Как вырастить огурцы в один стебель видео

Вопрос о том, как формировать в один стебель огурцы, возникает у дачников при наличии необходимости повысить показатель урожайности. Существует несколько способов, которые помогут получить много плодов, соответствующего качества. Важно не только подобрать подходящий сорт растения, но и научиться правильно ухаживать за ним, чтобы в итоге не разочароваться в земледелии.

Если решились выращивать огуречные растения на участке, то ознакомитесь с правилами ухода за ними. Помимо полива и прополки, кусты придется формировать, если этого не сделать, то возрастает вероятность возникновения следующих проблем:

В зарослях огурцов создается благоприятная среда для развития заболеваний, также отсутствие солнечного света приведет к увеличению риска появления на участке вредителей.
Побеги отнимают силы, в результате чего количество завязей уменьшается, по этой причине и рекомендуется формировать кусты.
Когда крона слишком широкая, развесистая, то нарушается процесс фотосинтеза, свет солнца не проникает к стеблям и корням, за счет чего снижается показатель урожайности.

В случае если садовод выпрашивает растение, которое опыляется пчелами, то насекомым будет трудно проникнуть к цветкам, в результате чего количество плодов значительно уменьшится.

Так зачем проводят формирование кустов в 1 стебель:

с целью повысить показатель урожайности культуры;
обезопасить огурцы от вредителей и заболеваний;
исключить появление на участке пустоцвета.

Согласитесь, не слишком приятная ситуация, когда потраченные усилия не приносят никаких результатов и, стоя на огороде, дачник наблюдает за тем, как на грядке или в теплице впустую цветут огурцы.

Формирование куста играет немаловажную роль в процессе выращивания огурцов на приусадебном участке, если игнорировать эту процедуру, то повышается вероятность развития различных проблем.

Чаще всего дачники сталкиваются:

С низким показателем урожайности, то есть завези есть, но огурцам просто не хватает сил для того, чтобы сформировать плод.
«Рождаются» плоды не крупного размера, по своим характеристикам не отвечающие требованиям садовода. Подобные огурцы могут быть непригодными для создания заготовок, да и в свежем виде употреблять их в пищу не представляется возможным.
Растение, а вернее его плоды, станут «легкой добычей» для вредителей, которые смогут полакомиться ими, спрятавшись за зарослями огуречной листвы.

Проще говоря, если не ухаживать за растением, то оно:

не принесет ожидаемого урожая, да и плоды будут иметь некрупный размер;
с большей вероятностью будет поражено заболеваниями или вредителями.

Если не формировать стебель, не убирать завязи, то огурцы не погибнут. Но вот получить достойный урожай, который сможет удивить и порадовать, – удастся вряд ли.

Несомненно, выращивание на приусадебном участке различных культур – это сложная задача. Она усложняется еще и при условии, что потребуется подобрать соответствующие сорта растения для посадки. Рассмотрим основные разновидности огурцов:

При высадке в теплицу или землю гибрида класса F1 получить семена, сохраняющие характеристики, не получится.
Сортовой огурец можно оставить «на семена», его характеристики не изменятся – сохранятся.

источник

Схема, при которой необходимо формирование огурцов в один стебель, подходит не для всех сортов. Для посадок открытого грунта она тоже мало пригодна. Опытные огородники это знают, а вот у начинающих в этом вопросе чаще всего ясности нет. Попробуем разобраться, почему этот вариант формирования оправдан при выращивании огурцов в теплице из поликарбоната.

В начале каждого года садоводческие магазины поражают обилием семян. Выбрать для своей дачи подходящие семена бывает очень трудно. Чтобы не совершить ошибку и в очередной раз не любоваться пустоцветом на огурцах, учимся понимать основные различия этой культуры.

На эту характеристику смотрят все, и чаще всего этот параметр становится главным для новичка. Прочитал, что «ультраскороспелые, огурцы спеют через 36 дней», и радостно купил пачку. Всем хочется раннего урожая огурцов.

На сроки, конечно, внимание нужно обращать. Это нужно для планирования урожая на все лето, ведь огурчиков хочется не только в июне. Огурцы и в августе, и в сентябре не помешают. Поэтому высаживать нужно растения с разными сроками:

раннеспелые виды (до созревания 32 – 45 дней);
виды со средним сроком вызревания (45 – 50 суток);
позднеспелые виды (от 50 и больше).

Эта характеристика важна в том случае, если дачник хочет получать свои семена. В случае гибрида F1 это исключено. Семена не сохраняют сортовые признаки, собирать их для дальнейшего размножения нет никакого смысла. Из сортового огурца семена берут без опаски для дальнейшего использования — все характеристики растения сохраняются.

На эту характеристику нужно обязательно обращать внимание, особенно если выращивание огурцов будет проходить в теплице из поликарбоната. Согласно этой характеристике, все сорта и гибриды делятся на три типа:

пчелоопыляемые;
самоопыляемые;
не нуждающиеся в опылении — партенокарпического типа.

В открытом грунте можно высаживать любой тип, а вот для теплиц последние два — самоопыляемые сорта (гибриды), партенокарпические. Для не требующих опыления растений как раз важно знать, как надо формировать огурцы в один стебель.

Дошли до самого важного параметра. Тип ветвления характеризует способность растения выкидывать боковые плети из почек, находящихся в пазухах листьев. В таблице можно посмотреть, как по типу ветвления делят все огурцы.

Оставшиеся без рассмотрения характеристики — назначение использования плодов и их размер — не влияют на формирование огурца.

Информацию из таблицы можно использовать для планирования урожая. Например, если хотите быстро получить не очень большой, но дружный урожай — садите сорта со слабой способностью к ветвлению. Времени на уход уйдет немного, посадить огурцы можно чаще. Хотите в течение всего лета иметь на столе хрустящие зеленцы — выбирайте саморегулирующиеся гибриды.

На практике прижились три схемы формирования огуречного куста. Если высаживаете несколько разных по типу ветвления сортов, сформировать кусты нужно по подходящей для каждого сорта схеме:

классическим способом;
в один стебель;
по методу «Датского зонтика».

Это универсальный подход, очень популярен у дачников, занимающихся выращиванием огурцов. Куст, сформированный по этой схеме, напоминает перевернутую елочку.

По мере отрастания центрального проводника нужно проводить поэтапное удаление пасынков, завязей и цветов. От начала стебля до 5 листа удалять из пазух все. Отсчитать следующие 5 листков, в них пасынки оставить, но прищипнуть после первого листика.

По 2 листка оставить на ветвях, выпущенных из следующих 3 пазух, по 3 — из 3-х узлов выше. Продолжающий расти центральный стебель перебросить через верх шпалеры и направить вниз. На высоте 60 см от земли макушку можно прищипнуть.

Вырастить в теплицах огурец с пучковым (суперпучковым) типом плодоношения будет выгодно дачнику. У пучковых огурцов происходит формирование завязей (4 – 7) в узлах центрального проводника. Получается очень мощная нагрузка на проводник, поэтому схема ведения огурца в один стебель считается оптимальной.

Завязи, пасынки и цветки выщипываем из первых 4-х пазух. В последующих узлах завязи оставляем, а пасынки по одному выщипываем на всем протяжении центрального стебля.

Подобрав для своей теплицы слабоветвящийся пучковый гибрид, можно значительно сэкономить время на пасынковании кустов. Плюс формирования в 1 стебель — большой урожай, полученный с квадратного метра. Добиваются его более густой посадкой рассады.

Опытные дачники умудряются в своей теплице с единицы площади собрать по 15 кг огурцов пучкового типа. Естественно, только те, которые выбирают правильную схему формовки и не забывают про подкормки и поливы.

Такое формирование огурцов в теплице для новичка покажется сложным. Применяется для партенокарпических сортов для закрытого грунта, выращиваемых на шпалере. Лиану делят на 3 зоны:

I зона — от 0 до 5 узла;
II зона — от 5 узла по 9;
III зона — все узлы выше 9.

В I зоне ослепляем каждый узел. Во II зоне нужно оставить 1 завязь в каждом узле, а пасынки выщипнуть, III зона — самая сложная:

В 7 пазухах оставить 2 завязи.
Из четырнадцатого узла пускаем побег, который прищипываем после 2 листка.
Три узла ослепляем, в двух пускаем по короткому побегу.
20 узел используют для получения побега продолжения, прищипывают после 8 листка.
Центральную плеть, выросшую до верха шпалеры, перекидывают через нее и после 3 листка макушку отщипывают.
От побегов продолжения допустимо выпускать по 3 побега 2-го порядка.

Эту схему фермеры используют весной в обогреваемых теплицах. Выращивают на продажу длинноплодные сорта. Сложная на первый взгляд схема формирования огурцов в теплице позволяет облегчить уход за посадками. В нижней части теплицы свободно, а вся зеленая масса находится наверху, она хорошо освещена, а низ проветривается.

Сорта, посаженные в парники, дачники прищипывают старым способом. Отсчитывают от нижней части куста 7 узлов и отщипывают макушку. Из пазух растут боковые побеги. Все они не нужны, достаточно трех самых мощных, остальные стоит удалить. Когда боковые побеги сформируют по 4 узла, их точку роста нужно прищипнуть.

Удалять не более 2 пасынков за один раз, если вы упустили момент, длина боковых пасынков превысила 25 см, формировка плетей может привести к сбросу завязей и цветков. Не забывайте подкормить кусты, перенесшие удаление пасынков. Для этих целей подойдут проверенные дачниками комплексы («Великан», «Исполин») и настои травы. Если погода сырая и прохладная, не помешает опрыскивание кустов фунгицидом.

Хорошая профилактика грибковых инфекций — обработка с помощью препарата «Оксихом». Действует средство системно, защищает растение изнутри и снаружи. При попадании спор грибка в ранку «Оксихом» обезвредит и не даст инфекции развиться.

Занятому дачнику, редко бывающему на огороде, стоит серьезно подходить к выбору сортов (гибридов). Рассмотрим гибриды, которым пасынкование не нужно. На выращивание таких гибридов нужно меньше усилий.

Верные друзья F1 — гибрид со слабым ветвлением. В узлах растения формируется от 8 завязей. Опыляется гибрид пчелами. Болезням мало подвержен. Сохраняет урожайность при временных летних похолоданиях.

Букет F1 — гибрид партенокарпического типа. Боковые побеги отсутствуют. В узле формируется до 5 зеленцов. Хороший иммунитет к мучнистой росе, мозаике. Вкус плодов отличный.

Алфавит F1 — партенокарпический гибрид. Боковые плети у гибрида редкие. В узле до 5 завязей. С центрального стебля гибрида отдача урожая дружная. Первая волна длится месяц, вторая волна наступает позже. Завязи формируются на боковых плетях.

источник

Растение огурец не наделено сильными корнями, поэтому не в состоянии равноценно предоставить всем завязям достаточное питание для их нормального развития. Процедура формирования куста огурцов, когда оставляется один основной стебель, решает проблему. Подробнее об этом можно узнать из пошагового описания процесса и видео по теме.

Все представленные на сегодняшнем рынке сорта огурцов условно можно разделить на:

Перед тем как приступить к выращиванию, очень важно изучить информацию о различных сортах и подобрать подходящий. От выбора будет зависеть способ формирования куста, а от него — количество и качество урожая.

Формирование куста — один из нюансов правильного выращивания огурцов. Причем, сортовые огурцы и гибриды требуют разного подхода. Если иметь в виду первые, то женские цветки и, соответственно, завязь образуется у них на боковых ответвлениях, а на центральном стебле зарождаются только мужские. Поэтому большинство сортов, выращиваемых в теплице требует прищипки для усиления ветвления.

Для огурцов, которые растут на открытых грядках, прищипывание побегов не эффективно. Ведь в этих условиях мужские и женские цветки развиваются и на ответвлениях и на основном стебле равномерно.

Внимание! Удаление лишней завязи либо ответвлений следует проводить только очень острым и стерильным инструментом. Так растения практически не травмируются и риск развития инфекции сводится к минимуму.

Часть гибридов выбрасывает только женские цветки, поэтому их кусты абсолютно никакого формирования не требуют. А некоторые из них, в частности партенокарпические, опытные огородники формируют в один стебель.

Огуречным растениям требуется формирование по нескольким причинам:

в сильно заросших посадках создаются идеальные условия для развития болезней;
растение тратит много сил на развитие побегов, соответственно, чем их больше — тем меньше завязей;
большое количество листьев не позволяет проникать свету и воздуху вглубь кроны, отчего нарушается процесс фотосинтеза;
насекомым-опылителям сложнее пробраться к цветкам сквозь густые заросли.

Подвязка. Благодаря продуманной подвязке можно уплотнить посадку без вреда для растений. Начинать нужно тогда, когда растущий огурец дотянется до первой опоры, расположенной горизонтально. Процесс должен быть очень аккуратным, чтобы огурчик не вырвался с корнем из почвы. Затем растение регулярно оборачивают вокруг шпалеры. Верхушка не должна никуда упираться, то есть, она должна быть свободной.

Боковые побеги можно подвязать к основному стеблю, а можно прикрепить на рядом идущие шпалеры с углом отклонения 30-35 градусов. Так не будет образовываться лишняя листва.

Удаление листьев. Вырезанию подлежат все листья, которые касаются земли, то есть первые 2-3-4 листа. На них попадает вода при поливе, они рано стареют и т.д., поэтому, лучше их своевременно удалить.

Внимание! Листья следует не выламывать, а аккуратно вырезать, чтобы не образовывалось рваной раны — заведомого источника грибковых заболеваний.

Удаление боковых побегов. По другому ответвления называют пасынками и большинство из них при формировании куста сортовых огурцов подлежит удалению. Это способствует повышению образования женских цветков и более раннему созреванию плодов. Удаляются пасынки по достижению 3-5 см. Если это делать позже, растение истощается и слабеет. Соответственно, урожай уменьшается в разы.

Прищипывание. Это процесс удаления верхней части бокового ответвления, который способствует образованию побегов 2-го и 3-го порядка.

Основной побег также может прищипываться. Это делается в целях прекращения дальнейшего роста. Также его прищипывают при формировании растения в 2-3 стебля. В этом случае на боковых побегах будет образовываться больше завязей.

Такой формировке подвергаются огурцы партенокарпического типа, у которых все женские цветки располагаются в пазухах центрального стебля.

Основной стебель допускается прищипнуть только тогда, когда он достигнет определенной высоты, например, верха подвязки.
Все нижние листья обязательно удаляются.
У вышерасположенных 3-4 листьев все пазушные цветки ослепляются. На этой же высоте удаляются боковые побеги, которые не должны достигнуть 5 см.
Далее, у 5, 6 и 7 листьев боковые ответвления прищипывают, оставляя около 20 см.
На высоте 1-1,5 м пасынки оставляют 30-35 см с 2-3 листьями и завязями в пазухах.
2 м — побеги 40 см с 2-3 междоузлиями.
Если центральный побег растет слабо его на этой высоте прищипывают, а если рост интенсивно продолжается — перекидывают через верх горизонтальной шпалеры и пускают вниз.

Внимание! Те пасынки, которые не удаляются, нужно распределять в шахматном порядке. Так не будет происходить затенения и нарушения воздухообмена внутри куста.

Начинать формировать молодое растение можно только после появления 8-9 листьев. Это, приблизительно, через неделю после высаживания рассады в грунт. Для начала, желательно, натянуть проволоку вдоль грядки на уровне верха подросших растений.

К этому типу относятся гибриды, у которых образуется 5-6 завязей в одном узле. В связи с такой особенностью их рекомендуется формировать только в один стебель. Так уменьшается нагрузка на растение и не теряется урожайность.

Все боковые побеги на этих гибридах полностью удаляются вплоть до верхней горизонтальной шпалеры. Можно оставить только 2-3 штуки под самым верхом, прищипнув их при этом над вторым листом. В нижней части растения, на уровне 4-х листьев, удаляются все завязи и побеги в пазухах.

Правильный подбор сорта и понятие соответствующей формировки куста — основные составляющие получения высоких урожаев. Сложного в этом ничего нет, поэтому, каждый желающий может изучить нехитрые правила и, следуя им, получить хороший урожай качественных огурчиков.

источник

Формирование огуречных кустов – неотъемлемая часть ухода за этой бахчевой культурой, культивируемой в тепличных условиях. Под термином формировки понимают удаление всех лишних частей растений и направление стеблей в нужные стороны. Если все сделать правильно, культура даст хороший урожай здоровых зеленцев.

Огурцы, растущие в условиях защищённого грунта, обязательно подвергаются формировке. Необходимость этой операции по уходу имеет несколько причин:

урожайность у сформированных кустов всегда намного выше, чем у запущенных. Они быстрее растут за счёт отсутствия лишних отростков и побегов, оттягивающих на свое развития много сил. Кроме того, при своевременной формировке увеличивается продолжительность периода плодоношения;
грамотно сформированные огурцы редко болеют и поражаются различными вредителями, так как все словия вентилирования и освещённости кустов соблюдены;
формировка огурцов упрощает уход за ними (прополку, рыхление, обработку растворами) и сбор урожая.

Поскольку все усилия огородников всегда направлены на получение максимально высокого урожая, они уделяют свое время формированию огурцов в теплице.

В тепличных условиях огурцы формируют по двум схемам: многостебельной и одностебельной. Первая используется только при выращивании в теплицах пчелоопыляемых сортов культуры. Дело в том, что на центральном стебле у таких огурцов появляются исключительно пустоцветы, которые не дают завязей, но необходимы для опыления. А сами плоды завязываются в женских цветках, растущих на боковых побегах.

Выращивание огурца в один стебель – наиболее распространённый вариант для дачных теплиц. Так формируют партенокарпические сорта и гибриды, ненуждающиеся в опылении насекомыми. Правильно сформировать куст огурца в один стебель можно с помощью простой пошаговой инструкции.

Саженец подвязывают к шпалере, когда на нем будет 4…5 листьев.
Когда саженец достигнет высоты 0,5 м, все образовавшиеся боковые побеги удаляют. Не рекомендуется допускать их вырастания в длину более 5 см –после их вырезки растение долго не может оправиться, рост затормаживается.
На высоте 1 м от поверхности грунта на стебле все боковые побеги укорачивают до длины 20 см: на каждом из них остаются пара листьев и одна завязь.
На высоте 1,5 м от почвы все боковые отростки так же прищипывают, но их длина должна составлять около 40 см. Таким образом, на каждом из них остаётся по несколько листьев и 2 завязи.
В самом верхнем ярусе длина боковых побегов составляет 0,5 м, на них размещаются по 3 завязи.
Ограничить рост главного стебля можно при достижении им шпалеры. А можно его перебросить через неё, направить верхушку вниз и прищипнуть уже при достижении им поверхности грунта.

Сформированный по данной схеме куст огурца визуально припоминает перевернутый вниз треугольник.

Тепличные огурцы нуждаются в особом уходе в течение всего сезона. Ухоженные кусты раскрывают весь сортовой потенциал и радуют высокой урожайностью.

Через 7…10 дней после высадки рассады саженцы подвязывают. Существует два основных метода подвязки огурцов в условиях защищённого грунта.

Здесь предполагается наличие шпалеры, протянутой под потолком высокой тепличной конструкции. Одним свободным концом шпагата подвязывают саженец огурца под вторым листом, а другой конец закрепляют на шпалере. Для этого используют натуральный шпагат, который, в отличие от капронового, не скользит по поверхности стебля.

Петлю на саженце не затягивают туго, ведь его стебель по мере роста будет утолщаться. Натяжение шпагата должно быть средним: он не должен произвольно болтаться, а слишком сильное натяжение может способствовать вырыванию саженцев с корнем при колебаниях шпалеры. По мере роста стебли огурцов оборачивают вокруг натянутого шпагата по часовой стрелке.

Для организации опоры используют вертикальные колья, между которыми натягивают проволоку (верёвку). Опора выполняется по типу лесенки. Первая горизонтальная ступень должна находиться над уровнем земли на 25…30 см. Все последующие ступени делают с интервалом 35 см. Стебли закрепляют на ступенях по мере роста. Данный способ подходит для небольших дачных теплиц, высота которых составляет менее 2 м.

Сейчас большой популярностью пользуется огуречная сетка, по которой растения ползут самостоятельно, цепляясь усиками. Она удобна и при вертикальном, и при горизонтальном выращивании. В высоких теплицах её используют вместо шпагата – натягивают от потолка до низа, а в небольших конструкциях закрепляют на дугах.

Огурцы любят частый обильный полив, но заболачивание почвы недопустимо – вода должна хорошо проходить в толщу грунта. Особенно хорошо культура откликается на орошение зеленой надземной части кустов – дождевание. Некоторые садоводы в этих целях устанавливают специальные системы верхнего капельного полива. Для сохранения влажности в почве после поливов рекомендуется мульчировать поверхность грядок.

Полив водой из скважины становится причиной самых распространенных заболеваний огурца, в частности, гнили корневой шейки. Для того чтобы на поверхности грунта после поливов не образовалась сухая растресканная корка, после орошения землю аккуратно рыхлят, стараясь не задеть поверхностную корневую систему растений.

При поливе из лейки корневая система кустов может оголяться. Нужно время от времени подгребать землю к корням. При организации капельного полива таких проблем нет.

Грунт, заложенные в теплице, из-за небольшого его количества быстро истощается и беднеет, огурцы за короткий период времени высасывают множество питательных веществ. Для того чтобы не возникло недостатка питания, огурцы регулярно и своевременно подкармливают в течение всего сезона. Ответственные огородники составляют собственный календарь подкормок тепличных огурцов. За сезон культуру удобряют минимум 3 раза, но не более 5 раз.

В период активного роста. Подкормку проводят через 2 недели после высадки саженцев в грунт, а если в теплице огурцы были посеяны семенами, то сигналом к проведению подкормки послужит появление 4 настоящего листа на саженце. В это время под огурцы вносят комплексное Удобрение, содержащее все три главных элемента: азот, фосфор, калий.

Во время цветения. Как только огурцы массово зацветут (обычно это наступает через 15…20 дней после первой подкормки), вносят смесь азота и калия. Кроме основных элементов в этот период растениям нужны микроэлементы: бор, магний. Здесь готовят смесь органических удобрений, например, в ведре воды разводят 0,5 л коровяка и 1 стакан золы. Расход рабочей жидкости — 3л/м 2 .

В период плодоношения. Данная стадия очень важна для получения плодов хороших вкусовых и товарных качеств, вносят азот и калий. Подкормки могут быть составлены из минеральных или органических удобрений. Например, в ведре воды растворяют 30 г калийной селитры и расходуют 7 л жидкости на 1 м 2 посадок.

В качестве профилактики вредителей и болезней огурцов проводят предпосевную обработку посадочного материала – замачивание в растворе марганцовки или фунгицида. Подрастающие саженцы можно периодически опрыскивать настоем крапивы.

Огородники, у которых есть теплица на дачном участке, часто засаживают её огурцами и охотно делятся своим опытом формировки этой культуры.

Если в верхнем ярусе огурца образуется много крупных листьев, которые затеняют весь куст, их нужно проредить – аккуратно срезать несколько штук, и тогда солнечный свет будет проникать и к нижнему ярусу.
Обрезку и прищипку кустов лучше проводить в солнечную погоду – нанесенные раны намного быстрее затягиваются. Из-за повышенной влажности в дождливую погоду ранки заживают долго, поэтому существует риск заражения болезнями.
Кусты нужно регулярно осматривать, так можно увидеть заболевания и наличие вредителей ещё на ранних стадиях их развития. Все поражённые ими части растений нужно обрезать и сжигать.

Все огородники стараются как можно чаще собирать урожай, чтобы плоды не перезревали и не теряли свои сортовые качества, а побеги не ломались под их весом.

Формировка огурцов, растущих в тепличных условиях, просто необходима для их быстрого развития и хорошего плодоношения. Уделив совсем немного времени своим зелёным питомцам, можно собирать с них высокие урожаи вкусных качественных плодов.

источник

И чего не хватает этим огурцам – в сердцах скажет молодая хозяйка, стоя возле буйной зелени огуречных кустов, украшенных пустоцветом: во время посадила, напоила, накормила, освещение и душ освежающий обеспечила. Живут, жиреют, а урожай давать не торопятся. Не обижаю, листьев не обрываю, плети не обламываю. Вот и плохо поступает молодая хозяйка. Самый нужный этап ухода упустила. Огурцы в теплице обязательно нужно формировать, иначе можно получить заросли, в который и плоды найти будет сложно. Как правильно формировать огурцы в теплице, расскажем в этой статье.

Правильно сформированные огурцы в теплице

Формирование растений огурцов теплице состоит из следующих процедур:

подвязка,
удаления лишних листьев,
прищипывание,
удаление (обрезание) боковых побегов,
формирование куста в несколько побегов.

Чтобы правильно сформировать куст, направив все его силы на образование урожая, необходимо знать, какой вид огурцов высажен: плетистый или компактный, сортовой или партенокарпик. Сегодня выведены кустовые сорта и гибриды партенокарпики, которые не нуждаются в травматическом формировании. Для них достаточно удалять нижние листья, что с землей соприкасаются.

А есть сортовые огурцы плетистые, чьи стебли до 2-3-4 м поднимаются, распускают много плетей. Одни формируют женские цветки на центральном стебле, другие на боковых. Неправильное прищипывание приводит к стерильности куста. Урожай вообще не формируется. Поэтому при формировании куста следует соблюдать определенные правила.

Чтобы куст правильно сформировать, необходимы разреженные посадки. Густота посадки в теплице чаще всего составляет 2-3 растения на 1 погонный м, а при формировании в несколько стеблей расстояние оставляют до 80 см между кустами. Партенокарпики иногда высаживают через 25 см (формируют в один стебель). Загущенные растения не смогут нормально формировать урожай, много энергии перенаправят на выживание в тесном «общежитии».

Когда молодое растение дотянется до первой горизонтальной проволоки или другой опоры, стебель аккуратно через восьмерку привязывают к опоре.
Подвязывают свободно, не натягивая растение, чтобы не вырвать из почвы.
Каждые 7-10 дней стебли аккуратно оборачивают по часовой стрелке вокруг вертикальной опоры (толстый шпагат или другой материал).
Верхушка куста не терпит насилия. Ее оставляют свободной. В противном случае верхняя часть начинает желтеть, куст заболевает.

Боковые побеги лучше подвязать к центральному стеблю. Можно расположить их рядом с центральным (как двух– или трехсвечник), но угол отклонения оставить не более 30-35 градусов. При таком варианте формирования не будет лишнего места для вегетативной листвы и большого образования боковых побегов.

В нижней части растений обрезают все листья (не выламывают), которые касаются земли. Обрезке подлежат первые снизу 2-3-4- листа. При поливе на нижние листья попадает вода. Они рано старятся и первыми заболевают гнилями. При обламывании наносится большая рваная рана, которая служит источником грибковых заболеваний.

Помните! Внизу куста на 15-20 см листьев не оставляют, особенно пожелтевших с изорванной листовой пластинкой. Листья удаляют без пенька. Пенек начинает гнить и служит источником заболевания куста.

Несколько нижних листьев огурцов следует удалить

Боковые побеги на кусте называют пасынками. Некоторые пасынки подлежат удалению, так как загущают растение и забирают питательные вещества на свое развитие.

На кусте вместе с первыми листьями обрезают и боковые побеги. Правильное удаление лишних пасынков способствует сформированию более раннего урожая и увеличению количества женских цветков на сортовых огурцах.
Пасынкование проводят, когда побеги-пасынки достигнут 3-5 см. Позднее удаление пасынков ослабляет растение. Рост и развитие плодов ослабляется, а завязывание новых замедляется. Теряется часть урожая.
Если на плетистых кустах не проводить пасынкования, то в борьбе за свет загущенный куст направит все питательные вещества на развитие и рост стеблей. Междоузлия станут длинными, количество листьев, в пазухах которых на центральном стебле закладываются женские цветки, уменьшится, урожай будет снижен.
Особенно осторожно необходимо относиться к пасынкованию сортов, у которых женские цветки формируются именно на пасынках, а мужские занимают центральный побег. Если обрезать все пасынки, можно остаться вообще без урожая.

Удаление лишних плетей (пасынкование) огурцов

Некоторые малоплетистые сорта и гибриды, особенно партенокарпики, не подвергают пасынкованию, а ограничиваются прищипыванием. Прищипывание – процесс удаления части бокового побега. Это один из основных приемов при формировании куста огурцов, который способствует образованию побегов 2-3 порядка и завязей, увеличивая урожайность куста. Положительный результат принесет своевременное и правильно проведенное прищипывание.

Центральный побег обычно прищипывают для ограничения роста, когда он достигнет верхней проволоки или часть центрального стебля оголится.
Центральный побег прищипывают при формировании куста в 2-3 стебля. При ограничении роста центрального стебля, оставленные боковые начинают ветвиться, завязывая в пазухах листьев новые плоды.

Прищипывание огурцов в теплице

На сортах, формирующих урожай на боковых стеблях, прищипывание проводят очень внимательно и осторожно.

Высокорослые ветвистые кусты в нижней 20 см части полностью очищают от боковых побегов. Обычные сорта и гибриды в нижней части освобождают от листьев и боковых побегов до 3-4 листа. Это необходимо, чтобы питательные вещества попали в верхнюю часть растения и способствовали его усиленному развитию.
В средней части куста (высота до 1 м) оставляют боковые побеги, укороченные до 1-2 междоузлиев. На них формируется огурчики в пазухе листа. Загущающие листья, после сформирования завязей, удаляют.
От 1,0 до 1,5 м на боковых побегах первого порядка оставляют 2-3 междоузлия, один из которых превращают в побег продолжения.
На верхней части куста (высота примерно от 1,5 до 2,0 м) боковые побеги первого порядка можно оставить на 3 междоузлия. На этих побегах формируются огурцы. Сами побеги удлиняют срок вегетации стареющего растения, как бы его омолаживая.
Выше 2 м оставляют кусты, если позволяет высота теплицы. При ограниченной высоте верхние плети прищипывают на 8-10 см и навивают на параллельную проволоку (опору). Стебли огурцов всегда оборачивают по часовой стрелке, чтобы не обломать. Усы обычно удаляют.

Схема формирования огурцов теплице

Можно по всему кусту боковые побеги первого и второго порядка укорачивать после второго листа. Получится куст в один стебель, формирующий достаточный урожай. Этот метод прищипывания наиболее доступный начинающим тепличникам при выращивании плетистых сортов огурцов.

Чтобы получать максимальные урожаи длительный период, нужно обязательно ознакомиться с биологией сорта, гибрида, особенностями его развития и формирования урожая.

Новичкам-тепличникам лучше всего выращивать гибриды и формировать их в один главный стебель. Главный принцип формирования:

не трогать лист, в пазухе которого образовалась завязь (одна или несколько). Чтобы все или большинство завязей выросли в полноценные плоды, необходимо хорошо подкармливать культуру и обеспечить остальные условия в оптимальном режиме.
Боковой побег, образовавшийся рядом с завязью, если не нужен, аккуратно убирают или оставляют одно междоузлие с 1 листом.

Огурцы партенокарпического типа и маловетвистые в теплицах всегда формируют в один стебель. У них женские цветки образуются на центральном побеге и мужские на боковых. Поэтому боковые имеют ограничение в количестве междоузлий.

Формирование и подвязка растений сорта Московский тепличный (F1): а — до шпалеры; б — после шпалеры

Главный стебель прищипывают не ранее, чем он дорастет до последней горизонтальной опоры.
Удаляют нижние листья, которые касаются земли.
У следующих 3-4 листьев ослепляются пазушные цветки и удаляются боковые побеги и завязи. Боковые побеги не должны превышать 5 см длины.
Начиная с 5-го листа, у последующих (5-6-7 лист) боковые побеги прищипывают, оставляя 15-20 см длину.
К этому времени растения достигнут 1,2-1,5 м высоты. Боковые побеги оставляют чуть большими до 30-35 см (примерно 2-3 листа). В пазухе каждого формируется завязь.
На высоте 2,0 м боковые побеги огурца оставляют длиной до 40 см с 2-3 междоузлиями. Каждый узел несет лист с завязью плода.
На этом же уровне прищипывают центральный стебель, но не всегда. Если рост идет интенсивно, то его перекидывают через верхнюю опору и оставляют расти вниз. Рост останавливают на уровне 0,7-1,0-1,3 м прищипыванием основной ростовой зоны верхушки.

В этот период плодоносит только верхняя часть растения, поэтому ее нагружают, оставляя плети длиной до 40 см.

На всех ярусах огуречного растения боковые побеги оставляют в шахматном порядке, что способствует оптимальному освещению растения и не препятствует воздухообмену в загущенном кусте.
Для формирования растений огурцов в один стебель можно использовать следующие маловетвистые гибриды: Букет F1, Муравей F1, Шик F1, Валаамский F1 и др.

Кроме предложенной, есть много других схем формирования в один стебель. Набираясь опыта, каждый тепличник разрабатывает свои методы успешного формирования урожая. Все зависит от внимания и своевременного выполнения необходимых процедур.

Кустистые и некоторые современные сорта формируют плоды на боковых побегах. Их формирование несколько отличается от одностеблевого. У такого куста получаются как-бы несколько центральных стеблей на одном основании.

Общие подходы к формированию остаются такими же: листья, касающиеся земли, убирают. Снизу оставляют 2-3 листа, ослепляя бутоны и молодые пасынки.
Интенсивно растущие боковые побеги оставляют до сформирования первых завязей в пазухе листа.
Отбирают сильные боковые побеги и наклоняют их к основному, оставляя угол не менее 60 градусов, чтобы не надломить хрупкий стебель.
Боковые стебли (побеги первого порядка) усами прикручивают к основному и одновременно подвязывают к шпалере. Слишком активный рост боковых побегов, для предотвращения загущения, можно прищипнуть (не укоротить). Побеги второго порядка тоже прищипывают. Удаляют лишние листья, загущающие куст.
Обязательно удаляют отплодоносившие побеги, желтые и заболевшие листья.
Из сортов и гибридов (для теплиц предложено более 60 представителей) практично использовать в теплицах сорта (Неросимый, Монастырский и другие) и отечественные гибриды (Московский тепличный F1, Родничок F1, Тополек F1, Былина F1 и другие).

Помните! Для предотвращения заражения растений различными заболеваниями, особенно грибковыми, работать в теплице необходимо только продезинфицированным инструментом.

В виде опоры практичнее использовать специальные сетки. В этом случае подвязывание плетей не нужно. На предложенных видео предложены четкие схемы и типы формирования огуречных кустов.

источник

Одно из важных влияний на качественные и количественные показатели будущего урожая огурцов оказывает процедура формирования плетей. Поскольку в теплицах в основном выращиваются самоопыляемые и партенокарпические гибридные формы, формирование огурцов в один стебель является наиболее оптимальным. Статья и видео к ней, демонстрируют, какие варианты формовки единого стебля существуют, и как их выполнять.

Ограниченная площадь тепличного пространства вынуждает огородников проводить определенные агротехнические манипуляции, обеспечивающие высокую урожайность огурцов.

К таковым относится формовка огуречных плетей. Преимущества данной процедуры заключаются в следующем:

Искусственно проводимая разгрузка огуречных кустов позволяет обеспечить необходимым питанием образующиеся завязи, даст возможность им вырасти, предотвратит деформацию плодов.
Обеспечит высокое качество плодов, предотвратив затенение и нарушение воздухообмена.
Послужит профилактической мерой, защищающей огурцы от гниения и развития грибковых заболеваний.
Облегчит уход, проведение поливов, рыхлений, сбора урожаев.

В теплицах традиционно выращиваются гибридные формы огурцов, длина плетей у которых превышает 1,5 м.

Для удобства их подвязывают на шпалеры, расположенные на высоте около 1,8 м. Чтобы сделать шпалеру, вдоль огуречной грядки следует натянуть проволоку, к которой привязать веревки и протянуть их к каждому кусту.

Внимание! Культивирование высокорослых сортов огурцов позволяет максимально выгодно использовать тепличное пространство.

Проведение процедуры формования в один стебель, дает возможность без потери урожайности высаживать в ограниченном тепличном пространстве партенокарпические гибридные формы с промежутком всего в 30 см.

Огуречные плети во время формовки подвергаются следующим манипуляциям:

вертикальному подвязыванию на опоры. Этот прием позволяет огуречному стеблю хорошо развиваться, получая достаточное количество света и воздуха, избежать развития гнилей. Подвязывание должно быть свободным, чтобы избежать повреждения кустов. Обвивание огуречной плети вокруг опор производится только по часовой стрелке, при этом ее верхушку следует оставлять свободной.

удалению нижней листвы. Поскольку во время полива, нижние листья подвергается намоканию, они часто становится источником развития гнилей. Чтобы избежать этого, нижнюю листву – первые 2-4 листа, у огуречных плетей следует обрезать. Нижние листья следует обрезать под корень, не оставляя пенек, так, как он может спровоцировать развитие гнилостных процессов. Ни в коем случае листья нельзя обламывать, поскольку при этом образуются большие рваные раны становящиеся источником грибковых поражений.
удалению пасынков. Отрастающие в листовых пазухах боковые плети отнимают у основного стебля питание, вызывают загущенность посадок. Отказ от пасынкования становится причиной удлинения междоузлий, сокращения количества завязей и соответственно снижения урожайности. И напротив, удаление пасынков, особенно в нижней части огуречных плетей, способствует более раннему урожаю и формированию большего количества соцветий женского типа. Их удаление следует проводить, когда пасынки отрастут на 3-5 см. Более позднее удаление боковых побегов может привести ослаблению растений, замедлению развития завязей, сокращению их количества, снижению урожайности.

Внимание! Особой осторожности требует удаление боковых побегов у сортов, которым характерно образование цветов мужского типа на центральном побеге, а женского на боковых плетях. Их бездумное удаление может полностью лишить урожая.

прищипыванию. Данный агроприем используется при выращивании малоплетистых сортов. Его отличие от пасынкования заключается в том, что удаляется лишь некоторая часть побега, а не весь, как в пасынковании. Данная манипуляция приводит к повышению урожайности за счет образования побегов 2 и 3 порядка, дополнительных завязей. Основной стебель в таком случае рекомендуется прищипывать, когда он достигнет верхней шпалеры.

У маловетвистых и партенокарпических сортов огурцов при их возделывании в теплицах следует проводить формовку в один стебель. Эта рекомендация связана с тем, что цветы женского типа у этих видов огурцов формируется на центральном побеге, а мужского типа – на боковых побегах. Проводить формовку огуречных плетей в один стебель можно несколькими способами.

1. Способ № 1. При его проведении, на начальном этапе развития огуречных плетей необходимо удалить листья, которые соприкасаются с землей, а также все завязи и боковые побеги из пазух 3-5 нижних листов.

Далее по мере роста основного огуречного стебля, в пазухах листьев следует оставлять только огуречные завязи, а все побеги — удалять. Как только стебель достигнет поперечной шпалеры, его следует дважды, обернув вокруг нее, направить вниз. Позволить основному стеблю отрасти еще на 1 м, после чего прищипнуть.

2. Способ №2. При его проведении, как и в предыдущем варианте, нижние листья, соприкасающиеся с почвой, лучше удалить. В пазухах следующих 4 листьев удалению также подвергаются завязи и пасынки. Боковые плети, вырастающие в пазухах 5-8 листов следует прищипнуть, когда они достигнут 20 см длины. С момента достижения основного стебля отметки в 1,5 м, отрастающим в пазухах листвы боковым побегам, следует давать возможность развиваться до 35 см или длины в 2-3 листа, а затем прищипывать.

Как только рост основного стебля достигнет отметки в 2 м, боковым стеблям можно позволить отрастать до 40 см, после чего прищипывать. Подобная манипуляция способствует образованию на оставшихся боковых ветках огуречной завязи, кроме того, она также образуется в междоузлиях основного стебля. При достижении основного стебля длины 2,7-3,3 м его лучше прищипнуть.

Внимание! При таком способе формовки основной плети, боковые пасынки рекомендуется формировать в шахматном порядке, что позволяет предотвратить загущенность, обеспечить им оптимальное освещение и воздухообмен.

Представленные способы проведения формовки огуречных кустов в один стебель позволяют добиться высоких урожаев зеленцов в условиях тепличного культивирования, а также избежать развития заболеваний, вызванных загущенными посадками.

источник

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Помните времена, когда рационализаторам производства вручали почетный знак «Заслуженный изобретатель»? А садовый участок чем не производство? Тем более что изобретений у наших садоводов не на один патент хватит!

Написать решила после того, как увидела несколько статей о том, что мы, дачники, оказывается, далеко не все еще знаем про «повадки» огурцов. Абсолютно согласна! Зелененькие – те еще хитрецы. Вот и я кое-какой информацией поделюсь об этом.

Многие огородники выращивают огурцы в один стебель.

Почему? А потому, что «все так делают испокон веков». Да и на пакетиках с семенами написано, что это единственный способ получить хорошие, мощные и обильно плодоносящие кусты. А вот и не единственный! Я лично формирую огурцы в два стебля, чему меня научил свекор. Он всю свою сознательную жизнь занимался этим делом, у него были три огромные застекленные теплицы, в которых росли огурцы на продажу.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

В 1990-е, когда жить стало совсем трудно, свекор, желая нам с мужем помочь, решил открыть мне тайну своего ремесла. У нас уже был свой участок, мы сразу же построили застекленную теплицу размером 12×5 м. А внутри 1/3 ее объема, по совету свекра, мы отгородили стеклянной перегородкой-дверью и выставляли там на полки стаканчики с огуречной рассадой. Там же соорудили большую печь из кирпича, которую я по ночам протапливаю, чтобы растения не куксились от перепадов дневной и ночной температуры.

Так вот, когда огурчики поднимаются на два настоящих листа, я делаю прищипку, убирая точки роста, после чего из пазух этих листочков начинает развиваться парочка стеблей.

И развиваются они, вопреки всем ожиданиям, ударными темпами. Рассаду всегда высаживаю на постоянное место, когда ей исполняется 22-25 дней. И сразу рядом с саженцами втыкаю палочки, к ним привязываю по две веревочки, концы которых, разводя в виде буквы V, подвязываю к деревянным брускам под крышей теплицы на расстоянии 20 см друг от друга. По ним, обвивая их петлями, стебли огурцов легко поднимаются вверх.

При такой двойной формировке кустов ОГУРЦОВ урожай получается намного больше, чем при обычной. А подкармливаю я растения так же, как все, ничего нового пока не придумала. Работы, конечно, много с такой теплицей, но зато и выхлоп ощутимый. Теперь уже и свекра нет на этом свете, и мужа вот уже 11 лет нет, а способ выращивания огурцов в два стебля остался. Может быть, кому-нибудь он тоже пригодится, попробовать его точно стоит. Желаю всем труженикам земли хорошего настроения и успехов в любимом деле!

А напоследок хочу предложить рецепт консервирования сладких помидоров. На дно 3-литровой банки укладываю специи: 2 лавровых листа, 10 горошин черного перца, 10 горошин душистого перца, 2 среднего размера моркови, тертые на крупной терке, 2 нарезанные кольцами луковицы и 3 зонтика укропа. Затем укладываю помидоры, все заливаю горячей (85-90°) водой и оставляю на 15 мин. Затем воду сливаю, кипячу и всыпаю в нее 2 ст. л. соли и 7 ст. л. сахара.

Вторично заливаю банку этим маринадом, а напоследок вливаю 2 ч. л. уксусной эссенции (70%) и закатываю. Несколько раз переворачиваю банку, чтобы равномерно распределилась эссенция. Получается бесподобно вкусно!

Я огородник-любитель с 30-летним стажем. Участок мой находится в пойме реки на выработанном торфянике, следовательно, весной он долго просыхает (оттого и почва кислая). А в августе у нас уже холодные туманы и ранние заморозки. Как видите, условия весьма сложные, поэтому многие культуры выращиваю через рассаду. Но есть растения, которые не переносят повреждения корней при пересадке.

У меня был случай: высаживая рассаду огурцов, как ни старалась, но повредила корешки. Просидели мои огурчики все лето с двумя листочками и так и не выросли. И вот что я тогда зимой придумала. Из пластиковых бутылок смастерила для рассады два стакана: первый – обычный, с отверстиями для стока воды, второй – без донышка, с боковым вертикальным разрезом. Второй стакан вставляю в первый, кладу грунт, сверху – семечко, а далее все, как обычно.

Затем при высадке рассады в теплицу я осторожно раздвигаю стенки второго стакана, вынимаю растение вместе с комьями земли и переношу в лунку на грядке. Почву затем уплотняю и поливаю. В итоге корни не страдают, растения не болеют и быстро идут в рост. Еще хочу рассказать, как я сохраняю свой урожай, так как у меня нет ни погреба, ни кладовки, а лишь два морозильника. Как только появляются молодые кабачки, баклажаны, брокколи, поспевают перцы, морковь, свекла, я их чищу, шинкую, складываю в пластиковые контейнеры и помещаю в морозилку. В каждом контейнере уже готовое овощное рагу, при готовке добавляю только лук. Очень удобно!

Огуречный лосьон для лица Натереть огурцы на крупной терке и заполнить полученной массой половину стакана. Залить до краев водкой, плотно закрыть и настаивать 2 недели. Процедить, развести стаканом кипяченой воды. Полученным лосьоном ежедневно протирать кожу лица.

источник