Ответственное мероприятие для огородников в разгар сезона – формирование огурцов в теплице из поликарбоната. Процесс подразумевает целую совокупность агротехнических приемов, способствующих оптимизации жизни и росту культуры. Грамотное выполнение правил формовки растения позволит не только улучшить качество овощей, но и защитить их от болезней и вредителей.
Огуречная плеть, цепляясь усами за какую-либо опору, постепенно растет вверх. Если в период активного развития не следить за культурой и не проводить необходимые мероприятия, то завязи, стебли, усы начнут путаться в клубок и гнить. Подобная ситуация только ухудшит показатель урожайности.
Чтобы избежать этого, следует вовремя провести формирование куста огурцов. С особой ответственностью нужно относиться к делу, если культура выращивается в теплице. Формовку куста следует проводить по нескольким причинам:
- Обеспечить растениям доступ света и воздуха.
- Улучшить питание корневой системы. После формовки исключается спутывание и чрезмерное разрастание стеблей, деформация плодов.
- Облегчить процедуру полива, прополки, рыхления, а также сбора урожая.
Опытные дачники утверждают, что формирование и пасынкование огурцов в теплице необходимо для того, чтобы обеспечить поступление достаточного количества полезных элементов к главному стеблю для дальнейшего образования крупных и сочных плодов.
Процесс формовки включает несколько этапов:
- подвязка;
- формирование стебля и направление роста;
- прищипывание;
- обрезка.
Важно помнить, что некоторые сорта не нуждаются в пасынковании. Аналогичного правила следует придерживаться, если проводится пасынкование томатов в теплице. Требуется обратить внимание и на то, какая выбрана схема посадки огурцов в теплице.
Чтобы понять, как правильно формировать огурцы и осуществить процедуру без ошибок, необходимо подробно изучить весь процесс. Подготовленное видео поможет поэтапно проследить, как осуществляется пошаговое формирование огурца в теплице.
Прежде чем приступать к процедуре, надо подготовить шпалеры. Подвязка может быть горизонтальной и вертикальной. Первый вариант предполагает натягивание нескольких рядов крепкой веревки между двумя опорами, установленными на концах гряды. Вертикальная подвязка представляет собой опорную конструкцию, состоящую из 2 столбцов и перекладины либо проволоки, натянутой между ними. К горизонтальной опоре подвязывают шпагаты, к ним в дальнейшем будут цепляться стебли огурцов. Чаще всего в теплицах используется вертикальной метод подвязки.
Как формировать стебель огурцов, чтобы увеличить урожай? Оптимальным вариантом считается формовка в одну основную плеть. При таком способе выращивания в течение сезона проводят удаление всех побегов, образовавшихся в пазухах листьев. Бутоны, которые начинают формироваться до 5-го нижнего листа, тоже следует удалять.
Как формировать огурцы в один стебель? Пошаговая инструкция для начинающих огородников:
- Осуществляется подвязка кустов вертикальным способом спустя 3-5 дней после перемещения в теплицу.
- Удаление побегов, цветков внизу куста, в пазухах молодых 4-5 листочков.
- Обрезка боковых отростков после появления еще 3-5 листьев, но цветы и завязи потребуется сохранить.
- При формировании новых 3-5 листков следует оставить завязи и боковые отростки. Верхушку на боковых отростках придется прищипнуть.
Схема формовки в одну плеть
Опыляемые сорта, которые предназначены для выращивания в открытом грунте, образуют большое количество мужских цветов, поэтому после 6-го листа многие огородники не рекомендуют удалять пасынки, а только прищипывать их верхушки после 5-го листа.
Процесс формирования огуречного куста непрост, процедура требует постоянства и внимания. С периодичностью в несколько дней потребуется осматривать посадки, и подвязывать выпадающие плети.
Кроме основных правил по формированию огурцов, стоит обратить внимание на практические советы специалистов:
- Процесс формирования плетей лучше осуществлять в утренние часы. К вечеру ранки на стебле затянутся, и риск заражения болезнями снизится до минимума.
Схема удаления пасынков и завязей
Формировка огурцов в теплице – ответственное для огородников мероприятие. Несмотря на некоторые сложности в исполнении, в дальнейшем удается улучшить качество плодов и дополнительно защитить растения от вредоносных организмов и распространенных болезней.
Чтобы получить хороший урожай огурцов нужно не многое – во время поливать, подкармливать, создать благоприятные условия. Огурцы по мере роста нуждаются в правильной формировке. Именно о формировании огурца в теплице вы узнаете из нашей статьи.
Рассмотрим подробно: как добиться высокого урожая огурцов, виды формировки огурцов в теплице, подвязка плетей огурца, пасынкование.
Огурцы обладают способностью образовывать много побегов. Если их не прищипывать, то листья заполнят все пространство теплицы. Как результат увеличиться расход питательных веществ на рост плетей, в ущерб созревания урожая.
В теплицах огурцы выращивают вертикально, а, чтобы куст огурца рост вертикально, необходимо сначала его подвязать и затем направить вверх.
На самом первом этапе развития, когда основной стебель образует 4-5 листиков, огурцы необходимо подвязать (высота растений примерно 30 см). Если вы опоздали с подвязкой и растение уже легло на землю, ничего страшного, только будьте аккуратней, чтобы не сломать стволик огурцу.
Для подвязывания огурцов пригодятся крепкие веревки (шпагат), которые выдерживают влажную среду. Нельзя перетягивать плотно стволик огурца веревкой при подвязывании, он будет расти и диаметр увеличиться – оставляйте зазор.
Петельку сделайте под вторым или третьим настоящим листом, второй конец шпагата подвязать к верхней перекладине или проволоке в теплице.
Шпагат не должен быть натянут струной, только слегка расслаблен. Растение обкручиваем вокруг шпагата над каждым листочком.
В нижней части растения, в пазухах 3-4 листа, необходимо удалить все завязи и побеги (этот участок называется зоной ослепления). Как бы вам не было жалко обрывать, это нужно сделать для нормального развития корневой системы, которая в будущем будет кормить растение.
На следующем этапе формирования в пазухах следующих 3-х листьев необходимо удалить все боковые побеги, но при этом оставить завязи. Удаление побегов производить как можно раньше, не давая им перерасти. Если это сделать позже растение может приболеть, и даже сбросить завязи.
Также необходимо постепенно удалить все листочки до первого огурчика, а тот листок, в котором развивается завязь уже не трогаем.
В следующих 3-х листьях помимо того, что нужно оставить завязи с огурцами, даем отрасти боковым побегам. Но когда в этих боковых побегах образуется листочек и одна завязь, прищипнуть побег.
Следующие 3-и листика формируем также, но на боковых побегах оставляем по 2 листа и по две завязи на каждом.
Далее, на следующих оставляем по 3 завязи и по 3 листа на каждом боковом побеге. Еще выше оставляем по 4 листа и по 4 завязи.
По мере созревания нижних огурчиков, их снимают и заодно проводите удаление нижних листьев, на побегах которые отплодоносили.
Когда огуречные плети заполнят всю теплицу по вертикали, основная плеть вырастет до самого верха, тогда можно отвязать шпагат, и опускать растение вниз. Тем самым вы освободите пространство для роста растения вверх.
Замете что уже выведены сорта огурцов с букетной или как еще называют, пучковой завязью – в каждой пазухе листа образуется по несколько огурчиков. Для таких сортов нужна другая формировка.
На начальном этапе формировка аналогична обычным сортам – в пазухах 3-5 листьев удалите все завязи и побеги.
Далее растение необходимо вести в один стебель, а все боковые побеги удалять.
Существует еще один вариант формировки огурца, это когда каждому растению необходимо предоставить большую площадь питания – минимум 1,5 х 1,5 м.
При таком варианте каждый боковой побег нужно подвязывать отдельно и разводить в разные стороны. Формируя растения необходимо следить чтобы верхние побеги не притеняли нижние.
На начальном этапе удаляем все побеги и завязи на 5-6 нижних пазухах, как минимум. Это делается для того чтобы корневая система хорошо разрослась и смогла прокормить такой огромный огуречный куст.
Если главный стебель достиг верхней проволоки в теплице, то существует несколько вариантов формирования огурца выше этого уровня.
Первый способ. Самый простой вариант обвернуть пару раз стебель вокруг перекладины и просто опустить его вниз. Прищипку побега сделать над 3-4 листом, оставляя по 3-4 завязи. Рост боковых побегов приостанавливают прищипыванием на высоте около 1 м над поверхностью почвы.
Второй способ. Главный стебель прищипывают, когда он перерастет уровень шпалеры на 20-30 см. Из верхних пазух листьев пускают вниз 1-2 боковых побега, которые прищипывают через каждые 50 см. При этом из пазухи последнего листа оставляют побег продолжение, рост которого снова приостанавливают прищипыванием через 50 см. Полный рост побегов останавливают на уровне 1 м от земли.
Казалось бы, самый неприхотливый овощ, растущий без излишних усилий у всех на дачах, а всё равно вызывает у новичков-огородников массу вопросов о выращивании.
Как формировать плети огурцов
Как формировать плети огурцовСамые ленивые дачники выращивают огурцы в расстил, не используя шпалер. Но тогда затрудняется полив кустов, ведь надо приподнять плети, полив по листьям запрещён.
Самое важное правило – растение должно хорошо проветриваться. Поэтому всё должно идти на то, чтобы куст был максимально освещён, боковые побеги не лежали на земле, а верхняя часть не ползла по шпалере, образуя шатёр – тогда в теплице будет сумрачно, и отмирания листьев будет не избежать.
Все прищипки должны выполняться утром в солнечный день, чтобы к вечеру ранки зарубцевались. Не надо оставлять пеньков от пасынков, как у томатов. У огурцов эти пеньки будут мокнуть и вызывать болезни. Да и скорее эта процедура называется не прищипка, а обрезка, так как прищипывание больше травмирует огурцы, чем аккуратный срез острым ножницами. Убирать большие отростки длиной 20-30 см нежелательно, огурцы от этого тоже страдают, поэтому формирование плетей надо делать своевременно, прищипывая только кончики плетей.
Я выращиваю только гибридные огурцы (F1), у которых женские цветки образуются на главном стебле, поэтому пользуюсь такой схемой прищипки: главный стебель не прищипывать, боковые плети прищипываем нижние после первого листа, следующие – после второго и т.д. Когда растение дорастёт до шпалеры, надо аккуратно перегнуть его, направив вниз. Формировку продолжать, а когда до земли останется 30 см, прищипнуть побег.
Рис.1. Прищипка плетей гибридов в теплице («Ваш огород», Н.В. Борисов, ПКФ «Гермес»).
Если огурцы сортовые, то у них женские цветки появятся только на боковых побегах. Такие огурцы прищипнуть надо выше 5-6 листа, тогда пойдёт разветвление на две части, на них будут появляться женские цветки.
Растущие побеги надо пускать вокруг опор или тканевой подвязки, закручивая их по часовой стрелке.
Если на сортовых огурцах (на пачках не отмечено «F1») растут только пустоцветы – мужские цветки, которые тоже нужны, для завязывания, но которые не дают плодов, то надо разбираться в причинах.
1. Перекормили азотом и забыли про фосфорные удобрения? Ботва будет красивая, пышная, ярко-зелёная, пустоцветов – море, а женские цветки появятся очень не скоро.
2. Семена свежие, прошлогодние? Женские цветки появятся очень поздно. Если вы всё же предпочитаете собирать свои семена, а не покупать, то тогда надо прогревать семена в сухом виде перед посадкой при температуре 55 градусов часа два. В старину мешочек с прошлогодними семенами женщины клали возле груди и так грели полдня. Можно сделать закалку семян – положить во влажную тряпочку при комнатной температуре, а потом набухшие семена убрать в холодильник на пару дней.
3. Поливаете холодной водой? Грунтовые воды близко? Так тоже нельзя, надо поливать водой температуры не ниже 25 градусов. Грядка должна быть высокой.
4. Льёте много воды? Это тоже задерживает появление женских цветков.
Полив лучше делать утром и до 17 часов тёплой отстоенной водой. В жаркую погоду можно делать умеренный освежающий полив, но раз в неделю давать обильный — на 1 кв.м грядки расходуется примерно ведро воды.
Огурцы очень теплолюбивы, даже корневая часть должна быть всегда в тепле, поэтому чаще всего огурцы сажают на приподнятых или высоких грядках с рыхлой воздухопроницаемой почвой или кучах компоста. Можно накрыть грядку черным агротексом, вырезав дырки для самих растений, тогда прополка будет исключена из списка дачных хлопот. Но черный агротекс сильно нагревается на солнце, поэтому такой способ для занятых или работающих огородников хорош только при выращивании в открытом грунте.
Корни у огурцов поверхностные, выглядят, как тонкая сеточка, поэтому рыхлить огурцы ни в коем случае не надо. Если основной ствол или корешки оголились от чрезмерного полива, то лучше всего присыпать их перегноем, причём это можно делать регулярно – раз в неделю, на следующий день после обильного полива.
Огурцы нуждаются в углекислом газе, так называемой воздушной подкормке. Для этого разводим птичий помёт в воде, ставим ёмкость в теплице, периодически помешиваем для лучшего брожения. Если нет помёта, можно замочить мокрицу или пасынки томатов, или крапиву, дать настояться, а когда забродит, тоже помешивать.
Минеральные удобрения тоже подойдут, сейчас продают уже готовые азотно-фосфорно-калийные комплексы для огурцов. Самим готовить их нет необходимости, тем более что есть нюанс: огурцы не переносят хлор, поэтому лучше использовать калийно-магниевый концентрат в качестве калийной соли. А лучше взять золу в двойном количестве от количества хлористого калия, который вовсе исключается из подкорма, если будете готовить смесь азота, фосфора и калия сами.
Для самостоятельного приготовления подкормки берём 10 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 10 л воды в первый раз, во второй и третий раз дозировку увеличиваем в два раза, а фосфор и вовсе в 3-4 раза. Для внекорневой подкормки можно калий вносить в виде марганцовки, 10 кристалликов на 1 л достаточно, а если огурцы плохо завязываются, можно добавить борную кислоту, 1-2 г на 1 л воды.
Лучше всего подкормка минеральными удобрениями воспринимается огурцами в виде внекорневой, особенно, если лето холодное. Опрыскивать надо с двух сторон листочков, в фазе 6-7 листа и, как обычно, в пасмурный день или в вечернее время. Корневая подкормка возможна только в жаркое лето, после обильного полива, вечером или в облачную погоду. Первая подкормка делается спустя пару недель после появления всходов, вторая — в фазе цветения, третья – когда огурцы начнут массово завязываться. Эти подкормки чередуем с органическими, настой не забываем разводить 1:10, а птичий помёт – 1:15. Хотя настой сорняков можно и в пропорции 1:5.
1. Посадить в теплицу и партенокарпические, и пчёлоопыляемые сорта одновременно.
2. Поливать не регулярно, а время от времени и мало. Попробуйте полив делать не только в лунку, но и по всей поверхности грядки.
1. Если при сборе огурцов крутить побеги туда-сюда, передвигать и развешивать по шпалере заново, то листья начнут желтеть, урожай снижаться. Поэтому вовремя подвяжите огурцы, чтобы потом не поправлять упавшие плети.
2. Ниже зоны плодоношения вообще не нужно много листьев, всё равно они пожелтеют очень быстро, достаточно три листа, но здоровых зелёных.
3. Листья большие, но бледные – значит, не хватает азота, надо подкормить органикой.
4. Листья маленькие, сначала тёмно-зелёные, потом быстро засыхают – срочно внести фосфорные удобрения или можно просто посыпать золой грядку после полива, потом аккуратно пролить.
Растение само подскажет, чего ему не хватает:
1. В случае общей нехватки питания, подкормить комплексом.
2. Огурец похож на лампочку – значит, не хватает калия. При этом по краям листьев появляется светлая каёмка.
3. Это форма партенокарпических гибридов, опылённых насекомыми. Или же полив холодной водой и большая разница ночных и дневных температур дали такой эффект «талии». Следует вовремя открывать-закрывать теплицу.
4. Огурец висит вниз – недоопылился. Если это пчёлоопыляемый гибрид – привлекаем насекомых, обрызгиваем 1 л воды со 100 г сахара. Не допускаем пересыхания почвы и неравномерного полива, такая некрасивая форма может быть и из-за этого.
5 и 6. Азотное голодание. Плоды при этом бледные, нижние листья жёлтые, стебли и плети не растут быстро. Нужна органика. Не забываем её разводить в пропорции 1:10, поливаем 1 л на одно растение.
Рост огурцов замедляется при температуре +15 +20 градусов, а ниже +15 почти прекращается. Если ожидается похолодание до +10, то надо тщательно укрыть огурцы агротексом или плёнкой, осмотреть теплицу на разрывы в пленке, заклеить скотчем. Если не принять этих мер, то двухдневное похолодание приведёт к загниванию корней огурцов и дальнейшей гибели.
Поливать в конце лета можно не так обильно, как обычно.
26.06.15,
Надья
Новосибирск,
заглавное фото Мирина
Огурцы, растущие в тепличных условиях, нуждаются в формировании больше, чем огурцы, растущие «на воле». Дело в том, что загущенные огуречные плети затрудняют работу в теплице, мешают движению воздуха, а также ухудшают доступ пчелам-опылителям.
Правильное формирование огурцов заключается, прежде всего, в прищипке плетей, придании направления роста побегам, своевременной подвязке и обрезке. Другими словами, надо знать где, что и как прищипнуть и направить, чтобы растение не просто плодоносило, а продолжало формировать новые плети и завязи.
Огурцам, особенно гибридам, свойственно образование «джунглей» — упустил момент в мае-июне и вот уже в июле пробираешься по огуречной теплице как по диким зарослям. А там, где заросли и застой воздуха и влаги, там и вредители с болезнями. Какой уж тут урожай, надо думать о лечении гнили и об изгнании тли.
Надо, надо формировать огуречные плети для получения хорошего урожая огурцов. Бурный рост плетей обязательно надо ограничивать, направляя все силы огуречных растений на формирование завязей и плодов. Конечно, урожайность огурцов зависит от сорта, но и огородник не должен опускать руки в борьбе за урожай!
Прежде всего, следует запомнить, что все работы по формированию огурцов должны проводиться в первой половине дня, в сухую и солнечную погоду, чтобы за день ранки от обрезания плетей успели затянуться и подсохнуть.
Огурцы формируют в первой половине дня, чтобы к вечеру раны затянулись
Формирование партенокарпических (самоопыляемых) гибридов огурцов отличается от прищипки старых сортов. Дело в том, что на главном стебле гибридов формируются в основном женские цветки, а мужских цветков очень мало или вовсе нет. Гибриды надо прищипывать только после того, как плеть дорастет до верха шпалеры и начнет движение вниз.
Старые сорта огурцов, по традиции, надо прищипывать над чтобы ускорить рост плодов потому, что на основном побеге формируются в основном мужские цветки, а на боковых побегах женские — те, что приносят огурцы-зеленцы, а не служат для опыления.
Формируя сортовые огурцы, доросшие до верхушки шпалеры надо обмотать листья вокруг проволоки или другой опоры, а огуречную плеть привязать в нескольких места к той же опоре или проволоке. Когда появятся боковые побеги их вытягивают и прищипывают над уровнем земли, соблюдая расстояние около 1,5 м. Правильно сформированные сортовые растения будут плодоносить долго, без намека на загущение.
Гибридные формы огурцов формируют в один стебель, на котором формируется до 30% урожая, а остальное добирают с боковых побегов.
Надо мысленно поделить плеть на 4 части от земли до верхушки, а затем в нижней части стебля (в I части) в пазухах 2–4-го листа, на высоте от земли, выщипывают все зачатки цветков и точки роста боковых побегов, не трогая листьев.
Удаление листьев и зачатков цветков необходимо для хорошей вентиляции растений в зоне корней, для профилактики корневой гнили. Растению это не повредит — оно все силы отправит на развитие верхушки. Боковые побеги забирают у гибридов все питание, поэтому когда в теплице образуются густые заросли за огурцами для салата приходится ходить на рынок или в магазин.
Во II части главного стебля гибридных огурцов, в следующих трёх узлах боковые побеги надо удалить, оставляя только завязи.
В III зоне главного стебля в последующих узлах боковые побеги прищипывают, оставляя на каждом из них по одному листу с завязями в его пазухе.
В IV зоне до верхушки главного стебля боковые побеги надо прищипывать после 2 листьев, оставляя по 2 листа, вместо одного листа в III зоне. Если освещение достаточное, то в двух верхних узлах прямо под шпалерной проволокой на боковых побегах можно оставить не по 2, а по 3 листа.
Осторожно, чтобы не повредить плеть, главный стебель обматывать вокруг верхней проволоки и привязывают шпагатом, когда побег дорастет до верха шпалеры. На этом формирование огурца можно считать завершенным.
В дальнейшем дают главному стеблю дают расти вниз и обрезают на высоте 1 метра над поверхностью почвы. В пазухах листьев, расположенных на шпалерной проволоке, надо удалить все боковые побеги. Удаление боковых побегов позволит избежать затенения и пожелтения листьев раньше времени. Побеги второго порядка, которые выросли в пазухах листьев оставленных боковых побегов, удаляют после одного листа.
Побег, который появится из пазухи первого выше проволоки листа, срезают, а остальные побега равномерно распределяют в пространстве. При этом желательно распределить их в шахматном порядке — один перебрасывать на правую сторону шпалеры, другие — на левую, что значительно улучшает условия освещения растений.
Важно: нельзя допускать сильного загущения огурцов, особенно в верхней части теплицы, у крыши.
Вышеописанные принципы формировки огурцов имеют общий характер, но селекционеры не сидят на месте и выпускают ежегодно новые сорта и гибриды огурцов для тепличного выращивания, которые требуют корректировки общепринятого подхода.
Прежде чем выращивать новый сорт или гибрид взамен старых, следует собрать как можно больше информации о новых подопечных. Как формировать, когда формировать, схема формирования и др., иначе можно остаться без урожая огурцов, наслаждаясь сочной зеленью плетей.
Нельзя допускать, чтобы верхушки плетей затеняли низ, ухудшая освещение.
Не владея информацией о новом сорте или гибриде трудно получить хороший урожай, но все же можно — надо учитывать тонкости формирования огуречных плетей и постараться адаптировать их для новых растений.
Прежде всего следует знать, что верхушка растущего побега огурцов должна быть освещена по максимуму. Поэтому, когда плеть достигла верхней части шпалеры нельзя направлять ее горизонтально, вдоль шпалеры. Плети, растущие вдоль шпалеры, быстро образуют в верху теплицы шатер, который совершенно не пропускает свет. Недостаточно света — нижние листья огурцов быстро пожелтеют и отомрут. Ну, а нет листьев — нет урожая.
Раз в неделю надо заходить в теплицу затем, чтобы направить плети, стремящиеся вверх, вниз, цепляя за проволоку шпалеры или другие растения. Если плеть, направленная к низу, все равно стремится наверх, то ее надо прищипнуть. То же самое делают с побегами, растущими в междурядья. Если все сделано правильно, то побеги сами выберут наиболее выгодное положение.
Поэтому еженедельно плеть надо направлять вниз, цепляя за шпалеру и другие растения. А все побеги, стремящиеся расти вверх или выходящие в междурядья, прищипывают без учета листьев и завязей и направляют их вниз внутрь ряда. При этом побеги и листья сами выберут положение, оптимальное по освещенности.
- Опоздание вредно. С прищипкой боковых побегов у огурцов, особенно высокорослых, опаздывать нельзя. Прищипывать надо только самые верхушки (а вернее — точки роста), а не плети длиной что серьезно травмирует растение;
- Резать, а не ломать. Листья, и побеги надо срезать острыми ножницами или ножом, а не выламывать. Если побеги ломать, то образуются раны, которые долго не заживают;
- Борьба с пустоцветами. Растение, образующее много побегов с одними пустоцветами можно «вылечить», надо слегка подсушить грунт, тогда питательные вещества из «пустых» побегов будут «перекачиваться» в плоды;
- Не трогайте плети, при сборе огурцов. При уборке урожая нельзя менять расположение взрослых верхних ветвей, особенно поворачивать плети другой стороной. Огурцам проще скинуть листья и погибнуть, чем восстановить удобное положение плети;
- Удаляйте жёлтые листья. Регулярно удаляйте пожелтевшие листья, расположенные ниже зоны плодоношения, оставляя до нее Все больные пожелтевшие листья надо удалять немедленно;
- «Лопухи» ни к чему. Если в верхней части шпалеры растут слишком крупные листья, то лучше удалить их, иначе они будут мешать освещению нижних ярусов листьев;
- Срезайте вровень. Срезая листья тепличных огурцов, нельзя оставлять пенечки. Мокнущие пеньки могут привлечь к себе мучнистую росу;
- Работайте утром. Формирование огуречных плетей, обрезку и прищипку, надо делать утром или днем до обеда, чтобы срезы засохли к вечеру.
Регулярное формирование огурцов помогает увеличить урожай огурцов и продлить плодоношение растений. Прищипка и обрезка огуречных побегов просты и доступны для понимания каждого огородника.
Огурцы — южная культура, любящая изобилие во всем: во влаге, в солнце, в тепле. Поэтому при благоприятных условиях огуречные грядки быстро превращаются в тропические джунгли — зелени и цветков много, а плодов — мало. Пасынкование огурцов увеличивает урожай огурцов в благодаря своевременному удалению жирующих побегов.
Жирующие побеги огурцы формируют на всякий случай, чтобы захватить как можно большую территорию. Огурцам невдомек, что у нас не Индия и скоро будет осень, а за ней зима, поэтому они разрастаются, не заботясь о формировании плодов и семян. Наша задача помочь огурцам «прийти в себя», напомнив им о скоротечности лета в умеренном климате, устранив при помощи пасынкования конкурирующие побеги, чтобы росли «вершки, а не корешки».
Пасынки — побеги, растущие в пазухах листьев на главной огуречной плети, отбирают столько сил и полезных веществ у растения, что многие огурцы даже перестают завязывать плоды, а цветут пустоцветом. Средние потери урожая достигают огурцов. Да, представьте себе, если у вас то вы теряете от 30 до 100 кг хрустящих огурчиков.
Таким образом, чтобы повысить урожайность огуречных плетей без лишних подкормок и поливов надо удалить пасынки, чтобы они не забирали силы и не отвлекали огурцы от роста плодов. Пасынковать надо аккуратно, чтобы не повредить основную плеть, цветы и завязи на нем.
Огуречные пасынки найти просто — достаточно внимательно посмотреть на огуречные плети, там, где в пазухах листьев формируются цветки, завязи и плоды. Увидели стебель, растущий из пазухи, и он не подпадает под цветок, завязь или плод, над удалить его срочно, чем скорее, тем лучше. Удалять надо острым ножом или ножницами, избегая выламывать дополнительные стебли, даже если очень хочется.
Пасынкование огурцов желательно проводить в сухую погоду, в середине июля (в открытом грунте), чтобы раны успели затянуться к моменту полива. Дотошные дачники-огородники могут помазать срезы зеленкой (да, обычной бриллиантовой зеленью), чтобы не занести инфекцию в огуречные плети.
Опытные огородники утверждают, что достаточно удалить пасынки в пазухах первых листьев и завязи в пазухах первых Я считаю, что если есть время и возможности, то можно продолжать пасынкование огурцов до самой осени, пока растения не отплодоносят окончательно.
Пасынкование огурцов, крестиком помечен пасынок, требующий удаления. Фото: Good-Tips.Pro
Проще всего пасынковать, когда пасынок достиг размера или меньше, чем раньше вы удалите пасынки, тем меньше будет ущерб для урожая огурцов. Некоторые утверждают, что если пасынки достигли длины то потери урожая составляют
Также, при желании можно удалять «усы», но удаление усов не влияет на урожайность, зато влияет на удобство работы с огуречными плетями.
Подведем итог, пасынковать огурцы надо, если растения начали отращивать жирующие побеги в пазухах листьев вместо формирования плодов. Пасынкование огурцов ускоряет созревание плодов и рост завязей, увеличивая урожайность. Нехитрая агротехника и простота операции под силу каждому дачнику.
Удалять пасынки надо острым ножом или ножницами, стараясь не повредить основной стебель, листья, цветки и завязи. Срезы можно обработать «зелёнкой», чтобы в ранки не попала инфекция.
Увеличение урожайности от правильного пасынкования поможет убедиться в пользе процедуры.
Формирование огурцов — один из наиболее важных этапов их выращивания. От того, насколько правильно сформирован куст, зависит его урожайность. Рассмотрим, какие способы формирования огурцов существуют и как формировать огурцы, в зависимости от особенностей сорта.
Правила формирования огурцов
Выбор способа формирования огурцов зависит от нескольких факторов.
- Способ выращивания. При выращивании овощной культуры в теплицах кусты формируют в один стебель. Выращивая огурцы на открытом грунте можно формировать овощную культуру любым способом. Преимущество отдают формированию в 2-3 огуречные плети.
- Наличие свободного места. При формировании в несколько стеблей куст занимает больше места, чем при формировании в одну огуречную плеть.
- Особенности сорта. У некоторых сортов женские цветки располагаются только на центральной плети. Соответственно, формировать овощную культуру лучше всего в один стебель. У некоторых сортов женские цветки формируются только на боковых побегах. Соответственно, при формировании куста в одну плеть теряется весь урожай. Некоторые сорта вообще не нуждаются в формировке. Их выращивают на специальной сетке, которую натягивают вдоль грядки.
Выращивая сорта, не требующие формировки, нужно заниматься только прореживанием листьев.
Также на способ формирования влияет тип опоры. Так, к примеру, V-образная опора подойдет для выращивания овощной культуры, сформированной в 2 плети, а при подвязке на пирамиде выращивают овощную культуру, не нуждающуюся в формировке. Также на данной конструкции можно выращивать сорта, формируемые в один стебель. Недостатком является невозможность установки в теплице.
Листья и побеги следует удалять при помощи острых ножниц или садового секатора. Предварительно обеззараживают садовый инструмент, чтобы никакая инфекция не попала в открытый срез. Если обломать лист, рваная рана будет дольше заживать, что увеличивает вероятность попадания в нее инфекций или бактерий.
Основной метод формирования огурцов в теплицах предполагает обрезание всех боковых побегов. Формирование в один стебель выгодно по нескольким причинам. Такое растение не занимает много места, а урожая приносит даже больше, чем сформированная в несколько плетей овощная культура. К тому же растение не будет заросшим, что поможет избежать нападения паразитов или грибковых заболеваний. На открытом грунте такой проблемы не возникает, поскольку есть ветер, не позволяющий листьям преть.
Формирование огурцов в один стебель начинается с подвязки растения. В теплице лучше всего подвязывать овощную культуру на шпалеры. Высота опор зависит от высокорослости куста. Специалисты рекомендуют устанавливать шпалеры высотой 1,5-2 м. Эти опоры могут быть выполнены из дерева или металла. Предпочтительнее первый материал. Также можно создать цельную конструкцию, которая представляет собой рамку с привязанной к ней веревкой. Подойдет любая веревка средней толщины: бечевка, тонкий канат или толстая леска и т. д. Каждая нитка располагается над кустом. Кусты подвязывают через 7-9 дней после появления всходов.
Перед тем как начинать формировать огурцы, нужно ознакомиться с вариантами схем посадок. Чтобы добиться желаемого результата при выращивании овощной культуры на шпалере, расстояние между кустами должно в среднем составлять 50 см.
Формирование огурца начинается, после того как на кусте появилось 7-9 листьев. В нижних 4 узлах удаляют всю завязь и прищипывают боковые побеги. Прищипывать побеги нужно на расстоянии нескольких сантиметров от центральной плети. Оставляют по 1 цветку, который даст плод, в 5 и 6 пазухе. Здесь побеги прищипываем на расстоянии 20 см от стебля. В 7 пазухе удаляем всю завязь. В 8 пазухе оставляют 2-4 плода. Длина побегов составляет 35-40 см. Когда овощная культура достигнет высоты шпалеры, прищипывают верхушку стебля. Последние 2-3 побега прищипывают на расстоянии 50 см от центральной плети. Над последним плодом должно быть 2 листа.
Формирование куста поможет повысить урожайность
Исключение составляют высокорослые сорта. В некоторых случаях есть смысл не прищипывать верхушку, а пустить огуречную плеть вниз. Но данное действие имеет смысл только в том случае, если сформировался мощный куст. Если стебель хлипкий, лучше, если он будет тратить силы не на рост стебля, а на формирование плодов.
При такой схеме формирования огурцов все плоды имеют практически одинаковые размеры. К тому же, они дозревают в одно и то же время, что упрощает сбор урожая.
Отдельно стоит отметить сорта букетного типа. При их формировании удаляется все боковые плети на высоте 1,3-1,5 м от основания куста. Только около шпалеры оставляется несколько плетей с завязями. Все завязи, сформированные возле 1-4-листовой пластины от земли, удаляются. Здесь оставляют только листовые пластины. Начиная с пятого листа оставляют по одному букету завязей возле основной плети и по 1-листовой пластине.
Прореживанием завязи следует заниматься осторожно. Особенностью букетных сортов является то, что в одной завязи формируется до 10 огурчиков. Данные сорта получены искусственно. Соответственно, селекционеры позаботились, чтобы у растения хватало сил на вызревание всех плодов. Прореживание завязей в данном случае проводить не нужно. Удаляем только формирующиеся в 1-3 пазухе.
Специалисты рекомендуют не прищипывать огуречную плеть. После того как она достигла верхней точки опоры, ее пускают расти вниз.
Рассмотрим, как правильно формировать огурцы в открытом грунте.
Здесь формирование происходит намного проще. Совсем не обязательно придерживаться пошаговой инструкции и высчитывать, сколько появилось листьев и побегов. Нужно прищипнуть центральный побег, после того как появится 4 листок. Это спровоцирует активный рост и развитие боковых побегов, а при выращивании культуры в открытом грунте у большинства сортов женские цветы, которые и дают плоды, формируются на боковых побегах. Далее ничего делать не нужно. Главное — обеспечить растению должный уход, предполагающий своевременный полив, подкормку и рыхление грунта.
Выбрав сорт огурцов для посадки, надо внимательно изучить его характеристики. Сегодня существуют гибридные сорта с женским типом цветения. Это значит, что на всех побегах образуются женские цветы. Соответственно, формированием таких растений можно вообще не заниматься. Их проще всего выращивать на сетке.
Этот способ используют нечасто, так как сформировавшееся растение занимает много места на участке. Больше всего этот способ подходит для низкорослых сортов, которые дают много плетей.
Все листовые пластины, которые касаются земли, обрезают. До образования первых завязей побеги не удаляют. Внимательно осматривают все образовавшиеся плети. Самая мощная из них будет центральным стеблем. Оставшиеся боковые плети наклоняют под углом 60-70° к центральному стеблю. Данную процедуру выполняют аккуратно, чтобы не надломить хрупкие плети. Для фиксации используют опоры, выполненные из подручных средств. Если побеги развиваются слишком активно, некоторые можно прищипнуть. Плети второго порядка не удаляют, а прищипывают.
К этому способу нужно подходить творчески. Листья, мешающие проникновению вглубь растения света и ветра аккуратно обрезают чистым инструментом. Плети, закончившие плодоношение, тоже подлежат удалению.
То, что сейчас напишу, не есть истина или правда. Это мои рассуждения.
Думаю, что формировка растения зависит от того, где оно выращивается. И не только в теплице или открытом грунте, но и в каком регионе. У дачников, как правило, нет отапливаемых весь год теплиц. У них теплицы либо частично обогреваемые, когда любой обогреватель включается лишь при угрозе похолодания или заморозков, либо простые пленочные. Это значит, что срок жизни самого растения ограничивается климатическими условиями. И порой в открытом грунте так сильно ограничивается, что огородник бережет каждую завязь. Вспоминаю, как мы были рады, что появились «тепличные» огурцы, у которых плоды могли вырасти огромными, а семян в них не было. Это гибриды, у нас они впервые появились в тепличном хозяйстве, которое изначально специализировалось на выращивании огурцов. Вот тогда мы все поняли, что при хорошем лете можно плоды срывать маленькими тоненькими карандашиками, которые очень аккуратно можно уложить в банку для засолки или консервирования. А коли лето холодное, так можно дозволить плодам расти так, чтобы они стали длинными-предлинными и толстыми. Тогда мы просто резали их, превращая в бочата, и тоже солили в банках.
Вот откуда родился вопрос: зачем у молодого растения выщипывать и завязи и побеги на уровне первых трех, а то и пяти листьев? Ведь нестабильность погоды летом при таком способе точно уменьшит урожайность. За счет более позднего вступления в плодоношение. И ведь не могу понять до сих пор, как это может растение начать наращивать корневую систему, если той системе кормить некого? Ведь все поубирали! Ну, ладно, пусть наращивает. А потом из пазух следующих еще трех, а то и пяти листьев опять надо выщипнуть побеги, а вот завязи оставить.
Современные пучковые гибриды, когда из каждой пазухи может расти до 10 плодов, видимо, такое пасынкование нужно. Пока само растение маленькое, не надо ему тратить силы на создание огромного урожая, а когда немного окрепло, подросло, пусть свои пучки растит. Хотя количество плодов в пучке тоже можно нормировать. Особенно при выращивании в теплице.
А простые не пучковые в открытом грунте? Потерять первые пять плодов, а потом дожидаться следующей пятерки? А вдруг затяжное похолодание, тяжелые нудные ледяные дожди? Будет ли урожай? Возможно, если растение перенесет все эти катаклизмы и выстоит, сохранит силы. Так бывает, что огурцов из открытого грунта даже на летние салаты не хватает!
Теперь продолжаю… Следующие (это уже с 10 листа по пятнадцатый, или при расчете из трех листов, с седьмого по двенадцатый) пять листов — все завязи оставлять, и оставлять боковые побеги, но расти вольно они не должны, им нужно прекратить рост, ограничив всего одним листом. Думается, что в его пазухе должна быть завязь.
В новом этаже (ярусе) листьев завязи оставлять, а побеги прищипывать, но листьев оставлять больше, уже два. И так на каждом новом ярусе завязи оставлять, побеги прищипывать, но разрешать побегам иметь большее количество листьев. По три, потом по четыре, потом по пять листов.
При этом верхушечную почку не прищипывать! Пусть растет и тянется столько, сколько ей хочется. Но предел все же есть. Это высота шпалеры или теплицы, когда возможности исчерпываются близостью перекрытия или крыши. Вот тут верхушку растения надо хорошо укрепить и просто позволить расти без опоры, пусть вниз теперь смотрит и к собственным корням стремится. Однако, и это стремление надо ограничить. Пусть опускается к земле, но не ниже метра от грунта.
Все! Управились! Формирование огуречного куста завершено.
А теперь надо прикинуть высоту собственной теплицы, сколько ярусов из пяти листьев позволено иметь? При хорошей теплице и современных гибридах такой способ формирования растений огурца, видимо, самый выгодный, если учитывать срок роста (жизни) растения и урожайность.
В пленочной теплице при длинном лете этот способ тоже будет хорош.
В пленочной теплице при холодном, коротком лете (это стабильный климат для многих регионов страны) — как знать…
А вот для открытого грунта и холодного лета, думается, такой способ формировки не пригоден. Может, и правда? Взять и прищипнуть верхушку? Пусть растут боковые (плодоносящие) побеги. Хоть какой-нибудь урожай вырастет.
И ведь самое неприятное для огородника — невозможность предугадать, что лето нам готовит: тепло и нужное количество теплых дождей или хмарь и холод. Потому вывод мой такой: надо иметь для огурцов довольно высокую пленочную теплицу (хоть и маленькую) для выращивания пучковых гибридов по описанной технологии, и грядки для открытого грунта, где все плети так «дружат», что невозможно вообще что-либо формировать, кроме первой прищипки.
Если теплица позволяет, то можно формировать растение в виде дерева. Когда почти все (нужные) боковые побеги оставляются, но сразу направляются в разные стороны и привязываются к шпалере. Однако и тут нужна формировка, удаление побегов более высоких порядков. Но для такой формировки нужно много места для каждого растения. Если ориентироваться по длине, то примерно метра полтора. И нижние боковые побеги все равно придется убирать, иначе те, что выше, просто лишат нижние света.
Селекционеры даже создали такие гибриды, у которых ограниченный рост боковых побегов. То есть они сами в длину растут всего на три-четыре листа, а порой боковых побегов нет вовсе.
Сейчас гибриды такие, что в описании написано, как выращивать каждый. Например, гибрид Барракуда, у него массовый урожай на боковых побегах. Гибрид Ла Белла хорош тем, что растение само себя ограничивает и в джунгли без формировки не превращается. Гибрид Моринга с короткими боковыми побегами (3-4 листа). Гибрид Андрюша со слабым отрастанием боковых побегов. Гибрид Валаамский имеет короткие боковые побеги, на конце которых пучковая завязь из 5-6 огурчиков. Гибрид Великий Цезарь — сначала мощно растет главный побег, а потом начинают расти боковые, но они укороченные.
То есть можно подобрать гибриды под свои условия.
Одно из важных влияний на качественные и количественные показатели будущего урожая огурцов оказывает процедура формирования плетей. Поскольку в теплицах в основном выращиваются самоопыляемые и партенокарпические гибридные формы, формирование огурцов в один стебель является наиболее оптимальным. Статья и видео к ней, демонстрируют, какие варианты формовки единого стебля существуют, и как их выполнять.
Ограниченная площадь тепличного пространства вынуждает огородников проводить определенные агротехнические манипуляции, обеспечивающие высокую урожайность огурцов.
К таковым относится формовка огуречных плетей. Преимущества данной процедуры заключаются в следующем:
- Искусственно проводимая разгрузка огуречных кустов позволяет обеспечить необходимым питанием образующиеся завязи, даст возможность им вырасти, предотвратит деформацию плодов.
- Обеспечит высокое качество плодов, предотвратив затенение и нарушение воздухообмена.
- Послужит профилактической мерой, защищающей огурцы от гниения и развития грибковых заболеваний.
- Облегчит уход, проведение поливов, рыхлений, сбора урожаев.
В теплицах традиционно выращиваются гибридные формы огурцов, длина плетей у которых превышает 1,5 м.
Для удобства их подвязывают на шпалеры, расположенные на высоте около 1,8 м. Чтобы сделать шпалеру, вдоль огуречной грядки следует натянуть проволоку, к которой привязать веревки и протянуть их к каждому кусту.
Внимание! Культивирование высокорослых сортов огурцов позволяет максимально выгодно использовать тепличное пространство.
Проведение процедуры формования в один стебель, дает возможность без потери урожайности высаживать в ограниченном тепличном пространстве партенокарпические гибридные формы с промежутком всего в 30 см.
Огуречные плети во время формовки подвергаются следующим манипуляциям:
- вертикальному подвязыванию на опоры. Этот прием позволяет огуречному стеблю хорошо развиваться, получая достаточное количество света и воздуха, избежать развития гнилей. Подвязывание должно быть свободным, чтобы избежать повреждения кустов. Обвивание огуречной плети вокруг опор производится только по часовой стрелке, при этом ее верхушку следует оставлять свободной.
- удалению нижней листвы. Поскольку во время полива, нижние листья подвергается намоканию, они часто становится источником развития гнилей. Чтобы избежать этого, нижнюю листву – первые 2-4 листа, у огуречных плетей следует обрезать. Нижние листья следует обрезать под корень, не оставляя пенек, так, как он может спровоцировать развитие гнилостных процессов. Ни в коем случае листья нельзя обламывать, поскольку при этом образуются большие рваные раны становящиеся источником грибковых поражений.
- удалению пасынков. Отрастающие в листовых пазухах боковые плети отнимают у основного стебля питание, вызывают загущенность посадок. Отказ от пасынкования становится причиной удлинения междоузлий, сокращения количества завязей и соответственно снижения урожайности. И напротив, удаление пасынков, особенно в нижней части огуречных плетей, способствует более раннему урожаю и формированию большего количества соцветий женского типа. Их удаление следует проводить, когда пасынки отрастут на 3-5 см. Более позднее удаление боковых побегов может привести ослаблению растений, замедлению развития завязей, сокращению их количества, снижению урожайности.
Внимание! Особой осторожности требует удаление боковых побегов у сортов, которым характерно образование цветов мужского типа на центральном побеге, а женского на боковых плетях. Их бездумное удаление может полностью лишить урожая.
- прищипыванию. Данный агроприем используется при выращивании малоплетистых сортов. Его отличие от пасынкования заключается в том, что удаляется лишь некоторая часть побега, а не весь, как в пасынковании. Данная манипуляция приводит к повышению урожайности за счет образования побегов 2 и 3 порядка, дополнительных завязей. Основной стебель в таком случае рекомендуется прищипывать, когда он достигнет верхней шпалеры.
У маловетвистых и партенокарпических сортов огурцов при их возделывании в теплицах следует проводить формовку в один стебель. Эта рекомендация связана с тем, что цветы женского типа у этих видов огурцов формируется на центральном побеге, а мужского типа – на боковых побегах. Проводить формовку огуречных плетей в один стебель можно несколькими способами.
1. Способ № 1. При его проведении, на начальном этапе развития огуречных плетей необходимо удалить листья, которые соприкасаются с землей, а также все завязи и боковые побеги из пазух 3-5 нижних листов.
Далее по мере роста основного огуречного стебля, в пазухах листьев следует оставлять только огуречные завязи, а все побеги — удалять. Как только стебель достигнет поперечной шпалеры, его следует дважды, обернув вокруг нее, направить вниз. Позволить основному стеблю отрасти еще на 1 м, после чего прищипнуть.
2. Способ №2. При его проведении, как и в предыдущем варианте, нижние листья, соприкасающиеся с почвой, лучше удалить. В пазухах следующих 4 листьев удалению также подвергаются завязи и пасынки. Боковые плети, вырастающие в пазухах 5-8 листов следует прищипнуть, когда они достигнут 20 см длины. С момента достижения основного стебля отметки в 1,5 м, отрастающим в пазухах листвы боковым побегам, следует давать возможность развиваться до 35 см или длины в 2-3 листа, а затем прищипывать.
Как только рост основного стебля достигнет отметки в 2 м, боковым стеблям можно позволить отрастать до 40 см, после чего прищипывать. Подобная манипуляция способствует образованию на оставшихся боковых ветках огуречной завязи, кроме того, она также образуется в междоузлиях основного стебля. При достижении основного стебля длины 2,7-3,3 м его лучше прищипнуть.
Внимание! При таком способе формовки основной плети, боковые пасынки рекомендуется формировать в шахматном порядке, что позволяет предотвратить загущенность, обеспечить им оптимальное освещение и воздухообмен.
Представленные способы проведения формовки огуречных кустов в один стебель позволяют добиться высоких урожаев зеленцов в условиях тепличного культивирования, а также избежать развития заболеваний, вызванных загущенными посадками.