Какие удобрения для огурцов для гидропоники

Огурец (лат. Cucumis sativus L., семейства Cucurbitaceae) – однолетнее растение семейства тыквенные рода огурцов. Огурец является древнейшей из всех овощных культур. Древние греки называли этот овощ словом «агурос», что могло дословно переводиться как «несозревший» или «неспелый». Появился в культуре более 6 тыс. лет назад. Родиной этого вида считаются тропические и субтропические районы Индии и Китая, где он до сих пор растёт в естественных условиях.

Ботанические особенности: Корневая система огурца представляет собой короткий стержневой корень с многочисленными боковыми корнями. Стебель – хрупкий, длинный, пятигранный, стелющийся по земле и дающий начало росту боковым побегам первого порядка, от которых в свою очередь отрастают побеги второго порядка и так далее. Стебель опушён бесцветными волосками и может достигать длины 2 метра, на нем растут „усы”, которые при возможности стремятся укрепиться на какой либо опоре, рост растения устремляется вверх, что дает возможность получить максимум солнечного света и тепла.

Листья огурца черешковые, листорасположение очередное. Листовая пластинка цельная, с краев зазубренная, слегка лопастная, пятиугольной формы. В пазухах каждого листа, начиная с третьего и выше, образуются усики, побеги, цветки, придаточные корни. У многих сортов цветки раздельнополые перекрёстно опыляемые. Венчик воронковидный, желтого цвета. Некоторые сорта огурца образуют цветки гермафродитного типа, такие цветки образуют плоды шаровидной или чалмовидной формы. Особого внимания овощеводов заслуживают партенокарпические гибриды огурцов, они образуют плоды без оплодотворения, что является весьма ценным качеством в тепличных условиях выращивания.

Плод у огурца — ложная ягода (тыквина) с тремя-пятью семенными камерами, различного размера, формы, окрашенная в различные оттенки зелёного цвета. Плоды могут быть длиной от 8 м до 18 см и даже более. Форма плода может быть различной — от шаровидной до серповидной, но у большинства сортов — цилиндрическая и удлиненно-яйцевидная. Поверхность гладкая, мелко или крупно-бугорчатая, опушенная белыми или черными шипами, окраска — от молочно-белой до темно-зеленой с рисунком на плодах или без него.

Важными сортовыми качествами плодов считаются: плотность кожуры, желтизна, вкус, аромат, консистенция мякоти, засолочные достоинства.

У биологически спелых плодов – семенников, окраска плода приобретает белый, желтый, коричневый и иной цвет, у многих сортов образуется средне или крупноячеистая сетка, происходит одревеснение семенных оболочек, повышается кислотность мякоти. В плодах семенника содержится 100-400 семян плоских, гладких, продолговатых, белой или светло-кремовой окраски. Масса 1000 семян 16-35 г, в 1 грамме 28-62 шт.

Питательная ценность и целебные свойства.

Огурцы на 95–98% состоят из воды, однако их диетические свойства довольно высоки. Огурцы содержат клетчатку, сахар, витамины В1, В2, С, каротин, фолиевую кислоту, а также белок. Богаты огурцы и полезными микроэлементами: железом, натрием, калием, кальцием, магнием, фосфором, медью, хромом, цинком, а также серебром и йодом.

Благодаря высокому содержанию жидкости и клетчатки огурцы эффективно очищают организм от холестерина, замедляют процессы старения и нормализуют обмен веществ. Свежие огурцы возбуждают аппетит и способствуют пищеварению. Калий, содержащийся в огурцах, необходим для нормальной работы сердца и почек, а йод является отличной профилактикой заболеваний щитовидной железы. В огурцах содержится достаточное количество клетчатки, которая способствует эффективному очищению стенок сосудов от вредного холестерина, а также стимулирует работу кишечника. Сок огурцов – не только тонизирующий напиток, но и универсальное косметическое средство для всех типов кожи.

Калорийность огурца составляет 10-15 ккал на 100 граммов. Пищевая ценность огурца: белки — 0,8 г, жиры — 0,1 г, углеводы — 2,5 г

Несмотря на многочисленные полезные свойства, есть у огурцов и огуречного сока и некоторые противопоказания. Их не рекомендуют употреблять при нефритах (как острых, так и хронических), при почечной недостаточности и других заболеваниях почек, при колитах, энтероколитах и гастритах. Свежие огурцы не рекомендуются беременным, в соленом виде огурцы не следует употреблять при ожирении, а также при обострениях желудочно-кишечных заболеваний. К тому же, маринованные и соленые огурцы не только не имеют лечебных свойств, но и опасны для людей, страдающих заболеваниями печени, почек, сердечно-сосудистой системы.

Рекомендуемые сорта огурцов.

сортовые и гибридные;
пчелоопыляемые, самоопыляемые (партенокарпические) и частично самоопыляемые;
кустовые (короткоплетистые) и длинноплетистые;
с ветвлением обычным, при котором рекомендуется прищипывать боковые побеги по определённой схеме, и с ограниченным ростом боковых побегов;
с обычными завязями и пучковыми (или букетными);

По своему использованию сорта огурцов разделяются на консервные (для засолки или маринования), салатные и универсальные.

Консервные огурцы имеют нежную тонкую кожицу и повышенное содержание сахаров, важные при засолке: Авангард, Алтай, Астерикс, Бизнес, Бригантина, Великолепный, Верные друзья, Взгляд, Водолей, Воронежский, Вязниковский 37, Дальневосточный 27, Засолочный, Каскад, Конкурент, Кустовой, Миг, Муромский 36, Надежный, Нежинский местный, Пальчик, Родничок, Урожайный 86, Фаворит, Харьковский;
Салатные сорта для засолки не подходят, потому что у них кожица более толстая, малопроницаемая для раствора поваренной соли, но они вкусны в салатах: Адам, Алтайский ранний 166, Владивостокский 155, Изящный, Мовир 1, Неросимый 40, Парад, Резастр, Ржавский местный, Салтан, Синтез, Феникс;
Универсальные сорта можно использовать как в свежем виде, так и для засолки: Аист, Береговой, Благодатный, Восток, Голубчик, Дачный, Дружина, Дуэт, Единство, Журавленок, Кит, Круиз, Левина, Либелле, Маринда, Моравский корнишон, Пасамонте, Регия, Северский, Серпантин, Соловей, Стрелец, Уссурийский 3, Фермер, Фотон, Хабар, Эпилог, Эскадрон.

Выращивание огурцов в закрытом грунте, на гидропонике.

Выращивание в России огурца занимает первое место по площадям в защищенном грунте. Это связано с тем, что это наиболее урожайная, скороспелая и рентабельная культура, умеренно требовательна к свету, ее можно выращивать во всех световых зонах.

в зимне-весенней культуре (занимает 70-80% зимних теплиц);
в весенне-летней культуре (занимает 90% весенних теплиц);
в летне-осенней культуре (10-15% всей площади теплиц, т.к. рост и развитие растений осенью проходит в период все ухудшающихся условий освещенности и повышающейся влажности воздуха, что вызывает массовое поражение болезнями и вредителями).

Биологические особенности выращивания. Огурцы – это растения короткого дня. В летнее время при большой продолжительности светлого времени суток цветение и плодоношение огурцов несколько затягивается, а само растение преждевременно стареет, недостаточная освещённость в ранний период развития приводит к вытягиванию и ослаблению растения.

Огурец является единственным представителем культурных растений семейства тыквенных, который может плодоносить при ослабленной освещенности, в пределах 2000-2400 лк, но активно реагирует на улучшение условий освещения. Удлиняя световой день до 16 часов, можно затянуть цветение и плодоношение. Но яркий, высокоинтенсивный свет ускоряет цветение, что приводит к преждевременному старению растений и снижению урожая. При недостатке света в ранний период растения вытягиваются, урожайность резко падает. Поэтому грядки следует располагать так, чтобы растения получали максимальное количество солнечного света в течение дня.

Огурцы теплолюбивы, поэтому рассчитывать на урожай можно только при условии соблюдения оптимального теплового режима. Его семена начинают прорастать при температуре не ниже 15°С, оптимальная температура их прорастания — 25-30°С. Оптимальная температура цветения и оплодотворения цветков — 18-21°С, в период плодоношения — днем 30-32°С, а ночью 20-22°С. Огурцы — тропические растения, поэтому они очень чувствительны к заморозкам и сквознякам. Длительное похолодание, при температуре воздуха не выше 8-10°С, может привести к гибели растений, а при температуре 3- 4 о С огурцы погибают через 3-4 дня.

К тому же это одна из наиболее требовательных овощных культур к влажности субстрата. При недостаточной влажности субстрата и низкой относительной влажности воздуха растения плохо растут, медленно развиваются, первые, наиболее ценные завязи опадают, плодов образуется мало, они не достигают нормального размера, вкусовые качества их снижаются. Относительная влажность воздуха в период плодоношения должна составлять 75-80%. При влажности воздуха в течении 7-10 дней более 95% появляются симптомы аскохитоза. Оптимальная влажность субстрата при зимне-весенней культуре огурца зависит от периода вегетации: при выращивании рассады она составляет 50-70 %, от высадки рассады — до начала плодообразованя — 70-80%, в период массового цветения возможно снижение влажности субстрата до 55-60%, от начала плодообразования до первых сборов — 75-85%, от первых сборов до конца вегетации — 85-95%.

Огурцы поливают теплым питательным раствором, оптимальная температура которого составляет 25-30°С. В случае низкой температуры питательного раствора (14 -16°С) растение перестает расти, корни начинают отмирать и, как следствие, растение может погибнуть. Чтобы предотвратить эти явления, повышают влажность воздуха, опрыскивают растения и внутренние части теплицы водой.

Корневая система огурца положительно отзывается и на активный газообмен. Рыхлый, хорошо проницаемый для воздуха, воды и тепла субстрат способствует интенсивному росту и развитию растений, увеличению урожайности. Огурец нуждается в повышенном содержании в воздухе углекислого газа, который является источником углеродного питания (около 0,03 %), увеличение же его концентрации в 5-10 раз в защищенном грунте заметно повышает продуктивность культуры.

Огурец быстрорастет и рано вступает в период плодоношения, поэтому эта культура отличается относительно высоким потреблением питательных веществ по сравнению с другими овощными. Важнейшими элементами питания являются макроэлементы, которые потребляются из питательного раствора в большом количестве (N, Р, К, Са), и микроэлементы (В, Мn, Сu, Zn, Mg, Mo и др.), которые огурцу необходимы в небольших количествах.

Требование различных сортов огурца, а также одного растения в течение вегетации к содержанию элементов питания в питательном растворе неодинаково. Усвоение элементов питания в начальные фазы идет слабо, так как корневая система недостаточно развита, в этот период растение потребляет около 10% питательных веществ и нуждается в слабой концентрации их. От начала цветения до образования завязей в растение поступает до 20% питательных веществ, а основная часть (70%) расходуется в период плодоношения. Таким образом, концентрацию питательного раствора увеличивают по мере роста и плодоношения огурца.

Рекомендуемый состав питательного раствора для огурца на гидропонике, мг/л (Табл.1)

Концентрация удобрений для гидропоники зависит также от условий выращивания: в солнечную погоду ЕС может доходить до 2,5-2,7, при недостаточном освещении — 1,5-2. Оптимальная реакция почвенной среды должна составлять (pH) — 6,2-6,8.

Питание растений может проводится питательным раствором, подогретым до 26-30°С: в солнечные дни четыре раза в сутки (8, 12, 16 и 20 часов), в пасмурную погоду — три раза (8, 13 и 18 часов). За уровнем раствора следует наблюдать так, чтобы верхний слой субстрата (1,5-2 см) оставался сухим. Поверхность субстрата увлажняют водой 3-4 раза в неделю, а в жаркие дни — ежедневно.

Каждые 2-3 недели проводят внекорневые подкормки: на 100 литров воды берут: борной кислоты 10 г, сернокислого цинка 2 г, молибденовокислого аммония 6 г, сернокислого марганца 10 г. В этот раствор добавляют разведенные в горячей воде 25г лимоннокислого железа. Расход раствора при опрыскивании: 25 — 30 литров на 100м 2 .

Питательный раствор для огурца на гидропонике, г на 1000 л воды (Табл.2).

Условно весь процесс выращивания огурца можно разделить на несколько стадий:

Посев — выращивание в кассетах;
Посадка — выращивание в кубиках;
И последний этап — выращивание в матах.

Посев — выращивание в кассетах.

Семена огурцов, как почти и все другие, перед посевом лучше обработать. Один из эффективных способов – обеззараживание с помощью повышения температуры: сначала семена прогревают в специальной камере в течение 3 суток при + 50°С, затем в течение 1 дня при +76-78°С, что убивает вирусную инфекцию. Для небольших масштабов можно обработать одним из ниже описанными методами:

раствором 5%-й поваренной соли, после обработки семена промывают в воде и подсушивают; обычно бракуют всплывшие семена, хотя они и не всегда плохого качества;
замачивание в 0,01%-м растворе янтарной кислоты, на 12 ч;
протравливание в 1%-м растворе марганцовки, в течение 20 мин, с последующей тщательной промывкой в проточной воде и подсушиванием;
для ускорения роста рассады применяют замачивание семян в растворе микроэлементов в течение 12 ч: на 1 л воды по 100 мг борной кислоты, медного купороса, сульфата цинка и сульфата марганца, 20 мг — молибдата аммония. После замачивания семена подсушивают до сыпучего состояния.

Для обеззараживания от грибов и бактерий семена протравливают пестицидами.

Семена сажают в пробки из минеральной ваты или в кубики на глубину до 1 см. Температура в этот период должна быть 20-25°С и влажность 75%-80%. Семена в таких условиях прорастают через 2-3 дня. Проростки, появившиеся позже этого срока, обычно выбрасывают. После появления всходов,

температуру немного понижают до 20°С. При появлении первых настоящих листьев и в дальнейшем, температуру поддерживают в интервале 23 — 25°С. В этот же период включают систему электродосвечивания, световой день для оптимального роста огурцов составляет до 14 часов.

Перед посевом семян пробки в кассетах пропитывают раствором питательных веществ с параметрами: EС 2,0 mS, pH 5,2. Помещают в отверстие кубика одно семечко огурца и сверху присыпают вермикулитом. Накрывают прозрачным полиэтиленом на 2-3 дня и выдерживают при температуре 23-25°С.

Примерно через 7 дней, когда растение будет готово к посадке в кубики, пропитывают их питательным раствором и аккуратно помещают в них пробку с ростком огурца. Устанавливают температуру 22-24°С и параметры питательного раствора: ЕС 2,5-3,0, рН 5,5. Растения выдерживают в отделении для проращивания в течение 3-5 недель. Расстояние между кубиками должно быть увеличено для того, чтобы растение нормально развивалось, следует учитывать, что на 1м 2 должно приходиться по 20-28 растений.

Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте 30 дней, после этого рассада начинает сильно вытягиваться и ее качество снижается. Рассада к высадке должна иметь 5-6 листьев, хорошо развитую корневую систему, высоту

25-30 см, сырую массу надземной части 35-40 г.

Посадка в маты.Перед посадкой маты пропитывают раствором питательных веществ, ЕС 3,0-3,5 mS и прорезают в упаковке дренажные отверстия. В теплице круглосуточно устанавливают температуру воздуха 22-25°С. После прорастания корней в мате, температуру воздуха в теплице снижают до 21-22°С.

Скорость роста легко контролировать с помощью температуры окружающей среды, прищипкой побегов и числом плодов на растении. Для оптимального роста необходимо поддерживать баланс роста между листьями растения и его плодов. Верхушки побегов прищипывают после образования 4-6 листьев и высоты рассады 25-30см, так как это способствует появлению дополнительных боковых веток, рассаду подвязывают. После начала цветения и формирования плодоножки, удаляют все цветки до пятого листа. Боковые ветви прищипывают сразу же после формирования плодоносящих побегов таким образом, чтобы оставался один лист после плода, что сильно увеличивает размеры плодов. Очень важно контролировать переход от вегетативного роста к генеративному, по мере увеличения количества плодов. Используя для полива установленные в мате капельницы, полив растений начинают через два часа после восхода солнца (для предотвращения излишнего давления на корневую систему и деформации формы плодов). Ежедневный полив заканчивают за 2-2,5 часа до захода солнца.

В период съема плодов до конца сезона контролируют уровень рН и ЕС в матах. Уровень ЕС должен быть 3,0-3,5 мСм и уровень рН 5,5-6,2. Поддерживают температуру воздуха в теплице на уровне 19-21°С ночью и 22°С в дневное время. При этом в солнечные дни желательно увеличить температуру до 24°С. Производят проветривание теплицы до температуры на 0,5-1,0°С выше установленной температуры отопления. Проветривание возможно в любое время суток, в зависимости от уровня влажности. Утром, очень хорошо понижать влажность в теплице, путем проветривания, затем, ближе к обеду, ее стоит потихоньку повышать, путем закрытия окон или уменьшением потока воздуха из вентиляции. Максимальная дневная температура должна быть ниже 28°С. Поддерживайте уровень влажности между 70 и 80%.

Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре огурца составляет 18-20л/кг плодов (в 2,5 раза меньше, чем у томата). При недостатке или избытке влаги в почве нарушается развитие растений, опадают завязи, отмирают листья и снижается урожай

Во время роста корни огурцов должны находиться в хорошо увлажненной среде. При выращивании питательный раствор можно подавать дважды в день. Питательный раствор используют примерно 5 дней, затем проводят химический анализ и добавляют недостающие микроэлементы. Через 30-40 дней питательный гидропонный раствор заменяют на новый. В фазе генеративного роста концентрацию раствора поддерживают порядка 3 мСм, если дни жаркие, то ее снижают до 2,7 мСм, но количество поливов должно повыситься, так как из-за редких поливов снижается и качество, и количество урожая. Если же необходимо усилить вегетативный рост, то сдвигают время поливов, утром поливать начинают на час раньше, а вечером заканчивают на час позже. Температура поливной воды летом не должна превышать 35°С, влажность в утренние часы не выше 85%, в вечернее время старайтесь поддерживать порядка 60%. Очень благоприятное влияние оказывает на растения опрыскивание теплой водой два раза в неделю. Таким образом, можно избежать заболеваний ваших растений.

Огурцы предпочитают легкие почвы, поэтому вермикулит является идеальной средой для них. Единственное условие — необходимо слегка рыхлить поверхность вермикулита, так как корни огурцов нуждаются в воздухе.

Лучший сорт для гидропонных условий Бербанк Айсленд, его вегетационный период составляет примерно девять недель. Так же не стоит забывать, что для выращивания в закрытом помещении, как мы упоминали, больше всего подходят самоопыляющиеся (партенокарпические) гибриды.

Гидропонный метод выращивания позволяет получить до 20-25 кг огурцов с 1 м 2 .

Следует не забывать, что избыток плодов на растении снижает поглощение количества железа, что вызывает пожелтение побегов растения. К тому же высокая температура способствует более быстрому росту плодов, но заметно уменьшается количество цветов, а новые завязи и вовсе сбрасываются. Поэтому следует стараться в ночное время поддерживать температуру на максимально возможном низком уровне, для сохранения более генеративного роста растения. К тому же не стоит забывать, что во время плодоношения не должно быть сбоев в поливе растения, от этого зависит ваш урожай.

Цветение, опыление

Огурцы — перекрестноопыляющиеся растения, поэтому при выращивании опыляемых сортов и гибридов с самого начала их цветения необходимо позаботиться об искусственном опылении цветков. Опыление женских цветков проводят вручную: пыльцу с распустившихся мужских цветков с помощью мягкой кисточки переносят на рыльце пестика женских цветков.

Уборку урожая начинают у партенокарпических гибридов через 40-45 дней после посадки рассады. Сбор длинноплодных огурцов проводят 2 раза в неделю, короткоплодных — 3 раза. Съём плодов проводят ранним утром, т.к. собираемые днем плоды нагреваются и хуже хранятся.

Урожайность партенокарпических гибридов: в зимне-весенней культуре (до 1 июля) — до 30 кг/м 2 и выше, при продленной культуре (до начала октября) — до 40-45 кг/м 2 (но летом цены на огурцы низкие, поэтому продленная культура мало используется).

Проблемы при выращивании огурцов

Чтобы добиться успехов в выращивании огурцов, необходимо запастись терпением. В среднем, у гроверов на освоение технологии уходит около года. Тем не менее, эта культура достаточно популярна и растет почти в каждой теплице.

В период плодоношения отплодоносившие побеги, старые, пожухлые, поврежденные и больные листья вырезают, больные и уродливые плоды также убирают. При обрезке больных листьев черешки не оставляют, чтобы не распространять инфекцию. Здоровые листья не обрезают, так как они являются источником питания плодов. Вообще огуречные растения лишний раз тревожить и травмировать не рекомендуется, так как это может вызвать ослабление растения.

Наиболее распространенные проблемы, с которыми часто сталкиваются любители огуречного культивирования, это:

антракноз – возле верхушки плода образуются бледно-зеленые язвочки, которые затем покрываются плесенью и розовеют, а в последствии чернеют и на них образуется мучнистый налет. По мере развития болезни пораженные плоды желтеют и погибают. Способы борьбы: Не существует. Пораженные плоды удаляют, растение раз в неделю опыляют серой. Для предупреждения: субстрат для выращивания рассады стерилизуют, теплицу регулярно проветривают;
вирус мозаики огурцов – на коротких уродливых плодах образуются характерные темно-зеленые бородавки. Зеленая кожица покрывается белыми, желтыми и темно-зелеными пятнами. Симптомы болезни проявляются ярче по мере повышения температуры в теплице. Способы борьбы: Не существует. Пораженные огурцы можно употреблять в пищу, но чтобы не заразить здоровые растения, нельзя срезать с них плоды тем же ножом, которым срезали плоды с больного растения. Для предупреждения: почву или компост для выращивания рассады стерилизуют.
серая гниль (Botrytis) – плоды покрываются пушистой верой плесенью, болезнь часто поражает также стебли. В теплице серая гниль поражает огурцы в условиях повышенной влажности воздуха. Инфекция проникает в растение через травмированные или отмершие участки. Способы борьбы: Пораженные плоды и листья удаляют и сжигают. При первых признаках заболевания растения опрыскивают карбендазимом. Для предупреждения: избегают переувлажнения почвы. Регулярно опрыскивают растение карбендазимом;
гуммоз – серьезное заболевание, поражает огурцы закрытого грунта в условиях повышенной влажности и пониженной температуры. На пораженных плодах образуются язвочки, из которых сочиться янтарная камедь, покрывающаяся затем темной плесенью. Способы борьбы: Пораженные плоды сжигают. В теплице повышают температуру и понижают влажность. Опрыскивают растение манкоцебом. Для предупреждения: следят за тем, чтобы температура в теплице не была слишком низкой, регулярно проветривают.
горькие плоды – если горчит здоровый на вид огурец, то причина заключается в ошибках культуры – например, резком перепаде температуры воздуха или влажности почвы, резком увеличении освещенности или слишком сильной прищипке. Горькими обычно бывают утолщенные и уродливо изогнутые огурцы закрытого грунта, выросшие из завязей опыленных цветков. Меры предупреждения: У сортов закрытого грунта мужские цветки следует удалять; этой утомительной работы можно избежать, если выращивать феминизированные сорта.
увядание молодых плодов – плоды огурцов иногда приостанавливаются в росте и сморщиваются, начиная с верхушки. Причины могут быть разными: плохо дренированный переувлажненный субстрат, в котором корневая система работает неэффективно, сквозняки, слишком сильная прищепка. Меры предупреждения: сморщенные плоды удаляют и проводят внекорневую подкормку. В течение следующей недели растения не поливают или поливают мало, теплицу регулярно проветривают, пол продолжают опрыскивать.

источник

Гидропоника представляет собой современную технологию выращивания разнообразных овощей и фруктов, при которой питательные вещества растворены в воде.

Использование такой технологии как гидропоника для огурцов позволяет существенным образом повысить урожайность и существенно уменьшает необходимые площади для выращивания овощей.

В продаже в специализированных магазинах вы можете найти уже готовые системы для гидропоники, так и изготовить их самостоятельно. Именно о том, как изготовить гидропонику для огурцов своими руками мы и расскажем вам в этой статье.

В настоящее время существует несколько технологий выращивания своими руками огурцов без грунта в питательной среде:

Метод периодического затопления,
Метод плавающей платформы,
Технология питательного слоя,
Аэропоника,
Метод капельного полива.

Для выращивания огурцов рекомендуется использовать метод периодического затопления, при котором растения получают максимум необходимых им питательных веществ, что в свою очередь повышает урожайность.

гидропоника с периодическим затоплением

Гидропоника с периодическим затоплением подразумевает закрепление огурцов на пористом материале, в который с определенным интервалом времени добавляют раствор с большим содержанием минеральных веществ.

Несмотря на кажущуюся сложность выполнить качественную и эффективную гидропонику для огурцов своими руками не составит труда.

Для выращивания огурцов вам потребуется:

Керамзит,
Пластиковые трубы с отверстиями,
Щебень средней фракции,
Удобрения,
Водяной насос,
Вода,
Компост.

В пластиковых трубах делают отверстия, в которые должны помещаться небольшие по размеру пластиковые стаканчики.

В стаканчики в качестве замены для грунта необходимо засыпать керамзит и небольшое количество щебня.

Используемый минеральный раствор вы можете приготовить своими руками или же приобрести его в специализированном магазине.

Следует сказать, что самостоятельно заниматься изготовлением минерального раствора для гидропоники можно лишь в том случае, если вы имеете соответствующие знания об удобрениях и технологиях их изготовления.

Куда проще приобрести уже готовые минеральные растворы, что и позволит вам обеспечить максимальную урожайность. Такой покупной минеральный раствор содержит все необходимые микроэлементы.

Также вам потребуется компост из перегноя и плодородной земли, который можно сделать своими руками. В специализированных магазинах можно купить его готовые заменители.

Полученный минеральный раствор заливают в компост и после суток настаивания его можно слить в отдельную емкость. Далее при помощи небольшой помпы готовый минеральный раствор закачивают в пластиковые трубки, в которых располагаются стаканчики с рассадой. Изменяя мощность работы помпы, вы сможете подобрать оптимальную интенсивность орошения рассады.

Если вышеописанный вариант выращивания огурцов в большей степени подходит для дачных участков и частных домов, то капельная технология отлично подходит для обустройства мини-грядки на подоконнике или балконе.

В данном случае не используется компост, что полностью исключает появление неприятных запахов в помещении.

Эффективность капельной технологии такова, что ее с успехом применяют не только обычные домовладельцы, но и на суперсовременных фермах и сельскохозяйственных предприятиях.

Для обустройства капельной гидропоники на огурцы вам потребуется:

Две герметичных емкости,
Горшочки для посадки огурцов (можно использовать небольшие пластиковые стаканчики),
Водяная помпа,
Таймер для розетки,
Устройство для перелива,
Пластиковые гибкие трубки для капельного полива.

Располагают две емкости одна над другой. В верхней емкости выполняют отверстие для перелива, через которое будет удаляться минеральный раствор, стекающий из горшочков с рассадой.

помпа для гидропоники

В нижнем резервуаре располагается помпа, которая через небольшую трубку с отверстиями подает питательный раствор непосредственно к каждому горшочку с рассадой.

Выращивание огурцов на капельной гидропонике сочетает простоту технологии, легкость обустройства своими руками и высокую урожайность даже при домашнем культивировании огурцов без их дополнительного подсвечивания фитолампами.

Выращенные огурцы на гидропонике по своим вкусовым качествам не отличаются от овощей, выращенных на грунте.

Выращивание огурцов на гидропонике

Одним из преимуществ использования данной технологии являются великолепные показатели урожайности.

Ускоряется снятие урожая, что при правильном подходе к организации системы может выполняться через два месяца после посадки огурцов.

Огурцы на гидропонике имеют категорию качества Organic, что свидетельствует о полной натуральности и экологической чистоте продуктов.

Выращивая огурцы и другие овощи на гидропонике своими руками в домашних условиях, вы сможете обезопасить себя от различных вредителей и множества болезней, которым подвержены растения при их высадке в грунт.

Отсутствие грунта избавляет вас от необходимости рыхления почвы и удаления нежелательных сорняков.

Из недостатков можно лишь выделить необходимость приобретения помпы, стоимость которой может составить 1-2 тысячи рублей.Также вам придется приобрести емкости и трубки для подачи минерального раствора. Общие затраты на гидропонику своими руками не превысят у вас 3-4 тысячи рублей.

Самым простейшим видом субстрата для гидропоники является керамзит. Однако этот материал может изменить показатели щелочности, что в свою очередь отрицательно сказывается на росте растений и показателях урожайности.

В последние годы большой популярностью в качестве субстрата пользуется специальная минеральная вата, которая существенно упрощает выращивание овощей и фруктов.

минеральная вата для гидропоники

Используемая минеральная вата для гидропоники позволяет корням растений прорастать внутрь волокон, надежно удерживая влагу с питательными веществами.

При этом полностью исключается возможность загнивания растений, что обеспечивается за счет вентиляции волокон субстрата.

Возможно использование, как обычной минеральной ваты, так и специальных минеральных субстратов, которые разработаны специально для гидропоники.

Отдельные разновидности такого субстрата из ваты выдерживают полное погружение в воду, что позволяет использовать его для классической технологии гидропоники, когда питательная смесь циркулирует внутри пластиковых труб с расположенными в них горшочками с растениями.

гидропоника на минераловатном субстрате

Выращивание огурцов с использованием технологии гидропоники позволит вам увеличить урожайность, а домовладельцы получат возможность обустройства полноценных грядок с огурцами и другими овощами в квартире жилого дома.

На небольшом по площади подоконнике вы сможете обустроить полноценную грядку, что полностью решит для вас вопрос со свежими овощами и фруктами. Легкость обустройства гидропоники сочетается с великолепной урожайностью и отменным качеством выращиваемых овощей.

Неудивительно, что подобная технология с каждым годом пользуется все большей популярностью у наших соотечественников.

источник

Каждый вид растения, каждая фаза его роста и определенные условия нуждаются в отдельном перечне/пропорциях микро- и макроэлементов, которые максимально эффективно влияют на все процессы развития. В случае применения гидропонного метода выращивания вопрос выбора правильного удобрения особенно актуален. Дело в том, что в гидропонике отсутствует основной амортизатор и «кормилец», т. е. грунт, обеспечивающий растения всем необходимым и минимизирующий негативное воздействие чересчур высокой концентрации веществ.

На фото гидропонные системы

И чтобы понять, какие использовать удобрения для гидропонных систем, нужно знать об основных принципах подачи питательного раствора.

Содержание пошаговой инструкции:

Гидропонный метод отличается от традиционного взращивания растений отсутствием почвы – ее заменила специальная влаго- и воздухоемкая среда, которая позволяет корневой системе питаться и «дышать». В качестве такой среды может использоваться аэрированная вода, керамзит, измельченная кокосовая скорлупа, гравий и даже сено. Главная задача субстрата, в котором развиваются корни, заключается в донесении воздуха, влаги и полезных элементов по назначению.

Растения, которые произрастают на почве, развивают свои корневые системы для добычи питательных веществ, образующихся в природных условиях и разносимых грунтовыми водами. При использовании гидропонного метода в этом нет необходимости, т. к. все питательные вещества «доставляются» через специально подготовленный раствор.

Схема гидропонной системы

Другой особенностью гидропоники можно считать то, что малейшие отклонения в составе питательного раствора или пропорциях элементов могут привести к нарушению процесса развития, опасным заболеваниям и гибели растений. Дело в том, что в таких условиях эти растения не могут самостоятельно регулировать и отбирать полезные элементы в нужном количестве. Все зависит от действий человека и его умения правильно готовить удобрения.

Добиться оптимального содержания полезных веществ в почве, как известно, достаточно трудно. А вот в гидропонике это, напротив, легко, что и является преимуществом, благодаря которому метод пользуется популярностью. Для подготовки максимально эффективного раствора необходимо учитывать не только классификацию удобрений, но и наличие в них микро- и макроэлементов, а также требуемые пропорции компонентов для тех или иных условий.

Выбираем удобрения для растений

По своему происхождению удобрения могут быть двух типов. Ознакомимся с каждым из них.

Органические удобрения

На фото органические удобрения

Также специализированные удобрения классифицируются по своему агрегатному состоянию. С этой точки зрения они делятся на два типа.

Жидкие растворы

Обратите внимание! Главное отличие гидропонных удобрений от почвенных в том, что они должны удовлетворять все потребности выращиваемых растений и иметь в составе те химические элементы, которые используются ими (растениями) для развития. Что характерно, каждый из элементов важен для какого-то этапа роста.

Отличие обычных удобрений и гидропонных

Также стоит отметить, что удобрения могут как с одним питательным элементом, так и комплексными, т. е. с двумя или несколькими.

Приготовить раствор в домашних условиях не так сложно, как может показаться. Главное при этом – использовать лишь те удобрения, которые предназначаются для конкретного способа выращивания.

Здесь есть два возможных подхода:

приобрести готовую смесь;
сделать ее своими руками (раньше любители гидропоники только так и удобряли растения, но подобрать нужные пропорции в домашних условиях непросто).

Рассмотрим особенности каждого из подходов.

Вода для приготовления питательных растворов

В таких удобрениях (они выпускаются преимущественно в самой удобной, жидкой форме) содержатся все необходимые элементы – не только фосфор, азот и калий, но и ряд других (марганец, медь, железо и проч.). Что касается комнатных растений, то для каждого периода развития (вегетации, бутонизации, цветения) требуются различные кол-ва тех или иных элементов. Так, при вегетации зеленым «питомцам» нужно особенно много азота, а во время закладки почек и формирования плодов – фосфора и азота.

Существуют специальные комплексные препараты, содержащие усредненное соотношение NPK и рассчитанные на круглогодичное применение. Но стоит помнить, что такие удобрения идеальны для лиственных культур, а вот для плодоносящих и цветущих растений они не совсем подходят. В связи с этим предпочтительнее покупать отдельные удобрения для всех периодов развития.

Обратите внимание! Все составы созданы таким образом, чтобы уровень рН в них составлял где-то 5,6 (этот показатель оптимален для большей части культур) с незначительными отклонениями при эксплуатации.

На фото выращивание растений на гидропонике и жидкость с растворенными удобрениями

Наиболее точным устройством для контроля уровня рН является рН-метр, но он стоит довольно дорого, да и обращаться с ним сможет не каждый.

Проще и дешевле пользоваться тестами кислотности, разработанными для аквариумов. Такие тесты недорого стоят и просты в эксплуатации.

Что касается индикаторных полосок, то они для гидропоники не подходят ввиду недостаточной точности результатов.

Лакмусовую бумагу лучше не использовать

А теперь ознакомимся с составами и особенностями применения нескольких популярных удобрений.

Таблица. Популярные гидропонные удобрения

Greenworld Spezialdunger Hydrokultur

Наименование	Краткое описание, состав	Способ применения
Качественное немецкое удобрение, которое широко используется в гидропонных системах. Способствует здоровому росту растений, делает листву сочной и пышной, предотвращает пожелтение. Содержит: — 4,5% азота; — 6% калия; — 4,5% фосфора; — другие элементы (бор, медь, железо, марганец, молибден, цинк).	3 мл раствора (это четверть колпачка) растворяется в 2 л воды. При каждом втором поливе удобрение добавляется в воду.
Guanokalong Extract 1 lt.	Универсальное натуральное удобрение, изготовленное из экскрементов летучих мышей. Отличается тем, что содержит элементы, которые контролируют подпитку растений. Кроме того, удобрение улучшает вкусовые качества урожая. Состав: — 2% азота; — 1% кальция; — 1% магния; — другие элементы (оксид фосфора, марганец, надпероксид калия, сера, медь, цинк, хлор).	Удобрение используется еженедельно и разводится водой в пропорции 10 мл/л (для саженцев), 20 мл/л (при вегетации) или 20-30 мл (при цветении).
	Французский комплекс, обеспечивающий растения всем необходимым в период цветения/плодоношения. Представляет собой минеральную двухкомпонентную подкормку, предназначен для быстро растущих культур. Содержит следующие элементы: — 1% азота; — 5% оксида фосфора; — 3,5% напероксида калия; — 3% оксида магния; — другие компоненты (железо, цинк, бор, марганец, молибден).	Для получения требуемого эффекта достаточно разводить препарат в пропорции 4 мл/л воды.
	Удобрение украинского производства, предназначающееся для всех лиственных нецветущих культур. Отличается высокой концентрацией питательных веществ, благодаря чему позволяет существенно сэкономить. Тем не менее, может использоваться и для других гидропонных растений, но при условии соблюдения дозировки производителя. Содержит: — 8% азота; — 3% фосфорной кислоты; — 5% окиси калия; — другие микроэлементы (цинк, бор, молибден, медь, марганец и железо).	Использовать раз в неделю в пропорции 10 мл/л воды. Зимой дозировку следует сократить до 5 мл.

Обратите внимание! Вне зависимости от используемого препарата нужно четко следовать рекомендуемой изготовителем концентрации.

Чтобы объем раствора в емкости был относительно постоянным, необходимо доливать простую воду (предпочтительнее отстоянную). Где-то раз в три месяца (конкретная цифра, опять же, зависит от изготовителя) раствор полностью заменяется. Отдельные растения (такие, к примеру, как орхидея) нуждаются в более низкой концентрации (в два-четыре раза), а вот для быстрорастущих культур ее следует увеличить примерно в полтора раза. В зимнее время концентрацию следует уменьшать в два-три раза для всех видов растений, а уровень воды вообще нужно минимизировать.

Хранение удобрений для гидропоники

Начать нужно с того, что все требуемые соли следует хранить в герметичных стеклянных емкостях сухими либо растворенными. Исключением являются разве что соли железа – их хранят сухими в герметичных емкостях из темного стекла и растворяют непосредственно перед применением.

Чтобы приготовить раствор правильно, все ингредиенты следует брать в строго обозначенных пропорциях. Оптимальное для большей части культур соотношение выглядит следующим образом:

Магний – калий – фосфор – азот в пропорции 0,3:2:0,5:1

Теперь ознакомимся с распространенными рецептами приготовления.

Компоненты для приготовления удобрения

Достаточно старый, но эффективный раствор, который по сей день используется многими любителями гидропоники.

Для приготовления потребуется:

Каждый из компонентов растворяется в воде по отдельности. Далее в мерную емкость наливается примерно 800 мл воды и добавляется первый раствор. Все тщательно перемешивается, затем добавляется второй раствор, опять перемешивание и т. д. В результате все активные вещества оказываются в мерной емкости. Далее доливается столько воды, чтобы суммарный объем составил 1 л. Если раствор приготовлен правильно, то осадок в нем образовываться не будет.

Обратите внимание! Все ингредиенты нельзя смешивать одновременно, иначе соли кальция начнут оседать, и нарушится баланс веществ.

Железо является достаточно «капризным» элементом. Во избежание образования осадка ржавчины хлорид железа вполне можно заменить сульфатом железа (ІІ). В таком случае вначале подготавливается раствор из 1,7 г лимонной кислоты (она уменьшит вероятность образования осадка) и 1,5 г сульфата. Каждое из веществ растворяется по отдельности, после чего полученные растворы смешиваются, а суммарный объем доводится до 0,5 л. В дальнейшем такой раствор добавляется в пропорции 5 мл/1 л.

Обычно растения нужно постепенно «приучать» к подобному удобрению. В течение первой недели раствор разбавляется в четыре раза, второй – в два раза, а уже с третьей можно применять его в неразбавленном виде. Стоит добавить, что раствор Кнопа не является универсальным, т. к. непригоден для культур, нуждающихся в низкой концентрации кальция.

Температура раствора для гидропоники

Он предусматривает использование:

Ингредиенты для раствора

Пропорции указаны из расчета на 1 л воды. Процедура приготовления практически такая же, как в предыдущем случае.

Обратите внимание! На каждый литр смесей, приготовленных по первому и второму рецепту, рекомендуется добавлять по 0,5 см³ раствора Хогланда (процедура приготовления описана ниже).

Количества всех микроэлементов указаны в расчете на 18 л воды. Что характерно, вода обязательно должна быть дистиллированной.

Для этого раствора понадобится:

Раствор Хогланда — ингредиенты

В данном случае потребуются следующие элементы:

Раствор Эллиса — ингредиенты

Все количества приведены в расчете на литр готового удобрения.

Чтобы приготовить этот раствор, понадобятся следующие микроэлементы:

Ингредиенты для пятого раствора

Количества указаны в расчете на 0,5 т воды. Важно, чтобы уровень рН полученного раствора составлял где-то от 5,4 до 5,7, для чего нужно использовать серную кислоту.

Следите за уровнем РН

Количества указаны на тот же объем воды, что и в предыдущем рецепте. Уровень рН должен быть таким же. Также желательно добавлять раствор Хогланда (по 1 см³/л).

Состав этого раствора выглядит следующим образом:

Для приготовления такого варианта раствора необходимо смешать:

Количества указываются в расчете на 1 т воды. Уровень рН должен составлять где-то от 5 до 6,5. На каждый литр готовой смеси нужно добавлять 1 см³ раствора Хогланда. К слову, этот рецепт особенно эффективен при выращивании огурцов.

Его состав выглядит следующим образом:

В итоге отметим, что отвесить доли граммов, не пользуясь аптекарскими весами, не представляется возможным. Обыкновенные хозяйственные весы для этого не подойдут, т. к. не отличаются особой точностью. По этой причине лучше растворять больше солей в меньшем объеме воды (допустим, 2 г/1 л сульфата железа вместо 0,2 г/10 л, а из образованного 5-процентного раствора взять 100 см³). Но долго хранить такие растворы нежелательно.

Использование удобрений позволяет получить хороший урожай

Николай Журавлёв главный редактор

Автор публикации 14.03.2016

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

источник

Каждому из нас доводилось покупать огурцы в супермаркете зимой — они достаточно дорогие и почти безвкусные. «Гидропоника!» — пренебрежительно усмехаются некоторые покупатели. «Нет! – отвечаю я, — это всего лишь зимняя теплица, недостаток освещения и ударная доза удобрений на репродуктивной стадии».

Как известно, любому растению для питания требуется набор микроэлементов, который и определяет его качества, в том числе и вкусовые. И именно гидропоника способна максимально раскрыть потенциал растений. Для гроверов это не является секретом — они успешно выращивают различные агрокультуры дома, в том числе и огурцы. Поэтому стоит попробовать сделать это самому, чтобы не только порадовать себя свежевыращенными зеленцами, скажем, к Новому году. Но и для того, чтобы убедиться: гидропоника – это вкусно.

Прежде чем приступить к выращиванию огурцов гидропонным методом, нужно выбрать сорт. Чтобы определиться, необходимо учитывать несколько факторов:

В соответствии со сроками созревания огурцы делят на ранние (срок вегетации до 45 суток), среднеспелые (до 50 суток) и позднеспелые (свыше 50 суток). Очевидно, что скорость созревания имеет важность, и получить первые плоды через 33 дня (гибрид Вояж) очень заманчиво. Однако учтите: у скороспелых сортов период плодоношения меньше, поскольку у растения все зависит от корневой системы. Как только огурцы начинают поспевать, рост корневой системы прекратится, поэтому в большинстве случаев богатого урожая от ранних сортов вы не получите. Но не забывайте о том, что при гидропонном методе выращивания срок созревания зеленцов (в сравнении с указанным на упаковке с семенами) будет короче примерно на пять-семь дней.

На побегах сортовых семян сначала завязываются только мужские соцветия, которые находятся на основной плети. Они забирают из растения достаточно много энергии, поэтому чаще всего сбор урожая начнется позднее, чем у гибридов. Чтобы ускорить процесс, а также получить больший урожай, в начальной стадии мужские цветки нужно частично удалять. При этом, когда основная плеть достигнет в длину примерно 70 сантиметров, нужно прищипнуть ее. После этого начнут активно развиваться боковые побеги, на которых уже будут находиться женские соцветия (и основная масса огурцов).

Гибриды имеют в названии маркировку F1, и на начальной стадии роста у них появляются женские цветки, причем в большем количестве. Гибриды имеют много преимуществ: отличный вкус, высокую урожайность, устойчивость к болезням и меньшую требовательность к температурному режиму. Однако у них есть один недостаток: семена гибридов собирать нельзя. В лучшем случае из них вырастут обычные огурцы с признаками одного из родительских сортов, в худшем вы получите преимущественно пустоцветы.

Очевидно, что преимущество сортовых огурцов заключается в том, что вам не придется каждый раз покупать новые семена. При этом вы будете отбирать самые крупные, добиваясь каждый раз небольшого улучшения сортовых качеств.

Салатные для маринования и засолки не подойдут из-за более толстой кожицы, которая плохо пропускает раствор соли или маринад (Феникс, Алтайский ранний 166, Адам, Неросимый 40, Синтез, Парад и пр.) Консервные сорта, соответственно, характеризуются наличием тонкой кожицы и повышенным содержанием важных при засолке сахаров (Фаворит, Авангард, Дальневосточный 27, Миг, Бригантина, Пальчик и т.д.) Как видно из названия, универсальные сорта хороши как при засолке, так и в свежем виде (Эскадрон, Фермер, Аист, Дачный, Круиз, Голубчик и пр.)

Также при выборе сорта для домашнего выращивания стоит учесть фактор опыляемости, поскольку огурцы подразделяются на пчелоопыляемые, частично самоопыляемые и самоопыляемые (партенокарпические). При выборе пчелоопыляемых ничего страшного не произойдет: просто в период цветения придется немного поработать пчелой, перенося пыльцу с мужских соцветий на женские. Отличить их легко: мужские цветки всегда имеют тычинки, женские – пестик. При этом мужские соцветия чаще всего находятся у основания стебля и растут группами. Женские растут поодиночке и в основании имеют завязь, похожую на маленький огурчик.

Опыление можно производить двумя способами: с помощью кисточки или мужских цветков. При опылении цветком поступают так: сорвав мужское соцветие, с него аккуратно удаляют все лепестки и осторожно касаются тычинок не более чем пяти женских. Чтобы опыление произошло наверняка, можно проводить его одновременно двумя-тремя цветками. (Подсказка: чтобы не забыть, какие соцветия уже подверглись опылению, их нужно пометить – например, сорвать с обработанных по лепестку). Опыление кисточкой также не отличается особой сложностью – после сбора пыльцы с мужского цветка (она осядет на щетину сухой желтой пылью) нужно аккуратно промазать пестики на женских.

Огурец является светолюбивым растением короткого дня (10-12 часов). Если день длится дольше, периоды цветения и плодоношения затягиваются, а растение преждевременно стареет и дает меньший урожай. В тени огурцы также растут плохо – они сбрасывают завязи и становятся более подвержены болезням. Однако если ваш балкон достаточно затенен, не стоит отчаиваться – селекционеры вывели теневыносливые сорта (к примеру, Атлет, Берендей, Разгуляй, Кураж), которые смогут плодоносить даже у вас в квартире.

Также огурцы очень влаголюбивы и достаточно требовательны к температурному режиму. Идеальными условиями для получения богатого урожая являются: температура от 20 до 27 градусов, влажность – около 75 процентов. При низкой влажности огурцы будут терять в весе и станут сухими, а при температуре ниже +15 (и выше +42) просто перестанут расти и умрут. Поэтому в случае, если вы проживаете в регионе с сухим климатом, опрыскивание растений из обычного пульверизатора два-три раза в неделю будет совсем не лишним. Естественно, процедуру нужно проводить либо ранним утром, либо вечером, после захода солнца.

Собственно, несложная и стандартная для бывалого гровера процедура. Помещаем семена в пробки из минеральной ваты, которые нужно заранее тщательно увлажнить. Первые семядольные листочки появятся через два-три дня, в это время пробки нужно каждый день увлажнять обычной водой. Далее поливаем их уже разведенным наполовину питательным раствором, и примерно через неделю переносим пробки с ростками в кубики из минеральной ваты (естественно, кубики также нужно предварительно увлажнить). В кубиках ростки должны провести неделю-полторы, после чего их можно помещать в гидропонную установку.

При выращивании огурцов в подавляющем большинстве случаев применяют одну из трех видов систем: систему периодического затопления, систему плавающей платформы (пассивный вариант с продуванием раствора воздухом) и систему капельного полива. Однако первый вариант больше подходит для теплиц, поэтому для домашнего использования лучше сделать выбор между вторым и третьим вариантами. Такие системы широко представлены в продаже, однако их достаточно легко сделать и самому.

Система плавающей платформы в нашем случае будет выглядеть так: в находящуюся на балконе (или в комнате) емкость заливают питательный раствор, поместив на дно подключенные к компрессору трубки с отверстиями для воздуха. На емкость кладут лист пластика/ДСП/ДВП/фанеры с прорезанными для горшков отверстиями (если материал не белого цвета, нужна будет покраска – благодаря светоотражению корни будут меньше нагреваться в солнечные дни). В прорези вставляются горшки с отверстиями или пазами. Естественно, ширина прорезей должна быть меньше гранул субстрата, чтобы он не выпадал в емкость. Огурцы достаточно быстро прорастут сквозь субстрат, пустив корни прямо в емкость с питательным раствором. Кислород растение будет получать при аэрации. Естественно, основная сложность при эксплуатации данной системы – замена питательного раствора, однако эту процедуру придется проводить один-два раза за цикл (в зависимости от количества растений), так что рассмотреть этот вариант стоит.

Система капельного полива немного проще, однако для нее потребуется чуть больше оборудования. Простая схема: питательный раствор из емкости при помощи насоса попадает в трубки с дозаторами, которые подведены к прикорневой зоне каждого растения. Горшки расположены на поддоне с бортами, который установлен с очень небольшим наклоном в сторону сливного отверстия. Вода через прорези в горшках стекает на поддон, и под действием силы тяжести снова оказывается в основной емкости, которая расположена ниже поддона. В этом случае раствора потребуется гораздо меньше, да и работать с ним будет на порядок проще. Однако вам, естественно, понадобится водяной насос с таймером. Если же в вашем районе часто бывают отключения электроэнергии, позаботьтесь также об аккумуляторе или источнике бесперебойного питания.

Судя по всему, огурец не является особо требовательной к субстрату агрокультурой – к примеру, при выращивании огурцов на больших производственных площадях в этом качестве используют щебень или гравий фракций 3-8 миллиметров. Основной мотив такого выбора прост – данный субстрат практически вечен, а для предупреждения засоления во время замены питательного раствора его просто промывают водой. Однако влагоудерживающие свойства такого субстрата равны нулю, что чревато быстрой гибелью огурцов в случае отключения электричества. К тому же не будем забывать о весе. Поэтому все-таки стоит остановиться на керамзите, стандартном наполнителе для гидропонных систем двух вышеназванных видов.

Поскольку плантация расположена в квартире, очевидно, что вода будет использоваться водопроводная. Это – неплохой вариант, учитывая количество ступеней очистки, которая она проходит. Единственный момент водоподготовки – ее нужно будет отстоять пару дней в открытой емкости, чтобы испарился хлор и осели соли (в идеале ее нужно наливать в емкость с питательным раствором через отверстие, расположенное на 5-10 сантиметров выше дна, чтобы соли не попали в раствор – своих там и так будет достаточно).

Основные показатели готового раствора для огурцов – pH 5,5-6,2, ЕС – 2,2-2,7 (при недостаточной освещенности поздней осенью или зимой он может быть несколько ниже – от 1,7 до 2,2).

Рекомендуемый состав питательного раствора:

источник