Получить много вкусных помидоров, перцев и тем более баклажанов можно только через рассаду. Причём чем лучше будет её качество, тем больше мы порадуемся урожаю. Так давайте её вырастим!
Основная задача, которую приходится решать при выращивании, – не позволить рассаде вытянуться и перерасти.
При избытке тепла рассада получается высокой и тощей. Старайтесь, чтобы днём температура в рассаднике при самом лучшем освещении не превышала +22–23 ˚С. При дефиците света её лучше снизить до +15–17 ˚С.
Во время затяжной пасмурной погоды растения формируются длинными и слабыми. Рассаде не должно быть слишком тесно – как только кончики листьев начинают слегка соприкасаться, горшочки нужно отодвинуть подальше друг от друга.
Во время полива почву надо увлажнить от души: поливать не спеша до тех пор, пока вода не покажется в поддонах. Зато в промежутках между поливами земля должна заметно подсохнуть. Вода нужна отстоявшаяся и тёплая. При использовании плодородной почвы по рецепту, приведённому в разделе «Грунт и горшочки» (или аналогичному), рассада не будет нуждаться в подкормках вплоть до последнего момента. И только за неделю до посадки её следует подкормить фосфорно-калийным удобрением.
Рассада, которая предназначена к высадке в открытый грунт, нуждается в закалке. Огородники обычно выносят её на балкон или застеклённую лоджию (террасу): сначала на 2–3 часа, затем всё дольше. Первые сеансы лучше проводить в пасмурную погоду (или притенить растения).
Томаты, перцы и баклажаны, которые будут выращиваться в теплице, формально в закалке не нуждаются. Но опытные овощеводы заставляют и эту рассаду принимать прохладные воздушные ванны, потому что они притормаживают слишком интенсивный рост и в целом помогают ей стать крепче.
Если ежедневно делать рассаде лёгкий массаж, поглаживая верхушки, то она получится более коренастой. И это не бабушкины сказки, а вполне доказанный научный факт. Механизм прост: когда кто-то постоянно трогает растения, это даёт им информацию о том, что нужно приспосабливаться к определённым механическим воздействиям. В результате стебли и листья становятся компактнее и набирают прочность.
Иногда рассада всё же перерастает. Обычно это случается из-за слишком раннего посева или невозможности создать в рассаднике идеальные условия. В крайнем случае можно обработать растения препаратом, специально предназначенным для сдерживания роста рассады. Получится это или нет, в любом случае постарайтесь поскорее отправить такие растения на постоянное место (даже если придётся изобрести дополнительные укрытия в несколько слоёв). Переросшие томаты лучше сильно заглубить и посадить наклонно, почти лёжа – у помидоров легко образуются дополнительные корни. Перцы и баклажаны так не умеют, и их сажают вертикально, погружая в почву не выше первых настоящих листьев.
На календаре весна, а за окном мороз и сугробы по колено. Наши деды в садоводстве никогда не руководствовались календарем. Сроки посадки овощных культур в грунт определяли по знакам природы — народным приметам.
К сожалению, их наблюдения не актуальны в изменяющемся климате, а новые приметы составлять некому.
Содержание статьи:
Если календарные сроки — плохой ориентир, а народные приметы «не работают», то как же определить оптимальные сроки высадки рассады в открытый грунт? Изучать биологию культуры и фиксировать метеопараметры.
В продаже есть дачные метеостанции, которые запоминают параметры за несколько дней в динамике и выдают краткосрочный прогноз погоды. По полученным данным можно рассчитать среднесуточную и среднюю ночную температуры.
Томаты — достаточно выносливая овощная культура. Взрослые растения способны пережить ночное понижение температуры до 5-6 ⁰C без замедления роста и нарушения плодоношения. Однако, как и все теплолюбивые растения, они погибают даже при легких заморозках, когда температура опускается до нуля.
Чтобы оценить готовность рассады к высадке в открытый грунт, анализируют следующие факторы:
- состояние рассады: возраст рассады скороспелых сортов не должен превышать 60 суток; качественный посадочный материал имеет толстый стебель высотой 20-30 см и 1-2 цветочные кисти; до высадки рассада проходит 2-недельное закаливание с выставлением на свежий воздух под прямые солнечные лучи и в последние дни оставление на ночь на открытой террасе или балконе;
- температурный режим: среднесуточная температура воздуха 14-15 ⁰C, почвы — 10-12 ⁰C;
- возможность создать дополнительную защиту в случае ночного понижения температуры или сильного похолодания: для защиты посадок используют пленку или белый укрывной материал.
Совет! Если рассада перерастает, а погода не позволяет произвести высадку в грунт, то ее необходимо вынести в прохладное место с ночными температурами 10-6 ⁰C и обеспечить хорошее освещение.
Примерные календарные сроки высадки томатов в открытый грунт в Средней полосе и Подмосковье: последняя неделя мая — первая неделя июня; в Западной Сибири: с 10 по 15 июня; в южных районах: в первых числах мая.
Благоприятной температурой для роста томатов считается 22-25 ⁰C. Периодическое кратковременное понижение дневной температуры до 15 и ночной до 6-8 ⁰C не вызывает замедления роста и задержку созревания плодов. Для скороспелых сортов нестрашно и ночное понижение до 3-4 ⁰C. При температуре выше 35 ⁰C наблюдается остановка роста, плоды перестают завязываться.
Перцы, в отличие от томатов, более чувствительны к температурному режиму. Это нежное тропическое растение. Для нормального роста нужна среднесуточная температура в пределах 20-25 ⁰C. Замедление развития наблюдается уже при 15 ⁰C, а при 13 ⁰C — останавливается рост. При этом перец не переносит засухи и требователен к освещению (в затенении происходит сброс завязи).
Рассада выращивается без пикировки, да и лишняя пересадка в парник для нее не желательна. Чтобы получить качественную рассаду, семена высевают в индивидуальные емкости достаточного объема и создают оптимальные условия.
В открытый грунт высаживают рассаду в возрасте 50-55 дней. К этому времени растения должны иметь 8-10 настоящих листьев, высоту 20-25 см и нераспустившиеся бутоны. Почва должна прогреться до 15 ⁰C. Чтобы ускорить прогревание, заранее делают гряды и укрывают черной пленкой. В Средней полосе России перец в открытый грунт рекомендуют высаживать 1-10 июня.
Огурцы очень чувствительны к колебаниям температуры. В период вегетации ночные температуры ниже 18 ⁰C провоцируют развитие корневых гнилей, а при похолодании ниже 16 ⁰C замедляется рост завязей и снижается урожайность. В холодной почве корневая система загнивает и отмирает.
В открытый грунт высаживают 35-дневную рассаду. При соблюдении условий выращивания рассада получается коренастой, с короткими междоузлиями. Высадку производят, когда установится постоянная температура 18-20 ⁰C и минует угроза заморозков. Первую неделю после высадки растения укрывают на ночь.
Посев семян огурца в открытый грунт проводят после того, как почва прогреется до 12-13 ⁰C, а среднесуточная температура воздуха перейдет отметку в 15 ⁰C. В Подмосковье огурцы сеют в конце мая — начале июня.
В Западной Сибири сроки посева рассчитывают так, чтобы всходы не попали под возвратные заморозки, обычно после 10 июня. Не стоит спешить с посевом при сильном похолодании: в холодной влажной почве семя не даст ростков и может загнить. С огурцом не страшно упустить сроки и получить поздний урожай.
К сведению! По народным приметам огурец надо сеять в открытый грунт, когда зацветет сирень и акация. Рассаду томата и перца смело высаживают, когда зацветет шиповник и распустятся листья дуба. Такие приметы — хороший ориентир, так как развитие дикорастущих растений тоже подчинено температурному режиму и продолжительности светового дня.
Научные рекомендации и понимание требований растения еще не гарант успешного выращивания овощных культур. Погода часто удивляет неожиданными сюрпризами в виде июньского града, холодных ливней, урагана и поздних возвратных заморозков. Но как быть, если рассада требует высадки, а за окном дожди и похолодание: сажать или ждать?
Заметка! В 2017 году в Поволжье в начале июня стояла холодная и дождливая погода. Многие огородники оттягивали высадку рассады в грунт, опасаясь ночных заморозков и града. В результате переросшую и заморенную рассаду томата и перца высадили только в середине июня. Конечно, урожай с таких кустов был очень скудным или вовсе отсутствовал. Выиграли те, кто рискнул и высадил рассаду в конце мая. Плоды сформировались некрупные и созревали долго, но урожай был.
Ориентируясь на погодные условия, нельзя забывать о периоде вегетации культуры. У перца от всходов до появления плодов технической спелости должно пройти не менее 95-100 суток. У томатов спелые плоды можно обрывать спустя 100-105 дней после всходов. Это сроки при благоприятных условиях роста. Понижение температуры, пересадка, перебои в поливе замедляют развитие и оттягивают начало плодоношения.
В результате получается, что вооружившись всеми рекомендациями, огородник должен сам оценивать риски и принимать решение. С годами вырабатывается чутье агронома, или интуиция, или умение наблюдать за природой — кому что ближе.
К сожалению, погодные условия далеко не всегда способствуют выращиванию качественного урожая овощей под открытым небом. Резкие перепады температуры в течении суток, частые дожди или слишком сухой воздух — эти факторы оказывают существенное влияние на объем и качество получаемой сельхозпродукции. Поэтому овощеводы часто прибегают к варианту выращивания таких культур как огурцы, томаты, перец в условиях защищенного грунта, т.е. в теплицах.
Огородники с определенным опытом утверждают, что именно в теплице из поликарбоната можно вырастить много хороших овощей.
В первую очередь, сама конструкция обеспечивает максимально комфортный микроклимат для растений:
- в ней нет щелей,
- активные солнечные лучи не наносят вреда вегетативной части растений
- появляется возможность обустроить правильную вентиляцию помещения
Второй, но не менее важный момент — это отсутствие надобности в снятии перекрытия на зимний период. Этот факт дает возможность начинать проводить необходимые весенние работы в более ранний период.
Важно знать, что в обязательном порядке потребуется обработка элементов конструкции теплицы составом извести, особенно в случаях, когда при созревании плодов и во время роста растения болели. Помимо этого, землю в теплице также нужно заменить.
Раствор хлорной извести можно приготовить следующим образом: на 1 ведро воды понадобится 400 грамм сухого продукта. Обработка должна быть тщательной. Состав нужно нанести на все фрагменты конструкции.
Подробно о сборке теплицы из поликарбоната — на видео:
Огурцы — это сельскохозяйственная культура, которую при желании можно вырастить как в емкости с землей расположенной на подоконнике, в тепличных условиях или открытом грунте. Особое внимание стоит уделять рассаде огурцов при пересадке. Ее они переносят довольно плохо. Максимум усилий и внимания стоит приложить при пересадке рассады из небольших емкостей в теплицу.
Выращивание такого растения как огурец в тепличных условиях порадует огородников хорошим урожаем. В теплицах огурцы будут получать достаточное количество влаги и тепла, поэтому длительность их роста значительно увеличится, а плодоношение будет происходить даже в прохладный период года.
Для получения рассады семена помещают в емкости с грунтом примерно в начале апреля. В случаях, когда теплица оснащена отоплением, посадку семян можно производить сразу же в тепличный грунт. В противном случае, семена помещают в небольшие емкости (цветочные горшки, одноразовые стаканчики и тому подобное) с удобренной землей, расположенные на подоконнике. По истечению некоторого времени и достижению рассады необходимого размера — производят пересадку в теплицу.
Стоит отметить, что нормальные условия для хорошего роста рассады — температура не ниже 18 — 20 градусов и доступ солнечного света.
Бывают случаи, когда подросшая рассада начинает желтеть.
Причинами для этого могут послужить:
- рассада достигла определенного размера и корневой системе тесно в емкости с землей
- в земле нет достаточного количества азота и она требует подкормки
- растение страдает от переизбытка удобрений (подкормка сделана в объеме намного большем, чем было необходимо)
- недостаток солнечного света
- появление вредителей различного рода.
Подкормку можно начинать только после того, как появился первый листок. Производят ее утром, до полива, комплексным удобрением содержащим определенное процентное количество азота.
В случаях, когда растение самостоятельно развивается надлежащими темпами, подкормку производят только перед высадкой, за два дня до процесса.
Для рассады плохо развивающейся в тепличных условиях, понадобится подкормка составами содержащими фосфат, калий, серу, азот. Проводят ее не реже 1 раза в 10 дней.
Примерно в середине осени, после сбора последнего урожая, тепличную землю подкармливают удобрениями (компост + калий + фосфор) и тщательно перекапывают.
Весной, за некоторое время до посадки, почву обрабатывают раствором — дезинфектором. Такая процедура имеет особое и важное значение. Тепличные условия являются отличной средой для развития и размножения различных вредоносных микроорганизмов. Обработка дезинфектором будет препятствовать их развитию.
Примерно за неделю до высадки рассады в теплицу, почву в ней стоит обогатить азотными составами и прогреть.
Делают это следующим образом:
- 1 ч. л. мочевины распространяют на каждом квадратном метре
- тщательно перекапывают землю
- в горячей воде (около 70 градусов) разводят куриный помет
- поливают составом почву и покрывают пленкой
Высадку растений можно производить только после того, как на каждом саженце появится не менее 4 -5 листочков. К этому времени дневная тепличная температура должна быть не менее 20 градусов. Слишком высокая температура не желательна для рассады, так может привести к различным нежелательным изменениям роста, а иногда и к полному увяданию. Для избежания таких проблем, при строительстве теплицы либо предусматривают форточки, которые можно открыть в нужный момент, либо приоткрывают дверь и поддерживают таким образом необходимую температуру.
Только после того, как почва прогрета и все необходимые подкормки внесены, можно приступать к высадке растений в почву. Лунки располагают в шахматном порядке, соблюдая при этом дистанцию между ними не менее полуметра. Глубина должна быть около 15 — 20 сантиметров.
В каждую из лунок нужно вылить по литру подогретой воды. В воду для полива можно добавить некоторое количество марганца. Он будет препятствовать развитию болезней у рассады, а также обеззаразит воду.
Землю в горшочках с рассадой поливают. Максимально аккуратно производят изъятие рассады из горшочков. Затем огурцы помещают в лунки в вертикальном положении и присыпают землей так, чтобы на поверхности остались семядольные листы.
Так как огурцы относятся к семейству вьющихся, необходимо позаботиться об опоре. Для этого подойдет шпагат или проволока. Крепеж должен быть качественным и прочным. Нагрузка на опору со временем станет весьма значительной. В основном, крепеж шпагата производят к шпалерам, горизонтально расположенным в верхней части теплицы.
Когда на саженце закончится формирование 9 — 10 листа, стебель оборачивают вокруг опоры и крепят к ней. Периодически (все зависит от интенсивности роста растения), подвязки производят повторно.
О высадке огурцов — более подробно:
Занимаясь выращиванием тепличных огурцов, начинающие огородники допускают следующие ошибки:
- слишком близкое расположение рассады по отношению друг к другу приводит к частым болезням, так как растения могут обмениваться инфекциями с помощью контактирующих листьев. Идеальное расположение — это присутствие на 1 кв. метре не более 4 саженцев.
- использование органических удобрений не прошедших специальную обработку — удобрения такого рода предполагают наличие в составе личинок насекомых — вредителей или взрослых особей, которые могут нанести непоправимый ущерб растениям.
- образование сквозняка при проветривании теплицы — проветривание стоит проводить следующим образом: сначала открывают форточку с одной стороны, затем, закрыв ее, открывают форточку расположенную с другой стороны.
- полив рассады сверх нормы — полив следует организовывать только после того, как верхняя часть почвы станет суховатой. Переизбыток жидкости способствует распространению гнили и других образований оказывающих негативное воздействие на растения.
- несвоевременная уборка урожая — пока не собраны выросшие плоды, растение не получает сигнал к образованию новых завязей.
Тепличную грядку перед высадкой перца стоит тщательно подготовить. Перец — растение очень чувствительное к различного рода заболеваниям и насекомым — вредителям. Поэтому, нужно провести обеззараживание земли.
Если растения в теплице болеют довольно часто, в качестве дополнительного обеззараживания, в каждую лунку можно влить раствор марганцовки розового цвета.
Перец не может нормально расти и плодоносить в почве с повышенной кислотностью. Поэтому, контроль PH должен быть постоянным. Понизить кислотность почвы можно с помощью доломитовой муки.
Удобрение саженцев перца лучше проводить натуральными компонентами. Например, это может быть перепревший навоз. Удобрение равномерно распределяют на поверхности почвы, а затем аккуратно перемешивают.
Перед высадкой перца в теплицу, почву нужно разметить. Междурядья должны быть не менее 40 см. Какое расстояние оставлять между кустами, напрямую зависит от того, какой именно сорт перца готовится к высадке: высокорослый или низкорослый.
Рассаду перца достигшую возраста 70 -80 дней можно высаживать в грунт теплицы. Температура в конструкции ночью должна быть около 17 — 20 градусов. При более низком температурном режиме, существует риск торможения в развитии роста растений и как следствие — более позднее появление зрелых плодов.
Оптимальная глубина лунки для высадки перца должна соответствовать глубине посуды. в которой выращивалась рассада. Будет лучше, если высадка рассады произойдет не в жаркий день. Так растения получат меньший стресс при пересадке. Высаженные саженцы на первое время лучше притенить специальными материалами.
Процесс выращивания прост и весьма эффективен. Капуста с легкостью переносит перепады температуры. Единственное на что стоит обращать постоянное внимание при выращивании — это появление таких насекомых как крестоцветные блохи и тли. А при их обнаружении немедленно провести меры, препятствующие их дальнейшему размножению.
В случаях, когда рассада капусты со временем будет пересаживаться в открытый грунт, теплицу за несколько дней до этого полностью открывают и оставляют в таком виде. Это позволит растениям закалиться и подготовиться к менее комфортным условиям роста.
Перед пересадкой саженцы подкармливают составами с минералами и повышают процент присутствия калия. Чтобы не превысить допустимую дозу калия, его можно заменить древесной золой. Из нее делают раствор и вносят в землю, именно она считается натуральным заменителем калия.
Примерно на 60 день, молодые ростки капусты имеют по 6 листков и вырастают в высоту до 25 см. Ботва к этому времени достаточно насыщается ярким зеленым цветом. Рассада, имеющая такой вид, готова к пересадке. Саженцы имеющие другое, менее приглядное состояние, пересадке не подлежат.
К выбору места на огороде под капусту, стоит отнестись ответственно. Не стоит выбирать место, где в прошлом сезоне росла, например, редиска, редька или салат. Хорошим будет место после картофеля, моркови, бобовых или лука.
В теплице также можно вырастить отличный урожай томатов, но потребуется уделить должное внимание подготовке грунта.
В качестве удобрения на каждый квадратный метр рекомендуется внести:
- пол ведра перегноя (свежий навоз использовать нельзя!)
- 1 стакан золы
- полторы столовых ложки комплексных минеральных удобрений
Грядки вскапывают и планируют. Оптимальный вариант — высадка растений в один ряд, расстояние между кустами — порядка 45 см. Подходящая для высадки рассады температура — от +20 С до +25 С.
Глубина лунок — минимум 15 см. В каждую вносят 1 стакан перегноя, ст. ложку золы древесной, половину чайной ложечки суперфосфата, размешивают с грунтом. Для полива лунок используют бледно-розовый раствор марганцовки.
Сроки высадки указать сложно, ведь они зависят от погодных условий конкретного региона. Как правило, производят высадку в первой декаде мая — это если теплица не отапливается. Но потребуется следить за прогнозом погоды — если предполагается снижение температуры — потребуется установить внутри теплицы дополнительные арки и натянуть над рассадой спанборд. Если такой возможности нет — торопиться с высадкой не стоит.
Схему высадки помидор в теплице следует выбирать в соответствии с сортами и способом формирования кустов. Не рекомендуется загущать посадки — томаты растения светолюбивые, каждому должно быть достаточно солнца и света для формирования и дозревания плодов.
Единого мнения по поводу схем высадки нет, у каждого любителя есть свои предпочтения и секреты.
Что касается общих правил, то они заключаются в следующем:
- низкорослые, формируемые в два стебля сорта можно высаживать на расстоянии 0,5 м, в шахматном порядке
- расстояние между штамбовыми растениями может быть сокращено до 0,25 м, при том, что расстояние между рядами будет составлять 0,5 м.
- для индетерминантных сортов оптимально размещать растения на расстоянии 0,6 м в ряду, ряды размещать на расстоянии 0,8 м, если планируется формировать растения в два стебля, то расстояние между кустами следует увеличить до 0,75 м.
Можно применять комбинированный вариант высадки — у стенки сажают детерминантные скороспелые сорта, формировать их будем в 1 стебель, во втором ряду, ближе к дорожке сажаем высокорослые растения, формируем тоже в один стебель.
При таком формировании кустов урожай получим ранний, но томатов много не будет. При формировании в два или три стебля количество плодов значительно увеличится, но есть вероятность, что вызреть все они не успеют.
Подготовленную рассаду размещают в лунки, если рассада имеет оптимальные размеры — ее располагают вертикально, если она переросшая — с наклоном. При этом часть стебля которая будет присыпана грунтом освобождается от листиков.
Полив высаженных томатов осуществляют под куст, на 1 растение достаточно 2 литра воды.
О высадке рассады помидор в теплице — наглядно на видео:
Для сокращения количества поливов, снижения влажности воздуха и упрощения ухода за растениями грунт в теплице мульчируют.
Для мульчи используют:
- солому, траву
- картон, нетканый черный укрывной материал
- торф
Оптимальная толщина слоя соломы или травы — порядка 5 см.
Дальнейший уход за рассадой в теплице будет заключаться в:
- опрыскивании раствором хлорокиси меди или бордоской жидкости — в качестве защиты от фитофтороза и бурой пятнистости
- поддержании температуры воздуха в пределах +25 С
- проветривании теплицы, которое поможет снизить влажность воздуха до оптимального уровня
- своевременном проведении подкормок.
В большинстве случаев, выращивание рассады – это единственный способ получения раннего урожая овощных культур. С помощью рассады выращивают очень многие огородные культуры: помидоры, огурцы, перец, капусту, баклажаны. И данная статья вам в этом поможет.
- Качественные семена.
- Хорошее настроение.
- Правильные сроки посева семян на рассаду.
- Подготовка почвы нейтральной кислотности.
- Благоприятные условия для прорастания.
- Подкормки.
- Досвечивание рассады.
А теперь немного подробнее по каждому из этих пунктов. Надеемся, что убеждать вас в важности приобретения качественных семян нет необходимости: как говорится, что посеешь, то и пожнешь.
Теперь о хорошем настроении. Многие удивляются тому, что необходимо хорошее настроение. Может, кто-то думает: да так ли уж важно, какое у меня настроение, у семян мозгов нет, им должно быть все равно.
Но оказывается, что «мозги» у растений есть и они очень чувствительны к тому, как вы к ним относитесь. Если вы зашли в магазин по продаже семян, смотрите на красивые пакетики , а про себя думаете, что все равно одни только сорняки у вас будут расти, а семена из пакетиков даже не проклюнутся, то с таким настроем лучше вообще ничего не покупать.
Некоторые считают, что чем раньше, тем лучше. И начинают сажать на рассаду семена помидоров, перца, капусты, баклажанов в середине зимы. Это имеет смысл, если у вас есть теплица, и вы уже в апреле сможете туда все пересадить. В противном случае это будет просто издевательством над вашими растениями: будет тесно на подоконнике, будет мало света, и не будет хватать питательных веществ. В результате она вырастет бледной, вытянутой и никуда не годной.
Еще один момент, который нужно учитывать, чтобы определиться со временем посева. Если сеять зимой, то семена как бы чувствуют, что вокруг зима, холодно, мало света, и они очень неохотно растут. А если посеять семена на рассаду ранней весной, когда окружающие условия уже лучше, то растения намного быстрее формируются и часто даже догоняют и перегоняют те культуры, которые сеяли зимой.
- Перец – 60-70 дней.
- Огурцы, тыква, арбузы – 25 дней.
- Томаты штамбовые – 40-45 дней.
- Помидоры среднерослые – 50-55 дней.
- Томаты высокорослые – 50-60 дней.
И, самое главное, сроки посева зависят от даты высадки в грунт.
Итак, со сроками посева немного разобрались, теперь рассмотрим вопрос о правильной подготовке почвы для выращивания рассады. Почва не должна быть кислой. Только не пробуйте ее на вкус для проверки кислотности. Для этого нужно всего лишь посеять редиску.
Редиска всходит быстро, и, если так и произошло, значит кислотность нормальная, если же всходила долго и неравномерно, то кислотность почвы повышена. Также почва не должна быть жирной. Жирная почва хорошо подходит для многих взрослых растений, но рассады ее использовать ее не рекомендуется. Если почва жирная, то смешайте ее с песком в соотношении 1:1, тем самым вы подготовите её.
В землю для рассады нельзя добавлять химические удобрения. Земля должна быть нейтральной, легкой для семян. Чтобы подготовить почвосмесь, возьмите ведро с землей, смешайте с пакетиком концентрата «Сияние-2», опрыскайте раствором «Сияние-1», засыпьте землю в мешок. Завяжите мешок, выпустив воздух, и положите его в темное теплое место на 2-3 недели.
Что подразумевается под благоприятными условиями? Тут все просто: правильно подготовленная земля,оптимальная влажность и много, очень много света. Не забывайте о температуре воздуха. Проверьте термометром, какая у вас температура на подоконнике. Потому что в комнате она может быть +20 градусов, а вот на подоконнике всего лишь +10 и даже +5.
При выращивании томатов, перца, баклажанов оптимальная температура прорастания семян +26⁰ С, для других растений температура необходима немного ниже.
Можно просто посеять сухие семена,а можно их замочить. Для этого наквадратный кусочек ткани положите семена и сложите его пополам. Положите квадратик в емкость для замачивания, предварительно написав на нем номер и этот же номер записав на пакетике, чтобы в дальнейшем вы не запутались. Воду в емкость не наливаем, а просто увлажняем из распылителя. Накрыли емкость крышечкой или пленкой и поставили в теплое место (до +26⁰ С) до проклевывания.
Очень удобно брать одноразовые контейнеры с крышечкой, только перед этим в донышке сделайте дырочки для стока лишней воды. Разместите эти контейнеры на подносе, чтобы вода не стекала на подоконник, а также было удобно их переносить. Конденсат с крышечек контейнер нужно будет вытирать.
Некоторые используют торфяные горшочки. Если вы тоже это делаете, то оберните горшочек пленкой, чтобы не испарялась влага. И еще следует учесть, что современные торфяные стаканчики часто делают не из торфа, который разлагается в земле, а из прессованного картона, который в грунте очень долго не растворяется. Горшочки приходится разрывать перед посадкой, а значит, своей функции сохранения корневой системы в целостности они не выполняют, а это, в свою очередь, задерживает рост.
Следующий способ посева семян на рассаду – это посев в торфяные таблетки. Для этого метода выращивания их замачивают в небольшом количестве воды. Таблетки набухают, впитывая в себя воду, и уже после этого в них высевают семена. Все мелкие растения (петуния, земляника) сеют по поверхности.
Крупные семена (томат, перец) помещают в небольшое углубление в этой торфяной таблетке. Для мелких семян используют маленькие таблетки, а для крупных – большие. Сеют по одному семечку в одну таблетку. Сеточку вокруг таблетки необходимо снять. Как только появятся корешки растения, нужно сразу посадить его в большую емкость, досыпав вокруг торфяной таблетки приготовленную землю.
Для выращивания рассады также удобно пользоваться пластиковыми кассетами. Только не старайтесь этим заниматься до высадки в грунт. Корни в кассете сплетутся и перепутаются, и при пересадке растение потратит еще какое-то время на восстановление корневой системы.
Поэтому, когда рассада дала несколько настоящих листочков, ее пересаживают в более вместительные горшочки. Другой вариант: купить очень большие пластиковые кассеты и пересадить в грунт, пока побеги еще не переросли.
- Полив теплой водой(желательно талой) в утренние часы.
- Подкормки: настой биогумуса («Гумистар»), «Сияние-9», НВ-101.
- Температура: +25-27 градусов, теплый подоконник.
- Южное или юго-западное окно.
- Отражающий экран.
- Светильник сверху с отражателем на высоте 10-15 см (дневного света, фитолампы). Натриевые лампы – 40-45 см.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Весна 2018. Выращиваем крепкую рассаду помидоров, перцев и огурцов с мощной корневой системой…
Дорогой дачник, здравствуйте!
В этом посте речь пойдёт о простом способе выращивания крепкой рассады с мощной корневой системой, путём обычного подсыпания почвы к стеблям рассадных растений.
Этим делом я занимаюсь более десятка лет (примерно, с 2003 года) и проще способа увеличить корневую систему рассадных растений придумать, наверное, невозможно.
Сами понимаете, чем мощнее будет корневая система у рассадных растений к моменту её высадки в овощные делянки теплицы или открытого грунта, тем она быстрее приживётся на новом месте и начнёт расти уже через пару-тройку дней, а не будет приживаться неделю или больше.
Один важный момент. Я подсыпаю почву в тот момент, когда первые настоящие листочки у растений перерастут верхнюю кромку рассадного стаканчика. Если делать так, то подсыпать почву нужно один раз и всё.
Если начинать посыпать почву к стеблям растений, когда первые настоящие листочки не переросли верхнюю кромку стаканчика (или другой ёмкости), то есть риск поломать сами листочки?!
А зачем нам с Вами эти проблемы?
Вот и я о том же!
Что касается семядольных листочков, то тут всё просто. Если настоящие листочки переросли верхушку стаканчиков, а семядольные листья нет (находятся в стаканчике), то перед подсыпкой почвы к стеблям растений, отрезаю семядольные листочки обычными маленькими ножничками, удаляю их из стаканчика маленьким пинцетом и после подсыпаю почву.
Если семядольные листочки вместе с настоящими переросли верхнюю кромку рассадного стаканчика, то тут варианта, на самом деле, два. Первый вариант – можно удалить семядольные листочки. Вариант второй – можно их оставить. Выбирайте любой вариант, который Вам подойдёт.
Итак, поехали…
Начну с перцев, так как их семена на проращивание я клал первыми. Если Вы помните материал, из предыдущего поста «о проращивании семян в тряпочке», то знаете, что первые семена перца сорта «Рамиро» у меня были экспериментальными, но выросшие растения я оставил и, естественно, два раза подсыпал почву в рассадные одноразовые стаканчики.
28 марта я второй и последний раз подсыпал немного почвы к растениям сорта «Рамиро» и опрыскал их по листьям в ванне «с ног до головы» остатками домашнего грибного настоя.
В этом году я заквашиваю только грибной настой, чтобы получить по нему достоверные результаты о его действии на проращивание семян и опрыскиванию растений по листьям в домашних условиях.
Вот эти фото за 28 марта…
Слева — сотр «Рамиро», справа сорт «Куртовска капия».
В теплицу мне нужно всего 8 растений сорта «Рамиро».
Удалил у растений нижние настоящие листики, чтобы не мешали подсыпке почвы в стаканчики.
Это остатки грибного настоя, которыми и опрыскивал по листьям в ванне.
А это сорт «Куртовска капия» (семена из Болгарии). Семядольные листики удалил маленькими ножничками, а так, по совести сказать, на некоторых растениях они уже стали сами отваливаться. Потом подсыпал почву по самый верх стаканчиков и тоже искупал все растения по листьям в ванне.
Некоторые семядольные листья стали сами отваливаться от стеблей.
Остальные семядольные листочки удалил маленькими нажничками.
Подсыпка почвы под верхнюю кромку рассадных стаканчиков.
Это рассадный ящик в ванне (растения принимают грибной душ).
Эта 2 ящика на подоконнике.
Вот корневая система на 10 апреля у растений сорта «Рамиро» (что слева) и «Куртовска капия» (что справа)…
А это поближе. Это корневая система сорта «Рамира»…
Это корневая система сорта «Куртовска капия»…
Поэтому, чтобы кто ни говорил, что нельзя посыпать почву к перцам, а такие комментарии были в прошлом году, не слушай. Подсыпайте почву и получайте крепкие растения с мощной корневой системой!
Теперь про помидоры…
Как только первые настоящие листочки стали расти выше стаканчика, я удаляю маленькими ножничками семядольные листочки и подсыпаю почву, под самый верх стаканчика. Это нужно сделать один раз и всё!
Из помидорных сортов начал подсыпать почву в стаканчики высокорослых сортов. Сами понимаете, у высокорослых сортов растения растут быстрее, чем у низкорослых сортов, поэтому тут альтернативы нет.
Вот два ящика с высокорослыми сортами за 23 марта. Так как семядольные листочки тоже переросли верхнюю кромку стаканчика, то их я не удалял, потому что они не мешали подсыпке почвы к стеблям растений.
Фото ниже уже с подсыпанной почвой.
Затем аккуратненько опрыскал и почву, и листья растений из пульверизатора грибным настоем.
В тот же день я подсыпал почву в 8 стаканчиков помидорного сорта «Белорусский писун» (это новый низкорослый сорт). В стаканчики сорта «Жиголо» почву не подсыпал, так как растения на тот момент были ещё малюсенькие.
Не стал подсыпать почву и к растениям сорта «Снежная сказка, так как на тот момент у них выросли только семядольные листочки и они были внутри стаканчика, а просто «искупал» их грибным настоем…
Настой получился цвета «медовухи».
29 марта подсыпал почву к растениям сорта «Лора» и тоже «искупал» их последними остатками домашнего грибного настоя и он закончился.
Вот общий вид ящиков с «Лорой».
Подсыпаю почву обычной пластиковой ложечкой (очень удобно).
Вот остатки грибного настоя.
Теперь по порядку. Это фиолетовый ящик.
ВНИМАНИЕ! В некоторых стаканчиках растения не переросли верхнюю кромку стаканчика, но почву я посыпал и сделал ещё одно дело — переставил стаканчики с такими растениями по краю рассадного ящика. Чтобы при повторной подсыпке почвы, когда растения подрастут, не лезть в середину ящика и травмировать высокие растения.
Затем опрыскал настоем из пульверизатора и листья, и почву во всём фиолетовом ящике.
Это первый чёрный ящик.
В левом верхнем углу на фотке ниже, Вы можете видеть тазик с грибным настоем.
Это второй чёрный ящик.
А это последние шесть стаканчиков в пластиковом лоточке.
И настой закончился.
На фотках ниже рассадные ящики стоят на компьютерном столе у сына в комнате (я, так сказать, арендую у сына стол, когда растёт рассада).
Потом, по мере роста растений других низкорослых сортов, подсыпал почву в рассадные стаканчики и опрыскивал и почву, и растения по листьям новыми грибными настоями.
Теперь плавно переходим к огурцам…
В этом сезоне я решил высаживать в теплицу огурцы через рассаду, чтобы иметь забег по времени на 20-25 дней. В прошлые годы я просто сеял семена огурцов в овощные тепличные делянки, и пока семена прорастали, пока растения начинали расти, пока то, пока сё… и начало плодоношения задерживалось на неопределённый период времени.
В этом году я решил гибриды огурцов посеять сухими семенами, а семена сорта «Феникс» сначала прорастить в тряпочке, а уже потом, проклюнувшиеся семена, посеять в торфяные ёмкости.
Скажу Вам честно, что несколько лет назад, пробовал выращивать рассаду огурцов в торфяных стаканчиках и результат был отрицательным – высаженная рассада в огуречные делянки в открытом грунте через несколько дней вся погибла.
Были ли виной гибели огуречной рассады торфяные стаканчики или нет, я так и не понял. Дело тут в том, что после гибели огуречных растений в торфяных стаканчиках, я на эти же места посеял семена тех же гибридов огурцов, что росли как рассада в торфяных стаканчиках, и растения выросли из семян без проблем.
Много лет я не хотел выращивать огуречную рассаду в торфяных стаканчиках, ну вот в этом году всё-таки решил ещё раз попробовать это дело.
И так как «знатоки» утверждают, что высаживаемая рассада огурца должна иметь возраст 20-25 дней, а высаживать её я планировал в теплицу 20-22 апреля, то 24 марта я и приступил к посеву семян.
Вот фотки посева семян гибридов «Санькина любовь» и «Герман» за 24 марта…
Опрыскал почву в стаканчиках грибным настоем, разложил семена, присыпал их почвой и снова опрыскал грибным настоем.
В верхнем ряду семена гибрида «Санькина любовь», в нижнем — гибрида «Герман».
Вот фотки с посевом сухих семян гибрида «Маша» за 24 марта…
После присыпки семян почвой, аккуратненько полил из кружечки.
Вот 2 рассадных ящика готовы!
Первые всходы появились, примерно, 30-31 марта…
Это всходы «Саньки» и «Германа»…
Это всходы «Маши»…
Сказать Вам по совести, на всходы всех семечек «Маши» я особо-то и не рассчитывал, так как агрофирма «Аэлита» не славится качеством семян, и это не только моём мнение. Так на самом деле и получилось – в некоторых стаканчиках из двух семян взошло только по одному растению.
Ну, ничего страшного в этом нет. Нам и того, сколько выросло растений, хватит для одной тепличной делянки.
Идём далее…
Теперь про сорт «Феникс». 29 марта я положил 20 семян в ту же тряпочку (в том же пенопластовом лоточке), где проращивал семена помидора сорта «Дрова». Если Вы не помните, то ссылка выше по тексту.
Нет, ну, а что искать новый кусок материи и пенопластовый лоточек? Зачем! У меня остался старый материал, и он был пропитан грибным настоем при прошлом проращивании семян, а это значит, полезные грибки в материале уже есть!
И неважно, что материал высох, грибки не погибли. Они просто «уснули» и при попадании во влажную среду, снова проснуться и будут помогать, семенам огурца пробуждаться и проклёвываться.
Но на всякий случай, я снова стал увлажнять баковый материал остатками домашнего грибного настоя. Хуже не будет. Как говорится – кашу маслом не испортишь!
Как Вы помните, на 29 марта в тазике грибного настоя уже не было, но остался в баклажке. Вот им и увлажнял байковую тряпочку с семена сорта «Феникс»
Лоточек с байкой от прежнего проращивания семян помидорного сорта «Дрова», а теперь он использовался для семян огурцов.
Теперь у меня появился вопрос, в какие торфяные ёмкости сеять проклюнувшиеся семена, так как круглые торфяные стаканчики у меня закончились.
Тогда я пошёл в наш супермаркет «Карусель», чтобы купить что-то подходящее. Круглых торфяных стаканчиков там не оказалось, но я отыскал на стеллаже прямоугольные торфяные ёмкости. Покрутил их со всех сторон, осмотрел «с ног до головы», ну, и ничего мне не оставалось делать, как купить хоть их.
В упаковке было 10 ёмкостей и они были скреплены попарно. Стоили они, если мне не изменяет память 29,70 рублей. Получалось как раз здорово — 20 семян, по 2 семени в одни стаканчик – нужно 10 стаканчиков.
Вот стаканчики в упаковке.
Вот одна секция из двух стаканчиков, скреплённых между собой.
Вид изнутри дна стаканчика.
Вид дна снаружи.
Правда, в стандартный рассадный ящик умещалось всего 8 стаканчиков, а другие нужно было ставить в какой-то другой поддон.
Как раз в это день к вечеру, 31 марта, я обнаружил, что мои семена начали дружно проклёвываться, и мне ничего не оставалось, как наполнить на одну треть торфяные стаканчики почвой и разложить проклюнувшиеся семена.
Чем я, в принципе, и занялся. Проклюнулось 16 семян как раз на 8 торфяных стаканчиков в ящике.
Посмотрите, какие толстенькие и жирненькие показались зачатки корешков.
Вот стаканчики с почвой.
Вот стаканчики уже с семенами.
Потом присыпал их почвой, примерно, по 5-8 мм. и опрыскал остатками грибного настоя из баклажки.
Затем написал на краю рассадного ящика название сорта и день посева семян.
В байковой тряпочке осталось 4 семени.
1 апреля, из оставшихся четырёх семян, проклюнулось только 2 семени и мне пришлось два торфяных стаканчика (помните, что они соединены между собой) поставить в пластиковый лоточек (по-моему, от какого-то пирожного) и посеять в один 2 проклюнувшихся семени.
Вот лоточек-поддон для стаканчиков (от пирожного).
Вот семена посеяны, присыпаны почвой и опрысканы грибным настоем из баклажки.
Последние 2 семени так и не проснулись.
На 3 апреля ситуация с огурцами была такой. В круглых торфяных стаканчиках некоторые растения уже вытянулись почти до края стаканчиков, а в прямоугольных стаканчиках только появились «петельки» от всходов.
Вот поближе.
Осматривая выросшие растения в круглых стаканчиках, я обнаружил на поверхности почвы колонии грибков оранжево-белого цвета. Нет, это не патогенные грибки, а хорошие. Если бы это были патогены, то растения бы погибли сразу, как только появились эти грибки.
По поводу образования этой колонии грибков, вот что я думаю. Скорее всего, сами круглые торфяные стаканчики были уже заражены спорами этих грибков, вот они и проросли вместе с огуречными растениями.
Ну, как сами видите, никакого негатива от этих грибков на растения огурца нет, только вот есть одно но. Когда я начинаю опрыскивать из пульверизатора и растения, и почву с этими грибками, то эти грибки сильно пылят своими спорами.
Получается, что из стаканчиков поднимается споровый туман и начинает разлетаться на всё, что находится вокруг – и рассаду помидоров, и укореняющиеся черенки винограда и далее.
И вот, чтобы этого не происходило, я решил присыпать образовавшиеся колонии грибков простым песком. Сами знаете, песок это нейтральная среда и на нём никогда никакие грибки не появляются. Я принёс из гаража маленькое ведёрко (из-под творога) речного песка и посыпал по грибкам.
Вот ящик с гибридами «Санькина любовь» и «Герман»…
А это ящик с гибридом «Маша»…
Вот поближе.
Затем опрыскал из пульверизатора грибным настоем все растения по семядольным листьям и песку в обоих ящиках.
Вот поближе.
К пятому апреля растения и в круглых стаканчиках, и в прямоугольных подросли, и настало время подсыпать почву к стеблям растений, чтобы впоследствии на стеблях выросли дополнительные корешки.
Общий вид ящиков с круглыми торфяными стаканчиками.
Вот фотки ящика с гибридами «Санькина любовь» и «Герман»…
Это поближе.
Подсыпана почва к гибриду «Санькина любовь».
Вот поближе.
Это ящик с гибридом «Маша»…
Это поближе.
Вот 2 ящика с гибридами готовы!
А это ящик с сортом «Феникс»…
Это поближе.
Вот 3 ящика с огурцами стоят на столе.
7 апреля я досыпал почву в прямоугольные стаканчики с сортом «Феникс» и снова обнаружил, что на почве в круглых торфяных стаканчиках появились колонии всё тех же грибков.
Посмотрите, как растения выросли за 2 дня.
Всё готово.
С круглыми стаканчиками, в которых снова появились грибки, я решил поступить так. Поверхность почвы в одном ящике с гибридом «Маша» замульчировать тонюсеньким слоем резаной соломки, чтобы при опрыскивании из пульверизатора грибки не пылили спорами по комнате.
А второй ящик решил оставить как есть, но увлажнять почву в стаканчиках этого ящика буду путём полива, а не опрыскивания, дабы избежать всё того же пыления спор грибков.
У меня уже было немного резаной соломки в лоточке на балконе, так что процедура мульчирования заняла, минут пять-шесть, с последующим опрыскивание обычной водой из пульверизатора (грибного настоя на тот момент у меня не было).
Это поближе.
Вот такие эксперименты с огурцами у меня получились в этом году. Сейчас рассада растёт и уже появились настоящие листочки. Уверен, что к моменту высадки в теплицу, растения уже будут с 3-4 настоящими листьями, как и положено крепкой рассаде с мощной корневой системой.
Что касается грибных настоев, то эта информация будет поздно осенью или даже зимой. А так, в прошлые годы, я великолепно использовал для рассады и комнатных цветов домашние настои ЭМ-эликсира.
Материалы по ЭМ-эликсиру записаны на диск и каждый желающий может их заказать (наложка только по России) на моём сайте — http://elicsir.dacha7.ru/
Кому будет нужен электронный вариант диска, сделаю. Так же отправлю (по России) подарочные семена помидоров и перца в обычном конверте простым или заказным письмом (выбирайте сами).
Конкретно материалы по закваске домашних настоев ЭМ-эликсира для комнатных цветов и рассады опубликованы в блоге «Лаборатория Дополнительных Материалов» в рубрике «Материалы по Эликсиру» — http://secretpage.dacha7.ru/category/elicsir
Каждый покупатель диска по ЭМ-эликсиру или электронной версии получит пожизненный доступ к этой рубрике, в которой будут публиковаться значимые материалы по закваске домашних и дачных настоев Эликсира будущих лет.
И последнее…
Теперь у меня к Вам вопрос: «Вы выращивали огуречную рассаду в торфяных стаканчиках? Если да, то, как росли растения, после высадки рассады в теплицу или открытый грунт?»
Мне очень важно и полезно будет знать Ваше мнение, потому как есть у меня «смутные сомнения» по этим торфяным стаканчикам.
На этом заканчиваю свой рассказ о выращивании крепкой рассады помидоров, перцев и огурцов с мощной корневой системой.
Свои ответы, вопросы, предложения и пожелания пишите в комментариях к этому посту или мне на этот адрес эл. почты – dyakosergej@yandex.ru
Засим откланиваюсь до следующего поста.
До свидания.
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Дьяков.
35 комментариев к “Весна 2018. Выращиваем крепкую рассаду помидоров, перцев и огурцов с мощной корневой системой…”
Здравствуйте Сергей. Насчёт торфяных горшочков — отношение отрицательное. Быстро развивается плесень и очень быстро пересыхает почва, так что их не использую. Лучше обыкновенные пластиковые. Хочу тоже поделиться с вами фото рассады томатов. Посеяны 26.02.18. Наверное рановато посеяла. Пикировала в пластиковые горшочки. Подкармливала один раз » Здравень «. Растут на подоконнике под обычной лампой дневного света, муж соорудил. Некоторые уже набрали цвет, а в теплицу высаживать ещё рано. Вывод: сеять надо в марте. Огурцы ещё не сеяла, собираюсь. С уважением, Елена.
Сергей Дьяков ответил:
апреля 11, 2018 в 18:04
Про торфяные горшочки Вас услышал. Я посмотрю, как у меня будет с рассадой, потом определюсь. Спасибо Вам за своё личное мнение о горшочках.
Что касается рассады томатов.
Елена, за много лет выращивания рассады пришёл к такому мнению — возраст рассады помидоров при высадке в теплицу или открытый грунт, должна быть 55-60-65 дней.
Вот смотрите. Если я планирую высаживать рассаду помидоров в теплицу, примерно, 20 апреля, то семена проращиваю в тряпочке (или сею сухими) чуть раньше 20 февраля. Тут ещё нужно 4-5 дней на пробуждение семян учесть.
У меня в теплице растут всего 4 растения помидора, по углам теплицы. Для перцев в этом году хочу отвести одну боковую делянку. А другая боковая делянка и центральная будут под огурцами.
И вот эти четыре помидора (для теплицы) уже давно стоят у меня на балконе. Там холодно, ночью бывает +2, и они не растут, а мужают. Стебли посинели и огрубели, а заодно и корневая система привыкает к низкой температуре. Ведь, когда буду высаживать в теплицу, то там температура почвы намного ниже, чем если растение будет стоять в комнате.
Вот попробуйте вынести свои помидоры на холодный балкон, но только делайте это постепенно. Сначала поставьте рассаду возле балкона и приоткройте дверь, пусть холодный воздух постепенно их охолаживает. Потом, часа через 2-3 можете смело выносить на балкон, но перед этим хорошо пролейте почву в пластиковых горшочках и всё. Растения прекратят рост и будет грубеть.
Спасибо за подробный отчёт, я тоже вслед за вами делаю так же, рассада радует. Я года 3 сжала в точные стаканчики, росло все нормально, но очень быстро высыхает, поливать приходиться чаще, и если сравнивать с рассадой в пластиковых стаканчика, то она была все таки лучше, мощнее, чем в торфяных. Ещё на торф стаканчика появлялась чёрная типа плесень. И ещё когда высаживала рассаду стаканчики я разрыва, а то она очень долго растворялась и мешала росту корней, поэтому полностью отказалась от торфяных стаканчика в пользу пластиковых. У меня такой опыт.
Сергей Дьяков ответил:
апреля 11, 2018 в 18:07
@Мария м , буду наблюдать за своими огурцами в торфяных стаканчиках, потом сделаю вывод по полученным результатам.
Вам спасибо за свою оценку торфяных стаканчиков!
Добрый день! У меня есть опыт выращивания рассады в торфяных горшочках. И он неудачный. Хотя отрицательный результат-тоже результат. Теперь я ни за что их не покупаю и другим не советую. А дело вот в чем. При поливе растений намокает горшочек и, естественно, происходит испарение воды от стенок горшочка и возникает охлаждение корней. Получается, что «ногам холодно, а голове жарко». Мы все знаем, что болезни идут через «ноги» и поэтому рассада плохо растёт. Происходит пересыхание почвы и надо очень часто поливать. Мульча не помогает. Увидев такую «историю» с рассадой, мне пришлось каждый стаканчик поставить в полиэтиленовый пакет. Только тогда она стала расти нормально. Но это ещё не все. При высадке рассады в грунт стаканчик надо снять. К этому моменту он начинает насквозь быть пронизан корнями. Они рвутся и ничего хорошего в этом нет. Продавцы говорят и литературе написано, что стаканчик растворяется в земле сам. Но это не правда. Если осенью достать стебель из земли, то вы увидите, что на корнях будет половина, а то и больше этого «растворенного» стаканчика. Корни ограничены в росте и в этом тоже ничего хорошего нет. В период проращивания семян , как у Вас на фотографиях, видно, что стенки стаканчика сильно затеняют сеянец и он вытягивается. Ну и на десерт-цена вопроса. Стаканчики надо каждый год покупать, при этом они могут быть чем то заражены и их не обработаешь, а если купить пластиковые стаканчики с хорошими дренажными отверстиями, то выгода очевидна и колоний грибов не будет точно. Вот так. Решайте, что кому лучше, а я свой выбор сделала. Я ПРОТИВ торфяных горшочков и торфяных стаканчиков.
Сергей Дьяков ответил:
апреля 13, 2018 в 18:36
В действительности, стаканчики в почве могут растворяться до конца, если мульчировать почву под растениями. Это же органические остатки и они, как любая органика должна перевариться без остатка, это факт.
В этом году я посажу эти торфяные стаканчики с в теплицу и потом посмотрю и Вам расскажу, растворились они в почве или нет. По прошлому эксперименту, я честно сказать, уже не помню, остались они или нет. Как бы ещё не забыть сфоткать это дело, а то ведь времени-то пройдёт много (до конца сезона). Лучше запишу на листочке, иначе точно забуду.
Что касается охлаждения почвы в стаканчике и температуры вокруг надземной части.
Лина, тут я с Вами не соглашусь. Смотрите, объём стаканчика, а, соответственно, и почвы маленький. Поэтому, какая температура есть в комнате, где растёт рассада (или на балконе) она одинаковая. Другое дело растения растут в почве дачного участка или теплицы. Это да, почва в разы холоднее окружающего воздуха, но растения так устроены, что для корневой системы должна быть низкая температура, а для надземной части высокая.
Вот я сегодня был на даче и измерял температуру почвы в тепличных делянках. Она примерно +4+6 градусов, тогда как температура воздуха в солнечный день, поднимается до +20+26. Это понятно, что весна в этом году запоздала почти на месяц или чуть больше, а вот теперь я буду делать с тепличной рассадой так. В ближайшее время выставлю огурцы на балкон и ночью там температура будет опускаться до +2+4 градусов (смотря по погоде). Днём, естественно, на балконе будет +12+15 и температура почвы в стаканчиках будет так же меняться, но смысл балконного закаливания в том, чтобы при высадки рассады в теплицу корневая система уже «знала» температуру +4 градуса и не «замёрзла».
Как ночами перестанут случаться заморозки до -5-8 градусов, то температура почвы в теплице начнёт постепенно прогреваться и растюхи начнут расти.
Как поведут себя огурцы, перцы и четыре помидора в теплице, я буду наблюдать и потом по возможности, сделаю пост.
Что касается ежегодной покупки торфяных стаканчиков, я с Вами согласен, это нерачительно, но дело даже не в деньгах (стаканчики стоят копейки). Вот если бы рассада в таких стаканчиках росла нормально, то можно и потратиться каждый год, хотя. Хотя имеет смысл купить прозрачные одноразовые стаканчики, к примеру, объёмом пол литра и использовать их многие годы.
Что касается «мульча не помогает».
Лина, ну снова вынужден с Вами не согласиться. Вот только сейчас специально поднимал соломенную мульчу в торфяных стаканчиках и почва чистая, без признаков грибков. Хотя повторюсь — если бы это были патогены, то огуречные растения давно бы погибли. Понимаете, в чём дело. Наконец-то учёные стали откровенно признаваться, что о грибах знают мало, или очень мало, или совсем крохи. Ведь, если мы с вами увидели плесень, то это совсем не значит, что она плохая. Правда? Это видно, какой-то вид грибков, который либо нейтральной направленности, либо полезные!
В общем, этот год будет экспериментальным по торфяным стаканчикам и, конечно, результат будет. Как Вы правильно сказали, неважно, какой будет результат, но он будет!
К слову сказать, вот в бумажных прямоугольных стаканчиках образовались другие грибки (другого цвета — белёсые) и растут, блин, очень интенсивно. И так как у меня резаной соломки нет, то я хочу их замульчировать еловым опадом (на балконе нашёл небольшой пакетик елового опада). Вот будет тоже результат — колонии грибков в бумажных стакачиках под еловым опадом.
В общем, Вам спасибо за своё мнение и развёрнутый комментарий.
Доброго времени суток, в том году по вашей рекомендации подсыпал грунт в рассаду баклажан и перцев рассада была отличная, но также как и у вас она погибла по той же причине что у вас огурчики, торфяные горшки разрезать не стал так как они были пронизаны корешками насквозь, причина я думаю что эти горшки не растворяются как пишут в рекламации, при перекопки осенью они были целыми, от них в этом году я тоже их не использываю, А рекомендацию прошлогоднюю я сохранил, но к сожалению не нашел на своем компе в ней вы рекомендовали (не утверждаю) добавлять древесную золу в посыпаемый грунт, вопрос надо или нет, и еще вопрос, вы упоминали выше про укоренившейся виноград, у меня в цветочном горшке тоже растет виноград купленный в «Ленте» в коробке и уже появились листочки, так вот вопрос, можно ли тоже подсыпать грунт место в горшке позволяет это сделать и до бобышке где листочки сантиметров сорок. Спосибо
Сергей Дьяков ответил:
апреля 13, 2018 в 18:41
сказать Вам по совести, я уже не помню, что подсыпал золу вместе с почвой. Когда это было? В этом году золы у меня нет, а значит, и судачить на эту тему я не буду. Вы попробуйте сами и получите результат!
Что касается укореняющего черенка винограда из «Ленты»
Иван, я вопроса не понял? Посыпать почву в пустое место цветочного горшка, т. е. вширь или посыпать вверх?
Иван ответил:
апреля 13, 2018 в 19:14
@Сергей Дьяков , я имел в виду в верх до края горшка как рассаду. как бы для образования доп. корешков спасибо
Сергей Дьяков ответил:
апреля 13, 2018 в 19:29
@Иван , я почву к черенкам вверх не подсыпаю, так как сразу определяюсь с ёмкостью для черенка по высоте и сразу насыпаю определённую высоту почвы. Но Вы можете попробовать, хуже не будет. В принципе, я иногда, при высадке виноградных саженцев на дачном участке, укоренённых дома из черенков, немного их заглубляю и естественно, в течение сезона по тем или иным причинам, почва самопроизвольно подсыпается к черенкам и ничего страшного в этом нет. По крайней мере, саженцы не погибают и растут нормально!
Иван ответил:
апреля 13, 2018 в 20:33
Добрый день. я пишу по поводу торфяных стаканчиков. купила их в первый раз несколько лет назад. посадила в них семена точно так же, как и вы — торфяные стаканчики в какую-то пластиковую посудину (вроде бы, в крышку из-под торта), почву насыпала в стаканчики. в общем — всё как всегда. и получился тот же результат, как и у вас — пересыхание почвы и образование налёта на поверхности.
Но мне на следующий год посчастливилось купить торфяные стаканчики с заводской рекомендацией, как ими пользоваться. Оказывается, их нужно с насыпанным почво-грунтом ставить не в просто какие-то ёмкости, а между стаканчиков насыпать какую-то почву. Я насыпаю просто песок и поливаю уже не стаканчики, а смотрю, чтобы песок между стаканчиками не пересыхал. Песка насыпаю много — примерно не ниже уровня почвы в самом стаканчике. насыпаю не только между стаканчиков, но и между стаканчиками и стенками ёмкости, где они стоят. перестал появляться налёт на поверхности почвы в стаканчике, почва не пересыхает, растение чувствует себя хорошо. Корни прорастают через стаканчики в песок, если немного задержаться с посадкой, поэтому лучше подгадать правильно, когда нужно высадить растение. Если это помидоры — то ничего страшного, что много корней прорастёт в землю . хуже, если это огурцы или кабачки — то тут важен расчёт времени посадки. так как торфяные стаканчики были всё время во влажном песке, то в земле после пересадки на постоянное место они легко растворяются, и корни через них легко проходят. Часто сейчас стаканчики вижу не торфяные, а просто прессованные из бумаги — они более белого цвета. но посадка в них та же самая по технологии — стаканчики снаружи нужно засыпать песком до уровня почвогрунта внутри стаканчика, не ниже, иначе слой почвы, который выше песка — будет пересыхать. чем стаканчики хороши. я иногда покупаю маленькие, а потом вместе со стаканчиком пересаживаю в более большую ёмкость. корни в пластиковых стаканчиках тоже не плохо развиваются, но они там оплетают весь земляной ком. а в торфяных или в прессованных бумажных стаканчиках корни более крепкие и крупные. иногда попадаются очень толстые и крепкие торфяные стаканчики, тогда перед засыпкой их песком снаружи и засыпкой внутрь в них почвы я их замачиваю горячей водой до промокания, иначе первый полив очень обильный, пока дождёшься, чтобы стаканчик был влажным. Кстати — пробовала вместо песка между торфяными стаканчиками насыпать опилки, землю — результат такой же хороший. Напоминаю — поливать внутрь торфяных стаканчиков не нужно, нужно поливать песок между ними, следить, чтобы вода в песке не плавала, но чтобы и песок не слишком пересыхал. Если следовать этим заводским рекомендациям, то торфяные стаканчики вас порадуют — земля внутри не будет спрессована , и корни хорошо разовьются.
Сергей Дьяков ответил:
апреля 13, 2018 в 18:45
Ну, спасибо, за такой отличный комментарий!
Только вот видите, в чём дело. Я иду по пути наименьшего сопротивления и не создаю себе лишних проблем, чтобы потом их не пришлось решать.
Я буду наблюдать за своими стаканчиками и если с ними будет морока, то в будущем году я лучше куплю одноразовые пластиковые стаканчики объёмом поллитра и никакого песка будет не нужно.