Выращивание огурцов в парниках является одной из наиболее популярных сегодня технологий. Особенно востребованные малогабаритные пленочные укрытия являются в северных регионах, однако и на территориях с более благоприятным климатом этими конструкциями не пренебрегают.
Агротехника в этом случае не отличается особой сложностью, так что если у вас есть хоть малейший опыт возделывания данной культуры – вы с задачей справитесь. И все же, чтобы получить максимальный урожай, стоит соблюдать некоторые рекомендации. Часть из них мы приведем в данной статье.
Пленочные укрытия отлично подходят для выращивания многих культур
Прежде чем рассказывать о том, как выращивать в парнике огурцы, необходимо уделить внимание описанию конструкции парников и теплиц.
Временное пленочное укрытие можно делать по разным схемам, главное – чтобы оно отвечало таким требованиям:
- Во-первых, каркас должен быть покрыт таким материалом, который будет пропускать солнечный свет в достаточном количестве. Это необходимо для обеспечения роста и плодоношения высаженных огурцов.
- Чаще всего для покрытия используется обычная полиэтиленовая пленка, однако более опытные огородники предпочитают специальные материалы, предназначенные для теплиц. Конечно, их цена несколько выше, но зато они не деградируют при длительном воздействии ультрафиолета.
Совет! Наилучший вариант – многослойная светостабилизированная пленка или поликарбонат.
- Размеры каркаса должны позволять растениям свободно развиваться и набирать фитомассу. Если вы планируете устанавливать шпалеры, то следует делать конструкцию с высокой центральной частью. Для выращивания стелящихся сортов достаточно будет низкого, но широкого каркаса.
Конструкция для шпалерного выращивания
- Основная задача парниковой пленки – защищать растения от низких температур, утренней росы и сквозняков. Если в покрытии будут щели, то растения начнут болеть, а урожайность существенно снизится. Особенно важна герметичность пленочного укрытия в первые недели жизни растений.
- Несмотря на то, что парники часто устанавливают на самом участке, грядки требуют отдельной подготовки. Конечно, можно просто высеять семена или высадить рассаду во вскопанную почву, но лучше потрудиться и создать максимально эффективный субстрат.
После возведения самой конструкции устройство парника для огурцов предусматривает работу над формированием грядок.
Как мы отмечали выше, для получения хорошего урожая необходимо принять ряд мер:
- Пространство в парнике разделяем на участки шириной около 50-60 см. Между ними обязательно оставляем проход до полуметра, иначе обслуживание нашей плантации превратится в сущее мучение.
- Далее берем в руки лопату и производим выемку грунта на глубину до 25-30 см. Чтобы защитить корневую систему огурцов от холода, заполняем вынутое пространство соломой почти до уровня земли.
Обратите внимание! Вынутый грунт не выбрасываем, а аккуратно складываем в бурт на краю гряды – он нам еще понадобится!
Грядки с высокими бортами
- Поверх соломы укладываем около 10-15 см навоза. Чтобы подкормка не высыпалась за край, стоит установить ограждения из досок толщиной 25-30 мм и высотой до 25 см.
- Утрамбовав навоз, засыпаем грядки вынутым грунтом. Излишки грунта не удаляем, а собираем в небольшой бурт по центру каждой грядки.
- Для увеличения плодородия почвы грунт перед возвращением на место можно смешать с торфом и годичным навозом.
Все эти мероприятия преследуют две цели: во-первых, сформировать слой перегнивающей органики, которая будет выделять тепловую энергию, а во-вторых – обогатить почву под посадку питательными веществами.
В этом разделе мы расскажем о том, как вырастить огурцы в парнике от момента закупки семян до появления всходов. Начальный этап развития очень важен, поскольку именно тогда закладываются основы урожайности растений.
Для обеспечения максимальной продуктивности нужно выбирать лучшие сорта огурцов для парника. В пленочных теплицах можно выращивать сорта и гибриды, предназначенные для теплиц, а также разновидности для открытого грунта.
Из ключевых требований стоит обратить внимание на холодостойкость, тип опыления (лучше брать партенокарпические сорта — меньше забот с привлечением насекомых), а также на вкусовые качества.
Среди наилучших можно выделить такие огурцы для парника как Феникс, Щедрик, Кураж, а также гибриды Аякс F1, Герман F1 и другие.
Плоды сорта Феникс плюс
Семена выбранного сорта или гибрида нужно подготовить к посеву. Инструкция здесь весьма проста:
- Посевной материал замачиваем на час в воде комнатной температуры. Немного набухшие семена погружаем в соляной раствор (3-5 г на литр воды), и на посадку отправляем только те, которые не всплывут. У семян, оставшихся на поверхности, скорее всего, будет отмечаться недостаток питательных веществ, потому они или не прорастут вовсе, или дадут очень слабые всходы.
- Отсортированные семечки заливаем раствором марганцовки и борной кислоты (1 и 0,2 г на 10 л воды соответственно). Выдержку проводим в течение 10-30 минут, после чего промываем семена под проточной водой.
- Для повышения всхожести и ускорения развития в первые дни можно подкормить материал настоем золы (2 столовые ложки на литр).
Сортировку, подкорму и обеззараживание лучше проводить своими руками. Это необходимо для того, чтобы мы получили максимально крепкие и жизнеспособные молодые растения. Также повышение всхожести бывает необходимым при закупке большого числа дорогостоящих гибридных семян.
Вопрос о том, когда сеять огурцы в парник, каждый фермер решает по-разному.
На самом деле, дата высадки «плавает» не только в зависимости от географического положения, но и от особенностей погоды.
- Желательно, чтобы температура в ночное время составляла не менее 14-16 0 С. Для средней полосы России это соответствует приблизительно средине мая.
- Используя пленочное укрытие, можно сместить срок высевания примерно на 10 дней – так что уже в первых числах следует быть готовым к началу работ.
- Если мы используем рассадную технологию, то высев семян в рассадные ящики нужно начинать в 20х числах марта. При таком подходе как раз к 10-15 мая у нас на руках уже будет рассада, готовая к росту в грунте под пленкой.
Совет! Норма высева на рассаду составляет около 150 семян на квадратный метр. Для прямого выращивания необходимо высаживать по 1-2 семечка в лунку.
- Через 4-6 суток после высевания появляются первые массовые всходы. На 7-10 день растения под пленкой поливают, а рассаду пересаживают в отдельные ящички с пикировкой.
Фото готового посадочного материала
Если мы все сделали правильно, то дальнейший уход за огурцами в парнике будет довольно простым. Здоровые растения быстро набирают фитомассу и уже на 40-45 день начинают активно плодоносить.
При этом некоторые советы стоит все же выполнять:
- Прореживание всходов лучше проводить на 10-15 день. В это время растения успевают набрать до 10-15 см высоты, и можно отличить наиболее перспективный росток.
- Открывая и закрывая пленку парника, мы можем самостоятельно регулировать температурный режим. Оптимально, если воздух внутри укрытия не будет охлаждаться ниже 24 0 С днем, и ниже 16-18 0 С — ночью. Влажность следует поддерживать на уровне 85-90%.
- Поливка производится не реже двух-трех раз в неделю. Обязательным требованием является использование теплой воды.
Совет! После полива парник в обязательном порядке проветриваем, чтобы избежать конденсатообразования и предотвратить вспышки грибковых и бактериальных инфекций.
- Стелящиеся разновидности огурцов не прищипываем и не формируем, оставляя расти «как есть». При этом все же желательно направлять рост плетей таким образом, чтобы они лежали более-менее свободно.
- Через 10 дней после высадки рассады, а затем с интервалом в две недели выполняем подкормку органическим удобрениями.
- Когда установится стабильно теплая температура (ночное похолодание не ниже 22 0 С), пленочное покрытие демонтируем. Снова покрывать каркас парника пленкой обычно нужно только в середине августа.
Со сбором урожая тянуть не стоит!
Как только начнется плодоношение, снимаем плоды каждые два-три дня. Затем переходим на ежедневный режим сбора урожая, что позволяет избежать перерастания плодов.
Мнений о том, как правильно выращивать огурцы в парнике, существует множество. Однако приведенная схема учитывает все ключевые моменты, и потому ее можно смело рекомендовать новичкам в качестве основного алгоритма. Ну, а с опытом у вас обязательно появятся и свои уникальные методики.
Видео в этой статье содержит больше информации по данной теме, так что мы рекомендуем изучить его не менее внимательно (узнайте также какая пленка лучше всего для домашних теплиц).
Парник Подснежник: характеристика конструкции, правила сборки и отзывы покупателей
Вырастить урожайные овощи на своем участке поможет парник Подснежник. Конструкции продаются длиной в 4, 6 и 8 м, они способны надежно уберечь рассаду от сильных порывов ветра и понижения температуры до -5°C в ночное время. Птицы и насекомые тоже не доберутся до растений и не навредят урожаю. С таким парником можно значительно раньше организовать посев разнообразных сельхозкультур и полакомиться свежими овощами на 3 недели раньше обычного. Овощи, выращиваемые в парнике, дают на 25-30% больше урожая. Цена конструкции приемлемая, для сборки и демонтажа требуется немного времени.
Парники, в отличие от теплиц, небольшого размера и без обогрева земли. Этот процесс происходит сам собой под действием солнечных лучей и сохранения тепла внутри строения. Воздух беспрерывно и свободно циркулирует внутри пространства, а свет и влага беспрепятственно попадают внутрь, не создавая капелек конденсата.
Установить его можно даже в стационарную теплицу, если необходима посадка рассады не в контейнеры, а сразу в грунт.
Для таких целей можно приобретать мобильные модели длиной не более 4 м. Их будет удобно собрать и разобрать при необходимости. Парник Подснежник 6м можно установить сразу на грядку, в такой конструкции можно будет разместить сразу несколько овощных культур.
Простота конструкции парника не влияет на показатели его прочности. Каркас достаточно надежный, при правильной эксплуатации может прослужить не менее 5 лет. Если даже уже есть теплица, то парник Подснежник будет не лишним: он послужит прекрасным дополнением к ней. Чудо парник состоит из дуг (сверхпрочный пластик) и спабонда. Дуги парника изготавливают из сверхпрочного пластика диаметром 20 мм.
Спанбонд — это специальный нетканый материал, предназначенный для укрытия сельскохозяйственных культур в период их роста. Изделие отличается легкостью и экологичностью состава. Этот материал ускоряет созревание плодов и увеличивает урожайность, выполняет защитную функцию для любых растений. Спабонд быстро высыхает даже после продолжительного ливня.
Двери парникам не нужны, для ухода за растениями предусмотрен откидной верх. У отдельных моделей Подснежника укрывной материал снимается с торца и с боков. Обойдется такой парник недорого: по цене он значительно дешевле, чем теплица, выполненная из поликарбоната.
По мобильности Подснежник значительно лучше пленочного парника. Собрать его можно своими руками примерно за час, такая работа под силу даже дачникам преклонного возраста. Небольшие размеры конструкции делают ее еще более удобной, продается она в компактной упаковке, которую без труда можно транспортировать в легковом автомобиле. После использования укрывной материал можно постирать в машинке. Хранить Подснежник тоже удобно: пространства для его размещения потребуется немного.
Читая отзывы покупателей, можно убедиться, что сборка конструкции — занятие простое и даже интересное. Чтобы установить парник, предварительно потребуется расчистить и выровнять под него участок. Учесть необходимо и удобство подхода к парнику, со всех сторон должно быть достаточно места для последующего ухода за овощными культурами.
Порядок действий при сборке следующий:
- Из упаковки надо достать каркасные дуги и присоединить к ним ножки из деревянных колышков. Не нужно избавляться от упаковочного материала, он еще пригодится для хранения парника.
- Деревянные колья надежно закрепляют в грунте, чтобы при порывах ветра они не сломались.
- Закрепленный на дугах материал расправляют и фиксируют клипсами. Они же будут в дальнейшем держателями спанбонда во время проветривания и ухода за растениями.
- Парник Подснежник готов к использованию. Можно дополнительно прижать спанбонд землей или камнями.
В Подснежнике можно выращивать практически любые овощные культуры. Если выращивается сразу несколько разновидностей, то надо делать между посадками перегородки, чтобы растения не переопылялись. Плохими соседями считаются помидоры и огурцы. Одним большое количество влаги не нужно, а другим, напротив, необходимо.
Выращивать в парниках лучше самоопыляемые культуры, в противном случае опыление нужно будет проводить самостоятельно.
Многие считают, что Подснежник (отзывы) ужасный и недолговечный. Если разобраться в деталях, то конструкция, как заявляет сам производитель, предназначена в среднем на 3 года, поэтому и цена за изделие невысокая. Многим дачникам, напротив, такое парниковое изделие понравилось, так как оно вполне оправдывает потраченные средства.
При желании простейший парник можно сконструировать своими руками. Для низкорослых культур (капуста, редис, огурцы) будет достаточно 1-1,5 м высоты дугообразной конструкции. Дуги можно сделать из гибких веток орешника или ивы. Предварительно их следует очистить и подсушить. Дуги рекомендуется вкапывать в землю с боков грядок поочередно. По высоте они должны быть все одинаковые. Крепить укрывной материал своими руками надо равномерно по всем дугам, чтобы осадки не скапливались, а пленка не провисала под их весом. Если крепление разместить чаще, то за рассадой будет сложнее ухаживать.
Место для установки надо выбирать солнечное. Не помешает сделать углубление в земле на 0.3 м. На дно углубления рекомендуется уложить ветки. По ним раскладывают высушенную траву, солому или листья, затем слой навоза. Такая «подушка» поможет создать не только подходящий микроклимат внутри конструкции, но и обеспечит растения необходимыми питательными веществами. Сверху рассыпают плодородный грунт, слегка его утрамбовывают и проливают водой. Маленький парник, выполненный своими руками по этой схеме, будет идеальным местом для выращивания огурцов, кабачков или тыквы с минимумом затрат и усилий на его постройку.
«Подснежник» — простая и удобная конструкция для выращивания урожая. Цена у такой модели бюджетная, она по карману даже пенсионерам и тем, кто не привык переплачивать. Удобен он еще и тем, что найти место для установки можно даже на маленьком участке.
Что любит наш огурец?
Итак, предки огурцов жили в тропических джунглях. В джунглях очень жарко, застойный воздух, часто идут тропические ливни. Воздух и земля всегда влажные. Сырость и жара быстро разлагают органические отходы — отсюда большая концентрация углекислого газа. Естественно, нашим растениям нужны тепло, влага, углекислый газ. Мы можем дать все это нашим растениям, если посадим их в парник. Сегодня мы поговорим о том, как выращивать огурцы в парнике и создать для них все выше перечисленные условия?
В солнечную погоду в парнике жарко; слегка полив несколько раз растения и дорожку, поднимем влажность. Поставив в парник ведро с разведенным навозом, повысим концентрацию углекислого газа.
Теперь вроде бы все как в тропиках, а огурцы чахнут и даже кое у кого гибнут.
Дело в том, что мы учли не все биологические особенности огурца.
Влажность хороша, когда жарко. Днем жарко, а ночи у нас холодные. Огурцы перестают расти, когда температура опускается до +14 градусов. Четырнадцать градусов для них холодно. А когда им холодно, а в парнике сырость, которую мы развели днем, они начинают болеть различными грибковыми заболеваниями, снижая урожай и даже погибая от болезней.
Есть правило: чем холоднее, тем суше должен быть воздух.
Выход из положения следующий: сырость днем можно разводить, если ожидаем теплую ночь. Если ночь будет холодная (14 градусов и ниже), полив ведите только в первой половине дня, затем парник просушите, чтобы к ночи воздух в парнике был сухой. Просушивая парник, помните, что в джунглях воздух застойный, сквозняков нет. Значит и в парнике не должно быть сквозняков. Окна в парнике открывайте только сверху.
Если стоит дождливая холодная погода, прекратите полив, не разводите сырость. Растения спокойно перенесут отсутствие полива до 10 дней. Но они заболеют, если в такую погоду вы начнете их поливать.
Учтем еще одну особенность: корневая система огурцов не переносит охлаждения. Если корням холодно, растения начинают болеть корневой гнилью. Заболевают растения в молодом возрасте, до плодоношения, а проявляется болезнь с началом плодоношения. Мы радуемся — появился первый огурчик. Но однажды, зайдя утром в парник, мы видим, что одно растение повяло, потом оно начинает сохнуть и гибнет. За ним — другое, третье, и могут погибнуть все или почти все растения. Причина — полив холодной водой, когда они были еще маленькими. Следовательно, если ночь ожидается холодная, поливаем только в первой половине дня, а так как в это время вода еще не нагрелась, подогреваем ее искусственно.
Корни могут остыть, если ночь холодная. Надземная часть легко переносит температуру +2. +10 градусов. Корневой системе такая температура грозит корневыми гнилями.
Я защищаю землю от охлаждения очень просто.
Во первых, при заправке парника набиваю его биотопливом. Это могут быть навоз, листья, неперегоревший компост, кора, даже тряпки — хлопчатобумажные или шерстяные, только не синтетические.
Вырываю траншею под будущим рядом растений. Глубина 45 сантиметров, ширина 20 сантиметров. На 20 сантиметров набиваю траншею биотопливом, посыпаю селитрой (столовая ложка на погонный метр) и проливаю кипятком по частям. Вылив одну лейку кипятка на погонный метр траншеи, сразу же засыпаю это место слоем земли толщиной 5 — 10 сантиметров. Затем следующий метр и так далее. Затем траншею закрываю брезентом, но не пленкой. Дело в том, что надо, чтобы траншея «загорелась», то есть чтобы в ней начали развиваться микроорганизмы, которые дадут тепло. Под пленкой же им будет душно, они будут плохо развиваться и температура не поднимется. Траншея заправляется за 2 недели до посадки.
В день посадки снимаю брезент, заравниваю траншею и сажаю на ней рассаду или семена.
Только проследите, чтобы корни огурцов не встречались с биотопливом. Если они попадут в биотопливо, то заболеют корневой гнилью. Толщина земли над биотопливом не должна быть меньше 20 сантиметров — именно на такую глубину уходят в землю корни огурцов.
По этой же причине нельзя заправлять землю неперепревшим навозом. В жаркое лето это может сойти с рук, но если лето будет холодное, навоз, из-за которого разовьется корневая гниль, лишит вас урожая. Ростковая муха в этом случае тоже постарается вам напакостить. Учуяв навоз, она отложит в него яички; личинки, которые вылупятся из яичек, внедрятся в стебли растений на уровне земли. Какой будет от этого результат, не мне вам рассказывать.
В холодные ночи я боюсь рассчитывать на одно биотопливо и делаю следующее: беру пачку старых газет, не разворачивая их, раскладываю вокруг растений на земле, стараюсь положить газеты плотнее к стебельку огурца со всех сторон. Это я делаю в конце дня, когда земля еще теплая, но солнце начинает уходить. Газеты очень хорошо сохраняют тепло земли. Утром газеты убираю. Это надо делать до плодоношения.
Конечно, все это лишние хлопоты, но таков уж наш удел в этом окаянном для теплолюбивых растений климате.
Еще одна особенность выращивания огурцов в парнике: на всем протяжении развития и плодоношения огурцам требуется рыхлая почва. Если почва уплотнилась, корни страдают от недостатка кислорода. Следовательно, после каждого полива требуется рыхление и подкучивание растений. В дальнейшем холмики земли, которые оказались вокруг стеблей, мы оставляем сухими. Полив и подкормку проводим только между холмиками. Если разведенный навоз попадет на холмик около стебля, ростковая муха не замедлит отложить свои яички возле растения, а личинки не замедлят внедриться в стебли растений, и прости-прощай наши огурцы.
Поливаем, рыхлим, окучиваем и вдруг замечаем, что при рыхлении стали попадаться корни и мы их повреждаем. Корни огурцов повреждать нельзя, они очень болезненно переносят травмирование. Переходим к следующему этапу работы. Последний раз разрыхлили землю после полива и между холмиками раскладываем сухое сено или солому. У меня нет сена. Я «засеваю» опилками расстояние между холмиками. Можно перепревшим навозом или компостом. Эта мульча предохранит землю от уплотнения при поливе.
Если вы будете учитывать все эти биологические особенности огурцов, вы всегда будете с урожаем.
Огурцы — вкусные, ценные, диетические и лечебные однолетние травянистые растения. Люди едят недозрелые плоды огурца и не жалуются на недоспелость, а наоборот ежедневно инспектируют огуречные грядки в поисках хрустящих зеленцов.
Конечно, огурцы едят свежими, солят, маринуют, делают из них питательные маски для лица и много других вещей. Почему так востребован огурец? Да потому, что вкусно, ароматно и полезно.
Предлагаем вашему вниманию самый полный справочник огородника по выращиванию огурцов в теплицах, парниках и открытом грунте. Пусть эта статья станет вашем гидом-путеводителем по огурцам.
Достоверно известно, что огурцы содержат 94– 97 % воды, белков, сахаров, витамины C, В2, P, каротин (провитамин A), ферменты, ароматические вещества и минеральные соли.
Щелочные соли снижают кислотность желудочного сока (до 75 % от общего количества минеральных солей), а высокое содержание калия (174 мг в 100 граммах огурца) способствует удалению воды из организма, благотворно влияет на работу сердца, почек и печени.
Огурец — однодомное раздельнополое растение, то есть на растении расположены и мужские, и женские цветки. В природе встречаются двудомные и частично двудомные формы.
Огурцы очень любят тепло и влагу. Корни огурцов особенно теплолюбивы в период прорастания семян и появления всходов. Оптимальная температура для прорастания огуречных семян +23 –25 °C.
Низкие температуры заставляют огурцы болеть. Уже при температуре °C огурцы плохо растут, корни и корневая шейка заболевают, а более низкие температуры гибельны для огурцов.
Начало цветения огурца зависит от сорта. Раннеспелые огурцы зацветают через 30 — 40 дней, а позднеспелые сорта — через дней после появления всходов. Первыми распускаются цветки на главном стебле, расположенные у скороспелых сортов в пазухах 2— листа, у позднеспелых — 7–12-го листа. Следом зацветают цветки, расположенные выше по стеблю. Цветение распространяется снизу вверх и с главного стебля на побеги первого, а затем и последующих порядков.
Огурец — перекрестноопыляемое растение. Пчелы — главные опылители огурцов. Также огурцы могут опылять муравьи и другие насекомые. Выведены длинноплодные, партенокарпические, сорта огурцов, формирующие плоды без опыления насекомыми, их обычно выращивают в теплицах.
Оптимальная температура для цветения и образования плодов огурцов — °C. Как низкая так и высокая температура мешает оплодотворению огурцов и образованию завязей (ниже +12 °С и выше +35 °С).
После оплодотворения огуречная завязь растет в длину, а затем в толщину. Через в зависимости от сорта и местных условий, вырастает зеленец (технически спелый плод) пригодный для употребления в пищу в свежем виде и для засолки.
Плоды огурца, длиной до 8 см, называют мелкими, средними, крупными и более 18 см — очень крупными, длинноплодными.
Важными сортовыми качествами плодов огурца считают: плотность кожуры, пожелтелость, вкус, аромат, консистенция мякоти, лежкость, засолочные достоинства и др.
У некоторых огуречных сортов плоды горчат. А вот появлению горечи у «не горьких» сортов способствуют понижение температуры, низкая влажность воздуха, нерегулярные поливы.
Огурец — светолюбивое, теплолюбивое и влаголюбивое растение. Доказано, что выращивание огурцов в течение в рассадный период, на 10—12-часовом световом дне повышает темпы развития, усиливает и ускоряет формирование женских цветков, увеличивает ранний и общий урожай. Удлинение светового дня до 16 часов затягивает цветение и плодоношение.
Яркий, интенсивный свет ускоряет цветение огурцов, но преждевременно старит растения и снижает урожай. Если при выращивании огуречной рассады освещение недостаточное, то растения вытягиваются, а урожайность резко понижается.
Чтобы огуречные семена начали прорастать, надо обеспечить тепло °C, но не ниже +15 °C. Длительный холод, при температуре °C и ниже, губит огуречные растения.
Огурцы любят воду. Больше всего воды огурцы потребляют в период максимального нарастания листьев и массового образования плодов. В это время листья огурцов испаряют очень много влаги, особенно в солнечную погоду.
Почва под огурцами должна быть влажной. Оптимальная влажность почвы и воздуха для роста и плодоношения огурца
Рыхлый, проницаемый для воздуха, воды и тепла грунт способствует интенсивному росту и развитию огуречных растений, увеличению урожайности.
Огурец любит парниковый, углекислый, газ, который служит источником углеродного питания растения. В воздухе обычно содержится 0,03 % углекислого газа. Увеличение концентрации углекислого газа в теплице в раз заметно повышает урожай огурцов.
Огурцы быстро растут благодаря высокому уровню потребления питательных веществ из почвы. Поэтому огурцы выращивают на высокоплодородных почвах и проводят частые подкормки небольшими дозами удобрений. Избыток азотного питания усиливает рост листьев и побегов, но уменьшает число женских цветков.
В теплицах огурцы можно выращивать круглый год, создавая оптимальные температурные условия, досвечивая фитолампами и орошая мягкой водой.
Грунт для огуречной теплицы готовят заблаговременно. Грунт для огурцов должен быть:
- плодородным и рыхлым;
- хорошо пропускать и удерживать воду, воздух, тепло;
- обладать высокой поглотительной способностью;
- иметь нейтральную реакцию (pH 5,5).
Огурцы можно выращивать ровной поверхности, грядах или гребнях. Наиболее благоприятные тепловой и воздушно-газовый режимы для растений складываются на грядах и гребнях.
Огуречные гряды делают шириной высотой При устройстве паровых гряд и гребней роют котлован глубиной в который укладывают горячий навоз, являющийся источником биологического обогрева. Сверху навоза насыпают слой грунта толщиной
В теплицах огурец выращивают только рассадным способом. Рассадный способ дает более ранний урожай, чем при посеве семенами. В теплицу сажают 20—25-дневную рассаду.
В отапливаемые теплицы рассаду огурцов высаживают в конце марта — начале апреля; в теплицы на солнечном обогреве — в начале или середине мая.
На гряды огуречную рассаду сажают двухстрочной лентой с междурядьями с расстояниями между лентами 80 см, в ряду между растениями — в зависимости от сорта.
Рассаду огурца сажают по шнуру, вдоль которого посадочным совком делают лунки глубиной Перед посадкой, в каждую лунку, кладут смесь из перегноя, компоста или торфа с добавлением суперфосфата и калийной соли.
Лунки поливают теплой водой по на одно растение. В образовавшуюся «грязь» погружают горшочек с рассадой и засыпают его почвой, плотно обжимая ею стенки горшочка.
Посадка завершается мульчированием почвы слоем торфа. Мульча из торфа уменьшает испарение влаги из почвы и мешает образованию почвенной корки.
Стебли огурцов нуждаются в шпалерах, опорах. Чтобы делать шпалеру для огурцов в теплице, вдоль направления каждого ряда огурца на высоте натягивают проволоку или капроновый шнур. Шпалеру делают до высадки рассады.
Через дней после посадки огуречной рассады к проволоке привязывают шпагат над каждым высаженным растением. Нижний конец шпагата подвязывают свободной петлей к растению над вторым и третьим листьями (примерно на высоте от поверхности почвы). Во избежание повреждения растения от случайного чрезмерного натяжения шпагат сильно не натягивают, а дают ему слабину.
Уход за огурцами в теплице заключается в поддержании оптимальной температуры и влажности воздуха, поливе, подкормке, подсыпке свежего грунта к растениям, формировании, обеспечении опыления пчелами, защите от вредителей и болезней.
До начала плодоношения огурцов температуру воздуха в теплице поддерживают на уровне:
- °C — в солнечные дни;
- °C — в пасмурные;
- °C — в ночное время.
Когда огурцы начали плодоносить температура должна быть выше указанной на °C.
Температуру в огуречной теплице регулируют вентиляцией через форточки, фрамуги и двери. В жаркую погоду скаты теплицы притеняют решетчатыми щитами, картонными листами с вырезами или другими подручными средствами. Стеклянную теплицу в жаркий период можно побелить снаружи суспензией мела. Мел смоет дождем при похолодании.
Резкие перепады температуры в течение суток губительны для огурцов — перепады причина корневой гнили и многих других болезней. Понижение температуры воздуха в теплице ниже °C и повышение выше +35 °C отрицательно сказывается на оплодотворении огурца. Нельзя допускать охлаждения почвы ниже +16—18°C.
Корневая система огурца более чувствительна к низким температурам, чем надземная часть растений. Поэтому ее надо постоянно держать в тепле, особенно в период длительного похолодания.
Огурцы надо регулярно и часто поливать. До начала плодоношения огурцы поливают через а в период массового плодоношения — ежедневно или через день.
Температура воды для полива огурцов не ниже °C. Холодная вода тормозит рост и развитие растений, ослабляет их устойчивость к болезням, ухудшает качество плодов.
Поливать огурцы надо часто, но не переувлажнять почву. Нельзя допускать избытка влаги в почве — это затрудняет доступ воздуха к корням и почвенным микроорганизмам.
Оптимальная относительная влажность воздуха в теплице в пределах Повышенная влажность при высокой температуре воздуха в теплице способствует быстрому размножению тли и белокрылки.
Высокая температура и низкая влажность воздуха благоприятствуют появлению паутинного клеща. Поэтому регулярное своевременное проветривание теплицы, поддержание оптимального режима температуры и влажности воздуха являются лучшим профилактическим средством защиты огурца от этих очень опасных и широко распространенных вредителей.
Корни огурцов интенсивно потребляют питательные вещества из почвы, но сравнительно мало выносят их. Поэтому огурцы надо чаще подкармливать. В начальный период роста дозы удобрений невысокие. По мере роста, особенно в период максимального нарастания листьев и плодоношения, они увеличиваются.
Первую подкормку огурцов проводят через 10— 15 дней после высадки рассады раствором навозной жижи или птичьего помета. Жижу разбавляют в а птичий помет — в раз водой. На 10 л раствора добавляют 200 г древесной золы. Если нет органических удобрений подкармливают минеральными из расчета на 10 л воды: аммиачной селитры — суперфосфата — граммов , хлористого калия —
В последующих подкормках дозы удобрений увеличивают в . После каждой подкормки растения поливают чистой водой, чтобы смыть с листьев удобрения, которые могут вызвать ожог.
Помимо минеральных удобрений, в жидкую подкормку добавляют микроэлементы — 0,5 г борной кислоты и 0,3 г сернокислого марганца на 10 л воды.
После подкормки, после просыхания, почву рыхлят, чтобы обеспечить хороший газообмен. Чтобы при подкормках удобрения лучше и равномернее распределялись в почве, перед подкормкой грунт поливают.
Корни огурцов оголяются по мере роста растений, поэтому их надо засыпать свежим влажным грунтом. Подсыпка влажной почвы способствует образованию дополнительных корней, улучшению корневого питания.
В теплице, с начала цветения огурцов, надо позаботиться об опылении цветков пчелами. Пчелы неохотно посещают теплицы, их необходимо привлекать, создавая условия для активного лёта.
Для привлечения пчел в теплицу нужно своевременно открывать двери, фрамуги или боковые ограждения. Если возникнет потребность надо провести дрессировку пчел: утром около летка улья выставляют сахарный сироп с погруженными в него мужскими цветками.
Формирование огурцов — прием, регулирующий рост и плодообразование огурца.
Мелкоплодные пчелоопыляемые сорта и гибриды формируют в один стебель на вертикальной шпалере. Главный стебель прищипывают по достижении им шпалеры, боковые побеги (длимой и цветки в пазухах первых листьев удаляют (выламывают, или «ослепляют»), остальные побеги прищипывают над 2–3-м листом.
Длинноплодные пчелоопыляемые сорта и гибриды формируют так. На главном стебле в пазухах первых четырех листьев удаляют все женские цветки и боковые плети. Основной стебель прищипывают, оставляя над проволокой обвивают его вокруг шпалерной проволоки и подвязывают в двух местах. Из появляющихся в пазухах верхних листьев побегов оставляют которые опускают вниз и прищипывают на высоте 1 —1,2 м. Нижние побеги прищипывают над вторым листом; побеги, расположенные в средней и верхней части стебля, над пятым.
В период плодоношения отплодоносившие побеги, старые и больные листья, больные и уродливые плоды вырезают. Сбор плодов в начале плодоношения производится через в период массового плодоношения — ежедневно.
Чтобы выращивать огурцы в парниках на биологическом обогреве толщина насыпного питательного грунта должна быть Посередине парника делают канавку шириной глубиной которую заполняют питательной смесью (дерновая земля, перегной, минеральные удобрения) слоем В результате образуется гребень высотой на который высаживают огуречную рассаду.
В пленочных парниках по центру делают гребни такой же высоты, что в парниках на биообогреве, но канавку вырывают глубиной и на дно ее укладывают свежий навоз слоем сверху насыпают питательную смесь толщиной
В парники высаживают 15—25-дневную огуречную рассаду двухстрочной лентой с междурядьями в ряду в зависимости от сорта. Лунки в рядах размещают в шахматном порядке, чтобы обеспечить каждому растению одинаковую площадь питания. Глубина лунки Техника посадки такая же, как и в теплице.
При безрассадном способе для посева лучше брать пророщенные семена. Их высевают двухстрочной лентой. По натянутому шнуру проводят бороздки глубиной на расстоянии одну от другой. Затем их поливают теплой водой и сразу же раскладывают семена через После этого бороздки засыпают почвой (слоем а сверху мульчируют торфом.
Уход за парниковыми огурцами состоит в поддержании требуемого режима температуры и влажности, прореживании всходов при безрассадном способе, поливе, подкормке, прополке, раскладке плетей, защите от заморозков, вредителей и болезней.
Температура в парниках должна быть не ниже °C днем и °C ночью, а влажность воздуха — не выше Если есть опасность перегрева, парниковые рамы поднимают на подставки или совсем снимают, а пленку в пленочных парниках наворачивают на бобину. Во время сильных заморозков парники укрывают матами, мешковиной, домашней ветошью и. другими подручными утепляющими материалами.
Всходы огурцов прореживают при образовании первого настоящего листа, скороспелые сорта — на средне- и позднеспелые — на
Поливают парниковые огурцы раза в неделю и обязательно теплой водой °C). После полива парники проветривают, чтобы избежать излишней влажности и повышения температуры воздуха, благоприятствующей размножению вредителей и болезней.
В парниках огурцы не формируют, побеги не прищипывают, однако раскладку плетей регулируют. Когда плети огурцоы достигнут длины их направляют наружу парника. В последующем их равномерно раскладывают, а при необходимости и пришпиливают.
Первую подкормку огурцов в парниках проводят через дней после высадки рассады или после прореживания всходов. Дозы удобрений те же, что и при выращивании огурца в теплице.
С наступлением цветения рамы и пленку в солнечные дни открывают, чтобы пчелы могли активно посещать цветки и опылять их. В холодную погоду парники держат приоткрытыми для пчел с противоположной от ветра стороны.
При наступлении устойчивой теплой погоды в период массового цветения и плодоношения парниковые рамы и пленку с пленочных парников снимают совсем. Во время длительного похолодания в летний период парники необходимо накрыть рамами или пленкой.
Со второй половины августа, когда начинаются холодные росы, температура воздуха ночью опускается ниже °C, огурцы массово поражаются антракнозом, бактериозом и другими болезнями. Поэтому парники вновь накрывают рамами и пленкой.
Уборку урожая огурцов в парниках вначале проводят с интервалами а в период массового плодоношения — ежедневно.
Для выращивания огурцов в открытом грунте отводят солнечные, хорошо прогреваемые участки, защищенные от ветра со всех сторон.
Картофель, помидоры, бобовые растения и столовые корнеплоды — лучшие предшественники огурцов.
При выращивании в открытом грунте огурец дает высокие урожаи на плодородных, достаточно легких почвах. Для огурцов непригодны тяжелые, холодные, переувлажненные почвы.
Если почва тяжелая, холодная и переувлажненная делают высокие гряды, высотой и более, с насыпным грунтом.
Грунт для огурцов приготавливают из смеси перепревшего или свежего навоза, перегноя, торфа, легкой дерновой земли, с добавлением рыхлящих материалов — опилок, соломенной резки, крупнозернистого песка и минеральных удобрений.
Если надежной защиты огурцов от ветров нет, то ее создают, высевая высокостебельные растения, образующие защитную преграду — кулису. В качестве кулисных растений используют овощные бобы и овощной горох, высота стеблей которых достигает
Семена гороха или бобов высевают рано весной — в конце апреля или начале мая, как только начнет поспевать почва. Посев ленточный, трехстрочный с междурядьями в ленте На совершенно открытых участках целесообразно высевать две ленты на расстоянии одна от Другой. Семена заделывают на глубину Стебли гороха неустойчивы и полегают.
При сильном ветре полегают и стебли бобов. Поэтому для их устойчивости необходима прочная опора в виде шпалеры, которую сооружают с обеих сторон ленточного посева. Для этого с каждой стороны ленты вбивают в землю по три кола высотой не менее 2 м. К кольям привязывают в ряда через каждые 30 см капроновый шнур или прибивают проволоку, рейки, тонкие жерди, чтобы получилась прочная обрешетка.
Ко времени посева семян или высадки рассады огурца (конец мая, начало июня), стебли кулисных растений достигают высоты и надежно защищают посевы от ветра.
Если огурцы или другие теплолюбивые культуры окружены кулисами со всех сторон, то в межкулисных пространствах температура воздуха днем в ветреную погоду выше на °C, а ночью — на °C, чем на незащищенном, открытом участке.
К посеву семян огурцов в открытом грунте приступают, когда температура почвы на глубине достигнет °C. Высевают пророщенные семена, но, для подстраховки, посев проводят смесью сухих и пророщенных семян.
Если погода благоприятная, без заморозков, то проросшие семена огурцов быстро взойдут и дадут урожай на одну-полторы недели раньше. Если всходы попадут под заморозок и погибнут или сильно пострадают, выручат сухие семена, которые дадут всходы после заморозков.
Для выращивания в открытом грунте используют те же сорта, что и для посева в парниках и теплицах.
Семена огурца высевают вдоль или поперек гряды. При посеве вдоль гряды по ее середине натягивают шнур и проводят две бороздки на расстоянии одну от другой глубиной
При посеве поперек гряды бороздки проводят на таком же расстоянии одна от другой. Высевают на расстоянии семя от семени, а затем бороздку закрывают слоем почвы в и сверху мульчируют торфом, толщина слоя
Некоторые огородники делают глубокие бороздки, глубиной чтобы после высева их накрыть стеклом или пленкой для ускорения появления всходов и защиты их от заморозков. На гребнях семена высевают в один ряд.
Уход за посевами состоит в защите растений от заморозков, рыхлении почвы, поливе, подкормке, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.
Надежным средством защиты посевов огурца от заморозков и на период длительного похолодания являются временные переносные укрытия. Их изготовляют из картона, различных синтетических материалов.
Если посевы не замульчированы, то есть, не покрыты слоем торфа или опилок, то на тяжелых и средних по механическому составу почвах образуется плотная корка.
Корка препятствует доступу воздуха к прорастающим семенам, затрудняет их рост. Поэтому надо внимательно следить за появлением почвенной корки и срочно принимать меры по ее разрушению.
Прореживают всходы огурца при появлении первого настоящего листа, оставляя между растениями б—12 см в 1.-1 вис и мости от сорта. Растения при прореживании не выдергивают, а выщипывают, чтобы не повредить корневую систему оставляемых растений. После прореживания растения поливают.
Поливать надо умеренно и всегда теплой водой. После каждого полива или дождя почву рыхлят. Рыхление прекращают, как только растения в рядках начнут смыкаться и возникнет опасность их повреждения.
Сорняки выпалывают во время прореживания огурцов и до смыкания рядков. В последующем удалять сорняки надо осторожно, чтобы не потревожить плети.
Подкармливают огурцы органическими и минеральными удобрениями в тех же дозах, что и при выращивании их в парниках и теплицах. Лучше проводить подкормку после дождя или полива.
Сбор урожая начинается через дней после появления всходов. Огурцы собирают, в первое время, через а в период массового плодоношения — через Во время сбора зеленцов обязательно убирают уродливые, переросшие и больные плоды.
На грядках многих садоводов расцвели «подснежники». Парник «подснежник» отличается экономичностью и компактностью. Поговорим о его устройстве, размерах, установке. А также рассмотрим отзывы об эксплуатации, выясним, понравился ли «подснежник» владельцам, хорошие или ужасные впечатления у них остались.
С наступлением ранней весны растениеводы ломают голову. Куда посадить рассаду? Как вырастить ранний урожай зелени? Одним из выходов может стать установка парника на участке. Парник значительно отличается от теплицы, его используют только в теплое время года. Обогревается парник солнечным светом или тепловой энергией компоста.
Максимальная величина достигает 1,3 м. Установить парник гораздо проще, чем теплицу, а выращенных овощей вполне хватает для одной семьи.
В последнее время всемирная сеть пестрит рекламой парников «подснежник» и отзывами о его эксплуатации. Давайте разберемся, чем он хорош или ужасен.
«Подснежник» — популярный вариант экономичного парника. Его можно сделать своими руками, но особого смысла в этом нет, так как цена на такие парники приемлемая. В комплект входят каркасные дуги, укрывной материал, ножки и клипсы для крепления нетканого полотна.
- Арочная конструкция, благодаря которой пространство используется максимально эффективно.
- В сложенном виде – компактен, его можно перевести в багажнике легкового автомобиля. При сборке на зиму удобно хранить в помещении.
- Продается готовыми комплектами. Для сборки не нужны дополнительные элементы или специальные инструменты. Сооружать фундамент – не надо, собирается парник за 30 минут.
- Открывается «подснежник» сбоку. Для полноценного проветривания можно максимально поднять укрывной материал к высокой части арок.
- Укрывной материал рассчитан на 5 лет функционирования. По утверждению продавцов, он не боится ветров, способен сохранить от ранних заморозков, обладает «дышащей» структурой.
- Ориентировочная влажность внутри конструкции – до 75%, что комфортно для многих растений, но не подходит сорнякам и возбудителям болезней, например, фитофторозу.
- «Подснежник» можно использовать в теплице для дополнительной защиты грядок или для рассады.
Недостатки конструкции выявлены ее владельцами. Они заметили несколько минусов:
- Ураганных ветров «подснежник» не выдерживает.
- Колышки для крепления в землю короткие и иногда ломаются, так как сделаны из пластика.
- В случае необходимости, заменить укрывной материал практически невозможно, так как он основательно прикреплен к дугам.
Парники продают трех видов: 4-х, 6-ти и 8-ми метровые.
Стандартная высота всех вариантов – 08-1 м., ширина – 1,2 м.
Вес конструкции зависит от ее ширины. 4х метровый «подснежник» весит 2,5 кг. 6ти метровый – 3 кг, 8ми метровый – 3,5 кг. Вес укрывного материала для всех вариантов составляет 42 г/м².
В стандартной комплектации 6ти метрового парника – 7 дуг, 15 ножек и 15 клипсов.
Стоимость «подснежника» от разных производителей варьируется от 1000 до 1800 р.
«Подснежник» оптимален для выращивания рассады перед пересадкой в открытый грунт или в теплицу. Подойдет для всходов капусты, огурцов, томатов. Кроме того, парник идеален для следующих культур:
- любая зелень: петрушка, укроп, щавель, салат;
- лук, чеснок;
- низкорастущие растения;
- перец;
- баклажаны;
- цветы в период между пикированием и пересадкой в грунт;
- самоопыляющиеся сорта овощей.
Специалисты не советуют сажать в одном парнике разные культуры. Например, огурцы требуют большую влажность, чем томаты. Если вы все-таки посадили разные растения, лучше отгородить их перегородкой.
В «подснежнике» используется спанбонд, нетканый материал из полимерных волокон.
Совет. Чтобы сохранить качества укрывного материала, за ним нужно ухаживать. Осенью, при сборке парника, необходимо просушить спанбонд и очистить его от мусора. Хранить лучше в сухом месте, недоступном для солнечных лучей.
Спанбонд обладает рядом особенностей, которые стоит рассмотреть отдельно:
- отлично пропускает солнечный свет, но дает эффект затенения, предохраняя растения от ожогов;
- не прогибается под массой воды, а пропускает ее. Можно поливать овощи и зелень, не снимая спанбонд;
- устойчив к разрывам;
- выдерживает перепад температур и морозы.
При надлежащем уходе парник, покрытый нетканым материалом, может функционировать 2-3 сезона.
Парник лучше установить так, чтобы удобно было к нему подходить с обеих сторон. Если вы выбрали солнечное место для размещения, его необходимо разровнять и очистить от веток и сорняков.
Этапы монтажа конструкции:
- Достать из упаковки дуги каркаса, прикрепить к ним колышки-ножки. Упаковку не выбрасывать, она нужна для хранения!
- Расположить дуги на выбранном месте, укрепить их в земле с помощью колышков.
- Утрамбовать землю возле ножек.
- Опустить покрытие, укрепленное на арках.
- Закрепить спанбонд клипсами. Их же использовать для поддержания полотна на нужной высоте при уходе за растениями или проветривании.
- Парник готов. Еще одно действие добавляют пользователи. Они советуют дополнительно закрепить укрывной материал землей или кирпичами.
Построить «подснежник» своими руками не составит труда, тем более, если у вас есть под рукой пластиковые трубы, пленка, дощечки, колышки.
- Определитесь с размерами и местом расположения.
- Рационально будет подготовить теплое основание. Выкопать 30-50 см. грунта на площади, равной размеру будущего парника. Засыпать в яму компост, листья или ботву. Затем – плодородный слой грунта.
- Арки можно изготовить из ПВХ труб, металлопластиковых труб, оцинкованного профиля. Нарезать их примерно по 1,5 м. и укрепить на расстоянии 50 см. друг от друга, используя колышки.
- Накрыть дуги нетканым укрывным материалом или пленкой. Чтобы поднимать пленку как в «подснежнике», можно купить такие же клипсы или просто подвязывать полотно веревкой на нужной высоте.
- Укрепить полотно кирпичами, камнями, или присыпать землей.
В целом, отзывы о парнике хорошие, владельцы говорят, что ничего ужасного в нем нет.
Ирина рассказала, что купила «подснежник» два года назад и спокойно выращивает в нем рассаду, которая не горит и не мерзнет. Галина купила два парника и планирует подарить такие же родителям и сестре. Владимир Иванович, пенсионер, доволен легкой установкой «подснежника».
Вера из Бийска рассказала, что отказалась от использования парника потому, что он не выдерживает мощных степных ветров.
Так стоит ли покупать «подснежник»? Если вы живете не в зоне умеренного климата, если на вашем участке круглый год хозяйничает степной ветер, то нужно хорошо подумать. В остальных случаях практики дают зеленый свет. Парник обладает оптимальным соотношением цена – качество.