Второй урожай огурцов в теплице получить можно, но справиться с поставленной задачей не настолько просто. Урожай такого овоща, как огурец, можно получать дважды. При этом процесс выращивания осуществляется в теплице. Наиболее подходящий момент для высадки семян — это середина июля. Именно в этот период первые ранние овощи уже заканчивают плодоносить, и самое время заняться следующей партией.
Многие специалисты рекомендуют в данном процессе ориентироваться на луну, которая должна возрастать. Чтобы обеспечить хороший результат, необходимо позаботиться и о том, чтобы семена огурцов были правильно подобраны.Предпочтение рекомендуется отдать скороспелым сортам. Это различные гибридные варианты. Они являются самоопыляемыми, что очень важно, так как культуру предполагается выращивать в теплице, которая является закрытым пространством.
Внимание стоит уделить и тому, что выбранные семена должны пройти ряд подготовительных мероприятий, что дает возможность увеличить урожайность огурцов. Лучше всего подобрать самые крупные семена. Они смогут справиться с нехарактерными условиями и благоприятно расти в теплице до морозов.
- Специалисты предлагают заливать семена специальным раствором. В его состав входит: обычная соль (2 ст. л.) и вода (1 л). Компоненты перемешиваются до полного растворения соли и настаиваются в течение 5-10 минут. Все семена, которые не остались на дне и всплыли, считаются непригодными для высадки.
- Чтобы предотвратить заболевание культуры в дальнейшем, на начальном этапе семена обрабатываются раствором, состоящим из небольшого количества марганцовки и воды. Затем нужно произвести обработку семян различными удобрениями, которые позволят культуре развиваться намного быстрее и приносить богатый урожай.
- Чтобы удобрение эффективно повлияло на семена, его необходимо развести водой. Полученным раствором смачивается кусок ткани натурального материала. Сверху выкладываются семена, которые необходимо еще раз накрыть влажной стороной ткани. В таком состоянии они должны находиться до прорастания. Как только этот момент настанет, их можно высаживать точно так же, как и огурцы из первого урожая. Особенных отличий в технике высадки семян для второго урожая не наблюдается.
Чтобы второй урожай был качественным и обильным, следует осуществлять качественный уход за овощной культурой. Важно рыхлить почву. Первая процедура выполняется через 14 дней с момента, когда огурцы подрастут, начнут формироваться листики. Рыхлить грунт следует аккуратно, неглубоко. Корневая система не повредится, если рыхление будет производиться не глубже 3 см. Далее манипуляция повторяется 1 или несколько раз в месяц. Допустимая глубина — 20 см. Хрупкая корневая система не должна быть задета.
Выращивание огурцов в более поздние сроки существенно отражается на качестве и количестве плодов, скорости роста культуры, наличии подкормки, которая должна производиться правильно. Обязательно нужно поочередно применять минеральные и органические удобрения. Огурцы не переносят взаимодействия с хлором. Их нужно оберегать от веществ, в составе которых есть такой компонент. На разных стадиях растение требует разного количества удобрений, что нужно принять во внимание при подкормках. Во время вегетационного периода осуществляется несколько таких манипуляций.
Когда начинается цветение, допускается применять такие удобрения, как «Нитрофоска», «Кристаллин», «Растворин». Понадобится 1 ст. л. для получения раствора (3 л). Его хватит на 1 м².
Подкармливается растение и на стадии появления первых плодов. Состав раствора может быть аналогичным. Теперь на указанную площадь израсходуется 5 л раствора. Процедура повторяется через 14 дней. Раствор готовится из 1,5 ст. л. «Кемиры Универсал», соединенной с 0,5 л коровяка. Смесь разводится в 10 л. На 1 м² расходуется от 6 до 8 л. Через 14 дней манипуляция повторяется.
Огурцы любят внекорневые подкормки. На 10 л ведро воды понадобится 0,5 ч. л. суперфосфата. Подкормка проводится в вечернее время или в пасмурную погоду, когда отсутствует яркое солнце на небе. Соблюдение такого совета позволит избежать появления на листиках ожогов.
Поскольку рассматриваемая культура очень любит влагу, то ее необходимо обильно и своевременно поливать, не давая почве пересыхать. Частые поливы нужны из-за слабой и поверхностно располагаемой корневой системы растения. Если лето очень жаркое и солнечное, то поливать растение придется ежедневно. Однако важно не перестараться. Переувлажнение таит в себе угрозу для побегов. В процессе наблюдается негативное изменение газообмена в почве, к корням начинает плохо поступать кислород. Почва при чрезмерном поливе меняет свою температуру, растению становится некомфортно.
При большом желании можно обеспечить себя и других людей огурцами на протяжении длительного периода. Поможет в этом способность выращивать и собирать овощ дважды за сезон. При этом воспользоваться необходимо рекомендациями специалистов, которые обеспечат высокие показатели урожайности.
Обычно принято высаживать огурцы в грунт как только земля прогреется больше 10 градусов. Чаще всего это время с середины мая и до начала июня. Но бывает что огурцы, посеянные в мае — июне, к середине лета уже выдохлись и перестали приносить плоды. Не отчаивайтесь, сегодня мы расскажем вам секреты, как посадить огурцы в конце лета (июле — августе), заново начать огуречную страду и получить хороший урожай в саду. Надо всего лишь соблюсти некоторые правила.
Неприхотливые и урожайные. Выбираем семена огурцов для позднего посева.
Для июльского или даже августовского посева нужно выбирать поздние самоопыляемые гибриды, которые устойчивы к незначительным изменениям температур, переносят нехватку солнца и приспособлены к неблагоприятным условиям. Они хороши еще и тем, что их урожайность выше.
Предпочтение следует отдавать не сортам, а именно гибридам, потому что они меньше страдают от вредителей и болезней. Например, таким, как Гирлянда, Палех, Кураж, Майский, Московский, Сюрприз.
Есть и те, что лучше выдерживают холода: Козырная карта, Буян, Салтан, Марьина роща, Вирента, Муравей, Кузнечик. Они 3 месяца бесперебойно завязывают плоды на множестве боковых побегов.
Закаленные и выносливые. Подготовка семян к позднему посеву.
Семена надо обязательно закалить, чтобы растения в будущем стали выносливыми и могли устоять против капризов погоды. Перед посевом семена заворачивают во влажную марлю и на 2 дня кладут в самое прохладное отделение холодильника, где не выше 1-2°С.
Но этого недостаточно. Имеет смысл 10-12 часов выдержать их в удобрении с микроэлементами и биоактивными веществами, растворенном в дождевой воде. Это тоже повысит стойкость растений. Например, подойдет Унифлор Микро, в котором 21 микроэлемент и много магния, нужного для образования хлорофилла и особенно полезного во второй половине лета. Семена должны только проклюнуться, но не прорасти.
Поздние огурцы нужно обязательно сеять в теплицу . И лучше в один ряд, чтобы им хватало света, а нам легче было собирать плоды, которые ни в коем случае не должны перерастать.
Уход за поздними огурцами.
Политые и подкормленные.
Огурцы позднего посева поливают рано утром. Пока тепло, это делают, как обычно, расходуя вначале по 4 л, а после цветения по 9-10 л на 1 м2 каждые 2-3 дня. Но с наступлением прохлады корни медленнее всасывают воду и питание. Поэтому поливы сокращают, чтобы не было гнилей. Вначале до 1 раза в неделю, а в сентябре-октябре — до 1 раза в 2 недели, расходуя на 1 м2 до 8-9 л воды.
Еженедельно задолго до холодов огурцы щедро подкармливают под корень и по листьям, чтобы они встретили надвигающийся стресс сильными и здоровыми. Например, настоем трав (одуванчик, окопник, крапива), разбавленным водой в 10 раз, либо комплексным удобрением.
Утепленные и обработанные.
Растения мульчируют толстым (8-10 см) слоем перепревшего компоста, что не только утепляет старые огуречные корни, но и побуждает плети быстрее давать новые.
Если прогноз погоды обещает похолодание, огурцы опрыскивают антистрессовыми препаратами. Разводят 1 мл эпина-экстра (4 ампулы по 0,25 мл) в 5 л воды и полученным раствором обрабатывают растения. Целебная жидкость хранится 2 дня, но лучше, когда она приготовлена непосредственно перед использованием.
Этим раствором пользуются и ради профилактики, когда у растения появятся 3-4 настоящих листа, и второй раз во время массового образования бутонов. Такая обработка на 10-15% увеличивает урожайность и ускоряет появление завязей, что особенно важно в конце сезона.
Здоровые и защищенные.
Из-за похолодания огурцы могут пострадать от гнилостных грибков. Если корневая шейка стебля побурела, нижние листья начали желтеть и увядать, а завязи отмирать, можно полить огурцы под корень теплым нежирным молоком, смешанным пополам с водой. Расходуют 1 л «напитка» на 8 растений.
В пленочной теплице огурцам досаждают капли конденсата. Он образуется из-за большой разности внешней и внутренней температур. Конденсат провоцирует не только гнили (белую и серую), но и мучнистую росу.
Чтобы сырости было меньше, огурцы поливают рано утром под корень, стараясь не попадать на растения. Кроме того, их сразу после полива дополнительно укрывают спанбондом или другим нетканым полотном и не снимают его, пока воздух хорошо не прогреется.
В застекленной теплице конденсата меньше, потому что утренняя осенняя температура в ней отличается от внешней не так сильно.
От мучнистой росы спасаются триходермином, который содержит споры гриба, действующего как антибиотик. Препарат разводят по инструкции и опрыскивают листья с обеих сторон.
Маленькие секреты большого урожая.
Боковые побеги поздних огурцов прищипывают на один лист и один плод, когда главный стебель вырастет до 50 см. Удаляют и некачественные завязи, а также пожелтевшие листья, особенно те, что лежал на земле.
Чтобы на огурцах хватало завязей, семена перед посевом после двухдневной закалки в холодильнике еще и прогревают неделю при 25-28°С. Тогда они дружно всходят, раньше начинают плодоносить и имеют очень мало пустоцветов.
Плоды размером 5-7 см необходимо сразу снимать и следить, чтобы на одном растении их было не больше 10-12 штук. Огурцы позднего посева могут быстро погибнуть от перегрузки. А если выстоят, то урожай дадут гораздо меньший.
При сборе поздних огурцов стебли нельзя травмировать, поэтому стелющиеся по земле плети не переворачивают и не перекладывают.
Соблюдая все вышеупомянутые технологии и приемы, можно растянуть появление свеженьких огурчиков до самой поздней осени либо даже до зимних праздников. Поэтому поздняя посадка является очень выгодной.
Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.
Огурцы, посеянные в мае, в августе уже, как правило, прекращают плодоношение: появляются болезни, все больше уродливых плодов…
Чтобы лакомиться свежими огурцами до осени, в начале июля стоит посеять их вновь.
Для летнего посева подбирают партенокарпические гибриды, способные переносить 
понижения температуры и успешно плодоносить при недостатке солнечного света. А чтобы урожай был ранним, обильным, а растения меньше страдали от перепадов температуры и болезней, семена закаливают. Для этого их замачивают в воде на 5-7 ч (не больше, чтобы они только проснулись, но не начали прорастать), а затем помещают в холодильник, где при температуре 1 -2° они будут находится 12-16 ч.
После чего их достают и вновь 8-12 ч держат в комнате при температуре 18-20°. Такого режима придерживаются от 3 до 5 дней – пока семена не начнут наклевываться. Удобно обрабатывать семена в «улитке» – там они не пересохнут и не загниют. Конечно, нужно учесть, что подобное закаливание выдержат только сильные семена.
РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ
Следующий важный момент – формировка. Особенно это важно для гибридов с сильным боковым ветвлением. У них на первых 5 узлах удаляют завязи, усы и побеги. Далее в 2-3 последующих узлах пасынки ослепляют, оставляя по 1 листу (и соответственно, по одному пучку завязей). Следующие 2-3 узла – оставляют по 2 узла на боковых плетях, потом – 3 узла. Такая процедура увеличивает урожайность растения и ускоряет созревание плодов.
Огурцы всегда поливают только теплой водой. Особенно важно это осенью. Оптимальная температура для этих растений 22-26°, при температуре 15-17° они еще плодоносят, но когда столбик термометра опускается ниже 12°, завязи и цветки опадают.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ от И. Зыряновой из Московской области:
«Если завязи в прохладную дождливую погоду не растут, я даю растениям фосфорную подкормку. 4 ст. ложки двойного суперфосфата заливаю 3 л кипятка, размешиваю, довожу объем до 10 л (обычной водой) и выливаю по 0,5 ведра на 1 кв. м грядки».
Огурцам нужны регулярные подкормки, ведь удобрений, внесенных только при посадке, недостаточно. Основных корневых подкормок три: первая (мочевина, 1 ст. ложка на 10 л воды) – через неделю после появления всходов (или высадки рассады в теплицу); вторая – в фазу бутонизации и начала цветения (борофоска); третья – спустя 7-10 дней (сернокислый калий и вытяжка из суперфосфата). Еще через пару недель можно повторить подкормку мочевиной.
В дальнейшем огурцы сами покажут, каких веществ им не хватает. Например, при нехватке азота рост растений замедляется, формирующиеся плоды выглядят словно морковки – они заужены к области прикрепления цветка (это сигнал – срочно нужна мочевина). Если же огурчики сужаются у плодоножки, округлые, больше похожи на груши, значит, пора вносить калий. Подкормку можно сделать из золы. Для этого 1 стакан золы заливают 1 л кипятка, настаивают в течение ночи, затем выливают в ведро воды и поливают растения по 1 л на корень.
Мощная зеленая ботва, огромные листья свидетельствуют о перекорме азотом. Меры лечения просты: оборвать лишние листья, усиленно поливать растения, чтобы вымыть азот в нижележащие слои почвы.
В конце лета и осенью особое внимание стоит уделить профилактике заболеваний. Регулярное опрыскивание биопрепаратом с действующим веществом Bacillus subtilis дополнительно снабжает растения гуматами и повышает их устойчивость к грибным болезням.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ от Г. Порубовой из Тверской области:
«Для профилактики ложной мучнистой росы (пероноспороза) уже много лет я использую смесь свежей молочной сыворотки (2 л), карбамида (50 г) и зеленки (10 мл). Все это размешиваю в 10 л воды и опрыскиваю посадки раз в неделю. Кстати, этот же состав использую и на луке – для защиты от пероноспороза, добавив зеленое мыло в качестве прилипателя».
Но даже такие обработки не заменяют регулярного осмотра растений и удаления старых листьев. Чем их больше остается, тем выше у растения шансов заболеть. Вырезают их, едва в узле убраны огурчики (или при появлении симптомов заболеваний).
Поливают огурцы по утрам, и чем холоднее на улице, тем реже проводят полив. Если летом, в жару, поливать грядки приходится ежедневно или через день-два, то ближе к осени поливы становятся все более редкими – сначала раз в неделю, потом раз в две недели.
А чтобы у растений это не вызвало стресса, стоит замульчировать поверхность грядки толстым, до 10 см, слоем перепревшего компоста или нейтрального торфа.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ от Ю. Омельченко из г. Брянска:
«В прошлом году я заметила, что нижние листья на огурце стали желтеть. Сразу опрыскала их препаратом НВ-101 (1 капля на 1 л). Старым пожелтевшим листьям это не помогло, но выше листва остается сильной и зеленой».
Поливать огурцы нужно утром под корень, чтобы не намочить листья. Расход воды – до 8-9 л на 1 кв. м. Важный момент: в более холодную погоду корни огурцов менее активно поглощают питательные вещества и воду. Следовательно, поливать растения нужно реже – до 1 раза в неделю. Чрезмерный полив может спровоцировать развитие корневых гнилей.
А чтобы почва не пересыхала, ее мульчируют перепревшим компостом, нейтральным торфом, соломой или сеном.
Как продлить оборот с августа по октябрь и на всю зиму: в поле и посадка огурцов в теплице на два и более урожая. Какие сорта и гибриды выбрать, когда сеять рассаду и высаживать на постоянное место: тонкости дел огуречных, тепличных, советы по агротехнике, посадке в теплице и формированию, видео.
Предлагаем рассмотреть два варианта – как получить огурцы на второй урожай как в открытом грунте, без и самодельных парников, так и в закрытом.
Вариант беззаботный: посадка огурцов в неотапливаемой теплице или открытом грунте
В открытом грунте либо в теплице без досветки сборы продолжаются до начала-середины октября в зависимости от климатических условий. В части регионов сезон продолжается до конца сентября.
Плотность посадки – 2-2.5 растения на 1 м2 в зависимости от интенсивности образования боковых побегов.
- Тонкость первая: выбор сорта – точнее, гибридов. Ранние не подходят, могут вырасти горькие кривульки – о выборе подробно и с названиями – ниже.
- Тонкость вторая – сроки: когда высаживать рассаду для получения второго урожая в поле или для посадки в теплице, учитывая вегетационный период сорта.
Высаживают на стадии 2-3 настоящих листьев, не старше 17-19 дней на постоянное место начиная с первых чисел и до 12-15 июля в Средней полосе России, центральной и на севере Украины, Белоруссии.
В южных регионах оптимальный срок посадки – конец июля и начало августа. Можно и без рассады , особенно дачнику на юге, но с нею быстрее и продуктивнее.
И третья тонкость, для начинающих – семена замачивают, завернув в салфетку, в воде. А лучше в растворе биостимулятора – янтарной кислоты, Эпине, например, либо в другом.
И для сторонников лунного календаря – обязательно на растущую луну – шутка с долей шутки.
Для урожая в октябре можно чуть сместить сроки посадки, но стоит учитывать неизбежные потери ввиду снижения урожайности. Впрочем, стоит подсчитать рентабельность в каждом конкретном случае – стоимость продукции в конце августа и конце сентября разнится.
Не выбирают ранних: они физиологически не предназначены для роста и плодоношения при укорачивающемся световом дне. К слову, именно поэтому плоды последних сборов часто искривленные, чуть ли не согнутые в дугу, один конец толще другого, с горечью – это растения отвечают на недостаток солнца и низкую температуру.
Выбираем: огурцы самоопыляемые для теплицы для первого и второго оборота – тонкости выбора.
Выбирают высокорослые, хорошо ветвящиеся гибриды – при укорачивающемся световом дне основная плеть замедляет рост.
Кроме того, отмечается снижение генетических партенокарпических признаков (самоопыляемости) при искусственной стимуляции ветвления – поэтому с июля по ноябрь упор делают на способность к ветвлению: такие гибриды не теряют своих качеств.
Обращают внимание на устойчивость к пероноспорозу – инфекционный фон уже достаточно высок, к мучнистой росе настоящей и ложной.
Предпочтение отдают огурцам салатного назначения, зимним гибридам зимнего Эстафета, Олимпиада и пр. В основном это короткоплодные, укороченного типа, реже длинноплодные.
Партенокарпические гибриды для второго урожая, показавшие отличные результаты:
- Кураж (Гавриш);
- Соната (Rijk Zwaan);
- Кампанист (Rijk Zwaan);
- Марьина Роща F1 (Манул);
- Чистые Пруды F1 (Манул);
- Зеленая Волна (Манул);
- Вояж (Гавриш);
- Адам Bejo;
- Алекс (Bejo).
И прочие от проверенных производителей семенного материала отечественных и зарубежных.
К сентябрю плети желтеют, пришла пора убирать их, пропушивают грунт, вносят перегной (но не свежий навоз) либо минеральный комплекс. И высаживают рассаду в стаканчиках, которую заблаговременно посадили.
Огурцы в теплице: посадка и уход в первый и второй оборот.
Когда садить рассаду огурцов для второго урожая – высаживают в начале июля либо середине оптимальный срок для III световой зоны. Высаживают на стадии 2-3 настоящих листьев.
Оптимальный возраст рассады огурца для второго урожая – не более 15-18 дней.
Важно: летом рассада перерастает быстро, а переросшая вянет, плохо приживается в жару ввиду разницы между объемом зеленой массы и корневой системы – два-три дня могут оказаться критичными.
Садят для лучшей приживаемости во второй половине дня либо при пасмурной погоде. Высаженные скороспелые гибриды дадут массовый урожай ориентировочно через 3 недели.
При посадке вносят минеральные удобрения, включающие NPK комплекс, перегной, золу. Рыхление, достаточный полив – неотъемлемые слагаемые успеха.
Важно планировать защиту от болезней с учетом периода ожидания, учитывая, что после первых весенне-летних сборов инфекционный фон ухудшился.
Формируют плети в зависимости от особенностей каждого сорта – прищипывают точку роста, ослепляют 3-4 нижние узлы основной плети на одних, формируют в один стебель, растущий на шпалере в высоту, у других.
Необходимо нормирование завязи – если в начале сентября ее слишком много, гораздо больше, чем может образоваться полноценных плодов. Если этого не сделать, не оборвать часть последней завязи, плоды будут мелкими либо не успеют вызреть.
Какие сорта подходят на второй урожай огурца в теплице? Это партенокарпические бугорчатые гибриды с высокой устойчивостью к грибковым, вирусным заболеваниям, высокая устойчивость к тени.
Их характеризует способность не перерастать, сохранять приемлемый размер не вытягиваясь, и пригодность к длительному хранению – бугорчатая крепкая кожица скафандром защищает от пересыхания.
Для продленного оборота (до конца октября) и зимне-весеннего (январь-декабрь-июнь) необходимы теневыносливые гибриды огурца. Это пчелоопыляемые и партенокарпического типа. Летние сорта не дадут урожай в условиях закрытого грунта и недостаточной освещенности.
К ним относят гибриды класса Эстафета F1, Кураж и пр., пчелоопыляемые Атлет, Карамболь, партенокарпического типа Раис, Кадет, Барселона и пр.
Тема объемная, коснемся основных моментов кратко: подробно покажет видео.
Урожайность огурца в теплице отапливаемой и не отапливаемой для партенокапических видов (пучковых и не только).
Урожайность при оптимальной схеме выращивания при втором обороте от 7 до 12 кг/м2 в открытом грунте, до 10 до 16 кг/м2 в закрытом – показатели варьируют в зависимости от сорта.
- При выращивании рассадным методом возраст рассады 15-18 дней, не более. Лучший срок высадки рассады – первая декада июля, для южных регионов – до конца июля, начала августа. Смещение сроков высадки для второго осеннего оборота методом смещения сроков возможно, но не всегда рационально: в связи с сокращающейся длиной дня снижается урожайность.
- Профилактические обработки против настоящей мучнистой росы проводят за 1-2 дня перед высадкой рассады на постоянное место, используя препараты по типу Топаз, Квадрис, Стротби и т.д. При частых вспышках вируса зеленой крапчатой мозаики также необходимы обработки.
- При укорачивающемся световом дне, в прохладную погоду замедляется плодообразование, снижается степень партенокарпии плодов. Для предупреждения, для ускорения созревания в теплице повышают ночную температуру, обеспечивают оптимальное внесение комплексных минеральных удобрений. Для профилактики грибковых предупреждают образование конденсата м утром проветривают (приоткрывают фрамуги), включат почвенный обогрев.
- Дневную температуру воздуха постепенно снижают – очень плавно, ориентируясь на погоду. Так, температурный диапазон колеблется в следующих значениях: в августе в солнечную погоду при солнечной +24…+27 °C при солнечной, при пасмурной +22…+24 °C , в ноябре +21..+22 °C при солнечной и +19…+20 °C при пасмурной погоде.
- Температура почвы в августе +22…+24 °C , к концу октября, ноябрю снижается до +21..+20 °C .
Это лучше один раз увидеть: сделайте так при посадке огурцов в теплице – урожай в 3 раза больше. В помощь видео: 3 метода вертикального выращивания петли – гениальные советы: смотрим, запоминаем, повторяем.
Формирование плети проводят в соответствии с особенностями конкретного гибрида и условиями выращивания. Так, некоторые формируют в одну плеть, некоторые прищипывают для стимуляции ветвления плетей.При высадке в начале июля у паретнокорпических короткоплодных гибридов (самоопылящихся) ослепляют от 3-4 нижних узлов основной петли, при более поздней посадке, в середине июля – 4-5 нижних узлов.
При посадке огурца в теплице окончание оборота планируют относительно затрат: дополнительная подсветка, обогрев. Так, для многих хозяйств позже второй половины октября продолжать работы нецелесообразно ввиду дорогостоящего обогрева.
Некоторые крупные хозяйства, располагающие достаточными энергетическими мощностями для освещения и обогрева, продолжают выпуск продукции до конца ноября, но в основном выпуск внесезонной продукции в отапливаемых теплицах остается для многих нерентабельным. Или доходным – для тех, кто знает тонкости агротехники, имеет сбыт и верит в себя и добрый урожай. Доброго урожая!
Огурцы – самая древняя овощная культура. Огурцы чем меньше, зеленее и недозрелее, тем лучше и вкуснее. Самый диетический из всех диетических продуктов. Он на 95-98% состоит из воды, а значит, содержит минимум калорий. Но и оставшиеся проценты небесполезны — огурец является источником ценнейших щелочных солей, которые способны замедлять процессы старения и образование камней в почках и печени.
Содержит сахар, белок, витамины В1 и В2, витамин С, каротин, хлорофилл, фолиевая кислота, калий, фосфор, железо, натрий, магний, хлор, марганец, цинк, медь, хром и даже серебро.
Огурцы требовательны к условиям выращивания, но при соблюдении некоторых условий ежегодно дают богатый урожай.
| Содержание статьи: Требования к почве. Сначала надо выбрать участок, на котором будут расти огурцы. Желательно, чтобы он был повернутый на юг, ведь эти овощи любят солнечное место без сквозняков. Надо учесть, какие предыдущие культуры здесь выращивались. Хорошо, если это были картофель, помидоры, цветная капуста, корнеплоды, бобовые. Не стоит сажать зеленцы в том месте, где росли кабачки, патиссоны, баклажаны. После них в почве накапливаются микроорганизмы, которые потом приведут к заболеванию растений.
Земля для посадки огурцов должна быть: Поэтому на открытых участках лучше выбрать легкие суглинистые или песчаные грунты, которые обладают хорошей водопроницаемостью. Важно, чтобы они содержали большое количество перегноя. Совсем непригодными для выращивания огурцов считаются холодные торфяно-болотные почвы. Они содержат мало фосфора, калия, магния и других микроэлементов. Торфяная земля медленно прогревается весной и быстро охлаждается осенью. Приемлема кислотность почвы для огурцов 6-7 единиц. При уровне рН 6-6,1 единиц наблюдается наибольшая отдача растения. Ведь такие показатели кислотности способствуют образованию максимального количества женских цветков. Осенняя подготовка почвы. Подготовку грунта для огурцов можно начинать уже осенью. Перекапывание. После сбора урожая необходимо удалить с участка остатки растений и сорняки. Если на огороде свирепствовали вредители стоит перекопать землю. Тогда жуки, личинки, которые попали на поверхность, за зиму погибнут, а мыши покинут участок. Осеннюю перекопку также производят, если почва тяжелая, уплотненная и есть опасность в задержке на ней снега. Затяжные вёсны с медленным прогреванием почвы являются предлогом для проведения таких мероприятий. Не стоит трогать землю, в следующих случаях:
Известкование. Нужно определить уровень рН. Это можно сделать с помощью специального прибора или в лаборатории. Если такой возможности нет, используют лакмусовую бумагу. Для этого лопатой берут грунт с глубины 30 см. В кулаке сжимают его с бумагой, по цвету которой определяют кислотность. Также индикатором уровня рН являются растения, которые находятся на участке. Если это подорожник, хвощ, вероника дубравная, пикульник, осока, конский щавель, мята, лютик ползучий, мокрица, то земля кислая. Пырей ползучий, вьюнок полевой, мать-и-мачеха, бодяк огородный, ромашка непахучая и клевер свидетельствуют о некислой почве или с невысоким показателем кислоты. Для нейтрализации завышенного уровня рН проводят известкование такими веществами, как гашеная известь, зола, доломитовая мука, мел, цементный пепел. Эту процедуру проводят раз на 4-5 лет. Органические подкормки. Для насыщения грунта полезными микроэлементами осенью производят подкормки. Ведь корневая система зеленцов поверхностная и быстро впитывает вещества. Органика, разлагаясь, становится источником углекислого газа, который необходим при росте овощей. Если кислотность грунта невысокая, надо применять жидкие щелочные удобрения. Подготовку почвы для огурцов можно продолжить внесением свежего навоза осенью. Он поможет разрыхлить тяжелые глинистые грунты и свяжет песчаные. В его состав входят азот, калий, фосфор, кальций. Расход вещества – на 1 кв. м. от 6 до 9 кг. Если земля легкая вносить нужно меньше, тяжелая – больше. Свежий навоз не стоит применять одновременно с известью. Они вступают в реакцию, при которой теряется азот. Согласно правилам севооборота, наиболее подходящими предшественниками огурцов считаются
Категорически не рекомендуют сажать огурцы после всех растений семейства тыквенные: арбуз, дыня, патиссон, кабачок, огурец, тыква, так как они потребляют из почвы одни и те же питательные компоненты, истощая ее, и имеют одинаковые заболевания и вредителей. Принцип выбора семян. Семена влияют на сборы. Поэтому главным моментом в выращивании является выбор посадочного материала, от него на 50% зависит успех выращивания. Чтоб труды не были напрасными внимательно изучайте упаковку. Красочный пакетик не гарант качества. Начинайте выбор перед походом в магазин. Туда вы должны отправляться с готовым списком сортов. Поэтому решите для чего вам огурцы: исключительно для салатов или планируете консервировать. Также большое значение имеет место: теплица или грядки на улице.
Надписи на упаковках. Обязательно читайте информацию на пакетиках. Не все знакомы с профессиональной маркировкой. Профессионалу известна приставка в конце названия F1. Новички должны знать, что это гибрид, полученный скрещиванием нескольких сортов. Имеет наилучшие качества, стойкость к болезным, неблагоприятному климату и относится к первому поколению после селекции. Для тех, кто намерен взять с гибрида семена, могут не спешить – качество сортовых достоинств утратятся и у вас вырастут огурцы неизвестного сорта. Семена у гибрида брать не следует. Грамотная подготовка семян огурцов к посадке – залог успешного урожая. Практика доказала, что эти приемы влияют и на количество «зеленцов», и на их вкусовые качества.
Отбраковка пустых семечек. Начать нужно с отбора пустых семечек. Да, в пакетике зачастую можно обнаружить их в количестве всего 10-12 штук. Но и среди такого незначительно количества попадаются пустые, неполновесные семена, а потому их необходимо сортировать. Отбор до сих пор проводят испытанным «дедовским» способом:
Желательно сразу провести калибровку. Может получиться так, что у одного и того же сорта размер семенного материала отличается. Это не означает, что мелкие семена плохие. Просто рассортируйте их. При посадке мелкие будем высаживать на глубину до 1 см, а крупные – до 1,5 см. Если у вас в запасе большое количество семян, то используйте только крупные.
Правила подготовки семян для открытого грунта. Перед посевом проводят целый ряд процедур, необходимых для того, чтобы маленькое семечко окрепло.
Проверку на полноту и полновесность мы провели, откалибровали семена для посадки, продолжаем дальнейшую отработку. Проводим процедуру обеззараживания. Для этого дезинфицируем наши семечки в темно-фиолетовом (крепком) растворе марганцовки. Опускаем их в раствор на 15-20 минут, затем тщательно промываем. Прогревают обработанный материал двумя способами. Если вы готовите семена к посадке заранее, то месяц их можно подержать рядом с отопительными приборами при температуре от +25 до +28°С. В случае, когда процедуру затягивать некогда, достаточно прогреть 2-3 часа при +50–55°С. Благодаря такой обработке семена не просто дружно и хорошо всходят – на растениях впоследствии образуется много женских цветков, да и урожай можно получить гораздо раньше.
Дальше важно семена подкормить. В марлевых мешочках огуречные семечки замачивают в питательном растворе на 12 часов. Используют раствор древесной золы или нитрофоски (1ч. л. на литр воды). Природные стимуляторы также могут подпитать посевной материал, например, гумат натрия или «Эпин». Считается, что хорошим стимулятором дальнейшего роста является талая вода. Но тут уже ориентируйтесь «по обстановке»: если район экологически чистый, то талая вода действительно полезна. После подкормки семена промывают и оставляют в теплом месте при температуре +25°С до набухания. Проклюнутся они на вторые сутки. Сильно проращивать их не нужно. Достаточно, чтобы появились маленькие корешки размером до 1-2 мм. Переходим к процедуре закаливания: проросшие семечки оставляем на нижней полке холодильника на сутки. Этого будет достаточно. Все – огуречное семечко, пройдя через многие испытания, готово к посеву.
Когда сажать? Проклюнувшиеся семена, даже при условии того, что росточки маленькие, готовы к высадке. То есть, временные сроки подготовки семян зависят от периода, в который необходимо их поместить на грядку. Много вопросов задают насчет того, когда сажать огурцы. Время посадки огурцов в открытый грунт зависит от их сорта, однако различия в сроках не значительны. В любом случае почва должна быть прогрета на глубину 10 — 15 см, при этом ночью должна быть температура не ниже 15°С. Обычно предлагается садить семена огурцов в конце мая — начале июня. Но ориентироваться нужно на отсутствие заморозков и солнечную погоду.
Большинство огородников прибегают к помощи лунного календаря при выборе даты, когда сажать огурцы будет можно. Чаще всего ориентируются на растущую луну, например, в 2017 году, наиболее успешные для хорошего урожая огурцов дни с 27 по 28 мая, после этого срока можно сажать семена огурцов с 3 по 7 июня. Новоиспеченные дачники к вопросу о том, когда сажать огурцы, подходят неправильно, считая, что чем позднее посадить, тем лучше. Это не так, в большинстве случаев, заболеваниям подвергаются именно те растения, которые посажены позднее, причина этого – роса и повышенная влажность середины лета. Оптимальный вариант срока посадки огурцов в грунт тот, который указан на пакетике семян, с учетом территориальных особенностей климата. Если же дачник хочет получить огурцы, как можно быстрее, посеять растения можно и в начале апреля, но тогда следует позаботиться о том, чтобы грядка постоянно была накрыта, как минимум, тремя слоями плотной пленки. По мере прогревания температуры воздуха можно убирать один за другим пленочный слой. Как сажать? Вырастить достойный урожай можно только в том случае, если правильно посадить огурцы. Когда грядки подготовлены, а большинство семян наконец-то проклюнулось, встает вопрос – какова глубина посева семян огурцов? Есть два варианта посадки. Первый подразумевает посадку в небольшие лунки, при втором варианте сеять огурцы следует в небольшие бороздки. При этом глубина лунок должна быть немного больше, чем глубина бороздок, около 4 см. Для того чтобы растение взошло наверняка, сажают в одну лунку по 2 — 3 семечка.
Если из семян в одном углублении вырастут все огурцы, следует их проредить. Способ прореживания необходимо выбирать не такой, как, к примеру, для моркови, то есть нет необходимости вырывать растение с корнем, нужно просто надломать лишние стебли. Таким образом не повредится общая корневая система.
Глубина бороздок же должна быть не более 3 см, если почва рыхлая, если же грунт плотный огурцы могут быть посажены выше. Высаживая семена, ориентируются также на степень их пророщенности. То есть, если ростки мелкие, или же сеют не подготовленные семена, глубина может быть меньше. Семена огурцов в открытый грунт следует сажать на определенном расстоянии друг от друга. При этом необходимо выбирать расстояние не только в зависимости от сорта, но и исходя от способа выращивания.
Действия сразу после посева. Сразу после посадки огурцы необходимо накрыть пленкой, таким образом в результате искусственной влажности пророст их будет происходить активнее. Кроме этого пленка убережет от холодов. Через пару дней можно проверить грядку, важно, чтобы она не покрывалась коркой, земля должна быть все время рыхлой. Можно осторожно без каких-либо дополнительных средств, чтобы не повредить семена, снять верхний корковый слой почвы. Также стоит выполнять несложные правила дальнейшего ухода выращивания огурцов из семян:
Сразу после того, как на огурце появились усики, то есть видоизмененные побеги, необходимо подвязать растения к шпалере, если подразумевается вертикальный способ выращивания.
Кроме этого за растениями нужен уход, в который входят такие действия:
Кроме этого, для того, чтобы наконец получить завязи, те огурцы, которые опыляются насекомыми, нужно опрыскивать привлекающим пчел составом. Для жидкости необходимо взять сахар и воду в соотношении 1 к 10, и несколько гранул борной кислоты. Для справки! Некоторые огородники придерживаются мнения о том, что огурцы в открытом грунте не нуждаются в прищипывании, считая, что у таких растений достаточно женских и мужских цветков. Однако все дело в сорте овоща – в гибридных сортах присутствуют всегда на главном стебле оба вида цветков. Уже после того, как растения будут выращены и после того, как появятся первые огурчики, проверять новый урожай следует ежедневно, не следует допускать перезрева овощей и вовремя снимать плоды. Таким образом можно добиться более длительного плодоношения. Общие профилактические меры. Для получения нормального и качественного урожая огурцов следует придерживаться ряда требований. К ним относится следующее:
Мучнистая роса. Является наиболее распространенным заболеванием. Характерная черта — поражение листьев (очень редко черешков, стеблей и плодов). Белое пятно покрывает верхнюю часть листка, постепенно охватывая его полностью. Спустя некоторое время растение становится бурым. Происходит опадание целых плетей. Качество и количество овощей уменьшается. Основные причины появления мучнистой росы:
Устранение этой болезни огурцов (на фото) может осуществляться путем:
Пероноспороз. Проявляется в возникновении на верхней части листков желто-зеленых пятен различной формы, которые имеют светло-зеленый налет. Нижнюю часть листьев пероноспороз окрашивает в фиолетовый цвет. Из-за переноса ветром распространение болезни огурцов происходит мгновенно. Поэтому медлить с ее устранением нельзя. Высаживать огурцы на таком участке следует спустя 5-7 лет. Причины возникновения пероноспороза:
Борьба с пероноспорозом предусматривает выбор одного из таких вариантов:
Основной способ борьбы с пероноспорозом заключается в правильном проведении профилактических мер:
Корневая гниль. Появление желтого цвета и резкое увядание хорошо растущих и цветущих огурцов свидетельствуют о поражении корней растений. В большинстве случаев причиной данного явления становится корневая гниль. В этом можно убедиться, если приоткрыть стебель растения, находящийся в земле. Он будет растрескавшимся и желтым. Основная причина появления корневой гнили — высаживание огурцов на одном участке в течение нескольких лет подряд. Чаще всего происходит развитие болезни огурцов в теплице. Для недопущения корневой гнили следует придерживаться таких мер:
Избавиться от корневой гнили на ранней стадии заболевания можно одним из двух способов:
Если огурцы не удалось спасти, то:
Кладоспориоз. Является вирусной болезнью, которая поражает плоды. Мелкие и водянистые пятна покрывают огурцы. С течением времени огурец трескается и приобретает кривую форму. Листья тоже меняют форму, а вся завязь погибает спустя неделю (если не предпринять мер). Причины возникновения кладоспориоза:
Борьба с заболеванием предполагает:
Белая гниль. Слизь и налет покрывает все части огурцов: листья, стебли, цветки и усики. Особенно часто белая гниль развивается в условиях повышенной влажности. Например, в теплицах. Избавиться от заболевания можно с помощью:
Антракноз. Округлые пятна бурого и розового цвета поражают листья огурцов. Кусты начинают темнеть, а плоды становятся сморщенными. Если преобладает влажная погода, то заболевание распространяется на корни растений. Для недопущения возникновения и устранения антракноза:
Бахчевая тля. По размерам эти вредители огурцов приблизительно 2 мм. Отличаются темно-зеленым телом овальной формы. Самки не имеют крыльев. Могут производить до 15-20 поколений за сезон. Бахчевая тля съедает все части растения: листья, цветы, плоды. Цветки увядают, а листья опадают. Наличие влажной среды сделает невозможным спасение урожая. Для уничтожения насекомых необходимо использовать следующие методики:
Для недопущения появления бахчевой тли придерживаются таких профилактических мер:
Паутинный клещ. Этот сосущий вредитель, отличающийся красно-зеленым цветом, располагается на прилегающей к земле стороне листа. Насекомое питается соком зеленых листьев. Вследствие этого ухудшается процесс фотосинтеза. Что становится причиной полного опадения листьев. В большинстве случаев паутинные клещи появляются весной в неразборной теплице. Самки вредителей без проблем переносят зиму в конструкции. После чего опутывают листья паутиной и откладывают до 150 яиц за один раз (в жаркую погоду самки могут выводить до нескольких поколений). Вылупившиеся личинки растут в течение 2 недель. Эффективная борьба с вредителями огурцов предполагает выполнение таких действий:
Белокрылка. Является небольшим плодовитым и прожорливым насекомым. Белокрылка проявляет максимальную активность в конце июля – начале августа. Вредитель выводит личинок, перелетая с одного куста на другой. Листья огурцов покрываются грибками, становятся черными и начинают увядать. Для борьбы с белокрылкой используются препараты:
Ростковая мушка. Данный вредитель откладывает яйца в грунт в начале мая. Появляющиеся личинки достигают 7 мм. Они проникают во внутреннюю часть стеблей растений. Спустя две недели личинки, поедая зелень, становятся взрослыми особями, которые тоже дают потомство. Иногда вредители не дают семенам огурцов даже выйти из земли. Ликвидировать насекомых можно только путем:
Муравьи. Эти насекомые способны повредить корневую систему огурцов. Они также являются главной причиной появления тли. Чтобы уничтожить муравьев, потребуется:
Слизни. Поедание зелени и порча плодов в ночное время — это «проделки» слизней. Сам урожай огурцов тоже будет испорчен пометом вредителей. Борьба со слизнями ведется посредством:
Как часто надо собирать огурцы? Убирать урожай надо, как только зеленцы достигнут нужного, в зависимости от их предназначения, размера: для консервирования – 8-10 см; для засолки – от 8 до 18; салатные сорта – от 12 см и больше.
Еще лучше собирать зеленцы чаще, даже по 2 раза в день. Кроме того, обязательно регулярно надо удалять все неудачные плоды – и уродливые «кубарики», и «крючки», и все плоды с царапинами и пятнами (пятна могут быть признаком болезни).
За счет частоты сбора зеленцов можно как бы регулировать численность их разновидностей у не слишком специализированных сортов. При частой уборке будет появляться больше плодов для консервирования, при более редкой – для засолки и салата. Только после первого заморозка плоды надо собирать все подряд, включая неудачные, которые можно будет отбраковать уже после сбора. Как правильно собирать огурцы? Отделять плоды надо так, чтобы плодоножка осталась на плети. Зеленцы лучше всего срезать ножом; тянуть, дергать и перекручивать плодоножки нельзя – это ослабит само растение. Также во время уборки нельзя переворачивать плети. Собирать огурцы лучше рано утром или вечером. Собранные зеленцы надо сразу поместить в тень или в прохладное место. Способы хранения свежих огурцов. К сожалению, свежие огурцы хранятся не очень долго, потому-то их обычно на зиму солят или маринуют. Но на несколько дней, а то и на неделю-другую срок их хранения продлить не так уж сложно. Самый простой способ – завернуть их в полиэтилен, это позволит выиграть дней пять. Чуть подольше позволит им не завянуть и «букетный» способ, когда огурцы обрывают с плодоножками и ставят в кастрюльку или банку с водой этими ножками вниз. Воды в кастрюльке должно быть немного (большая часть огурца должна находиться на воздухе), и менять ее надо каждые 2-3 дня, чтобы она не загнила. Еще можно хорошо вымытые плоды просто обмазать сверху яичным белком и дать ему подсохнуть, тогда огурчики можно будет держать даже не в погребе или холодильнике. Дольше всего сохранить огурцы можно в деревне, рядом с которой есть ручей, – их надо осенью сложить в бочонок с грузом и опустить его в проточную воду. Если ручей достаточно глубокий и не промерзает с наступлением холодов до дна, вы сможете лакомиться свежими огурцами даже зимой. Апрельский F1. Раннеспелый универсальный гибрид, плодоношение которого наступает спустя 45-55 дней после появления всходов. С успехом выращивать его можно не только в открытом грунте, но и в небольших балконных ящиках — растение отличается компактностью и способностью к саморегуляции ветвления. Цилиндрические плоды довольно крупные: при весе 200-250 г в длину они достигают 22-25 см. Неоспоримые преимущества сорта: отсутствие горечи, нетребовательность в уходе и относительная холодостойкость, что дает возможность получать хорошие урожаи в открытом грунте. Ерофей. Пчелоопыляемый среднеспелый универсальный (годится как для употребления в свежем виде, так и для консервирования) сорт. Растение смешанного типа цветения, сильноветвистое и сильнорослое. Зеленец короткий (около 6-7 см), удлиненно-яйцевидной формы, немного бугорчатый. Сорт достаточно устойчив к ложной мучнистой росе. Муравей F1. Партенокарпический ультраскороспелый (35–39 дней) гибрид. Растение среднеплетистое, пучкового типа цветения с ограниченным ветвлением боковых побегов. Плоды крупнобугорчатые, цилиндрической формы, в длину доходят до 12 см. Сорт устойчив к оливковой пятнистости, а также к ложной и настоящей мучнистой росе. Маша F1. Партенокарпический ультраскороспелый (35–39 дней) высокоурожайный гибрид пучкового типа цветения с длительным периодом плодоношения. Плоды — крупнобугорчатые корнишоны правильной цилиндрической формы — генетически лишены горечи, обладают высочайшими вкусовыми свойствами и годятся не только для употребления в свежем виде, но и для консервирования. Сорт устойчив к комплесу болезней: мучнистой и ложной мучнистой росе, вирусу мозаики огурца и другим, а также к неблагоприятным условиям выращивания. Конкурент. Урожайный скороспелый (43-53 дня) засолочный сорт с хорошими вкусовыми качествами. Плоды удлиненно-овальные или цилиндрические, длиной доходящие до 12 см, сплошь покрытые крупными бугорками, достигают веса 120 г. Сорт устойчив к мучнистой росе и бактериальной пятнистости. Родничок F1. Среднеспелый (от 48 до 55 дней) пчелоопыляемый гибрид, устойчивый к комплексу болезней. Цилиндрические плоды, покрытые мелкими бугорками с редкими шипами, лишены горечи; используются для засолки и консервирования. Длина спелого зеленца доходит до 12 см, а масса не превышает 100 г. Выращивание огурцов — не экстра сложная задача, тем не менее эта культура имеет свои требования. Огурец очень любит свет и влагу, а по отношению к теплу является одной из самых теплолюбивых культур. И если подойти к этому делу серьезно, то можно получить отличный урожай и не только лакомиться огурцами летом, но и заготовить их на зиму. |
