Как вырастить огурцы в теплице все особенности

Огурец — одна из самых популярных огородных культур. При создании специальных условий хороший урожай огурцов можно снимать в самых разных климатических зонах: от субтропиков до полярного круга. Выращивание огурцов в теплице — прекрасный способ получить ранние сочные, хрустящие плоды даже в холодных регионах, а в южных областях их можно вырастить и зимой.

Теплицы, установленные на ровном приусадебном участке, создают возможность поддерживать необходимый микроклимат и условия для полноценного ухода за растениями. Однако выращивание огурцов предусматривает агротехнические и профилактические мероприятия до посадки, в период развития и созревания, а также после уборки урожая. Подготовительный этап включает в себя подбор семян оптимального сорта огурцов, выращивание рассады, приготовление плодородной почвы. Агротехника основана на таких важных работах, как посадка, рыхление почвы, проветривание, полив, подкормка. Хорошего урожая не будет, если не проводить эффективную борьбу с болезнями и вредителями. Уход за растением на всех стадиях развития подразумевает обеспечение оптимальных условий, искусственного или естественного опыления.

Прежде всего для того что бы вырастить ранневесенний хороший урожай огурцов нам необходимо подумать о наличии и качестве теплицы. На сегодняшний день на рынке представлены множество вариантов теплиц, начиная от их форм, размеров и конструкции и заканчивая собственно самим покрывным материалом из которых они изготовлены.

В качестве покрывного материала для изготовления теплиц наиболее часто используется плотная полиэтиленовая плёнка, стекло и поликарбонат. Все вышеперечисленные материалы имеют как плюсы, так и минусы. Так например плотная полиэтиленовая плёнка, например, является наиболее экономным материалом для изготовления теплицы, но долговечность эксплуатации и сохранения тепла в ней значительно хуже, чем например стекло или же поликарбонат, но они в свою очередь имею стоимость значительно выше.

Выбор материала из которого изготавливать теплицу, разумеется, остаётся за Вами. И в данном случаи есть только два варианта6 первый это сэкономить на первом этапе и построить теплицу из плотного полиэтилена, или же приобрести пусть и по более высокой стоимости стекло или же сотовый поликарбонат, который прослужит Вам значительно дольше, а именно от 5 до 15 лет при надлежащем уходе, что позволит Вам максимально сохранять тепло в теплице и выращивать в ней растения не только весной, но и поздней осенью и даже зимой.

Также при создании теплицы для выращивании огурцов следует заблаговременно позаботится о создании форточек для проветривания, системе полива, последующей подвязке растений и дополнительном обогреве теплицы на случай приморозков. В качестве обогрева наиболее часто используют печки-буржуйки или же обычные 200 л металлические бочки, которые протапливают при помощи дров или угля.

Для подвязки растений в землю вдоль ряда огурцов вкапывают деревянные колья или металлические прутья после чего натягивают шпагат на высоте одного, двух и полутора метров.

Один из главных залогов успешного выращивания огурцов – создание оптимальных условий: освещенность растения и температура необходимы для увеличения продуктивности растения, эти факторы необходимо регулировать. Чем выше освещенность, тем более высокую температуру можно поддерживать в теплице, правильно координируя соотношение между дневной и ночной температурой.

Семена огурца начинают прорастать при 12—13 °С, однако оптимальной температурой считается 25 °С, при которой всходы появляются через 4—6 дней после посева. При температуре ниже 15 °С развитие растений задерживается, при 8-10 °С растения угнетаются, при опускании температуры к 3—4 °С уже через 3 дня растения погибают. Наиболее чувствительны всходы огурца в фазе семядолей, в фазе 1—2 настоящих листьев устойчивость к холоду значительно повышается.

У партенокарпических гибридов огурца с букетным типом цветения и плодоношения (Кураж и многие другие) пониженные ночные температуры вызывают задержку роста. Разница между ночной и дневной температурой в условиях пленочной теплицы не должна превышать 10 °С.

Корневая система положительно отзывается на активный газообмен. Рыхлый субстрат, хорошо проницаемый для воздуха, воды и тепла, способствует интенсивному росту и развитию растений, увеличению урожайности.

Ещё одна особенность выращивания огурцов – повышенное содержание в теплице углекислого газа, который является источником углеродного питания растения. В воздухе углекислоты содержится 0,3%, при увеличении его в 5—10 раз в защищенном грунте заметно повышается урожайность.

Итак, чтобы выращивать огурцы так, как предполагает правильная технология, ориентируйтесь на следующие факторы, влияющие на продуктивность растений: хорошая освещенность, соблюдение оптимального водно-воздушного баланса и почвенного режима, способность к нормальному росту и развитию плодообразованию, обеспечение высокой урожайности и отличного качества плодов.

Бывает, что один и тот же гибрид в разных укрытиях ведет себя по-разному. Чаще всего он дает или боковые оплетки, или израстает большой вегетативной массой. Это сильно зависит от температуры почвы, надо помнить, что оптимальная температура в вегетационный период в пределах 22—24 °С. Если есть колебания в температурных режимах, значит, будут и проблемы. Кроме того, нарастание вегетативной массы зависит от состава грунта. Если все-таки температура почвы низкая, то надо делать или надпочвенное отопление, или по бокам ставить обогрев.

В сравнении с другими овощными культурами огурец не отличается значительной пищевой ценностью, но именно вкусовые и диетические качества делают его востребованным продуктом питания. Всевозможные салаты, первые и вторые блюда включают огурец, как в свежем, так и в соленом (малосольном) и маринованном виде. Содержание в этом овоще наибольшего количества воды (95 — 96%), солей кальция, фосфора и калия позволяет широко применять его в диетологии: употребление свежих огурцов повышает аппетит, способствует выведению воды из организма, улучшает работу печени и почек.

Дачники и огородники часто вносят огурец в перечень самых необходимых культур на участке, но в условиях открытого грунта его урожайность слишком зависит от природных факторов, которые в последние несколько лет стали явно непредсказуемыми. Обеспечить стабильные «погодные условия» и контролируемую урожайность огурцов с ранней весны (а иногда и с февраля!) до поздней осени (октябрь) помогает возделывание культуры в теплицах зимнего и весеннего типов.

Для зимне-весеннего культурооборота используют ранне- и среднеспелые наиболее урожайные, теневыносливые и устойчивые к болезням гибриды. Среди пчелоопыляемых такими характеристиками отличаются гибриды Заря, Сюрприз 66, Манул, Эстафета, Атлет и др. При их выращивании около 15% от общего числа растений обязательно должны составлять опылители — сорта или гибриды с аналогичными сроками цветения, но формирующие большое количество мужских цветков (Левша, Казанова, Тепличный 40, Алма-Атинский и др.).

В зимне-весенней культуре возделывание пчелоопыляемых сортов огурца иногда затрудняется отсутствием пчел и необходимостью проводить опыление искусственно, но при небольших масштабах тепличных сооружений эту процедуру можно провести и вручную: в первой половине дня сорванный мужской цветок с удаленными лепестками следует по очереди вложить в рыльца 2 — 4 (не больше) женских цветков, которые после опыления нужно пометить (оборвать лепесток). На больших же площадях зимних теплиц более целесообразно выращивать не требующие опыления партенокарпические гибриды — Московский тепличный, Раиса, Кадет, Лада, Бирюса, Стелла, Малахит, Динзоси и т.п.

Для обогреваемых пленочных теплиц весеннего типа рекомендуется подбирать устойчивые к болезням и суточным колебаниям температуры скороспелые гибриды: Майский, Кристалл, Неросимый 40, Изящный (пчелоопыляемые) и Апрельский, Зозуля, Кураж, Кукарача (партенокарпические). Как показали исследования, при достаточной освещенности в тепличных сооружениях эти сорта не снижают урожайность даже при отсутствии формировки, но в подвязке они все-равно нуждаются. Для выращивания в парниках и теплицах на солнечном обогреве лучшими считаются гибриды Атлантис, Маша, Октопус.

Как правило, для получения ранних урожаев, в теплицах применяют рассадный способ выращивания культур, и огурцы исключением не являются. Но, в отличие от остальных овощных, у огурцов урожайность очень зависит от посадочного материала, и использование однолетних непрогретых семян является одной из причин образования большого числа пустоцвета. Для посева следует выбирать 2 — 3-летние семена, которые с целью увеличения количества женских цветков на растениях дополнительно прогревают при температуре 60 °C в течение 2-х часов.

Устойчивость к вирусным и грибковым заболеваниям повышают прогреванием семян 3 суток при температуре 50 °C и сутки — при 75 °C, и обработкой ТМТД перед посевом. Сроки посева обычно зависят от возможности обеспечения оптимальных условий для выращивания качественной рассады: температуры почвы в пределах 23 – 32 °C, ее влажности около 75%, и температуры воздуха — 18 – 28 °C. Если при этом организовать искусственное освещение, которое в среднем на квадратный метр должно составлять 350 — 400 ватт, то посев семян производят уже с конца ноября, а без досвечивания — в конце декабря.

Хорошие освещенность и высокая температура почвы (28 – 30 °C) ускоряют прорастание и способствуют повышению продуктивности растений, а относительно низкая (ниже 22 °C) температура почвенного субстрата может стать причиной корневой гнили.

В процессе выращивания рассады следует выбраковывать растения с признаками низкой урожайности — поздно проросшие, с кривыми или пораженными (со следами некротических пятен) семядолями, с тонким стеблем, а также экземпляры с уродливым первым настоящим листком и с супротивным расположением первых настоящих листьев. Такая выбраковка позволяет высаживать в теплицы исключительно высокоурожайные растения, но неправильная агротехника в дальнейшем (загущенная посадка огурцов, обильные поливы до плодоношения и др.) все равно может привести к образованию пустоцветов и снижению урожайности.

Возраст рассады ко времени высадки в теплицу может колебаться от 20 до 30 дней: в зимние теплицы с подогревом почвы и воздуха 25 — 30-дневную рассаду высаживают уже во второй половине февраля, а в весенние (пленочные и парники) с использованием биотоплива и солнечного обогрева воздуха — 20 — 25-дневную и только начиная с середины марта, когда почва прогреется до 18 °C. Обратите внимание: опыт голландских овощеводов показывает, что при хорошем освещении в зимней теплице сроки высадки рассады партенокарпического огурца можно смещать и на декабрь — январь (растения должны иметь по 6 — 7 листьев), но для частных хозяйств освещение зимних теплиц — слишком дорогое удовольствие, и отечественные овощеводы отдают предпочтение выращиванию в зимне-весенней культуре именно теневыносливых скороспелых гибридов.

Высаженные в феврале, они до мая отлично плодоносят, хотя к лету уже стареют и не могут продуктивно использовать улучшение освещенности, поэтому в начале мая к ним подсаживают молодую рассаду, которая начнет плодоносить через месяц, а в начале июля и эти растения заменяют молодой рассадой. Такой прием дает возможность получать урожай огурца в теплице непрерывно: со старых растений урожай снимают до начала плодоношения молодой рассады, а она со временем аналогично заменяется новыми растениями. В такой трехоборотной культуре должны соблюдаться требования: предварительная дезинфекция тепличного помещения, подготовка почвы и правильная агротехника в теплице, устойчивость гибридов к заболеваниям и обеспечение хорошей освещенности молодой рассаде (подвязка на отдельную шпалеру).

Подготовку почвы под огурцы желательно сразу же совмещать с внесением удобрений, чтобы улучшить ее плодородие, структуру и снизить в дальнейшем вероятность заболеваемости растений фузариозом. Лучшим для этой культуры считается легкий торфяной или опилочный грунт, состоящий из 70% низинного торфа и 30% измельченной древесной коры. К этой почвенной смеси добавляют 10 — 20% земли с перепревшими листьями и используют такой субстрат для закладки новой теплицы под огурцы: насыпают слоем 30 — 35 см на уже разогретое биотопливо и формируют грядки шириной 80 — 90 см с легким уклоном на южную сторону.

По поверхности выровненного граблями грунта на каждый квадратный метр равномерно разбрасывают удобрения: перегной (2 — 3 ведра), аммиачную селитру (30 – 40 г), двойной суперфосфат (100 г) и сернокислый калий (50 г) и проводят глубокую перекопку плодородного слоя. После этого грядки 2 — 3 раза поливают и на 2 недели накрывают пленкой, чтобы удобрения лучше впитались, а затем высаживают рассаду. Если теплица раньше была в использовании и в грунт уже вносили удобрения, то теплицу с осени обрабатывают настоянным в течение 2 часов раствором хлорной извести (30 г на ведро воды), а весной до высадки рассады почву протравливают раствором медного купороса (7%), добавляют в нее 10 — 15% древесных опилок и вносят удобрения в дозах, уменьшенных в 2 раза.

Плотность посадки огурцов в тепличное сооружение зависит от особенностей сорта, устройства теплицы и ее размеров, но в среднем для пчелоопыляемых гибридов составляет 3 растения на квадратный метр, а для партенокарпических — 1,4 растения. При этом обязательно соблюдение дистанции при посадке: между рядами должно быть расстояние не менее 90 см, а между растениями в ряду — не меньше 30 см. Более густая посадка приводит к плохой освещенности и опыляемости растений, застою воздуха и возникновению болезней.

Рассаду за сутки до высадки хорошо поливают и высаживают вечером в политые лунки, не заглубляя при этом корневую шейку. После посадки поверхность почвы в теплице увлажняют и закрывают двери и форточки на 2 — 3 дня, чтобы повысить влажность до 85 — 90 %. В дальнейшем температуру воздуха поддерживают в пределах 22 – 28 °C днем и 18 – 20 °C (в период плодоношения — 21 – 25 °C) ночью. Для поддержания высокой влажности и нужной температуры в весенних необогреваемых теплицах ставят металлические бочки с водой, чтобы днем вода в них нагревалась и испарялась, а ночью отдавала тепло в воздух.

Через 2 — 3 дня после посадки огурцы подкармливают раствором мочевины (10 г на 10 л воды) из расчета 0,5 л на квадратный метр и до плодоношения ограничивают полив: проводят его только после легкого увядания листьев в дневные часы, расходуя по 2 – 3 л подогретой до 20 – 25 °C воды на квадратный метр. Такой водный режим способствует быстрому развитию растений и формированию у них коротких боковых побегов с большим количеством женских цветков.

С началом плодоношения огурцов влажность почвы в теплице рекомендуется поддерживать в пределах 75%: поливать растения следует через день, а в жару — ежедневно, расходуя по 3 – 4 л воды на квадратный метр. Влажность почвы будет оптимальной, если при сжатии почвенного субстрата в кулаке на ладони останется влажный след, но через пальцы влага не просочится. Если со временем грунт под огурцами уплотнится, рекомендуется провести мульчирование (слой в 1 — 2 см) плодородной почвой, чтобы не ранить рыхлениями поверхностные корни растений и одновременно обеспечить им доступ воздуха.

Когда через неделю рассада приживется и тронется в рост, над грядками вдоль рядов на высоте около 1,8 м натягивают шпалеру (проволоку), к которой шпагатом (2 — 2,5 м) подвязывают растения. Для этого шпагат сначала привязывают к проволоке, а затем кольцеобразной не тугой петлей — к растению под 2 — 3 настоящим листом. Цель такой подвязки — обеспечение лучшей освещенности, аэрации и продуктивности огурцов. В процессе роста стебли периодически свободно оборачивают вокруг шпагата и производят формировку растений.

Главной задачей формировки являются ускорение плодоношения и увеличение урожайности огурцов, но практический опыт свидетельствует, что недавно появившиеся гибриды и без формировки (но с подвязкой на шпалеру!) способны обеспечивать большую урожайность в короткие сроки. Формировка заключается в следующем: по мере роста растения в пазухе каждого его листа образуются боковые побеги, которые в нижней части следует полностью удалить (до высоты 50 — 60 см).

Затем несколько боковых побегов (3 — 4) нужно прищипнуть после первых листьев, а далее по мере приближения к шпалере — после двух, трех и четырех листьев (и соответственно — плодов). При этом главный стебель следует и дальше «продвигать» вверх к шпалере, а прищипку боковых осуществлять вовремя — длина удаляемых частей не должна превышать 10 — 15 см. Переросший шпалеру основной стебель оборачивают вокруг нее (привязывают) и пускают в горизонтальном направлении, прищипнув на 3 — 4 листа, из пазух которых со временем формируются боковые побеги. Чтобы не создавать загущенности, 1 — 2 ближайших к основному стеблю побега удаляют полностью, а оставшиеся опускают вниз, прищипывают их на высоте 80 — 100 см от поверхности почвы и на 2 — 4 листа прищипывают отрастающие на них боковые плети.

В зависимости от способов посадки (рядовой, шахматный и т.п.), подвязки растений (вертикально или V-образно) и сортовых особенностей (пчелоопыляемые или партенокарпические) эта процедура может несколько видоизменяться, но ее ни в коем случае не рекомендуется совмещать с удалением отплодоносивших побегов и пожелтевших листьев — это чревато переносом инфекции и распространением заболеваний.

Сбор урожая огурцов проводят по мере достижения ими товарных размеров и созревания: в начале плодоношения — 1 — 2 раза, а при массовом созревании — 2 — 3 раза в неделю. Урожай лучше собирать в утренние часы, аккуратно срезая огурцы и не повреждая плетей. Одновременно рекомендуется удалять истощающие растения нетоварные больные и уродливые плоды, а также отплодоносившие побеги и засыхающие нижние листья, чтобы улучшить аэрацию и освещенность в помещении. Опоздание со сбором урожая снижает качество товарных огурцов и тормозит рост молодых плодов, что в дальнейшем влияет на общую урожайность культуры.

Тщательный подбор сортов огурца для посадки, подготовка семян и почвы, правильный уход с обеспечением температурного режима и оптимальной влажности предупреждают появление в тепличных сооружениях болезней. Так как при выращивании этой культуры категорически недопустимы большие перепады температур и сквозняки, то для привлечения пчел форточки и двери теплиц следует открывать только с одной, подветренной стороны. А для предупреждения перегрева в летнюю жару рекомендуется опрыскивание растений водой, периодическое проветривание и организация притенения в тепличном сооружении (жалюзи, меловая обработка кровли и т.п.).

В теплицах чаще применяется рассадный способ посадки огурцов. Он дает более ранние урожаи. Перед тем как посадить огурцы в теплице на грядку их выращивают в небольших горшочках (подойдут пластиковые стаканчики). Семена углубляют на 2 см, а стаканчик сверху накрывают влажной тряпкой, чтобы грунт не пересыхал. До появления ростков температура поддерживается на уровне +25 °С. после того как появятся всходы температуру на 5 дней снижают до +15°С днем и +12 °С ночью. Поливают рассаду через день и периодически подкармливают раствором коровьего навоза в пропорциях 1:6.

Высадка на грядки производится на 25 день после появления всходов. Схема посадки: двухстрочная лента 50х20 см. Расстояние между грядками – 80 см. Температурный режим выращивания огурцов в теплице выдерживается в пределах +25-30 °С днем и +15 °С ночью.

Первая подкормка растений производится с появлением третьего настоящего листа, вторая – в начале цветения. В период плодоношения удобрения вносятся до 4 раз. Помимо коровьего или птичьего навоза песчанистые почвы нуждаются в азотных удобрениях, а пойменные – в калийных. До цветения полив производится раз в 5 дней, затем раз в 2 дня. Однако если листья желтеют норму нужно увеличить. Для полива используют теплую воду.

После каждого полива проводится неглубокое рыхление почвы. Оно необходимо для доступа воздуха к корням и предотвращения их гниения. Теплица нуждается в регулярном проветривании. С потеплением ее следует открывать на весь день и закрывать на ночь.

Для подвязки огурцов оборудуют шпалеры. Вдоль каждого ряда на высоте 2 м натягивается проволока. Над каждым растением к ней крепится шпагат. Растения подвязываются на высоте 10-15 см от грунта. Петля должна быть в меру свободной с расчетом на утолщение стебля. Слишком тесная подвязка врежется в стебель и ослабит питание растения.

По мере роста куста его следует формировать. Боковые плети разрастаются и затеняют растение, а корневая система и стебель не обеспечивают полноценное питание плодам. Это снижает урожайность. Нижние отростки прищипывают после образования первого листа, более высокие – на уровне 2-3 листов.

источник

Выращивание огурцов в теплице дает лучший результат, чем в открытом грунте. В закрытом грунте имеются все необходимые для этого условия: повышенная влажность, оптимальная температура, возможность формировки.

Один из важных вопросов для огородника — выбор теплицы и ее расположения. Теплицу выбирают так, чтобы она была вместительной по размеру и обеспечивала овощами всю семью. Оптимальным считается соотношение объема к площади как 2:1. Высота в теплице должна быть в среднем равна 2 метрам (к центру больше, по бокам меньше). По коньку в среднем высота 2,5 метра.

Меньшая высота нежелательна, поскольку плети огурцов за сезон вырастают больше до 3-3,5 метров. А выше делать нецелесообразно, так как воздух будет медленнее прогреваться. В теплице должна быть предусмотрена система проветривания. Идеально, если она будет автоматической.

Теплицу располагают на ровной поверхности или с небольшим уклоном на юг. Таково же направление теплицы: с севера на юг, для лучшего освещения растений. В теплице ставят емкость для того, чтобы поливать огурцы только теплой водой.

Для закрытого грунта подходят самоопыляемые или партенокапические сорта огурцов. И тем, и другим не нужны пчелы. Растения завязывают плод в условиях закрытого грунта без внешнего вмешательства. Но сам процесс образования завязей происходит по-разному.

Самоопыляемые — это такие огурцы, у которых опыление происходит в результате того, что пыльца переносится с тычинок на пестик внутри одного цветка. В этом случае у растения нет женских и мужских цветов, соответственно, нет и пустоцветов.

Партенокапические переводятся как «девственные», то есть огурец завязывается без опыления. Во взрослом возрасте партенокапические плоды всегда выделяются своим внешним видом. У них практически отсутствуют семена. А если они и есть, то совсем крохотные, в зачаточном состоянии.

Среди самоопыляемых есть сорта и гибриды. Сорт отличается от гибрида тем, что это достаточно устойчивая форма, которая передает свои основные качества через семена. Если купить один раз сорт какого-либо огурца, то можно сажать его из года в год, собирая семена самостоятельно. Его сортовые признаки при этом сохранятся.

В настоящее время больше распространены гибриды, они обозначаются в названиях как F1. Такие огурцы не передают через семена свои качества, поэтому огородникам приходится покупать их каждый год. Если этого не сделать, то во втором поколении происходит расщепление, и неизвестно какие именно признаки проявятся в результате.

Рассмотрим несколько популярных сортов и гибридов для теплиц и парников:

Адам F1. Голландский самоопыляемый высокоурожайный гибрид. Ценится за то, что очень рано завязывает плоды. Всего через полтора месяца можно начинать собирать урожай. Вторым несомненным плюсом является растянутый период плодоношения. Огурцы расположены по 5-7 вместе. При недостаточном уходе в узле завязывается 2-4 плода. Огурчики вырастают не только красивыми с виду: темные, небольшие, с мелкими шипами. Они вкусны как в заготовках, так и в свежем виде.

Зятек F1. Очень популярный партенокапический гибрид. Его любят за скороспелость, первые плоды появляются уже на 40 день. Еще ценится букетное расположение завязей. Огурцы этого гибрида корнишонного типа, форма цилиндрическая. Они не вырастают большими, рост останавливается на 14-16 см. Плоды этого сорта вкусные и урожайные.

Всем на зависть F1. Несмотря на то, что появился этот гибрид сравнительно недавно, он уже успел стать популярным среди огородников из-за суперурожайности и пучкового расположения плодов. Плети у сорта мощные. Они развиваются вплоть до морозов и дают прекрасный урожай на боковых побегах. Тонкая кожица дает возможность использовать эти плоды как в свежем виде, так и в засолке.

Сытый папа F1. Один из салатных видов для закрытого грунта. Длинные, ровные, цилиндрические плоды подходят для салата и потребления в свежем виде. Для цельноплодного консервирования этот сорт не годится, а вот при приготовлении лечо и других заготовок, где нужны резаные плоды, в самый раз. Так же, как и предыдущие, сорт с пучковым расположением завязей, скороспелый и устойчивый к болезням.

Эколь F1. Один из новых, очень удачных партенокапических гибридов. Этот огурец подходит тем, кто консервирует пикули (зеленцы 3-6 см). Именно поэтому его можно срывать уже через 35-38 дней после появления первых всходов. Зеленцы у Эколь ровные, цилиндрические, растут пучками. Их собирают каждый день, чтобы не перерастали.

Китайский холодоустойчивый F1. Из популярной серии длинных и сладких огурцов. Он подходит для выращивания в теплицах, где его проще подвязать. Плети у него мощные, растет быстро. Сами плоды достигают полуметра в длину. Ровные и вкусные огурцы можно использовать в салате или заготавливать на зиму резаные дольки.

Надписи на пакетиках с огурцами «Партенокапические (самоопыляемые)» неправильные. Сорт или гибрид может быть или таким, или другим. Чаще всего речь идет именно о партенокапиках.

Подготовительный процесс посадки начинается с почвы. Если вы будете выращивать огурцы через рассаду, то для начала нужно приготовить или купить специальную смесь, в которой вы будете сажать семена.

Огурцы очень любят рыхлую и плодородную почву, значит для посева семян нужна такая же. Почва должна быть не только легкой, но и влагоудерживающей, что очень важно для огурцов, любителей «попить». Именно поэтому торф из состава лучше исключить или использовать его в небольших количествах. Магазинная земля, которая чаще всего в своем составе имеет много торфа, в домашних условиях начинает быстро сохнуть.

Следите за кислотностью, именно торф имеет кислую реакцию. Для того, чтобы огурцы нормально развивались, уровень рH должен быть примерно 6,5-7.

Состав субстрата для рассады огурцов:

дерновая земля — 3 части;
перегной или полностью вызревший компост — 2 части;
песок — 1 часть.

Эту смесь нужно обязательно просеять, чтобы не было крупных частей. Смесь можно прокалить в духовке 10-20 минут или проморозить. Лучше всего готовить смесь заранее, осенью и сложить ее в мешок. Мешок поместить на балкон, чтобы убить болезнетворные микробы. Перед посевом добавить на ведро смеси литр вермикулита для рыхлости, стакан золы и 2 столовые ложки суперфосфата.

Раньше перед проращиванием огородники выполняли такую процедуру, как прогревание семян. Это длительное нагревание сухих семян у отопительных приборов при температуре 30-35 градусов.

Такие мероприятия положительно сказываются на увеличении образования женских цветов у всех тыквенных.

При подготовке самоопыляемых и партенокапических гибридов к посеву, семена не нужно прогревать, так как проблемы образования пустоцветов у них нет.

Сейчас часто продаются семена, которые уже обработаны тирамом. Информация содержится на упаковке. Семена при этом окрашиваются в ядовито-зеленый цвет как предупреждение о токсичности нанесенного вещества. Тирам — это фунгицид, который используется против комплекса болезней. Такие семена не замачиваются и не проращиваются.

Если у вас обычные семена, то их нужно обработать каким-либо фунгицидом или насыщенным раствором марганцовки. Когда сортов много, нужно разложить их в марлевые мешочки и поместить на 15-20 минут в приготовленный раствор.

После этого необходимо промыть семена и приступать к проращиванию. Проращивание не влияет на урожайность, но позволяет избежать посадки пустых семян.

Перед проращиванием семена нужно поместить на несколько часов или на ночь в небольшое количество воды для набухания. Вода должна немного покрывать семена, чтобы они не «задохнулись». Закаливать огурцы не нужно, потому что у них отсутствует ген хладоустойчивости.

Преимущества рассадного способа:

позволяет получить результат раньше, чем при посеве семенами;
растение подрастет и окрепнет в комфортных для себя условиях;
возможна сортировка: видно, какие из растений развиваются лучше, а какие похуже;
некоторые семена сразу не прорастают или замирают во время роста рассады.

За растениями одинаковой высоты будет проще ухаживать. Остальные можно посадить в угол, чтобы однотипные растения росли в одном месте. Такие меры позволят получить ранний и дружный урожай.

Для того, чтобы выращивание рассады стало преимуществом, нужно постараться правильно это сделать. Готовые к посадке огурцы должны быть не переросшие, крепкие, без признаков болезней. Идеальный вариант — 3-4 листа.

Для посева берут сразу отдельные стаканчики, чтобы корневая система правильно сформировалась. Если нет такой возможности, то в ванночки сажают семена на расстоянии 5-10 см друг от друга. Семена должны быть правильно подготовленные и проросшие. Росточки небольшие, так называемые «клювики», чтобы не сломать.

Перед посадкой лунку, в которую кладут семечко, проливают горячей водой со слабым раствором марганцовки. Сверху семя огурца присыпают рыхлой землей слоем 2 см.

Если есть возможность, прикройте емкость с огурцами влажной ветошью или полиэтиленовым пакетом на 1-3 дня, пока не появятся сеянцы.

Огурцы очень любят рыхлую и плодородную почву. Именно такими являются плодородные суглинки. Глина для них слишком тяжела, в ней отсутствует воздухопроницаемость. Песок рыхлый, но он не держит воду, а без нее огурцы не вырастут. В крайнем случае подойдут супеси, в которые можно добавить немного тяжелой глинистой земли, чтобы уравновесить состав.

В теплице нужно подготовить почву заранее. Можно сразу после уборки овощей посадить сидераты, а перед морозами перекопать вместе с ними. Самым удачным вариантом будет листовая горчица. Она продезинфицирует почву и обогатит ее ценными микроэлементами.

С наступлением зимы нужно закидать снег в теплицу, чтобы весной влага насытила почву. После того, как весь снег растает, землю в теплице перекапывают. Лунки перед высаживанием рассады подготовить нужно заранее. Идеальный вариант — это теплые гряды, потому что огурец очень теплолюбивая культура.

Их можно сделать как с осени, так и весной. Если такой возможности нет, то в приготовленные борозды или лунки закладывают перегной или компост, смешанный с золой и двойным суперфосфатом: на одно ведро полстакана суперфосфата и литр золы. Затем присыпают на 10-20 см рыхлой почвой.

Если вы осенью или весной меняете грунт в теплице, то следует учесть, что брать почву нужно с тех участков, где накануне выращивались овощи, у которых нет с огурцами общих заболеваний: капуста, лук, морковь, перец или картофель.

Рассаду высаживают в грунт, когда температура почвы достигнет 15оС. Это очень важный момент. Температура воздуха в теплице имеет значение, но второстепенное. Хотя любое укрытие для выращивания огурцов должно быть снабжено термометром.

Огурцы любят тепло, особенно им важна температура почвы. Для объективности нужно производить замеры с утра. Опытные огородники прикрывают место, где будет измеряться температура, доской или фанерой, чтобы место не прогревалось солнцем.

Под укрытие помещается термометр на глубину примерно 20 см и оставляется на 15-30 минут. Так вы получаете достаточно объективный результат. Для того, чтобы почва нагрелась быстрее, ее можно укрыть полиэтиленовой пленкой, а также сделать теплую гряду.

Но она начинает работать только при определенной температуре, поэтому предварительно нужно пролить ее горячей водой, а после этого укрыть пленкой. Чтобы активировать биотопливо в холодные дни, придется делать так несколько раз перед началом сезона.

Высаживаем рассаду так. В начале делаем углубление в уже заправленной удобрениями лунке на величину корневой системы огурца. Расстояние между будущими растениями оставляем около 40-60 см. Затем нужно пролить теплой водой с добавлением слабого раствора марганцовки для дезинфекции.

Рассаду необходимо заглубить до семядольных листьев или первого настоящего. Почва вокруг немного уплотняется, а вокруг можно присыпать сухой землей.

Можно дополнительно замульчировать гряды с огурцами для сохранения тепла в почве.

Огурцы и помидоры не зря сажают по отдельности. Хотя некоторые умудряются получать неплохие результаты, выращивая их вместе. Огурцам для роста и хорошего урожая нужны особенные условия: свет, тепло, влажность, полив и другие. Условия выращивания огурцов почти такие же как у всех тыквенных.

Огурец очень отзывчивая на поливы культура. Он должен быть регулярным, без этого урожай не будет хорошим. В засушливые годы его вообще может не быть, поскольку вода моментально поглощается почвой. Поливать в теплице или парнике нужно часто, нельзя допускать увядания листьев.

Эта особенность связана со строением корневой системы огурца. Она расположена близко к поверхности почвы, поэтому у растения нет возможности брать воду с глубины, так как это делают, например, томаты. Состояние растения зависит от того, как часто вы его поливаете. В жаркую погоду при образовании плодов это нужно делать каждый день.

Огурцам рекомендован полив методом дождевания. При таком способе вода выливается мелкими каплями, частично испаряясь. Таким образом повышается влажность воздуха в теплице, что очень важно для огурца. Земля пропитывается водой постепенно, что дает возможность корням лучше впитать влагу.

Расход воды на 1 м2 приблизительно равен 15-25 литрам в день или через день, в зависимости от погоды. При образовании плодов расход воды увеличивается и составляет 20-30 литров.

Нельзя поливать огурцы холодной водой. Раньше говорили, что плоды становятся от этого горькими. Сейчас плоды генетически сладкие, но холодная вода нежелательна для полива, потому что это увеличивает вероятность заболевания растений.

Нельзя забывать и про подкормки. Рост огурцов стремительный, урожаи современные гибриды дают очень высокие. Чтобы растение смогло их «прокормить», необходимо вносить удобрения 1-2 раза в месяц, буквально с первых дней.

Удобрения бывают органические и минеральные. Органические — это природные удобрения. К ним относятся навоз, зеленое удобрение из травы, зола, куриный помет. При выращивании рассады из перечисленных удобрений используется только зола при приготовлении субстрата для посева семян.

Перед высадкой в грунт рассаду подкармливают 1-2 раза минеральными удобрениями. Преимущество отдается азотным или комплексным с преобладанием азота, потому что сначала растение должно нарастить зеленую массу и окрепнуть.

После высадки в грунт огурцы не подкармливают 2 недели до тех пор, пока растение окончательно не приживется. К тому же в лунках обычно бывает достаточно питания. После этого нужно начать «кормить» зеленым удобрением, раствором коровяка, куриного помета и золы. С начала цветения добавляют калийные удобрения.

Время вступления в плодоношение, а также урожайность огурцов зависит от интенсивности света и продолжительности светового дня. Второе больше влияет на рост растений. Огурцы — растения короткого светового дня, поэтому для полноценного развития им нужно 10-12 часовой день. В период выращивания рассады — это не менее важно. Если света не хватает, то создают условия 10-часового светового дня при помощи искусственного освещения.

Огурец — культура очень теплолюбивая. Если на улице холодно, нельзя ждать хороших урожаев. К тому же растения будут ослаблены, что скажется на повышении заболеваемости. В теплице должна поддерживаться средняя температура 17оС. Но в первое время после посева температура должна составлять 25-28 градусов.

Вот почему сначала огурцы лучше выращивать дома. Сильные похолодания отрицательно сказываются на росте. Но и слишком высокие температуры вредны огурцу.

Если в жаркие дни температура в теплице будет выше 30С, то нужно проветривать и опрыскивать растение, чтобы снизить температуру.

У огурца повышенная потребность во влажности воздуха. Для огурцов эта норма составляет 85-95%. Если сравнить с перцами, то разница очень большая. У перцев потребность во влажности 60-65 %. При низкой влажности процесс опыления и завязывания плодов существенно снижается.

Из тепличных культур огурец, пожалуй, самая требовательная к влажности культура.

На первых порах, когда рассада огурцов еще маленькая, проветривать помещения, где она растет, нужно очень осторожно. Сквозняки огурцы не переносят совсем. А в теплице нужно обязательно проветривать, особенно, когда столбик термометра поднимается выше 30С.

Форточки открывают только с одной стороны, чтобы не было сквозняков.

Для того, чтобы огурцы дали обильный урожай и долго плодоносили, нужно правильно формировать растение. Мнений по этому поводу очень много, но подавляющее большинство считает, что формировка нужна.

Прищипывают плети огурца следующим образом:

первые 40-50 см — «ослепляют» побеги полностью;
следующие 40-50 см прищипывают над первым листом;
следующие 40-50 см над вторым;
затем 40-50 см над третьим;
и так далее.

Некоторые огородники для экономии сил растения обрывают усы. С этой же целью оставляют не все завязи, некоторые удаляют. Если замечено, что при пучковом образовании плодов некоторым не хватает питания и они начинают сохнуть, то в пазухах оставляют по одному плоду. Полив и подкормки в этом случае увеличивают.

Получается такая «елочка» наоборот. В конце роста, под крышей растения завязывают плоды уже свободно. Некоторые прищипывают плеть под крышей, чтобы она не тратила силы на рост. Весь потенциал расходуется на образование плодов.

Замечено, что без прищипки урожай значительно снижается.

Пасынкование на огурцах уместно только в том случае, когда пасынки удаляют в начале роста, на полметра над поверхностью почвы. Выше этого делать не нужно, так как большие много завязей находится именно на боковых побегах. Смысл пасынкования в том, что силы растения высвобождаются на дальнейший рост и развитие.

Для этой процедуры осторожно отгибают лист и тряпочкой или ножам удаляют побег. В дальнейшем листья внизу плети подсыхают и основной стебель оголяется. На нем находится множество зачатков корней. Если уложить стебель кольцом, то очень быстро на этом месте начнут расти корни и у огурца появится дополнительное питание.

Огурцы подвязывают в теплице по следующим причинам:

растения в таком положении лучше освещаются солнцем;
плети проветриваются и огурцы меньше болеют;
за ними проще ухаживать;
растения не переплетаются между собой;
сохраняется почти 100% цветов и завязей;
полив и рыхление упрощены;
хорошая видимость при сборе плодов.

Начинать подвязывать растение нужно в месячном возрасте, когда его рост достигнет 30-40 см. Существует несколько видов материалов, из которых готовят веревки для огурцов. Каждый для себя выбирает самый лучший вариант. Для кого-то это ветошь, для кого-то капрон. Кто-то останавливается на синтетических шпагатах, которые продаются в хозяйственных магазинах.

Длина одного шпагата равна 2-2,5 метрам. Один конец крепят под потолок, а другой должен свободно спускаться вниз. Нижний конец аккуратно крепится между нижними листьями. По мере роста плеть заворачивается по часовой стрелке вокруг шпагата.

Как ни странно, регулярность сбора урожая влияет на сам урожай. Если огурцы не собирать вовремя, то они растут и развиваются дальше. Растение тратит на них питательные вещества. Особенно много микроэлементов уходит на формирование семян.

Поэтому зеленцы собирают, когда они достигнут размера 10-15 см. Обрывают их осторожно, придерживая одной рукой плеть, чтобы не повредить.

В период, когда растения начинают массово плодоносить, огурцы собирают раз в 1-2 дня, в зависимости от площади теплицы.

Все больные, сухие и кривые плоды снимают, не дожидаясь, когда они вырастут, так как они истощают растение.

Для роста огурцов нужен влажный и теплый микроклимат. Но именно такая среда способствует размножению болезнетворных бактерий и микроорганизмов. А это может стать причиной возникновения целого ряда заболеваний.

Для профилактики теплицу весной тщательно моют, используя различные неагрессивные моющие средства. Например, можно воспользоваться хозяйственным мылом. Для дополнительной дезинфекции в парнике или теплице употребляют серную шашку.

Она успешно борется с грибковыми болезнями и плесенью.

Перед использованием в теплице тщательно закрывают не только форточки и двери, но и щели. Дым от серной шашки может проникнуть даже туда, куда не могут проникнуть другие средства. А для того, чтобы не принести болезни вместе с почвой, ее берут для теплицы только там, где 3-4 года не росли тыквенные культуры. Дополнительно можно пролить почву слабым раствором медного купороса.

Огурцы не являются слишком требовательной культурой. Они хорошо растут в закрытом грунте при условии соблюдения основных правил посадки, полива, подкормки. При хорошем уходе на дачных участках можно собирать от 5 и больше килограммов огурцов с метра квадратного. Учитывая, что большинство плодов срываются в состоянии корнишона, это неплохой результат.

источник

В зоне рискованного земледелия использование закрытого грунта дает возможность вырастить урожай некоторых культур. В случае капризного, холодного лета огурцы на грядке в открытом грунте болеют и не спешат порадовать огородника крепкими зелеными плодами. Важно правильно освоить выращивание огурцов в теплице, а для этого нужно узнать: семена каких сортов стоит купить, как подготовить грунт, как правильно ухаживать и оберегать от болезней и вредителей.

Перед покупкой семян огурцов необходимо определиться, что огородник хочет получить от посадок:

овощи для консервирования или для салата;
зимой или летом будет организовано выращивание в теплице;
как должны выглядеть плоды огурцов.

Культурные растения бывают носителями признаков одного сорта или гибридами. Огурцы чистых сортов обойдутся огороднику дешевле, их оставляют на семена, из которых вырастут экземпляры с такими же характеристиками. Наиболее популярным неприхотливым считают сорта: Китайский змей, Геркулес, Анюта.

У гибридных растений на упаковке рядом с названием сорта есть маркировка F1. Эти огурцы не получится оставить на семена – потомство от них получится с другими свойствами. Зато такие растения лучше защищены от болезней, адаптированы к неблагоприятному климату, быстрее созревают, отличаются урожайностью и характеризуются одинаковой формой и размерами плодов.

Важно! Лучше выбирать сорта огурцов, адаптированные к той местности, где их планируют выращивать.

При выращивании в теплице важно знать, какие варианты опыления бывают у огурцов:

насекомоопыляемые;
самоопыляемые;
партенокарпические.

Растение относят к однодомным культурам. Для появления завязи необходим перенос пыльцы с мужского на женский цветок. У насекомоопыляемых культур необходимо создать условия, чтобы пчелы сами прилетели в теплицу. Для их привлечения придется: выращивать рядом с огурцами петунии, подсолнухи, ставить пасеку, регулярно кормить сахарным сиропом с ароматами нужных цветов или эфирными маслами. Если у хозяина теплицы аллергия на укусы пчел или заинтересовать их не получается, он может самостоятельно опылять огурцы. Рекомендуемые для выращивания в теплице гибриды: Родничок F1, Геркулес F1.

Партенокарпические растения не нуждаются в опылении для развития завязи. Плоды в таком случае получаются с недоразвитыми семенами или совсем без них. Если огородник заинтересован в их выращивании, можно приобрести: Герман F1, Карина F1, Маша F1.

У самоопыляющихся огурцов оплодотворение происходит в пределах одного цветка, так как в нем содержатся и мужской, и женский генетический материал. Огородники советуют для выращивания: Зозуля F1, Амур F1, Апрельский F1.

По срокам созревания в средней полосе отличные рекомендации получили раннеспелые огурцы: Барабулька F1, Бенефис F1, Орлик F1.

Чтобы начать выращивать огурцы осенью в теплице без насекомых-помощников и в условиях недостаточного освещения, следует отобрать партенокарпические и теневыносливые гибриды: Марафон F1, Манул F1, Арина F1, Зозуля F1.

Выбросить все растительные остатки, мусор.
Снять и вынести верхние 6-8 см грунта.
Обеззаразить каркас 0,4% раствором хлорной извести или использовать раствор (в 10 л воды развести 1 ст. л. медного купороса и 40 г препарата «Карбофос»).
Внести удобрения: свежий навоз до 25 кг, по 50 г калийной селитры и суперфосфата, гашеную известь до 250 г (на 1 м2).
Тщательно перекопать грунт.
Для уничтожения зимующих насекомых теплицу после наступления минусовых температур следует открыть и «проморозить».

Важно! Из различных видов поликарбоната наиболее выгодным и удобным для монтажа считают ячеистый материал с толщиной 6 мм. Поликарбонат 4 мм не выдерживает снежных нагрузок, а более толстые – 8-10 мм стоят дороже, их невозможно монтировать на маленькую теплицу ввиду большого радиуса изгиба листа. Разница в толщине покрытия не влияет на способность сохранять температуру. При монтаже необходимо проверить правильность раскладки: сторона с УФ-защитным покрытием располагается сверху.

Весеннюю подготовку земли начинают за месяц до начала выращивания огурцов:

Грунт перекапывают на глубину 25 см.
Готовят и закладывают посадочный субстрат. Оптимальное соотношение компонентов в нем должно быть следующим: 30% перегноя. 50 % торфа и 20% обеззараженного медным купоросом полевого грунта.
Чтобы раскислить почву для выращивания и сделать ее более рыхлой, добавляют хвойные опилки в объеме равном вносимому посадочному субстрату.
Готовят лунки для огурцов через каждые 25-30 см.
Проливают их раствором 0,1 % марганцовки комнатной температуры.
Подготовленные рядки на несколько дней укрывают пленкой, чтобы земля стала теплее.

Выращивание огурцов проводят как на ровных грядах, так и на приподнятых высотой 20 см и шириной 80 см.

Выращивать огурцы в теплице можно следующими способами: из семян или рассадой.

Для посадки тепличных огурцов подходят растения в возрасте 25-30 дней.

Семена огурцов на рассаду заделывают в горшочки за месяц до переноса в теплицу.
Высадку рассады в грунт проводят в последних числах марта или в начале апреля, если в теплице установлен обогреватель, и с начала до середины мая в случае отсутствия отопления.
На высоте 2 метров натягивают веревку для плетей огурцов.
В грядки на глубину 10 см заделывают смесь удобрений.
Рассаду с комом земли помещают в лунку вертикально, не заглубляя и аккуратно прижимают грунт вокруг.
После полива мульчируют землю торфом или перегноем.

При выращивании в зиму семена для получения рассады огурцов сеют в начале августа. Молодые растения переносят в теплицу в конце августа и сажают на расстоянии 50 см друг от друга и 150 см между рядками.

Для выращивания огурцов семенами грунт готовят таким же образом. Посадочный материал выкладывают в лунки парами через 30 см. Заделывают огурцы на глубину 2 см. Выполняют мульчирование торфом или перегноем. Всходы в теплице показываются через 5-7 дней. Часть садоводов считает использование семян нерациональным – первые плоды появятся позднее.

отслеживание температурного режима;
поддержание нужной влажности почвы и воздуха;
рыхление, подкормки огурцов;
правильное формирование наземной части;
защиту от болезней и вредителей.

Поддержание оптимальной температуры для огурцов в теплице – один из шагов к богатому урожаю:

При похолодании до +15 °C рост культуры приостановится, постепенно растения перестанут формировать завязи. При +10 °C рост прекращается. Более низкие значения температуры воздуха и почвы вызывают гибель.
Огурец растет при температуре от +21 до +28 °C, именно эти значения рекомендуют поддерживать для формирования плодов.
Если в теплице станет выше +30 °C днем или +23 °C ночью, процесс старения посадок ускорится, плодовитость снизится. Это условие учитывают при выращивании насекомоопыляющихся и самоопыляющихся сортов.
Необходимо соблюдение температурного режима в ночные часы, допуская «похолодание» не ниже +18 °C.
Температура поверхностного слоя грунта с самого начала выращивания огурцов должна составлять от +18 до +23 °C.
В начале июня температура в теплице может снижаться. Культура не переносит даже кратковременного похолодания.

Важно! Минимальной температурой для выращивания огурцов теплице считают + 15 °C, для прорастания семян +12 °C. Растения переживут и недолгое снижение до +8 °C при сохранении температуры на глубине 5-6 см до +17 °C.

Особенно важно поддерживать температурные условия в зимние месяцы.

Чтобы создать огурцам комфортные условия, важно сохранять воду в почве и воздухе. Оптимальными значениями влажности воздуха в теплице считают до 85% в жаркие дни и до 80% в пасмурную погоду. Поддержать этот параметр в нужных пределах и защитить огурцы от холода помогут две большие черные бочки из металла. Емкости ставят в противоположных концах теплицы и наливают в них воду, не накрывая крышками. Днем жидкость нагревается и начинает испаряться, обеспечивая нужную влажность, а ночью бочки начинают работать как печки, отдавая тепло в воздух.

Земля под растениями в теплице должна быть влажной, но не превращаться в болото. Для полива огурцов берут теплую воду. Частота орошений зависит от состояния почвы, растений, периода вегетации. Оптимальное время для насыщения растений влагой – первая половина дня. При выращивании огурцов рекомендуют такую частоту поливов:

при укоренении рассады до 3 раз в неделю;
до формирования цветов 1 раз в 4 дня по 3 л на 3 куста;
от образования первых завязей 3 раза в неделю, если стоит пасмурная погода и чаще во время жары, расходуя по 9 л воды на 3 куста;

К концу сезона частоту поливов сокращают.

Чтобы не повредить струей воды нежные корешки и стебель, рекомендовано поливать огурцы из лейки с разбрызгивателем.

Если листья слегка повяли, их освежит распыление теплой воды из шланга. Летом после полива для уменьшения влажности теплицу проветривают.

Сухость воздуха при зимнем выращивании возникает из-за отопления. Чтобы собрать хороший урожай огурцов, теплица не только обогревается, но требует и более пристального контроля влажности. Помогут емкости с водой, раскладывание на пол мокрых тряпок. При этом следует внимательно следить за графиком поливов: проводить их в утренние часы и не допускать попадания воды на растения. После полива кусты укрывают спанбондом, для защиты от росы.

улучшает дыхание;
помогает усваивать питательные вещества;
предотвращает загнивание корешков.

При выращивании огурцов рыхление проводят аккуратно, на глубину до 8 см. Использование мульчи защитит от образования почвенной корки. Эта мера также уменьшит частоту рыхления и поливов. В случае посадки под зиму, в сентябре огурцы обильно мульчируют перегноем – это позволит сохранить землю теплой.

Уход также включает окучивание после подвязки молодого растения, что стимулирует рост корней.

Невозможно представить себе выращивание огурцов без регулярной подкормки растений. Корешки этой культуры постоянно употребляют органические и неорганические вещества из почвы для питания растущей наземной части. В уходе за тепличными огурцами используют 2 вида подкормки:

Корневая. Удобрения вносят под корень, сочетая с поливом.
Внекорневая. Растворами питательных веществ опрыскивают нижнюю поверхность листьев.

По технологии выращивания огурцов Вносить удобрения под корень необходимо до 6 раз за сезон:

через 7 дней после переноса в теплицу. В ведре воды разводят по 1 ст. л. хлорида калия и аммиачной селитры, 3 ст. л. двойного суперфосфата. Полученный раствор расходуют на 3 м2 посадки;
через 21 день после высаживания. На 3 м2 в ведре воды разводят: 400 мл коровяка, 150 г золы, по 0,6 г сернокислого марганца и буры;
когда наступит время цветения и позднее во время плодоношения. Чередуют органические удобрения (коровяк или куриный помет) с минеральными.

Внекорневые подкормки проводят не менее 2 раз за вегетативный период. Их достоинство – экономичный расход удобрения и более быстрое действие по сравнению с корневыми. Для получения различных составов в ведре воды разводят один из описанных вариантов:

настой крапивных листьев и других сорняков;
15 г тетрабората натрия или борной кислоты;
мочевину 50 г;
сернокислый марганец – до 10 г.

Садоводы ухаживают за огурцами в теплице, формируя наземную часть и своевременно подвязывая растущие плети.

Спустя неделю после пересадки, растения подвязывают свободной петлей под 3 листом; в процессе выращивания аккуратно подкручивают основной стебель вокруг шпагата. Когда плеть огурца дотянется до горизонтальной веревки, его фиксируют снова, оставляя верхушку свободной.

Знание правил формирования при выращивании в теплице предотвратит появление болезней и обеспечит качественное плодоношение:

Для достаточной инсоляции на 1 м2 грядки оставляют по 3 куста огурцов.
По мере роста выполняют обрезку 4 нижних листьев огурцов.
Пожелтевшие или больные листики удаляют с черешком, стараясь сделать это до полудня.
Формирование лианы по классической схеме выглядит так: после того, как основной стебель вырастет на достаточную длину, удаляют 5 нижних листьев с побегами из пазух, выше побеги в пазухах оставляют, но укорачивают после первого листа.
Огурцы одним стеблем растят в случае, когда завязи формируются в пазухах основной лианы. Увеличение количества ветвей снижает урожайность. В таком случае удаляют нижние 4 листа с пасынками, затем прореживают боковые побеги выше 7 междоузлия.
В несколько стеблей формируют сорта и гибриды огурцов с мужскими цветами на центральном побеге и завязями на боковых. Огородники прищипывают основной стебель выше седьмого междоузлия. Из боковых побегов оставляют не более трех самых крепких и сильных.

Если садовод не уверен, что сможет правильно сформировать кусты, следует выбрать для выращивания маловетвистые гибридные сорта огурцов.

Важно! После удаления побегов требуется выполнить подкормку и провести орошение фунгицидами, если формирование куста происходило в холодную погоду.

Огородники, которые выращивают огурцы в теплице, хорошо осведомлены о многочисленных болезнях культуры и знают, что периодически ее необходимо защищать от вредителей. Чтобы предотвратить гибель растений, важно знать, что вызывает заражение.

Большая часть болезней огурцов в теплице имеет грибковую природу, реже бактериальную. Возбудители сохраняются в почве, на остатках растений, в мусоре. Профилактика включает:

тщательную уборку теплицы осенью;
удаление грунта на глубину до 8 см;
дезинфекцию нового субстрата перед формированием гряд;
выращивание устойчивых к болезням гибридов;
уничтожение зараженных растений;
использование обработанных семян огурцов;
избегание скученности;
достаточную освещенность теплицы;
избегание заглубления рассады огурцов;
поддержание необходимых условий выращивания;
организация проветриваний теплицы.

Огурцам могут угрожать и вредители: щитовки, белокрылки, муравьи, нематоды, медведка, трипсы, слизни, огуречный комарик, бахчевые тли.

К профилактическим мерам относят:

высаживание в теплицу чеснока, лука, мяты;
выпалывание сорняков, уничтожение растительных остатков;
обработку и прокаливание почвы перед посадкой.
обработки акарицидными средствами;
мульчирование;
добавление поверх мульчи осколков яичной скорлупы.
установка марлевых сеток на форточках теплицы.

источник