (СаСО₃) для нейтрализации торфа, кг/т торфа

На абсолютно сухой торф

При влажности торфа 65 %

Примерные нормы известняковой муки (не менее 85 % СаСО₃) для нейтрализации торфа, кг/т (Ефимов, Донских, Кузнецова и др., 1987)

Норма извести при массовой доле влаги в торфе, %

В таблицах дозы известковых материалов меняются в зависимости от влажности торфа: чем выше влажность, тем меньше сухого вещества в единице массы и, следовательно, меньше дозы извести. Для достижения одной и той же величины рН_сол доломитовой муки требуется в 1,5-1,6 раза больше, чем мела или известняковой муки.

При известковании рыжего верхового (сфагнового) торфа пользуются таблицей 4, показывающей, сколько нужно внести извести для сдвига рН_сол на 0,5. Например, у нас есть сухой верховой торф плотностью 80 г/л с кислотностью рН_сол 3,5. Необходимо понизить кислотность до рН_сол 6,0, т.е. изменить кислотность на 2,5 единицы рН. По таблице находим 6-ю строку сверху (80 г/л) и смотрим, что для такого сдвига рН_сол требуется внести 6,0 кг извести на 1 м 3 верхового торфа (6-й столбец таблицы).

Нормы известкового материала (СаСО₃) для нейтрализации избыточной кислотности верхового торфа, кг/м 3 (по О.Б. Олсену, 1968)

Насыпная плотность сухого торфа, кг/м 3 или г/л

Норма СаСО₃, кг/м 3 , при интервалах рН_сол – сдвиг рН

В среднем для нейтрализации 1 м 3 верхового сфагнового торфа со степенью разложения 10 % необходимо 6-8 кг известняковой муки или 4-5 кг мела хорошего помола. Огурцы выращивают на верховом торфе со степенью разложения не выше 15-20 %, с зольностью 3-5 %.

В доломитовой муке помимо кальция содержится значительное количество магния (до 42 % MgCO₃), который является антагонистом кальция и калия, и в повышенных дозах будет блокировать поступление этих элементов в растение. Поэтому рекомендуют для нейтрализации использовать доломитовую муку совместно с мелом или известью и учитывать при этом количество внесенного с доломитовой мукой магния, уменьшая на эквивалентное количество дозу вносимых в дальнейшем магниевых удобрений.

После известкования в торф вносят удобрения. Как правило, удобрения вносят в торф дробно: в виде основной заправки перед началом культуры, и в подкормках в течение вегетации. Для верхового торфа дозы основного удобрения представлены в таблице 5:

Нормы внесения в верховой торф в основную заправку минеральных макро- и микроудобрений под культуру огурца, мг/л торфа (по Ноллендорфу, 1979, с изменениями)

Для выращивания рассады

Перед высадкой рассады в теплицу

Макроудобрения вносят в сухом виде, микроудобрения – в жидком виде. Борную кислоту растворяют в горячей воде.

В последующем проводят систематический агрохимический анализ торфа (начиная через 3-4 недели после высадки рассады и далее не реже 2 раз в месяц), доводя подкормками содержание элементов питания до нормы (табл. 6):

Оптимальное содержание основных элементов питания в верховом торфе, мг/л (по: Вендило, Миканаев, Петриченко, Скаржинский, 1986)

Удельная электропроводность вытяжки, мСм/см

Реже применяют другой режим минерального питания при выращивании огурца на верховом торфе: производят частичную основную заправку торфа и далее периодически его проливают одним из питательных растворов (табл. 7) 1-2 раза в 7-10 дней. Здесь также желательно 1-2 раза в месяц проводить агрохимическое обследование торфа по содержанию основных макроэлементов, кислотности и общему содержанию солей (удельной электропроводности). По данным Н.В. Борисова (ТСХА), в основную заправку вносят (г/м 2 гряды): аммиачной селитры 40-45, калийной селитры 150-170, простого суперфосфата 100-120, сернокислого магния 40-45, буры 13,8, сернокислой меди 25,2, сульфата железа 41,4, сернокислого марганца 16,8, сернокислого цинка 16,8, молибдата натрия 2,8, хелата железа 41,4. Смесь микроэлементов вносят в жидком виде, или в сухом виде смешивают с речным песком в соотношении 1:10 и равномерно рассеивают по поверхности торфа.

Питательные растворы для подкормок огурца в теплицах, мг/л воды

Автор, период применения

Калийная селитра KNO₃

Магний сернокислый MgSO₄·7H₂O

— После высадки рассады:

— Период усиленного роста:

— Период интенсивного плодоношения:

— После высадки рассады:

— Период интенсивного плодоношения:

Если при сухом внесении в торф у вас не оказалось необходимых минеральных солей, можно взять комплексное удобрение, при необходимости добавив к нему сернокислый магний, сернокислое железо, микроэлементы, а также древесную золу. Например, вы выбрали основную заправку верхового торфа по Ноллендорфу – минимальные величины удобрений перед высадкой рассады (см. табл. 5, правый столбец). У вас в наличии имеется нитроаммофоска, содержащая 17 % N, 17 % P₂O₅ и 17 % K₂O. Воспользовавшись таблицей пересчета удобрений в окислы и обратно (см. приложения), составляем вспомогательную таблицу по расчету замены эквивалентного количества аммиачной селитры, сернокислого калия и простого суперфосфата на нитроаммофоску (табл. 8).

Пример замены простых минеральных удобрений комплексным минеральным удобрением

Рекомендуемые дозы внесения заменяемых удобрений, мг/л торфа

Содержание в дозах удобрений действующего вещества

Содержание в нем действующего вещества, %

Количество нитроаммофоски, эквивалентное заменяемым удобрениям, мг/л торфа

А – расчет по дозе аммиачной селитры 680 мг/л торфа (по Ноллендорфу)

Б – расчет по дозе аммиачной селитры 950 мг/л торфа (по Ноллендорфу)

При внесении 1923 мг/л нитроаммофоски необходимо еще внести калий, содержащийся в 789 мг удобрения (2712 мг-1923 мг), и фосфор, содержащийся в 430 мг удобрения (2353мг – 1923 мг)

Как мы видим, для замены аммиачной селитры потребуется 1382 мг нитроаммофоски на 1 л торфа, для замены сернокислого калия – 2712 мг нитроаммофоски, и для замены простого суперфосфата – 2352 мг нитроаммофоски на 1 л торфа. Удобрения всегда заменяют по минимально требуемому элементу питания – в данном случае, по азоту (аммиачной селитре: 1382 мг), иначе в противном случае будет внесено избыточное количество минимально требуемого элемента питания. Дозу вносимой нитроаммофоски можно повысить, рассчитав ее по максимально допустимому количеству аммиачной селитры по рекомендациям Ноллендорфа (950 мг/л – см. табл. 5). В этом случае потребуется 1923 мг нитроаммофоски; дополнительно нужно будет внести еще 134 мг К₂О и 73 мг Р₂О₅ (в 789 мг нитроаммофоски содержится 134 мг К₂О и 430 мг – 73 мг Р₂О₅). Добавляем золу (в зависимости от происхождения зола содержит 2-7 % P₂О₅ и 4-35 % К₂О). Допустим, у нас имеется древесная зола, содержащая в среднем 3 % Р₂О₅ и 8 % К₂О. Это означает, что нам необходимо добавить 2433 мг золы на 1 л торфа в пересчете на фосфор, или 1675 мг золы на 1 л торфа в пересчете на калий. Вносим 1675 мг золы на 1 л, а недостающее количество фосфора вносим в виде подкормки через 2 недели после высадки рассады. Расчет при замене простых удобрений сложными значительно упрощается, если использовать комплексные удобрения с необходимым соотношением между азотом, фосфором и калием.

В подкормках в случае отсутствия простых удобрений для рекомендуемых питательных растворов также можно использовать сложные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий, в концентрации 2-3 г/л воды. Магний добавляют в подкормки 1 раз в месяц. Целесообразно сочетать корневые подкормки с некорневыми (содержащими, прежде всего, микроэлементы). Концентрация растворов для некорневых подкормок не должна превышать 0,25-0,3 %. Еще раз подчеркнем, что простыми удобрениями легче корректировать соотношение между питательными элементами в подкормках по сравнению с комплексными удобрениями.

Торф активно используют в теплицах в течение 2-3 лет. В дальнейшем происходит ухудшение его физических свойств в результате минерализации (разложения), что приводит к необходимости ежегодного добавления рыхлящих материалов: опилок (7-10 кг/м 2 ), песка или соломенной резки (7-8 кг/м 2 ), соломистого навоза (10-12 кг/м 2 ) или свежего неразложившегося торфа. Минерализация торфа значительно усиливается при его паровой дезинфекции. При постоянном применении паровой дезинфекции необходимо ежегодно добавлять 15-20 % торфа от его первоначального объема. Для замедления процессов минерализации в торф рекомендуется вносить измельченную до пылевидного состояния сосновую кору (1 % на сухое вещество).

Как правило, торфяные грунты в теплицах эксплуатируют не более 5-6 лет, затем их желательно полностью заменить. Отработанный торф используют как удобрение.

Процитировано 4 раз
Понравилось: 3 пользователям

источник

Если у вас существует территория, где находятся залежи подобного торфа, то целесообразно взять в оборот для сооружения, в котором вы выращиваете культуры. У торфа огромная способность поглощать. Можно сделать в маленьком объеме обширный запас минеральных веществ.

Нужно держать концентрацию веществ в норме, не используя вредных для культур веществ. По многим параметрам он намного лучше, чем простая смесь. Стоит заметить и то, что у него нет негативных для культур микроорганизмов.

Для теплицы нужно подобного торфа приблизительно в 5-6 раз меньше, нежели простой смеси. Если брать 1000 квадратных метров тепличного помещения, то смеси понадобится 200 тонн, а торфа всего лишь 30 тонн. Разница весьма ощутима.

В колхозе под названием «Марупа», который находится в Рижском районе, растили культуры в земле. Итоговый сбор оказался 10 кг с одного квадратного метра. На торфе эта же цифра 19,8 кг. Там же выращивали и помидоры. У них урожай был 6,2 и 11,5 кг. Реализация культуры, которую растили на торфе, оказалась в итоге на неделю раньше.

В тепличном помещении, если используется торф, то нужно, чтобы степень разложения не составляла больше, чем 20%. Влажность при этом должна быть не больше 40%. Торф следует измельчить на частицы, которые должны составлять 5-25 мм. После это нужно его известковать. Для создания капельного орошения огурцов в теплице лучше всего подойдет капельная лента . Она сможет прослужить несколько лет, так как там нет такого уф излучение, как на открытом грунте

Когда процедура будет завершена, то торф следует поместить в тепличное сооружение. Вносить в него следует раствор, используя шланги или трубы, которые уложены в торф на 10 см. Он должен состоять из минеральных удобрений, в которых обязательно должны присутствовать макро- и микро- элементы. Для тепличных помещений будет отличным покрытием сотовый поликарбонат, который себя очень хорошо зарекомендовал. Многие садоводы и огородники уже многие годы используют подобный материал для своих сооружений.

Если вы растите рассаду, то её нужно подкармливать минеральными удобрениями, для лучшего роста и развития.

Когда рассаду пересаживают, то помимо неё берут еще и торф. Высаживать нужно с корнями, которые сильно повреждены, в торфяной грунт тепличного сооружения. Поэтому необходимость растить рассаду в кубах или горшках отпадает. Заготавливать дерн тоже не нужно.

Э. Ю. Абеле советует. Первый раствор вносить, когда растет рассада. Второй и третий следует использовать по очереди, когда растут взрослые культуры. Следует заниматься поливкой раз в неделю. Стоит знать, что температура раствора обязательно должна превышать температуру в тепличном сооружении.

Видео о выращивании в теплице смотрите ниже

Опубликовано: 28-01-2018 В рубрике : Товары и услуги

источник

При наступлении весны начинаются новые хлопоты у дачников и огородников. Наступает пора выращивания рассады теплолюбивых овощей и цветов. Для этого потребуется масса различных стаканчиков и горшочков.

Для получения раннего урожая любимых огурчиков лучше вырастить их через рассаду. Однако огурец – капризное растение не любит пересадки, плохо ее переносит, болеет, долго восстанавливается. Поэтому выращивать рассаду нужно в таких емкостях, чтобы не потревожить корешки огурцов при пересадке. Один из вариантов таких емкостей – торфяные горшочки. В этой статье рассмотрим, как выращивается рассада огурцов в торфяных горшочках.
Приглашаю Вас в группу на Subscribe.ru для дачников, садоводов: «Загородные хобби»

рассада огурцов в торфянных горшочках

Горшочки изготавливают из торфа, прессованной бумаги и картона. Качественные изделия должны торфа содержать до 70 %. Рассада, выращенная в такой посуде, высаживается в грунт вместе с ней. И торфяной стаканчик растворяется в течение месяца и служит дополнительным питанием.

Горшочки изготовляют разной емкости. Для огурцов подойдут средние по величине торфяные стаканчики. Посадка в малую посуду не позволит растению нормально развиваться, а в большом горшочке земля может закиснуть.

При покупке необходимо выбрать торфяные изделия гладкие, ровные, с тонкими стенками (1-1,5 мм). Верх их должен быть хорошо обработан, все изделия равны по высоте, а также устойчивы.

Высадка рассады в стаканчиках из торфа не тревожит ее корни и приживаемость практически 100%. Кроме того, само изделие разлагается и становится дополнительным питанием для растений.
Из-за того, что рассада практически не замечает пересадки на постоянное место, цветение и завязи созревают гораздо раньше.
Горшочки из торфа не содержат вредных веществ и болезнетворных микроорганизмов.
Стаканчики из торфа прочные в сухом виде и во влажном состоянии. Пористые стенки хорошо пропускают воздух, что благотворно действует на корневую систему. В дальнейшем при высадке в теплицу или на грядку корни легко проникают через дно и стенки торфяной посуды.

торфяные горшочки

Опытные огородники рекомендуют сначала торфяные горшочки дополнительно подготовить.

Замочить стаканчики в растворе органики или минеральных удобрений и затем просушить.
Затем подержать в любом противогрибковым препаратом, чтобы предотвратить появление плесени на стаканчике.
В горшочках надо проделать дренажные отверстия шилом. Подросшие корни растения потом используют эти отверстия, чтобы выбраться из емкости.
Подберите неглубокую коробку для горшочков из торфа, чтобы в ней можно удобно поместить будущую рассаду, исключить опрокидывание их.

Грунт должен быть плодородным, легким, с нейтральной реакцией. Можно приготовить смесь огородной земли, компост, опилки, песок. Неплохо добавить в грунт древесной золы, как дополнительное питание для рассады. Для обеззараживания почву следует пролить крепким раствором марганцовки.

Подготовленным грунтом наполнить торфяные горшочки, не досыпая до верха 1 см, немного уплотнить почву.

Теперь нужно посеять семена, которые могут быть сухими или пророщенными. Сухие обработанные семена кладут плашмя, заглубляют на 1,5-2 см и присыпают почвой, немного утрамбовывая ее. Пророщенные же семена аккуратно и осторожно помещают в углубление, закрывают землей и уплотняют.

Теперь все емкости нужно составить в подготовленную коробку, при помощи распылителя увлажнить поверхность в емкостях теплой водой. Теперь можно закрыть все пленкой или стеклом и поставить коробку в тепло.

Примерно на 4-6 день появятся всходы и коробку нужно переместить поближе к свету, но защитить от прямых солнечных лучей. Неплохо при пасмурной погоде устроить дополнительное освещение. Чтобы огурцы не вытягивались, необходимо снизить температуру до 15-18 градусов днем, а ночью — 12-14.

Полив молодых всходов огурцов для их активного развития нужно проводить каждый вечер. При появлении росточков влажность сохраняется за счет пленки. А после ее снятия нельзя допускать пересыхания почвы. Увлажнять всходы лучше из распылителя, а когда рассада окрепнет можно использовать для полива детскую лейку. Со временем нужно подсыпать земли в емкости.

Надо следить, чтобы на поверхности не образовывалась корка, препятствующая поступлению воздуха к корневой системе. Поэтому необходимо аккуратно рыхлить почвы 1-2 раза в неделю, стараясь не травмировать корни.

Подкормки. При появлении настоящего листочка можно провести первую подкормку органикой или минеральными удобрениями. Вторую подкормку проводят перед высадкой рассады в теплицу или на грядку. Лучше использовать комплексное удобрение. После подкормки растения поливают, чтобы водой смыть остатки удобрений. Рекомендуем почитать: «Выращивание огурцов в теплице»

Закалка рассады нужна для лучшей приживаемости на постоянном месте. Для этого за две недели до посадки огурцов в теплицу коробку с горшочками выносят на балкон или улицу, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе. Только не забывайте первое время защищать растения от солнца.

Высадка в грунт. За два дня горшочки обильно поливают, для ускорения растворения емкости. Готовят лунки больше стаканчика, обильно поливают их. Горшочек должен быть ниже уровня земли на 2-3 см. Некоторые огородники аккуратно разламывают емкость, чтоб растению было легче выбраться из горшка.

Вот пока и все. Надеемся, что вы хорошо представляете, как правильно выращивается рассада огурцов в торфяных горшочках. И поэтому вам обеспечен ранний урожай вкусных огурчиков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

источник

Невозможно представить себе российский огород без огурцов. И пусть в этом овоще практически нет питательных веществ, похрустеть зелёненьким огурчиком прямо с грядки — несомненное удовольствие. Огурцы сажают все, ибо сделать это совсем нетрудно. Для очень раннего потребления даже выращивают рассаду, но и при посеве семян прямо в грядку летние урожаи всегда гарантированы.

В различных климатических условиях устройство грядок для огурцов несколько различается. И если в южных регионах посадки обычно проводят на ровной поверхности, то в средней полосе оборудуют более или менее высокие гряды. Для создания лучшего воздушно-теплового режима на тяжёлых почвах гряды насыпают повыше, на лёгких тёплых почвах их делают низкими. На склонах гряды делают поперёк склона, на ровной поверхности — с учётом лучшего солнечного прогрева — с востока на запад.

На участках с высоким залеганием грунтовых вод и с тяжёлыми холодными почвами широко практикуется посев огурцов в отдельные возвышенные насыпные лунки, расположенные на расстоянии до метра одна от другой. В дачной практике нередко встречается выращивание огурцов на пристенных грядах с плёночным укрытием или без него. Для этого используют южные стены строений или глухие заборы. Если такой возможности нет, огурцы выращивают на шпалерах, защищённых с подветренной стороны щитом из досок или плёнки.

Забор является прекрасной естественной опорой для огурцов, заодно защищающей их и от ветров

Кроме теплолюбивости, огурцы требуют повышенных, по сравнению со многими культурами, доз удобрений, особенно органических. Без хорошей заправки грядок питательными веществами урожаи запаздывают и бывают небольшими. Под огурцы хорошо подходит даже свежий навоз, особенно если заделать его под осеннюю перекопку. Но лучше, конечно, чтобы навоз был хотя бы полуперепревшим, такое удобрение огурцы смогут использовать в первое же время. Подойдут и торфо-компостные смеси, но к любой органике всё равно добавляют и минеральные удобрения — 100 г/м 2 нитрофоски или хотя бы пол-литровую банку древесной золы.

Хорошо чувствуют себя огурцы на высоких тёплых грядках. Для их обустройства ещё в конце прошлого лета по размеру будущей грядки роют яму глубиной до 30 см. Сбрасывают в неё различные отходы: ботву растений, мелкие ветки, опавшие листья, бытовой мусор, различные очистки. Всё это периодически поливают настоем коровяка или куриного помёта, пересыпают землёй или торфом. Осенью набрасывают хорошую почву и формируют гряду, ограничивая её по бортам досками или шифером.

Весной грядку посыпают золой, рыхлят, поливают тёплой водой и накрывают плёнкой вплоть до посева огурцов. В северной части нашей страны плёнку не снимают вовсе, а проделывают в ней отверстия, куда сеют семена или высаживают рассаду огурцов.

Огурцы по биологической природе относятся к тыквенным растениям. Существуют кустовые огурцы, но более распространены плетистые, с различной длиной плети. Другая классификация подразделяет огурцы на салатные и засолочные. Существуют и сорта универсального назначения. По срокам созревания огурцы делят на скороспелые, среднеранние и среднеспелые.

Различают также огурцы, опыляемые насекомыми, и партенокарпические (самоопыляемые). Одни сорта предназначены для выращивания в теплицах, другие — в открытом грунте (но многие растут и там, и там). Поэтому выбор зависит от предпочтений огородника и имеющихся условий для выращивания.

Количество сортов и гибридов огурцов в магазинах теперь измеряется сотнями, однако, по-видимому, не надо забывать и старые, проверенные временем отечественные сорта. К счастью, семена огурцов не надо покупать каждый год, поскольку они сохраняют всхожесть очень долго. Свежие семена даже хуже тех, которые пролежали два-три года: на них больше доля мужских цветков.

Есть огородники, стремящиеся приобрести каждую весну новейшие гибриды, а есть такие, которые из года в год сажают свои сорта и с них берут семена. Ситуация неоднозначная: к себе, конечно, доверия больше, но и серьёзные фирмы сейчас продают очень неплохие гибриды. Правда, семена с них собирать без толку: неизвестно, что от этого вырастет.

Большинство гибридных семян продаются уже готовыми к посеву, а со своими надо предварительно немного поработать.

Необязательно выполнять все существующие этапы подготовки, но опытные огородники выбирают самые, на их взгляд, необходимые из следующего списка.

Огуречные семена довольно крупные, поэтому самые плохие можно определить и наощупь

Для протравливания семян требуется очень крепкий раствор марганцовки

Стимуляторы роста растений совершенно безвредны для человека, не стоит бояться их использовать

Если прорастить семена вплоть до листочков, сеять их придётся крайне осторожно

Можно ли не делать ничего из приведённого списка? Конечно. Автор этих строк всегда сеет огурцы сухими семенами, прямо из пакета. И они прекрасно всходят, только немного позже. Хотя, конечно, при наличии времени можно делать всё, что душа пожелает.

Сроки посева семян или высадки рассады увязывают с тем, что они чувствительны не только к заморозкам, но и к пониженным температурам. Всходы и рассада, если их не защитить, могут погибнуть при понижении температуры почвы ниже 10 о С. Семена огурцов прорастают, когда почва прогреется не менее чем до 14 о С. Исходя из этого, можно заключить: в средней полосе сеять сухими семенами следует после 25 мая, а проросшими — в первых числах июня. Нормально расти и развиваться огурцы начинают, когда дневная температура воздуха достигает 25 о С.

Что касается южных или северных регионов, там сроки посева семян в грунт сдвигаются на 1–2 недели в ту или другую стороны. Исходя из сказанного, можно оценить и сроки посева семян на рассаду. Они будут зависеть и от того, в теплицу собираются высаживать рассаду или в открытый грунт. От момента посева семян до высадки рассады в грядку должно пройти 30–35 дней. Значит, в средней полосе сеять семена в стаканчики надо в самом конце апреля. В хорошую теплицу высадить рассаду можно будет уже в первых числах мая, значит, посевы на рассаду начинаются примерно 1 апреля.

Поскольку у многих раннеспелых гибридов первые огурчики можно пробовать уже через 33–38 дней после появления всходов, необходимость в обязательном выращивании рассады сомнительна. Но если хочется получить собственную продукцию как можно раньше, несколько кустиков рассады огородник обязательно выращивает. Для этого следует выделить самый освещённый подоконник.

Огурцы очень болезненно переносят любую пересадку, поэтому семена сеют сразу в индивидуальные стаканчики вместимостью от 300 мл, а лучше — в торфяные горшочки среднего размера. Для десятка кустов грунт лучше купить в магазине, но если дома есть всё, чтобы приготовить лёгкую влагоёмкую и воздухопроницаемую почву, можно сделать это и самостоятельно, обязательно добавив в неё удобрения (компост, золу, нитрофоску). Посев семян огурцов в стаканчики не представляет сложности.

Поскольку каждое семечко уже стоит не один рубль, приходится сеять по одному в стаканчик

Стекло над стаканчиками неплохо создаёт парниковый эффект

Появление всходов огурцов происходит через 4–8 дней, в зависимости от сорта и температуры. Через несколько дней после всходов самые хилые растения следует аккуратно обрезать ножницами. Как только появятся всходы, стекло убирают, а температуру понижают до 18 о С, ночью на несколько градусов ниже, и так оставляют дней на пять. Если этого не сделать, рассада вытянется и будет очень слабой.

В дальнейшем оптимальная температура — около 24 о С днём и 18 о С ночью. Если солнечного освещения недостаточно, обязательно нужно организовать досветку люминесцентными лампами или диодными светильниками. Остальное в уходе за рассадой — как и для любых овощных растений: умеренный полив, при необходимости подкормка, закаливание перед высадкой в грунт.

Посев огурцов семенами прямо в грядку ничем не отличается от посева любой другой культуры, только надо правильно выбрать время и, если тепло задерживается, приготовить укрывные материалы.

Для того, чтобы наметить бороздки, подходит даже любая дощечка

Если семян много, можно ими даже «посолить» почву, но дефицитные семена раскладывают поодиночке

Сначала плёнку можно положить прямо на землю, но если придётся держать её долго, следует изготовить дуги

Существуют различные схемы расположения огурцов на грядке. Можно выделить три самых распространённых.

Рядовой способ предполагает посадку огурцов на грядке всего в один ряд, следовательно, между рядами организуют свободный проход, расстояние между рядами — около метра (в теплицах его уменьшают до 70 см). Растения в рядах располагают на расстоянии 15–30 см друг от друга.
Ленточный (двухстрочный) способ предполагает размещение на стандартной грядке двух рядков на расстоянии 30–50 см друг от друга. Если грядок (а значит, лент) несколько, между ними оставляют от 90 до 150 см. Посев (посадка) огурцов проводится примерно с той же плотностью, что и при однорядном расположении.

На дачных участках ленточная посадка — одна из самых популярных

Помимо совершенно естественного выращивания огурцов на грядках «как есть», то есть с расположением плетей на земле, существуют различные варианты, направленные на экономию места в огороде. И если в теплицах огурцы всегда выращивали на шпалерах или, хотя бы, подвязывая плети в вертикальном направлении, то шпалерный способ стал почти традиционным у малоземельных дачников относительно недавно. А вслед за ним появились и более экзотические варианты.

Замечено, что огурцы, посаженные недалеко от деревьев, сами легко взбираются на немыслимую высоту, в результате чего с одного дерева можно собирать и яблочки, и огурчики. Трудно сказать почему, но у меня на огороде огурцы более неравнодушны к мощным яблоням, нежели к менее солидным вишням или сливам.

Используя этот факт, многие огородники сажают огурцы рядом с естественными опорами (например, забором) или специально сооружают для них таковые. Вертикально растущие огурцы не только экономят место в огороде. За ними намного проще ухаживать, их легче собирать, плоды висят чистенькими.

При выращивании на шпалере возможна более плотная посадка растений (уменьшают расстояния как в ряду, так и между рядами). Поэтому количество вносимых удобрений должно быть увеличено. Поскольку нежелательно выращивать одну культуру несколько лет подряд на одном месте, конструкцию шпалеры умельцы предусматривают легко разборную или переносимую. При этом расстояние между стойками соблюдают около 1 метра, а на них натягивают несколько рядов проволоки.

Чтобы огурцы полезли на шпалеру, часто приходится провести первичное подвязывание растений мягкой бечёвкой. Проще ситуация, если есть сетка с крупными ячейками (не меньше 15 см). Поставив такую сетку вертикально, можно не волноваться: огурцы будут вести себя подобно лиане. Можно поступить и по-другому, натянув лишь одну проволоку на расстоянии около 2 метра от земли. Огурцы подвязывают шпагатом на высоте 10–15 см от земли, а этот шпагат — к проволоке. Сама техника посева семян или высадки рассады не отличается от таковой при обычном выращивании.

Вертикально поставленная сетка решает множество проблем с агротехникой огурцов

Применение старых бочек становится популярным способом выращивания многих овощей, которые растут крупными кустами. Так сажают, например, дыни, арбузы, тыквы, даже клубнику. При этом экономится место в огороде (бочку можно поставить где угодно), а растения находятся в хорошо прогреваемой почве. Любую бочку, но лучше железную, темноокрашенную и дырявую набивают наполовину всяким органическим мусором, а выше помещают плодородную почву, хорошо сдобренную перегноем. Весной поливают содержимое настоем коровяка и прикрывают плёнкой для разогрева.

Уже в середине мая (для средней полосы) в бочку можно посеять семена огурцов под временное укрытие. Поскольку в тёплой почве кусты растут быстрее, в бочку выгоднее сажать самые скороспелые сорта, они могут догнать и тепличные. Со временем из-за гниения остатков почва в бочке ещё осядет, поэтому с временным укрытием кустиков от похолоданий проблем не возникает. А к наступлению настоящего лета укрытие снимают, а плети либо пускают свисать вниз, либо направляют на специально сооружаемые дуги.

Бочки с посаженными огурцами даже украшают участок

Преимущества использования бочек очевидны, в них гораздо проще ухаживать за огурцами, но поливать приходится чаще, чем на грядке.

Вместо бочек практически с тем же успехом можно использовать большие мусорные мешки. Чаще всего берут для этой цели мешки вместимостью 100–120 л. Правда, они менее устойчивы, чем бочки, поэтому их укрепляют любым деревянным каркасом. Вбивают и кол внутри для подвязывания плетей. Поливать огурцы в мешках приходится часто, в жаркую погоду — ежедневно.

Мешки с огуречными растениями можно и переносить с места на место

Вместо мешков иногда используют несколько старых покрышек от автомобиля, положив их друг на друга цилиндром (если они одного размера) либо пирамидой. Поскольку покрышки чёрные, почва внутри них быстро согревается солнцем. В нижнюю часть пирамиды кладут дренажный материал, а затем питательный грунт. Посадка и уход — как в бочках или мешках.

Огурцы не следует выращивать на одном месте два года подряд, возвращение культуры на грядку желательно планировать на третий или четвёртый год. Это связано с тем, что они очень обедняют почву питательными веществами, особенно азотом. Поэтому лучше всего сажать их после тех культур, которые азот поглощают мало, а ещё лучше — обогащают им почву. Такие овощи существуют: это бобы, фасоль и горох. После плодоношения бобовых их не выдёргивают, а срезают: на корнях присутствуют азотфиксирующие бактерии, поэтому корни оставляют в почве.

Хорошими предшественниками являются чеснок или лук, которые хорошо очищают почву от вредоносной микрофлоры и являются прекрасными санитарами: после них можно сажать почти любые овощи. Аналогично ведут себя и паслёновые (помидоры, перцы). Хорошо растут огурцы также после картофеля, моркови или свёклы. Неплохими предшественниками служат и различные капустные овощи.

Не стоит сажать огурцы после любых тыквенных культур (кабачков, патиссонов, арбузов, дынь). У однотипных растений одни вредители, которые могут остаться зимовать в почве. Да и питательные элементы они расходуют в основном в одной и той же пропорции.

Многочисленные таблицы, описывающие соседей по грядкам, сходятся во мнении, что лучшим соседом для огурцов является кукуруза. Они не мешают друг другу с точки зрения конкуренции за свет и питание. Но высокие стебли кукурузы немного прикрывают огурцы от ветров и служат идеальной опорой для плетей. Аналогичная ситуация с подсолнухами. Показано, что эти соседи вызывают рост урожайности огурцов на четверть.

Кукуруза помогает огурцам лучше других соседей

Посаженные по краю грядки рядки фасоли или гороха подпитывают огурцы азотом. Правда, помощь в таком варианте лишь символическая, но, по крайней мере, бобовые ничуть не мешают росту огурцов. Большую пользу приносят различные ароматические растения и цветы, особенно чеснок, укроп, календула. Они оздоравливают воздух и отгоняют вредителей. Аналогично действует редька, избавляя огурцы от паутинного клеща.

Не стоит сажать рядом с огурцами помидоры: вместе они хороши только в салате, а условия существования в грядках сильно различаются. Плохо чувствуют себя огурцы и рядом с картофелем. И, конечно, если поблизости расположены такие мощные деревья, как абрикос или грецкий орех, они не оставят огурцам ни воды, ни питания.

Огурцы растут почти на всей территории нашей страны, правда, в северных регионах их сажают в теплицах. Но настоящие вкусные огурчики получают в открытом грунте, на естественном солнечном освещении. Это далеко не самая трудная в выращивании культура, поэтому посадить хотя бы десяток кустов стремится каждый дачник: ведь самый вкусный огурец — только что сорванный со своей грядки.

источник