Семена огурца высевают в небольшие рассадные кубики, и после прорастания кубики переставляют в более крупные блоки, либо проводят прямой посев в 7,5 см или 10 см кубики. Обычная производственная практика состоит в проращивании семян огурца в лотках с вермикулитом и пикировкой в блоки, либо прямым посевом в блоки для летней/второй культуры. Блоки необходимо расставлять для предотвращения взаимозатенения листьев растений. Проращивание проводят при относительно низкой ЕС питательного раствора (1,5 мСм/см), в последующем ЕС медленно повышают по мере роста растений. Выращивание в блоках, имеющих снизу дренажные желобки, является идеальным для огурцов, поскольку растения обычно чувствительны к избытку влаги в субстрате. Блоки устанавливают с ориентацией желобков в том же направлении, что и общий уклон гряды в теплице, и эта ориентация должна сохраняться при перестановке блоков на гряды. Если блоки с желобками не употребляются, важно, чтобы блоки размещались на слое перлита или аналогичного рыхлого материала для предотвращения образования водоупора листом полиэтиленовой пленки. Тонкая корневая система огурцов меньше подходит для желобов, где получается относительно высокое отношение воды к воздуху, но при промышленных урожаях 150 огурцов/м2 становится понятным, что они могут хорошо справляться при использовании любых доступных материалов, включая минераловат- ные плиты низкой плотности, если последние хорошо приготовлены.
Температура субстрата при проращивании должна быть 21—22°С. Для этого используют отопительные трубы под стеллажом или трубы, размещаемые для подачи максимального тепла непосредственно минсраловатным плитам. Температура поливной воды также важна на этой стадии, потому что подаваемый в блоки объем больше но сравнению с термальным объемом. Поливная вода должна нагреваться, минимально до 18 или достигать температуры воздуха в теплице до поступления к растениям. Общее время выращивания составляет 4 недели, при досвечивании достаточно 3 недель. Рассада должна иметь 4—5 листьев. Огурцы обычно выращивают на стандартных минералонатных плитах при плотности посадки 2 растения на плиту. При выращивании в теплице плотность посадки составляет 1,4—1,5 раст./м2, что составляет объем субстрата не менее 10 л/м2, желательно немного больше. Некоторые схемы выращивания предусматривают 2—3 культуры огурца в год, и в этом случае плотность ранней культуры составляет 1,5 раст./м2 и в осенний период — 1—2 раст./м: лля получения плодов более высокого качества.
При выращивании можно использопать стандартные плиты высотой 7,5 см, шириной — 20—25 см с минеральной ватой низкой или высокой плотности в зависимости от намерения их вторичного использования.
Плотность минеральной ваты 75. 150 кг/м3, теплопроводность 0,042. 0,046 Вт/(м-°С). Вата не горит, не гниет, ее не портят грызуны, она малогигроскопична, морозостойка и температуростойка.
Минеральная вата производится двух типов — стекловата и минеральная вата, которые отличаются друг от друга технологией изготовления и . Для деревянных конструкций малоэтажного дома годятся в т.ч. следующие изделия из минеральной ваты
Прошивные маты из минеральной ваты по СНиП I-B.26-62 делятся по объемному весу в сухом состоянии на марки 100, 150 и 200 имеют объемный вес соответственно не более 100, 150 и 200 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,04; 0,045 и 0.
Минеральная вата применяется в качестве термоизоляционного материала в жилищном и промышленном строительстве, а также для изоляции оборудования при температуре до 600° С. Упаковка — в бумажных мешках вместимостью около 20 кг.
Примерно 80% минеральной ваты производится из доменных шлаков. . Химический состав шихты подбирается в соответствии с условиями достижения . Производство минеральной ваты из огненно-жидких шлаков на 30—50% экономичнее
Из этих нитей и образуется минеральная вата. Производство минеральной ваты не зависит от типа плавильного агрегата, а также способа получения волокон и включает следующие основные технологические операции
Минераловатные изделия (МВИ) изготовляют из минеральной ваты, которая представляет собой рыхлый материал, состоящий из тонких волокон стекловидной структуры и неволокнистых включений.
Неопытные огородники иногда путают корневую гниль с физиологическим увяданием огурцов, связанным с неправильной агротехникой рассады в
При выращивании овощей каждому огороднику следует строго соблюдать нормы внесения удобрений, особенно минеральных.
Минеральные волокнистые изоляционные материалы минеральная вата . Изделия из минеральной ваты негорючи, как. правило, они плохо воспламеняются. . уплотненном состоянии должны быть перекрыты не менее чем. на 10 мм. .
Без огурца — ценного малокалорийного продукта — трудно представить себе стол русского человека. Свежий, самостоятельно выстраданный, прямо с грядки — это, конечно же, не то, что из магазина или даже с базара! Поэтому каждый дачник, даже если его основная задача — отдохнуть с шашлычком, обязательно отводит огурцу хотя бы малюсенькую грядочку. Ну чтобы к тому самому шашлычку! Давайте разберёмся, что требуется делать, чтобы огурчики выросли действительно вкусными и симпатичными.
Огурцы относятся к семейству тыквенных. Известно множество разновидностей этого вкусного овоща. Классифицируют их по разным признакам:
- по форме: плетистые и кустовидные; в основном известны плетистые разновидности, которые в свою очередь подразделяют на коротко-, средне- и длинно-плетистые;
- по пищевому назначению: салатные и засолочные, есть и универсальные сорта, пригодные для различных целей, за что особо и ценятся;
- по срокам созревания: скороспелые, среднеранние и среднеспелые;
- по способу опыления: опыляемые насекомыми, партенокарпические, самоопыляемые.
Количество сортов огурцов в настоящее время поистине огромно. Считается, что выращивание гибридов (маркируются символом F1) гораздо выгоднее: их урожайность существенно выше, заболеваемость снижена и т. д. Однако от гибридов не получить потомства: если вы соберёте их семена, из этих семян вырастет неизвестно что. А цена на семена гибридов довольно велика: вместо одного пакета таких семян можно купить несколько пакетиков семян обычных сортовых огурцов.
Всё-таки и в наше время не стоит забывать старые, проверенные, традиционные российские сорта, такие как Алтайский ранний и Муромский (салатные), Вязниковский и Нежинский (засолочные) и многие другие.
- Алтайский ранний 166 — давно известный скороспелый сорт, урожайность весьма высокая. Известен с конца 50-х годов ХХ века. Первый урожай появляется примерно на 45-й день после посева. Холодостоек. Плоды светло-зелёного цвета, «украшены» мелкими бугорками. В длину достигают до 10 см, весит каждый экземпляр до 80 г.
Известный с середины прошлого века сорт Алтайский ранний отличается холодостойкостью
Огурцы сорта Муромский нужно собирать каждый день
Огурцы сорта Вязниковский можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте
Огурцы позднеспелого сорта Нежинский хорошо подходят для засолки
Повторимся, что обо всех сортах написать в одной короткой статье абсолютно не реально; интересующиеся могут легко найти подробную информацию на просторах интернета.
Посадка огурцов не представляет собой особой сложности. Главное — чтобы на огуречной грядке была высокоплодородная почва. А техника посадки для любого дачника будет совершенно обычной. При желании получить урожай как можно раньше огурцы выращивают через рассаду, но совершенно обычное дело и посев семян прямо в грунт.
Кроме теплолюбивости, огурцы очень чувствительны к недостатку в почве питания и влаги. Поэтому без хорошей заправки грядок органическими и минеральными удобрениями урожай получают низкого качества и нередко с опозданием. Огородники, располагающие свежим навозом, вносят его в почву под огурцы во время осенней или весенней перекопки. Однако свежий навоз — не совсем то удобрение, которое огурцы смогут использовать в первое же время.
Для питания огурцов пригодны органические удобрения в перегнившем состоянии (перепревший навоз, торф, компост). Кроме органики, грядки заблаговременно заправляют и минеральными удобрениями: нитрофоской или аналогичными — и не жалеют обычной золы из печки или костра.
Сроки посева семян огурцов на рассаду полностью зависят от их будущей огородной жизни: в теплицу вы будете сажать рассаду или в открытый грунт, сможете ли временно прикрыть растения от холодов, каков климат в вашей местности и т. д.
Огурцы совершенно не переносят низких температур, нормально развиваются при температуре выше 20 °C. Надо учитывать эти обстоятельства, а также то, что наиболее удачные результаты получаются при использовании 20–25-дневной рассады.
Для посадки надо выбрать наиболее крупные и тяжёлые семена, которые тонут в банке с водой уже через две минуты. Нужно замочить семена на 10–15 минут в тёмном растворе перманганата калия. После этого их следует хорошо промыть водой и завернуть в мокрую тряпочку. Удобно эту тряпочку поместить в любую плошку для наклёвывания и закрыть крышкой для того, чтобы сохранить влагу.
Замоченные семена огурцов проклёвываются намного быстрее
Наклюнувшиеся через несколько дней семена помещают в холодильник на 2–3 дня, и только потом высеивают: так происходит закаливание. При закаливании надо следить за состоянием тряпочки с семенами — её надо поддерживать всегда мокрой (в неплотно закрытом сосуде она может высохнуть).
Семена высаживаются в любые удобные ёмкости. Следует помнить, что огурцы плохо реагируют на пересадку. Лучше сразу сеять их в отдельные ёмкости. Почва нужна лёгкая и рыхлая. Проще всего готовую почву приобрести в магазине.
В хорошо пролитые водой ёмкости с почвой высаживают семена. После посева нужно полить ещё раз чистой водой, накрыть прозрачной плёнкой или стеклом и поставить в тёплое место (около 25 °C). Когда на ростках появятся 1–2 настоящих листа, можно немного подкормить рассаду нитрофоской или другим комплексным минеральным удобрением.
Выращивая рассаду в квартире, её нужно подсвечивать, лучше специальной фитолампой, а также следить за температурным режимом и влажностью почвы. За 3–4 дня до пересадки в огород рассаду ещё раз подкармливают.
Удобно сразу сеять семена огурцов в отдельные стаканчики — тогда при пересадке они не пострадают
Посев семенами прямо в грядку совершенно не представляет трудностей, но важно правильно определить сроки. Если будем ждать наступления тёплой погоды, огурчики у нас появятся тогда, когда их уже и не захочется: успеем наесться покупных. Поэтому в любом случае сеять нужно в мае, но придётся накрывать посевы, если это не теплица, нетканым материалом типа спанбонда. И полностью снимать его с грядок можно будет только тогда, когда угроза похолодания минует полностью.
На подготовленных грядках вдоль бортиков уголком мотыги проводят две бороздки. Для посева ранних сортов — 50 см одна от другой, для остальных — 60–70 см. Бороздки заполняют водой и после её впитывания раскладывают сухие или пророщенные семена. На каком расстоянии? Это зависит главным образом от дороговизны ваших семян. Ведь в итоге после прореживаний мы оставим растения на расстоянии от 10 до 30 см друг от друга (в зависимости от сорта). Вот это и надо иметь в виду: если за каждую семечку вы заплатили рублей 10, а то и больше, посадите, конечно, сразу пореже. А если семена достались почти даром — сантиметров через пять: ведь взойдут-то далеко не все!
Если семян огурцов много, сеем почаще, в расчёте на то, что взойдут не все
Семена сразу присыпают взятой со стороны бороздки почвой. Для сохранения влаги и лучшего прогрева грядок можно накрыть их даже полиэтиленовой плёнкой (но сразу после всходов — заменить на спанбонд!).
Ничего сверхсложного в выращивании огурцов нет, но заниматься ими надо постоянно. Ведь даже собирать урожай придётся чуть ли не ежедневно! А нам, работающим, попадающим на дачный участок только по выходным, часто приходится довольствоваться переростками, а при сухой погоде — даже плодами-уродцами.
У огурцов корневая система располагается близко к поверхности — на расстоянии от 5 до 25 см. Поэтому главное — не допускать пересушивания почвы. Поливают огурцы в вечернее время, и обязательно тёплой водой. Лучше всего использовать лейку без рассеивателя, чтобы вода не разбрызгивалась и не попадала на листья. После каждого полива почву следует слегка подрыхлить и при необходимости окучить.
В начале цветения проводят первую подкормку (35–40 г нитрофоски на ведро воды, не менее стакана раствора на каждое растение). Вторую подкормку проводят, когда после дружного нарастания плодов угасает плодоношение. Постоянно удаляют сорняки.
Обязательно заранее сделать шпалеры, чтобы огуречные плети не стелились по земле и не переплетались между собой, а росли вверх, за что-то цепляясь.
Ну а дальше — полив, рыхления, сбор урожая, борьба с вредителями.
Основные приёмы выращивания в теплице и в открытом грунте мало различаются, надо только учитывать некоторые моменты.
Сорта огурцов для теплицы отличаются от используемых в открытом грунте. Они должны хорошо переносить пониженную освещённость (ведь и стекло, и плёнка задерживают некоторую часть светового потока). Второй проблемой является опыление цветков. На открытых грядках этим занимаются пчёлы, осы и другие насекомые. А в теплице их обычно нет. Можно опылять растения вручную, но этот труд — для тех, у кого масса свободного времени. Поэтому надо приобретать самоопыляющиеся сорта.
В теплицах обычно используют рассадный способ выращивания огурцов, поскольку всегда хочется получить более ранний урожай.
Для вертикального выращивания оборудуют шпалеры. Вдоль каждого ряда растений на высоте около 2 м натягивают крепкую проволоку. Над каждым кустиком к ней привязывают шпагат или мягкий шнур. Растения подвязывают шпагатом на высоте 10–15 см от земли. Петлю делают достаточно свободной. Слишком тесная подвязка может навредить росту стебля.
По мере роста растение надо постоянно формировать. Для этого нижние отростки боковых стеблей прищипывают после появления первого листа, средние и верхние — 2–3 листов.
В жаркую погоду необходимо проветривать теплицу, при этом стараться, чтобы не было сквозняков, которые огурцы очень не любят. При температуре выше 35 °C образование плодов может резко сократиться. Не стоит забывать и о влажности воздуха и почвы, для этого поливают огурцы в теплице каждый день тёплой водой под корень.
Для получения раннего урожая надо прежде всего выбирать раннеспелые гибриды. Они должны иметь высокую устойчивость к заболеваниям и капризам погоды. Предпосевное закаливание уже наклюнувшихся семян в холодильнике при этом совершенно необходимо.
Хорошо, если на вашем участке есть отапливаемая теплица. А если нет? Как вырастить ранние огурцы в неотапливаемой теплице? Для этого запасают любую органику: навоз, солома, различные отходы. Уплотняют её в кучках, чтобы снизить доступ кислорода. Навоз обязательно перелопачивают и добавляют любые гниющие продукты: опилки, листья, пищевые отходы и т. д. Эта смесь будет, разлагаясь, выделять тепло. Закладывать такое «топливо» в теплицу следует заблаговременно, за 2 недели до посева.
Время высадки рассады в теплицы — с конца апреля по начало мая. Уже разогревшееся биотопливо закладывают в канавки шириной 50 см, глубиной 30–35 см и засыпают 20-сантиметровым слоем почвы. Для лучшего разогрева биотоплива его можно полить горячей водой.
Подкармливать огурцы надо каждые 10–12 дней. Сначала разведённым коровяком (1:10) или куриным помётом (1:20) либо минеральными удобрениями согласно инструкции к ним. После цветения концентрацию растворов несколько увеличивают. На квадратный метр грядки выливают полведра питательного раствора.
Используют, как правило, шпалерный метод выращивания. В жаркую погоду лучше открывать форточки в теплице, чтобы туда залетали труженики — пчёлы и другие насекомые-опылители.
Урожай начинается через 20–25 дней после высаживания хорошей рассады, т. е. тогда, когда в открытом грунте ещё только начинают высевать семена. Собирать огурцы лучше утром.
Оставляя теплицу на несколько дней без присмотра, грядки надо хорошо полить. В междурядьях можно поставить несколько открытых вёдер с водой.
Крапива — уникальное растение. Это и лекарство, и полноценная подкормка. По питательным свойствам она ничуть не хуже навоза. В отличие от навоза, при посадке в крапиву исключается обильное размножение бактерий и других вредителей. При этом не требуется внесения минеральных удобрений. При таком способе плодоношение идёт, как правило, по всей длине огуречного стебля.
Лунку для посадки рассады делают глубже обычного. Свежие листья крапивы измельчают любым доступным способом и помещают в лунки, смешивая с землёй. Чем тщательнее крапива будет измельчена, тем лучше. Дополнительно поливают лунки настоем, приготовленным в течение 3–4 дней из крапивы с водой. Присыпают полученный питательный субстрат землёй. В лунки сажают рассаду огурцов, поливают, как обычно, тёплой водой. Следует учесть, что самая питательная крапива — майская.
По питательным свойствам удобрение из крапивы приближается к навозу
Для выращивания рассады в опилках идеально подходят ранние сорта, способные к самоопылению. Огурцы, выращенные на прогретых опилках, почти не болеют и хорошо укореняются в огороде. Способ весьма удобен для использования в городской квартире: грязи приносит минимальное количество и места требует немного.
Для выращивания огуречной рассады в любые подходящие ёмкости засыпают опилки и поливают их горячей водой. Опилки после этого увеличиваются в объёме.
Раскладывают огуречные семена на опилки с расстоянием 2–3 см друг от друга, сверху присыпая таким же субстратом. Не надо бояться, что семена при этом «испекутся», они только хорошо прогреются, а потом дружно взойдут.
Ёмкости накрывают стеклом и ставят в тёплое светлое место. Уже через несколько дней появятся первые ростки. При пересадке их в огород можно не ждать настоящих листьев, не ждать, когда оформится «настоящая» рассада, можно пересаживать её даже в стадии семядольных листочков.
Всходы огурцов, проклюнувшиеся из опилок, меньше подвержены болезням
Приём, при котором проводят формирование огуречных растений в один стебель, подходит не для всех сортов, и выращивать так огурцы желательно только в теплице.
Вырастить на дачном участке огурец с плодоношением в виде пучков из нескольких плодов всегда хорошо. У пучковых гибридов происходит формирование 5–7 огурчиков в узлах основного стебля. Подобрав для своего огорода подходящий гибрид, можно существенно сэкономить площадь в теплице. Ведь в таком случае возможна более частая посадка растений.
C кустов сорта «Пучковое великолепие F1» можно собрать огромный урожай огурцов
В чём состоит приём? Первый зеленец у пучковых гибридов часто завязывается лишь выше 5-го листа. До него все появившиеся пасынки удаляют, что помогает проветриванию растения и предотвращает возникновение гнилей в нижней части куста. Следующие пасынки (выше по стеблю) прищипывают над вторым листом (не дожидаясь появления следующего).
В результате завязи образовываются только на основном стебле и на коротких пасынках. Урожай получается достойный.
Выращивание рассады огурцов на минеральной вате — «модный» приём, который вряд ли необходим российскому дачнику. Он имеет смысл только при массовом выращивании рассады, на крупных агропредприятиях. Суть его в следующем.
Рассаду различных овощей выращивают в полиэтиленовом пакете. При этом сама вата является субстратом, почва не используется (это — один из вариантов так называемой гидропоники). Так поступают на тепличных предприятиях, где впоследствии и саму выращенную на минеральной вате рассаду пересаживают в более крупные монолиты минеральной ваты. Полив при этом ведут не простой чистой водой, а питательными растворами точно контролируемого состава. Нам с вами проще пользоваться традиционными способами выращивания огурца.
Выращивать огурцы на минеральной вате имеет смысл в промышленных масштабах
Это — один из экзотических способов вертикального выращивания овощей, применяемых при недостатке площади, состоит в использовании труб (обычно пластиковых). Трубу большого диаметра вкапывают в землю и заполняют почвой. По всей высоте в ней прорезаются отверстия для посадки и роста растений. Это довольно трудоёмкий и сложный вариант, и при выращивании огурцов выполняется редко.
Огурцы в трубе выращивают на маленьких участках для экономии площади
Как и в любом деле, при выращивании огурцов главное — не навредить. Ведь из любой беды растения пытаются выбраться сами. А наша задача лишь помочь им.
Как уже было сказано выше, основная доза питательных веществ заправляется в огуречную грядку заранее. И подкармливать растения следует тогда, когда становятся заметными проблемы их питания. Проще всего использовать нитрофоску или азофоску (инструкция на пакете всегда доступна). А тот, кто не любит «химию» или боится переусердствовать, может использовать настой коровяка или птичьего помёта (разбавлять надо в пропорции 1:10, высокие концентрации опасны для растений). Очень хорошие результаты даёт так называемый травяной чай — настой сорняков в воде, перебродивший на солнышке.
При выращивании огурцов в открытом грунте чаще всего их размещают на шпалере. В этом варианте необходимы внекорневые подкормки. Надо время от времени опрыскивать огуречные листья растворами удобрений. Эти подкормки можно проводить в течение всего сезона, а при похолодании обязательно.
Подкормка любых растений при выращивании в теплице особенно необходима, поскольку грунт в теплице, как правило, эксплуатируется много лет без подмены, и питательные вещества быстро иссякают: туда не прилетают птицы, не забегают кошки-собаки, т. е. подкормки «естественным путём» отсутствуют.
В теплице одинаково важны как корневые, так и внекорневые подкормки. Огурцы подкармливают под корень в период хорошего развития корневой системы растения, т. е. в начале вегетации (весной, летом). Лучше всего проводить подкормку таким способом сразу после полива.
Внекорневые подкормки (опрыскивание по листьям) более полезны ближе к осени.
Самыми частыми заболеваниями считаются мучнистая роса, различные гнили корней, пятнистость листьев, серая гниль. Основные вредители — бахчевая тля, паутинный клещ.
Бахчевая тля высасывает соки из листьев
В настоящее время существует огромное количество самых разных химических препаратов для лечения заболеваний, а также для уничтожения вредителей. Подробное рассмотрение этих химикатов не может быть выполнено в рамках обзорной статьи. Для лечения большинства болезней часто рекомендуют использование поликарбацина или хлорокиси меди. Можно попробовать опрыскивание раствором молочной сыворотки с добавкой медного купороса.
При нападении бахчевой тли огурцы опрыскивают настоем красного перца с табачной пылью. Хорошие результаты в этом случае даёт также обычная древесная зола, являющаяся одновременно и подкормкой. В настой золы вводят также хозяйственное мыло, фильтруют и опрыскивают им огурцы. Обработку надёжнее проводить вечером в тёплую безветренную погоду. Хорошим средством против насекомых-вредителей огурцов остаётся старый добрый карбофос.
Полив производят по возможности вечером. Самое главное — вода для полива обязательно должна быть тёплой (около 30 °C). К вечеру в солнечную погоду в вёдрах и бочках она как раз прогревается до нужной температуры. Лить воду лучше из лейки без ситечка: важно попасть под корень, а брызгать на листья надо в минимальной степени.
Страна наша велика, климат в разных регионах очень разный. Есть области, где вырастить огурцы без теплицы нереально, а есть и такие, где искренне не понимают, зачем вообще нужны лишние строения на огороде.
В Крыму есть условия для того, чтобы выращивать любые теплолюбивые овощные культуры. Огурцы в Крыму обычно сеют в грунт на День Победы, всходят они через несколько дней и хорошо развиваются. Конечно, вблизи моря и в глубине полуострова температурный и влажностный режимы несколько различаются, но это различие не столь существенно. Теплицы здесь нужны только при желании получать сверхранний урожай.
Обычно климат в Краснодарском крае характеризуют так: «Палку воткни — и она вырастет». Действительно, что только не растёт в этом благодатном краю! И тепло, и обычно довольно сыро. Самая огуречная погода! Поэтому огурец является одной из основных овощных культур края. Правда, бывают и довольно засушливые периоды, поэтому поливать огурцы всё-таки приходится часто. Но о тепле думать не надо.
Выращивая огурцы в Краснодарском крае, лучше всего делать выбор из сортов с большим количеством листьев. Зелень сможет уберечь почву от перегрева и сберечь драгоценную влагу. Здесь следует сажать сорта, которые обладают высокой устойчивостью к жаре и засухе. Сажают семена огурцов в открытый грунт уже в начале мая.
В Приморье огурцы сажают лишь в начале июня. Для разведения в открытом грунте выбирают место, открытое с солнечной стороны и защищённое от северной. Защитой от ветра могут служить забор, кусты или деревья. При выращивании огурцов на Дальнем Востоке в лунки обязательно вносят большое количеством навоза, который служит аккумулятором тепла.
Суровый климат требует особого внимания к выбору сортов. Для Дальнего Востока выведены специальные, морозоустойчивые сорта, которые имеют и высокую урожайность.
В Подмосковье, как и во всей средней полосе России, выращивание огурцов — занятие непростое из-за капризов погоды. Поэтому многие обязательно имеют теплицу. Часть посадок проводят в ней, часть — в открытом грунте. Для получения надёжного урожая огурцов в Подмосковье высаживают на участке по несколько сортов на одну грядку, чередуя самоопыляемые и опыляемые летающими насекомыми растения.
Я живу в частном доме, в моём расположении несколько сотых земли, там я «колдую» над своими растениями. Вот в этом году нашла уникальный способ — выращивать огурцы в пакете. Нужно взять большой, плотный, чёрный пакет. Потом положить его на землю и посередине вбить палку, она должна быть высокой и тонкой. Засыпать пакет землёй, завязать верх вокруг палки. Дальше нужно прорезать в боках дырочки на расстоянии и в них высаживать рассаду огурцов. Когда появляются лианы — подвязываю их к палке. Так намного проще выращивать и собирать урожай своих огурцов.
Мирабилис
http://dv0r.ru/forum/index.php?topic=16624.0
В прошлом году я сажал рассаду огурцов в грунт на расстоянии 60–70 см и на расстоянии между рядами около метра, ставил колья вдоль рядов, привязывал горизонтальные палки и к ним привязывал металлическую сетку с ячейками 5×5 см и высотой 1 м (валялась без дела в хозяйстве), по сетке подвязывал плети огурцов, огурцов было полно до самых заморозков, у соседей лежали на земле, урожай был намного хуже, хотя рассада была моя и сажали в один день. А убирать с таких грядок одно удовольствие.
viktor50
https://www.forumhouse.ru/threads/6600/page-30
Существует огромное количество сортов и гибридов этого растения, наиболее подходящих в том или ином случае. Выращивание огурцов на дачном участке не представляет особых трудностей. Огурцу нужны тепло, вода и удобрения. При наличии необходимых условий собирать плоды можно вёдрами. Предложенная читателю статья является обзорной, в ней очень кратко освещены те или иные аспекты выращивания огурцов на личном огороде. Тема же настолько обширна, что интересующиеся, конечно, постараются найти более подробное описание в серьёзной научной литературе.
Огурец (лат. Cucumis sativus L., семейства Cucurbitaceae) – однолетнее растение семейства тыквенные рода огурцов. Огурец является древнейшей из всех овощных культур. Древние греки называли этот овощ словом «агурос», что могло дословно переводиться как «несозревший» или «неспелый». Появился в культуре более 6 тыс. лет назад. Родиной этого вида считаются тропические и субтропические районы Индии и Китая, где он до сих пор растёт в естественных условиях.
Ботанические особенности: Корневая система огурца представляет собой короткий стержневой корень с многочисленными боковыми корнями. Стебель – хрупкий, длинный, пятигранный, стелющийся по земле и дающий начало росту боковым побегам первого порядка, от которых в свою очередь отрастают побеги второго порядка и так далее. Стебель опушён бесцветными волосками и может достигать длины 2 метра, на нем растут „усы”, которые при возможности стремятся укрепиться на какой либо опоре, рост растения устремляется вверх, что дает возможность получить максимум солнечного света и тепла.
Листья огурца черешковые, листорасположение очередное. Листовая пластинка цельная, с краев зазубренная, слегка лопастная, пятиугольной формы. В пазухах каждого листа, начиная с третьего и выше, образуются усики, побеги, цветки, придаточные корни. У многих сортов цветки раздельнополые перекрёстно опыляемые. Венчик воронковидный, желтого цвета. Некоторые сорта огурца образуют цветки гермафродитного типа, такие цветки образуют плоды шаровидной или чалмовидной формы. Особого внимания овощеводов заслуживают партенокарпические гибриды огурцов, они образуют плоды без оплодотворения, что является весьма ценным качеством в тепличных условиях выращивания.
Плод у огурца — ложная ягода (тыквина) с тремя-пятью семенными камерами, различного размера, формы, окрашенная в различные оттенки зелёного цвета. Плоды могут быть длиной от 8 м до 18 см и даже более. Форма плода может быть различной — от шаровидной до серповидной, но у большинства сортов — цилиндрическая и удлиненно-яйцевидная. Поверхность гладкая, мелко или крупно-бугорчатая, опушенная белыми или черными шипами, окраска — от молочно-белой до темно-зеленой с рисунком на плодах или без него.
Важными сортовыми качествами плодов считаются: плотность кожуры, желтизна, вкус, аромат, консистенция мякоти, засолочные достоинства.
У биологически спелых плодов – семенников, окраска плода приобретает белый, желтый, коричневый и иной цвет, у многих сортов образуется средне или крупноячеистая сетка, происходит одревеснение семенных оболочек, повышается кислотность мякоти. В плодах семенника содержится 100-400 семян плоских, гладких, продолговатых, белой или светло-кремовой окраски. Масса 1000 семян 16-35 г, в 1 грамме 28-62 шт.
Питательная ценность и целебные свойства.
Огурцы на 95–98% состоят из воды, однако их диетические свойства довольно высоки. Огурцы содержат клетчатку, сахар, витамины В1, В2, С, каротин, фолиевую кислоту, а также белок. Богаты огурцы и полезными микроэлементами: железом, натрием, калием, кальцием, магнием, фосфором, медью, хромом, цинком, а также серебром и йодом.
Благодаря высокому содержанию жидкости и клетчатки огурцы эффективно очищают организм от холестерина, замедляют процессы старения и нормализуют обмен веществ. Свежие огурцы возбуждают аппетит и способствуют пищеварению. Калий, содержащийся в огурцах, необходим для нормальной работы сердца и почек, а йод является отличной профилактикой заболеваний щитовидной железы. В огурцах содержится достаточное количество клетчатки, которая способствует эффективному очищению стенок сосудов от вредного холестерина, а также стимулирует работу кишечника. Сок огурцов – не только тонизирующий напиток, но и универсальное косметическое средство для всех типов кожи.
Калорийность огурца составляет 10-15 ккал на 100 граммов. Пищевая ценность огурца: белки — 0,8 г, жиры — 0,1 г, углеводы — 2,5 г
Несмотря на многочисленные полезные свойства, есть у огурцов и огуречного сока и некоторые противопоказания. Их не рекомендуют употреблять при нефритах (как острых, так и хронических), при почечной недостаточности и других заболеваниях почек, при колитах, энтероколитах и гастритах. Свежие огурцы не рекомендуются беременным, в соленом виде огурцы не следует употреблять при ожирении, а также при обострениях желудочно-кишечных заболеваний. К тому же, маринованные и соленые огурцы не только не имеют лечебных свойств, но и опасны для людей, страдающих заболеваниями печени, почек, сердечно-сосудистой системы.
Рекомендуемые сорта огурцов.
- сортовые и гибридные;
- пчелоопыляемые, самоопыляемые (партенокарпические) и частично самоопыляемые;
- кустовые (короткоплетистые) и длинноплетистые;
- с ветвлением обычным, при котором рекомендуется прищипывать боковые побеги по определённой схеме, и с ограниченным ростом боковых побегов;
- с обычными завязями и пучковыми (или букетными);
По своему использованию сорта огурцов разделяются на консервные (для засолки или маринования), салатные и универсальные.
- Консервные огурцы имеют нежную тонкую кожицу и повышенное содержание сахаров, важные при засолке: Авангард, Алтай, Астерикс, Бизнес, Бригантина, Великолепный, Верные друзья, Взгляд, Водолей, Воронежский, Вязниковский 37, Дальневосточный 27, Засолочный, Каскад, Конкурент, Кустовой, Миг, Муромский 36, Надежный, Нежинский местный, Пальчик, Родничок, Урожайный 86, Фаворит, Харьковский;
- Салатные сорта для засолки не подходят, потому что у них кожица более толстая, малопроницаемая для раствора поваренной соли, но они вкусны в салатах: Адам, Алтайский ранний 166, Владивостокский 155, Изящный, Мовир 1, Неросимый 40, Парад, Резастр, Ржавский местный, Салтан, Синтез, Феникс;
- Универсальные сорта можно использовать как в свежем виде, так и для засолки: Аист, Береговой, Благодатный, Восток, Голубчик, Дачный, Дружина, Дуэт, Единство, Журавленок, Кит, Круиз, Левина, Либелле, Маринда, Моравский корнишон, Пасамонте, Регия, Северский, Серпантин, Соловей, Стрелец, Уссурийский 3, Фермер, Фотон, Хабар, Эпилог, Эскадрон.
Выращивание огурцов в закрытом грунте, на гидропонике.
Выращивание в России огурца занимает первое место по площадям в защищенном грунте. Это связано с тем, что это наиболее урожайная, скороспелая и рентабельная культура, умеренно требовательна к свету, ее можно выращивать во всех световых зонах.
- в зимне-весенней культуре (занимает 70-80% зимних теплиц);
- в весенне-летней культуре (занимает 90% весенних теплиц);
- в летне-осенней культуре (10-15% всей площади теплиц, т.к. рост и развитие растений осенью проходит в период все ухудшающихся условий освещенности и повышающейся влажности воздуха, что вызывает массовое поражение болезнями и вредителями).
Биологические особенности выращивания. Огурцы – это растения короткого дня. В летнее время при большой продолжительности светлого времени суток цветение и плодоношение огурцов несколько затягивается, а само растение преждевременно стареет, недостаточная освещённость в ранний период развития приводит к вытягиванию и ослаблению растения.
Огурец является единственным представителем культурных растений семейства тыквенных, который может плодоносить при ослабленной освещенности, в пределах 2000-2400 лк, но активно реагирует на улучшение условий освещения. Удлиняя световой день до 16 часов, можно затянуть цветение и плодоношение. Но яркий, высокоинтенсивный свет ускоряет цветение, что приводит к преждевременному старению растений и снижению урожая. При недостатке света в ранний период растения вытягиваются, урожайность резко падает. Поэтому грядки следует располагать так, чтобы растения получали максимальное количество солнечного света в течение дня.
Огурцы теплолюбивы, поэтому рассчитывать на урожай можно только при условии соблюдения оптимального теплового режима. Его семена начинают прорастать при температуре не ниже 15°С, оптимальная температура их прорастания — 25-30°С. Оптимальная температура цветения и оплодотворения цветков — 18-21°С, в период плодоношения — днем 30-32°С, а ночью 20-22°С. Огурцы — тропические растения, поэтому они очень чувствительны к заморозкам и сквознякам. Длительное похолодание, при температуре воздуха не выше 8-10°С, может привести к гибели растений, а при температуре 3- 4 о С огурцы погибают через 3-4 дня.
К тому же это одна из наиболее требовательных овощных культур к влажности субстрата. При недостаточной влажности субстрата и низкой относительной влажности воздуха растения плохо растут, медленно развиваются, первые, наиболее ценные завязи опадают, плодов образуется мало, они не достигают нормального размера, вкусовые качества их снижаются. Относительная влажность воздуха в период плодоношения должна составлять 75-80%. При влажности воздуха в течении 7-10 дней более 95% появляются симптомы аскохитоза. Оптимальная влажность субстрата при зимне-весенней культуре огурца зависит от периода вегетации: при выращивании рассады она составляет 50-70 %, от высадки рассады — до начала плодообразованя — 70-80%, в период массового цветения возможно снижение влажности субстрата до 55-60%, от начала плодообразования до первых сборов — 75-85%, от первых сборов до конца вегетации — 85-95%.
Огурцы поливают теплым питательным раствором, оптимальная температура которого составляет 25-30°С. В случае низкой температуры питательного раствора (14 -16°С) растение перестает расти, корни начинают отмирать и, как следствие, растение может погибнуть. Чтобы предотвратить эти явления, повышают влажность воздуха, опрыскивают растения и внутренние части теплицы водой.
Корневая система огурца положительно отзывается и на активный газообмен. Рыхлый, хорошо проницаемый для воздуха, воды и тепла субстрат способствует интенсивному росту и развитию растений, увеличению урожайности. Огурец нуждается в повышенном содержании в воздухе углекислого газа, который является источником углеродного питания (около 0,03 %), увеличение же его концентрации в 5-10 раз в защищенном грунте заметно повышает продуктивность культуры.
Огурец быстрорастет и рано вступает в период плодоношения, поэтому эта культура отличается относительно высоким потреблением питательных веществ по сравнению с другими овощными. Важнейшими элементами питания являются макроэлементы, которые потребляются из питательного раствора в большом количестве (N, Р, К, Са), и микроэлементы (В, Мn, Сu, Zn, Mg, Mo и др.), которые огурцу необходимы в небольших количествах.
Требование различных сортов огурца, а также одного растения в течение вегетации к содержанию элементов питания в питательном растворе неодинаково. Усвоение элементов питания в начальные фазы идет слабо, так как корневая система недостаточно развита, в этот период растение потребляет около 10% питательных веществ и нуждается в слабой концентрации их. От начала цветения до образования завязей в растение поступает до 20% питательных веществ, а основная часть (70%) расходуется в период плодоношения. Таким образом, концентрацию питательного раствора увеличивают по мере роста и плодоношения огурца.
Рекомендуемый состав питательного раствора для огурца на гидропонике, мг/л (Табл.1)
Концентрация удобрений для гидропоники зависит также от условий выращивания: в солнечную погоду ЕС может доходить до 2,5-2,7, при недостаточном освещении — 1,5-2. Оптимальная реакция почвенной среды должна составлять (pH) — 6,2-6,8.
Питание растений может проводится питательным раствором, подогретым до 26-30°С: в солнечные дни четыре раза в сутки (8, 12, 16 и 20 часов), в пасмурную погоду — три раза (8, 13 и 18 часов). За уровнем раствора следует наблюдать так, чтобы верхний слой субстрата (1,5-2 см) оставался сухим. Поверхность субстрата увлажняют водой 3-4 раза в неделю, а в жаркие дни — ежедневно.
Каждые 2-3 недели проводят внекорневые подкормки: на 100 литров воды берут: борной кислоты 10 г, сернокислого цинка 2 г, молибденовокислого аммония 6 г, сернокислого марганца 10 г. В этот раствор добавляют разведенные в горячей воде 25г лимоннокислого железа. Расход раствора при опрыскивании: 25 — 30 литров на 100м 2 .
Питательный раствор для огурца на гидропонике, г на 1000 л воды (Табл.2).
Условно весь процесс выращивания огурца можно разделить на несколько стадий:
- Посев — выращивание в кассетах;
- Посадка — выращивание в кубиках;
- И последний этап — выращивание в матах.
Посев — выращивание в кассетах.
Семена огурцов, как почти и все другие, перед посевом лучше обработать. Один из эффективных способов – обеззараживание с помощью повышения температуры: сначала семена прогревают в специальной камере в течение 3 суток при + 50°С, затем в течение 1 дня при +76-78°С, что убивает вирусную инфекцию. Для небольших масштабов можно обработать одним из ниже описанными методами:
- раствором 5%-й поваренной соли, после обработки семена промывают в воде и подсушивают; обычно бракуют всплывшие семена, хотя они и не всегда плохого качества;
- замачивание в 0,01%-м растворе янтарной кислоты, на 12 ч;
- протравливание в 1%-м растворе марганцовки, в течение 20 мин, с последующей тщательной промывкой в проточной воде и подсушиванием;
- для ускорения роста рассады применяют замачивание семян в растворе микроэлементов в течение 12 ч: на 1 л воды по 100 мг борной кислоты, медного купороса, сульфата цинка и сульфата марганца, 20 мг — молибдата аммония. После замачивания семена подсушивают до сыпучего состояния.
Для обеззараживания от грибов и бактерий семена протравливают пестицидами.
Семена сажают в пробки из минеральной ваты или в кубики на глубину до 1 см. Температура в этот период должна быть 20-25°С и влажность 75%-80%. Семена в таких условиях прорастают через 2-3 дня. Проростки, появившиеся позже этого срока, обычно выбрасывают. После появления всходов,
температуру немного понижают до 20°С. При появлении первых настоящих листьев и в дальнейшем, температуру поддерживают в интервале 23 — 25°С. В этот же период включают систему электродосвечивания, световой день для оптимального роста огурцов составляет до 14 часов.
Перед посевом семян пробки в кассетах пропитывают раствором питательных веществ с параметрами: EС 2,0 mS, pH 5,2. Помещают в отверстие кубика одно семечко огурца и сверху присыпают вермикулитом. Накрывают прозрачным полиэтиленом на 2-3 дня и выдерживают при температуре 23-25°С.
Примерно через 7 дней, когда растение будет готово к посадке в кубики, пропитывают их питательным раствором и аккуратно помещают в них пробку с ростком огурца. Устанавливают температуру 22-24°С и параметры питательного раствора: ЕС 2,5-3,0, рН 5,5. Растения выдерживают в отделении для проращивания в течение 3-5 недель. Расстояние между кубиками должно быть увеличено для того, чтобы растение нормально развивалось, следует учитывать, что на 1м 2 должно приходиться по 20-28 растений.
Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте 30 дней, после этого рассада начинает сильно вытягиваться и ее качество снижается. Рассада к высадке должна иметь 5-6 листьев, хорошо развитую корневую систему, высоту
25-30 см, сырую массу надземной части 35-40 г.
Посадка в маты.Перед посадкой маты пропитывают раствором питательных веществ, ЕС 3,0-3,5 mS и прорезают в упаковке дренажные отверстия. В теплице круглосуточно устанавливают температуру воздуха 22-25°С. После прорастания корней в мате, температуру воздуха в теплице снижают до 21-22°С.
Скорость роста легко контролировать с помощью температуры окружающей среды, прищипкой побегов и числом плодов на растении. Для оптимального роста необходимо поддерживать баланс роста между листьями растения и его плодов. Верхушки побегов прищипывают после образования 4-6 листьев и высоты рассады 25-30см, так как это способствует появлению дополнительных боковых веток, рассаду подвязывают. После начала цветения и формирования плодоножки, удаляют все цветки до пятого листа. Боковые ветви прищипывают сразу же после формирования плодоносящих побегов таким образом, чтобы оставался один лист после плода, что сильно увеличивает размеры плодов. Очень важно контролировать переход от вегетативного роста к генеративному, по мере увеличения количества плодов. Используя для полива установленные в мате капельницы, полив растений начинают через два часа после восхода солнца (для предотвращения излишнего давления на корневую систему и деформации формы плодов). Ежедневный полив заканчивают за 2-2,5 часа до захода солнца.
В период съема плодов до конца сезона контролируют уровень рН и ЕС в матах. Уровень ЕС должен быть 3,0-3,5 мСм и уровень рН 5,5-6,2. Поддерживают температуру воздуха в теплице на уровне 19-21°С ночью и 22°С в дневное время. При этом в солнечные дни желательно увеличить температуру до 24°С. Производят проветривание теплицы до температуры на 0,5-1,0°С выше установленной температуры отопления. Проветривание возможно в любое время суток, в зависимости от уровня влажности. Утром, очень хорошо понижать влажность в теплице, путем проветривания, затем, ближе к обеду, ее стоит потихоньку повышать, путем закрытия окон или уменьшением потока воздуха из вентиляции. Максимальная дневная температура должна быть ниже 28°С. Поддерживайте уровень влажности между 70 и 80%.
Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре огурца составляет 18-20л/кг плодов (в 2,5 раза меньше, чем у томата). При недостатке или избытке влаги в почве нарушается развитие растений, опадают завязи, отмирают листья и снижается урожай
Во время роста корни огурцов должны находиться в хорошо увлажненной среде. При выращивании питательный раствор можно подавать дважды в день. Питательный раствор используют примерно 5 дней, затем проводят химический анализ и добавляют недостающие микроэлементы. Через 30-40 дней питательный гидропонный раствор заменяют на новый. В фазе генеративного роста концентрацию раствора поддерживают порядка 3 мСм, если дни жаркие, то ее снижают до 2,7 мСм, но количество поливов должно повыситься, так как из-за редких поливов снижается и качество, и количество урожая. Если же необходимо усилить вегетативный рост, то сдвигают время поливов, утром поливать начинают на час раньше, а вечером заканчивают на час позже. Температура поливной воды летом не должна превышать 35°С, влажность в утренние часы не выше 85%, в вечернее время старайтесь поддерживать порядка 60%. Очень благоприятное влияние оказывает на растения опрыскивание теплой водой два раза в неделю. Таким образом, можно избежать заболеваний ваших растений.
Огурцы предпочитают легкие почвы, поэтому вермикулит является идеальной средой для них. Единственное условие — необходимо слегка рыхлить поверхность вермикулита, так как корни огурцов нуждаются в воздухе.
Лучший сорт для гидропонных условий Бербанк Айсленд, его вегетационный период составляет примерно девять недель. Так же не стоит забывать, что для выращивания в закрытом помещении, как мы упоминали, больше всего подходят самоопыляющиеся (партенокарпические) гибриды.
Гидропонный метод выращивания позволяет получить до 20-25 кг огурцов с 1 м 2 .
Следует не забывать, что избыток плодов на растении снижает поглощение количества железа, что вызывает пожелтение побегов растения. К тому же высокая температура способствует более быстрому росту плодов, но заметно уменьшается количество цветов, а новые завязи и вовсе сбрасываются. Поэтому следует стараться в ночное время поддерживать температуру на максимально возможном низком уровне, для сохранения более генеративного роста растения. К тому же не стоит забывать, что во время плодоношения не должно быть сбоев в поливе растения, от этого зависит ваш урожай.
Цветение, опыление
Огурцы — перекрестноопыляющиеся растения, поэтому при выращивании опыляемых сортов и гибридов с самого начала их цветения необходимо позаботиться об искусственном опылении цветков. Опыление женских цветков проводят вручную: пыльцу с распустившихся мужских цветков с помощью мягкой кисточки переносят на рыльце пестика женских цветков.
Уборку урожая начинают у партенокарпических гибридов через 40-45 дней после посадки рассады. Сбор длинноплодных огурцов проводят 2 раза в неделю, короткоплодных — 3 раза. Съём плодов проводят ранним утром, т.к. собираемые днем плоды нагреваются и хуже хранятся.
Урожайность партенокарпических гибридов: в зимне-весенней культуре (до 1 июля) — до 30 кг/м 2 и выше, при продленной культуре (до начала октября) — до 40-45 кг/м 2 (но летом цены на огурцы низкие, поэтому продленная культура мало используется).
Проблемы при выращивании огурцов
Чтобы добиться успехов в выращивании огурцов, необходимо запастись терпением. В среднем, у гроверов на освоение технологии уходит около года. Тем не менее, эта культура достаточно популярна и растет почти в каждой теплице.
В период плодоношения отплодоносившие побеги, старые, пожухлые, поврежденные и больные листья вырезают, больные и уродливые плоды также убирают. При обрезке больных листьев черешки не оставляют, чтобы не распространять инфекцию. Здоровые листья не обрезают, так как они являются источником питания плодов. Вообще огуречные растения лишний раз тревожить и травмировать не рекомендуется, так как это может вызвать ослабление растения.
Наиболее распространенные проблемы, с которыми часто сталкиваются любители огуречного культивирования, это:
- антракноз – возле верхушки плода образуются бледно-зеленые язвочки, которые затем покрываются плесенью и розовеют, а в последствии чернеют и на них образуется мучнистый налет. По мере развития болезни пораженные плоды желтеют и погибают. Способы борьбы: Не существует. Пораженные плоды удаляют, растение раз в неделю опыляют серой. Для предупреждения: субстрат для выращивания рассады стерилизуют, теплицу регулярно проветривают;
- вирус мозаики огурцов – на коротких уродливых плодах образуются характерные темно-зеленые бородавки. Зеленая кожица покрывается белыми, желтыми и темно-зелеными пятнами. Симптомы болезни проявляются ярче по мере повышения температуры в теплице. Способы борьбы: Не существует. Пораженные огурцы можно употреблять в пищу, но чтобы не заразить здоровые растения, нельзя срезать с них плоды тем же ножом, которым срезали плоды с больного растения. Для предупреждения: почву или компост для выращивания рассады стерилизуют.
- серая гниль (Botrytis) – плоды покрываются пушистой верой плесенью, болезнь часто поражает также стебли. В теплице серая гниль поражает огурцы в условиях повышенной влажности воздуха. Инфекция проникает в растение через травмированные или отмершие участки. Способы борьбы: Пораженные плоды и листья удаляют и сжигают. При первых признаках заболевания растения опрыскивают карбендазимом. Для предупреждения: избегают переувлажнения почвы. Регулярно опрыскивают растение карбендазимом;
- гуммоз – серьезное заболевание, поражает огурцы закрытого грунта в условиях повышенной влажности и пониженной температуры. На пораженных плодах образуются язвочки, из которых сочиться янтарная камедь, покрывающаяся затем темной плесенью. Способы борьбы: Пораженные плоды сжигают. В теплице повышают температуру и понижают влажность. Опрыскивают растение манкоцебом. Для предупреждения: следят за тем, чтобы температура в теплице не была слишком низкой, регулярно проветривают.
- горькие плоды – если горчит здоровый на вид огурец, то причина заключается в ошибках культуры – например, резком перепаде температуры воздуха или влажности почвы, резком увеличении освещенности или слишком сильной прищипке. Горькими обычно бывают утолщенные и уродливо изогнутые огурцы закрытого грунта, выросшие из завязей опыленных цветков. Меры предупреждения: У сортов закрытого грунта мужские цветки следует удалять; этой утомительной работы можно избежать, если выращивать феминизированные сорта.
- увядание молодых плодов – плоды огурцов иногда приостанавливаются в росте и сморщиваются, начиная с верхушки. Причины могут быть разными: плохо дренированный переувлажненный субстрат, в котором корневая система работает неэффективно, сквозняки, слишком сильная прищепка. Меры предупреждения: сморщенные плоды удаляют и проводят внекорневую подкормку. В течение следующей недели растения не поливают или поливают мало, теплицу регулярно проветривают, пол продолжают опрыскивать.