Доброго дня или вечера дорогие мои читатели!
Огурцы в зимней пленочной теплице на приусадебном участке выращивают в основном в зимне-весеннем культурообороте с января — февраля по июль — август включительно. Используют наиболее урожайные гибриды, устойчивые к болезням
Среди партенокарпических (формирующих плоды без опыления) гибридов лучший — Московский тепличный. Средний спелый, высокоурожайный, зеленцы удлинённо — цилиндрической формы, длинной 25-30 см, массой 300-350 г, хорошего вкуса.
F1 Кураж. Скороспелый гибрид, женского типа цветения. Высадка рассады в пленочные теплицы возможно с середины февраля. Растения средне рослые степень ветвления средняя. В каждом узле образуется по 2-5 завязей и больше, благодаря чему на растении может наливаться одновременно до 20-30 плодов. Зеленцы длинной 12-13 см, массой 120-140 г, очень красивые, часто бугорчатые с высокими вкусовыми качествами. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистым росам, прикорневым гнилям.
Популярны также партенокарпические сорта F1: Орлик, Гамбит, Трембита, Джирофт, Карим.
Теплицу под посадку огурцов готовят осенью.
Обязательно делать дезинфекцию тепличного помещения и грунта. Приводят в порядок электроосветительную установку для досвечивания рассады.
Для новой теплицы заранее готовят специальный грунт из равных по объёму частей навоза и перегноя, зерновой земли и торфа. Допустима кислотность грунта в пределах pH 6,5 — 7.
Перед посадкой огурцов, вносят органические удобрения — навоз или компост (2-3 ведра на 1 м 2), равномерно разбрасывая их по поверхности и минеральные удобрения: суперфосфата простого 80 г или двойного 40 г, мочевины 30 г и сульфата калия 30 г. Заделывают удобрения под перекопку на полную глубину плодородного слоя.
Перед посадкой рассады грунт выравнивают граблями и хорошо увлажняют. Затем с помощью шнура и маркера размечают места посадки.
Партенокарпические длиноплодные гибриды огурца сажают рядовым способом, на расстоянии 150 см между рядами и 50 см между растениями в ряду (в среднем 2 корня на 1 м 2).
Рассаду огурца в день высадки поливают, смачивая горшочки полностью. Для посадки отбирают здоровые, хорошо развитые, сильные растения. Сажают их вертикально в предварительно сделанные лунки, заглубляя горшочки на 3/4 высоты. В случае перерастания рассады её высаживают наклонно, присыпая нижнею часть стебля почвы. Посаженную рассаду поливают, а позднее подвязывают шпагатом к проволочной шпалере. Шпалеру из проволоки диаметром 2-3 мм натягивают поперек конька теплицы вдоль рядов растений на высоте 2 м от поверхности почвы. При шпалерной культуре вначале шпагат подвязывают к проволоке, а затем к стеблю растения свободной или кольцеобразной петлей, но не тугой. При этом нельзя сильно натягивать шпагат, так как при колебании шпалерной проволоки можно повредить корневую систему или вырвать растения из грунта. По мере роста растений верхушки их регулярно, один раз в 3 дня оборачивают вокруг шпагата.
Партенокарпические растения формируют. На основной плети до высоты 50-60 см удаляют зачатки цветов и ветвей. В пазухах следующих 4-5 листьев оставляют боковые побеги, которые прищипывают над первым листом. Женские цветки в пазухах этих листьев удаляют. В пазухах 5-6 следующих листьев главного стебля до высоты 1,5-1,7 м пасынки не удаляют, а прищипывают их над 2 листом, оставляя по 2 завязи на каждом. Выше, до шпалеры, пасынки прищипывают над 3-4 листом, оставляя по 3-4 завязи. На основном стебле закладывают, 4-6 плодов при этом пасынки удаляют.
Верхушки растений прищипывают над 4 листом выше шпалеры, пригибают в одну сторону и подвязывают к проволоке. В пазухах 2-3 листьев оставляют пасынки, которые опускают вниз, прищипывают их через каждые 50 см, оставляя побег продолжения.
До начала плодоношения в теплице необходимо поддерживать определенную температуру воздуха: 22-24 градуса в солнечную погоду, 20-22 градусов в пасмурную и 17-18 ночью. В период плодоношения температуру повышают: в солнечную погоду до 24-28 градусов, в пасмурную до 21-23, ночью до 18-20. Температура грунта должна быть 20-24 градуса. Нельзя допускать резких перепадов температуры, так как это приводит к ослаблению растений и их заболеванию. В теплице так же должна поддерживаться влажность воздуха: до плодоношения около 80%, а в период плодоношения 90 %.
Поливают огурцы капельным поливом подогретой до 20-25 градусов водой. До плодоношения с интервалом 2-3 дня, с начала плодоношения — ежедневно, расходуя при этом 5-10 литров воды на 1 м 2.
Для повышения влажности воздуха поливают не только растения, но и дорожки, стены, отопительные приборы. Это лучше всего делать в солнечную погоду в полуденные часы при закрытых форточках.
Особое внимание необходимо уделять режиму питания. Растения подкармливают минеральными удобрениями с интервалом 7-10 дней : до плодоношения в меньших дозах, после плодоношения — в больших. В одном ведре воды (10 литров) растворяют мочевины 10-15 г, суперфосфата 20-30, сульфата калия 15-20 г. Это количество на 2-4 м2. Корневые подкормки лучше выполнять в солнечную погоду.
При затяжной пасмурной погоде применяют не корневые подкормки макро — и микроудобрениями. В одном ведре воды растворяют: мочевины и сульфата калия по 5 г, суперфосфата 10 г, сульфата меди о,5 г и сульфатов марганца, железа, магния и борной лоты по 1 г. Суперфосфат очень плохо растворяется, поэтому за сутки до использования из него готовят вытяжку. Для этого нужное количество суперфосфата заливают горячей водой, перемешивают, настаивают, затем сливают и добавляют к остальным удобрениям. Борную кислоту так же растворяют в горячей воде.
Некорневые подкормки вносят 1-2 раза в месяц, опрыскивая листья с помощью ручного опрыскивателя и расходуя 1 литр раствора на 1 м2.
Значительный ущерб урожаю могут причинять болезни и вредители. С ними необходимо вести борьбу. Об этом мы поговорим в следующих статьях на сайте.
Через 35-50 дней после высадки рассады растения формируют первые зрелые зеленцы. Вначале собирают урожай 1-2 раза в неделю, затем до 3 раз и лучше в утренние часы. Срезают огурцы ножом, или осторожно срывают руками, не дёргая плетей. Одновременно удаляют все больные и уродливые плоды. Урожайность зеленцов колеблется в пределах 12-14 кг с 1 м 2.
Самый трогательный момент, на улице снег, а вы срываете в своем зеленом рае, первый огурчик. Описать это чувство невозможно, можно только испытать. Желаю это испытать всем, кто занимается теплицей, и кто еще только думает поставить отапливаемую пленочную теплицу.
Выращивание огурцов в теплице дает лучший результат, чем в открытом грунте. В закрытом грунте имеются все необходимые для этого условия: повышенная влажность, оптимальная температура, возможность формировки.
Один из важных вопросов для огородника — выбор теплицы и ее расположения. Теплицу выбирают так, чтобы она была вместительной по размеру и обеспечивала овощами всю семью. Оптимальным считается соотношение объема к площади как 2:1. Высота в теплице должна быть в среднем равна 2 метрам (к центру больше, по бокам меньше). По коньку в среднем высота 2,5 метра.
Меньшая высота нежелательна, поскольку плети огурцов за сезон вырастают больше до 3-3,5 метров. А выше делать нецелесообразно, так как воздух будет медленнее прогреваться. В теплице должна быть предусмотрена система проветривания. Идеально, если она будет автоматической.
Теплицу располагают на ровной поверхности или с небольшим уклоном на юг. Таково же направление теплицы: с севера на юг, для лучшего освещения растений. В теплице ставят емкость для того, чтобы поливать огурцы только теплой водой.
Для закрытого грунта подходят самоопыляемые или партенокапические сорта огурцов. И тем, и другим не нужны пчелы. Растения завязывают плод в условиях закрытого грунта без внешнего вмешательства. Но сам процесс образования завязей происходит по-разному.
Самоопыляемые — это такие огурцы, у которых опыление происходит в результате того, что пыльца переносится с тычинок на пестик внутри одного цветка. В этом случае у растения нет женских и мужских цветов, соответственно, нет и пустоцветов.
Партенокапические переводятся как «девственные», то есть огурец завязывается без опыления. Во взрослом возрасте партенокапические плоды всегда выделяются своим внешним видом. У них практически отсутствуют семена. А если они и есть, то совсем крохотные, в зачаточном состоянии.
Среди самоопыляемых есть сорта и гибриды. Сорт отличается от гибрида тем, что это достаточно устойчивая форма, которая передает свои основные качества через семена. Если купить один раз сорт какого-либо огурца, то можно сажать его из года в год, собирая семена самостоятельно. Его сортовые признаки при этом сохранятся.
В настоящее время больше распространены гибриды, они обозначаются в названиях как F1. Такие огурцы не передают через семена свои качества, поэтому огородникам приходится покупать их каждый год. Если этого не сделать, то во втором поколении происходит расщепление, и неизвестно какие именно признаки проявятся в результате.
Рассмотрим несколько популярных сортов и гибридов для теплиц и парников:
- Адам F1. Голландский самоопыляемый высокоурожайный гибрид. Ценится за то, что очень рано завязывает плоды. Всего через полтора месяца можно начинать собирать урожай. Вторым несомненным плюсом является растянутый период плодоношения. Огурцы расположены по 5-7 вместе. При недостаточном уходе в узле завязывается 2-4 плода. Огурчики вырастают не только красивыми с виду: темные, небольшие, с мелкими шипами. Они вкусны как в заготовках, так и в свежем виде.
- Зятек F1. Очень популярный партенокапический гибрид. Его любят за скороспелость, первые плоды появляются уже на 40 день. Еще ценится букетное расположение завязей. Огурцы этого гибрида корнишонного типа, форма цилиндрическая. Они не вырастают большими, рост останавливается на 14-16 см. Плоды этого сорта вкусные и урожайные.
- Всем на зависть F1. Несмотря на то, что появился этот гибрид сравнительно недавно, он уже успел стать популярным среди огородников из-за суперурожайности и пучкового расположения плодов. Плети у сорта мощные. Они развиваются вплоть до морозов и дают прекрасный урожай на боковых побегах. Тонкая кожица дает возможность использовать эти плоды как в свежем виде, так и в засолке.
- Сытый папа F1. Один из салатных видов для закрытого грунта. Длинные, ровные, цилиндрические плоды подходят для салата и потребления в свежем виде. Для цельноплодного консервирования этот сорт не годится, а вот при приготовлении лечо и других заготовок, где нужны резаные плоды, в самый раз. Так же, как и предыдущие, сорт с пучковым расположением завязей, скороспелый и устойчивый к болезням.
- Эколь F1. Один из новых, очень удачных партенокапических гибридов. Этот огурец подходит тем, кто консервирует пикули (зеленцы 3-6 см). Именно поэтому его можно срывать уже через 35-38 дней после появления первых всходов. Зеленцы у Эколь ровные, цилиндрические, растут пучками. Их собирают каждый день, чтобы не перерастали.
- Китайский холодоустойчивый F1. Из популярной серии длинных и сладких огурцов. Он подходит для выращивания в теплицах, где его проще подвязать. Плети у него мощные, растет быстро. Сами плоды достигают полуметра в длину. Ровные и вкусные огурцы можно использовать в салате или заготавливать на зиму резаные дольки.
Надписи на пакетиках с огурцами «Партенокапические (самоопыляемые)» неправильные. Сорт или гибрид может быть или таким, или другим. Чаще всего речь идет именно о партенокапиках.
Подготовительный процесс посадки начинается с почвы. Если вы будете выращивать огурцы через рассаду, то для начала нужно приготовить или купить специальную смесь, в которой вы будете сажать семена.
Огурцы очень любят рыхлую и плодородную почву, значит для посева семян нужна такая же. Почва должна быть не только легкой, но и влагоудерживающей, что очень важно для огурцов, любителей «попить». Именно поэтому торф из состава лучше исключить или использовать его в небольших количествах. Магазинная земля, которая чаще всего в своем составе имеет много торфа, в домашних условиях начинает быстро сохнуть.
Следите за кислотностью, именно торф имеет кислую реакцию. Для того, чтобы огурцы нормально развивались, уровень рH должен быть примерно 6,5-7.
Состав субстрата для рассады огурцов:
- дерновая земля — 3 части;
- перегной или полностью вызревший компост — 2 части;
- песок — 1 часть.
Эту смесь нужно обязательно просеять, чтобы не было крупных частей. Смесь можно прокалить в духовке 10-20 минут или проморозить. Лучше всего готовить смесь заранее, осенью и сложить ее в мешок. Мешок поместить на балкон, чтобы убить болезнетворные микробы. Перед посевом добавить на ведро смеси литр вермикулита для рыхлости, стакан золы и 2 столовые ложки суперфосфата.
Раньше перед проращиванием огородники выполняли такую процедуру, как прогревание семян. Это длительное нагревание сухих семян у отопительных приборов при температуре 30-35 градусов.
Такие мероприятия положительно сказываются на увеличении образования женских цветов у всех тыквенных.
При подготовке самоопыляемых и партенокапических гибридов к посеву, семена не нужно прогревать, так как проблемы образования пустоцветов у них нет.
Сейчас часто продаются семена, которые уже обработаны тирамом. Информация содержится на упаковке. Семена при этом окрашиваются в ядовито-зеленый цвет как предупреждение о токсичности нанесенного вещества. Тирам — это фунгицид, который используется против комплекса болезней. Такие семена не замачиваются и не проращиваются.
Если у вас обычные семена, то их нужно обработать каким-либо фунгицидом или насыщенным раствором марганцовки. Когда сортов много, нужно разложить их в марлевые мешочки и поместить на 15-20 минут в приготовленный раствор.
После этого необходимо промыть семена и приступать к проращиванию. Проращивание не влияет на урожайность, но позволяет избежать посадки пустых семян.
Перед проращиванием семена нужно поместить на несколько часов или на ночь в небольшое количество воды для набухания. Вода должна немного покрывать семена, чтобы они не «задохнулись». Закаливать огурцы не нужно, потому что у них отсутствует ген хладоустойчивости.
Преимущества рассадного способа:
- позволяет получить результат раньше, чем при посеве семенами;
- растение подрастет и окрепнет в комфортных для себя условиях;
- возможна сортировка: видно, какие из растений развиваются лучше, а какие похуже;
- некоторые семена сразу не прорастают или замирают во время роста рассады.
За растениями одинаковой высоты будет проще ухаживать. Остальные можно посадить в угол, чтобы однотипные растения росли в одном месте. Такие меры позволят получить ранний и дружный урожай.
Для того, чтобы выращивание рассады стало преимуществом, нужно постараться правильно это сделать. Готовые к посадке огурцы должны быть не переросшие, крепкие, без признаков болезней. Идеальный вариант — 3-4 листа.
Для посева берут сразу отдельные стаканчики, чтобы корневая система правильно сформировалась. Если нет такой возможности, то в ванночки сажают семена на расстоянии 5-10 см друг от друга. Семена должны быть правильно подготовленные и проросшие. Росточки небольшие, так называемые «клювики», чтобы не сломать.
Перед посадкой лунку, в которую кладут семечко, проливают горячей водой со слабым раствором марганцовки. Сверху семя огурца присыпают рыхлой землей слоем 2 см.
Если есть возможность, прикройте емкость с огурцами влажной ветошью или полиэтиленовым пакетом на 1-3 дня, пока не появятся сеянцы.
Огурцы очень любят рыхлую и плодородную почву. Именно такими являются плодородные суглинки. Глина для них слишком тяжела, в ней отсутствует воздухопроницаемость. Песок рыхлый, но он не держит воду, а без нее огурцы не вырастут. В крайнем случае подойдут супеси, в которые можно добавить немного тяжелой глинистой земли, чтобы уравновесить состав.
В теплице нужно подготовить почву заранее. Можно сразу после уборки овощей посадить сидераты, а перед морозами перекопать вместе с ними. Самым удачным вариантом будет листовая горчица. Она продезинфицирует почву и обогатит ее ценными микроэлементами.
С наступлением зимы нужно закидать снег в теплицу, чтобы весной влага насытила почву. После того, как весь снег растает, землю в теплице перекапывают. Лунки перед высаживанием рассады подготовить нужно заранее. Идеальный вариант — это теплые гряды, потому что огурец очень теплолюбивая культура.
Их можно сделать как с осени, так и весной. Если такой возможности нет, то в приготовленные борозды или лунки закладывают перегной или компост, смешанный с золой и двойным суперфосфатом: на одно ведро полстакана суперфосфата и литр золы. Затем присыпают на 10-20 см рыхлой почвой.
Если вы осенью или весной меняете грунт в теплице, то следует учесть, что брать почву нужно с тех участков, где накануне выращивались овощи, у которых нет с огурцами общих заболеваний: капуста, лук, морковь, перец или картофель.
Рассаду высаживают в грунт, когда температура почвы достигнет 15оС. Это очень важный момент. Температура воздуха в теплице имеет значение, но второстепенное. Хотя любое укрытие для выращивания огурцов должно быть снабжено термометром.
Огурцы любят тепло, особенно им важна температура почвы. Для объективности нужно производить замеры с утра. Опытные огородники прикрывают место, где будет измеряться температура, доской или фанерой, чтобы место не прогревалось солнцем.
Под укрытие помещается термометр на глубину примерно 20 см и оставляется на 15-30 минут. Так вы получаете достаточно объективный результат. Для того, чтобы почва нагрелась быстрее, ее можно укрыть полиэтиленовой пленкой, а также сделать теплую гряду.
Но она начинает работать только при определенной температуре, поэтому предварительно нужно пролить ее горячей водой, а после этого укрыть пленкой. Чтобы активировать биотопливо в холодные дни, придется делать так несколько раз перед началом сезона.
Высаживаем рассаду так. В начале делаем углубление в уже заправленной удобрениями лунке на величину корневой системы огурца. Расстояние между будущими растениями оставляем около 40-60 см. Затем нужно пролить теплой водой с добавлением слабого раствора марганцовки для дезинфекции.
Рассаду необходимо заглубить до семядольных листьев или первого настоящего. Почва вокруг немного уплотняется, а вокруг можно присыпать сухой землей.
Можно дополнительно замульчировать гряды с огурцами для сохранения тепла в почве.
Огурцы и помидоры не зря сажают по отдельности. Хотя некоторые умудряются получать неплохие результаты, выращивая их вместе. Огурцам для роста и хорошего урожая нужны особенные условия: свет, тепло, влажность, полив и другие. Условия выращивания огурцов почти такие же как у всех тыквенных.
Огурец очень отзывчивая на поливы культура. Он должен быть регулярным, без этого урожай не будет хорошим. В засушливые годы его вообще может не быть, поскольку вода моментально поглощается почвой. Поливать в теплице или парнике нужно часто, нельзя допускать увядания листьев.
Эта особенность связана со строением корневой системы огурца. Она расположена близко к поверхности почвы, поэтому у растения нет возможности брать воду с глубины, так как это делают, например, томаты. Состояние растения зависит от того, как часто вы его поливаете. В жаркую погоду при образовании плодов это нужно делать каждый день.
Огурцам рекомендован полив методом дождевания. При таком способе вода выливается мелкими каплями, частично испаряясь. Таким образом повышается влажность воздуха в теплице, что очень важно для огурца. Земля пропитывается водой постепенно, что дает возможность корням лучше впитать влагу.
Расход воды на 1 м2 приблизительно равен 15-25 литрам в день или через день, в зависимости от погоды. При образовании плодов расход воды увеличивается и составляет 20-30 литров.
Нельзя поливать огурцы холодной водой. Раньше говорили, что плоды становятся от этого горькими. Сейчас плоды генетически сладкие, но холодная вода нежелательна для полива, потому что это увеличивает вероятность заболевания растений.
Нельзя забывать и про подкормки. Рост огурцов стремительный, урожаи современные гибриды дают очень высокие. Чтобы растение смогло их «прокормить», необходимо вносить удобрения 1-2 раза в месяц, буквально с первых дней.
Удобрения бывают органические и минеральные. Органические — это природные удобрения. К ним относятся навоз, зеленое удобрение из травы, зола, куриный помет. При выращивании рассады из перечисленных удобрений используется только зола при приготовлении субстрата для посева семян.
Перед высадкой в грунт рассаду подкармливают 1-2 раза минеральными удобрениями. Преимущество отдается азотным или комплексным с преобладанием азота, потому что сначала растение должно нарастить зеленую массу и окрепнуть.
После высадки в грунт огурцы не подкармливают 2 недели до тех пор, пока растение окончательно не приживется. К тому же в лунках обычно бывает достаточно питания. После этого нужно начать «кормить» зеленым удобрением, раствором коровяка, куриного помета и золы. С начала цветения добавляют калийные удобрения.
Время вступления в плодоношение, а также урожайность огурцов зависит от интенсивности света и продолжительности светового дня. Второе больше влияет на рост растений. Огурцы — растения короткого светового дня, поэтому для полноценного развития им нужно 10-12 часовой день. В период выращивания рассады — это не менее важно. Если света не хватает, то создают условия 10-часового светового дня при помощи искусственного освещения.
Огурец — культура очень теплолюбивая. Если на улице холодно, нельзя ждать хороших урожаев. К тому же растения будут ослаблены, что скажется на повышении заболеваемости. В теплице должна поддерживаться средняя температура 17оС. Но в первое время после посева температура должна составлять 25-28 градусов.
Вот почему сначала огурцы лучше выращивать дома. Сильные похолодания отрицательно сказываются на росте. Но и слишком высокие температуры вредны огурцу.
Если в жаркие дни температура в теплице будет выше 30С, то нужно проветривать и опрыскивать растение, чтобы снизить температуру.
У огурца повышенная потребность во влажности воздуха. Для огурцов эта норма составляет 85-95%. Если сравнить с перцами, то разница очень большая. У перцев потребность во влажности 60-65 %. При низкой влажности процесс опыления и завязывания плодов существенно снижается.
Из тепличных культур огурец, пожалуй, самая требовательная к влажности культура.
На первых порах, когда рассада огурцов еще маленькая, проветривать помещения, где она растет, нужно очень осторожно. Сквозняки огурцы не переносят совсем. А в теплице нужно обязательно проветривать, особенно, когда столбик термометра поднимается выше 30С.
Форточки открывают только с одной стороны, чтобы не было сквозняков.
Для того, чтобы огурцы дали обильный урожай и долго плодоносили, нужно правильно формировать растение. Мнений по этому поводу очень много, но подавляющее большинство считает, что формировка нужна.
Прищипывают плети огурца следующим образом:
- первые 40-50 см — «ослепляют» побеги полностью;
- следующие 40-50 см прищипывают над первым листом;
- следующие 40-50 см над вторым;
- затем 40-50 см над третьим;
- и так далее.
Некоторые огородники для экономии сил растения обрывают усы. С этой же целью оставляют не все завязи, некоторые удаляют. Если замечено, что при пучковом образовании плодов некоторым не хватает питания и они начинают сохнуть, то в пазухах оставляют по одному плоду. Полив и подкормки в этом случае увеличивают.
Получается такая «елочка» наоборот. В конце роста, под крышей растения завязывают плоды уже свободно. Некоторые прищипывают плеть под крышей, чтобы она не тратила силы на рост. Весь потенциал расходуется на образование плодов.
Замечено, что без прищипки урожай значительно снижается.
Пасынкование на огурцах уместно только в том случае, когда пасынки удаляют в начале роста, на полметра над поверхностью почвы. Выше этого делать не нужно, так как большие много завязей находится именно на боковых побегах. Смысл пасынкования в том, что силы растения высвобождаются на дальнейший рост и развитие.
Для этой процедуры осторожно отгибают лист и тряпочкой или ножам удаляют побег. В дальнейшем листья внизу плети подсыхают и основной стебель оголяется. На нем находится множество зачатков корней. Если уложить стебель кольцом, то очень быстро на этом месте начнут расти корни и у огурца появится дополнительное питание.
Огурцы подвязывают в теплице по следующим причинам:
- растения в таком положении лучше освещаются солнцем;
- плети проветриваются и огурцы меньше болеют;
- за ними проще ухаживать;
- растения не переплетаются между собой;
- сохраняется почти 100% цветов и завязей;
- полив и рыхление упрощены;
- хорошая видимость при сборе плодов.
Начинать подвязывать растение нужно в месячном возрасте, когда его рост достигнет 30-40 см. Существует несколько видов материалов, из которых готовят веревки для огурцов. Каждый для себя выбирает самый лучший вариант. Для кого-то это ветошь, для кого-то капрон. Кто-то останавливается на синтетических шпагатах, которые продаются в хозяйственных магазинах.
Длина одного шпагата равна 2-2,5 метрам. Один конец крепят под потолок, а другой должен свободно спускаться вниз. Нижний конец аккуратно крепится между нижними листьями. По мере роста плеть заворачивается по часовой стрелке вокруг шпагата.
Как ни странно, регулярность сбора урожая влияет на сам урожай. Если огурцы не собирать вовремя, то они растут и развиваются дальше. Растение тратит на них питательные вещества. Особенно много микроэлементов уходит на формирование семян.
Поэтому зеленцы собирают, когда они достигнут размера 10-15 см. Обрывают их осторожно, придерживая одной рукой плеть, чтобы не повредить.
В период, когда растения начинают массово плодоносить, огурцы собирают раз в 1-2 дня, в зависимости от площади теплицы.
Все больные, сухие и кривые плоды снимают, не дожидаясь, когда они вырастут, так как они истощают растение.
Для роста огурцов нужен влажный и теплый микроклимат. Но именно такая среда способствует размножению болезнетворных бактерий и микроорганизмов. А это может стать причиной возникновения целого ряда заболеваний.
Для профилактики теплицу весной тщательно моют, используя различные неагрессивные моющие средства. Например, можно воспользоваться хозяйственным мылом. Для дополнительной дезинфекции в парнике или теплице употребляют серную шашку.
Она успешно борется с грибковыми болезнями и плесенью.
Перед использованием в теплице тщательно закрывают не только форточки и двери, но и щели. Дым от серной шашки может проникнуть даже туда, куда не могут проникнуть другие средства. А для того, чтобы не принести болезни вместе с почвой, ее берут для теплицы только там, где 3-4 года не росли тыквенные культуры. Дополнительно можно пролить почву слабым раствором медного купороса.
Огурцы не являются слишком требовательной культурой. Они хорошо растут в закрытом грунте при условии соблюдения основных правил посадки, полива, подкормки. При хорошем уходе на дачных участках можно собирать от 5 и больше килограммов огурцов с метра квадратного. Учитывая, что большинство плодов срываются в состоянии корнишона, это неплохой результат.
Подкатегории
Последние статьи
Cамые популярные статьи о огурцах
Огурцы в плёночной теплице: технология, условия, уход.
Урожай овощных культур, в т. ч. огурца, зависит от интенсивности фотосинтеза, особенно в теплице. Основное влияние на фотосинтез оказывает освещённость растений. Для наиболее оптимального использования освещённости растений необходимо правильно разместить растения в ней. Для подвязывания огурца, поперёк теплицы, натягивают шпалеру, то есть проволоку. Расстояние. между двух шпалер-100 см. Указанная шпалера может использоваться не только для огурца, но и для томата, перца и баклажана.
Схема посадки Рассаду гибридов Вятский, Молодец, Аполлон, высаживают из расчета 2,7 растений на 1 м 2 Схема посадки 90 х 40 см. Растения высаживают строго под шпалерой в выкопанные лунки. Расстояние между растениями 40см. Гибриды Вятский, Молодец и Шик имеют сильное побегообразование. Их можно высаживать из расчёта 1,8 растений на 1 м 2 . На грядке вместо шести растений можно разместить четыре. Лунки перед посадкой поливают тёплой водой. Подготовленную рассаду высаживают в лунки и засыпают грунтом. Прикорневую часть рассады мульчируют сухим грунтом или торфом. Растения после посадки не поливают. Влаги в грунте хватает на 2-5 суток в зависимости от температуры. Первый полив проводят через 2-3 суток в прикорневую часть тёплой водой (температура воды 25-30 О С) расход 100-150 мл. на растение с добавлением гумата.
Как добиться хорошего урожая огурцов. (Главный дачник страны Андрей Туманов )
За день до посадки рассаду обрабатывают «Эпином» для лучшей адаптации от неблагоприятных условий. Температура почвы в день посадки должна быть не ниже 18 О С. Если температура почвы, в которую высажены молодые
растения, долгое время будет ниже 14-16 О С рассада увядает и может погибнуть. В дальнейшем выжившие растения имеют слабую корневую систему и не смогут обеспечить питанием образовавшиеся завязи. Многие растения могут «окуклиться», на точке роста образуется пучок, преимущественно, женских цветков и вершинка молодого растения прекращает расти.
Оптимальная температура в первую неделю после посадки 20-22 О С. Через неделю, когда на рассаде образовались новые листочки, и активизировался рост корневой системы, температуру можно снижать до 18-20 О С. Гибриды Вятский, Молодец, Шик, Чародей не снижают активности роста при снижении температуры до 16 О С.
С момента вступления в фазу уборки реакция растений на температуру меняется. Оптимальная для получения максимального урожая температура смещается от более высоких температур к более низким. Это объясняется тем, что при повышенной температуре зеленцы растут настолько быстро, что между ними возникает сильная конкуренция за продукты фотосинтеза. Следствием этого является неравномерное образование плодов: после уборки огурцов с плети наступает длительная пауза, что может свести на нет преимущества раннего начала уборки. Кроме того, в подобных случаях часто происходит раннее старение растений. Таким образом, для получения ранних и высоких урожаев рекомендуется высокая температура до начала уборки с последующим ее понижением. Возделывание в плёночных укрытиях без обогрева в условиях Северо-востока можно начинать с середины до конца мая.
Уход после посадки, в течение 10-12 дней, заключается в незначительном поливе в прикорневую часть. В это время важно вырастить корневую систему. Переувлажнение может вызвать отмирание и загнивание корней. Корневая система хорошо растёт и развивается в рыхлой, с хорошей аэрацией грунте. Увеличивают полив с наливом первых зеленцов. Подкармливать растения начинают через три недели после посадки.
(расход минеральных удобрений в граммах на 10 л воды)
Главная задача формирования заключается в получении максимального урожая за счёт управления темпами роста вегетативной и генеративной сферой растения. Оптимальное формирование позволяет перераспределять питание по органам растения, рационально использовать объём теплицы, создавать более благоприятный режим освещённости и влажности.
Прежде чем начать формирование растение подкручивают вокруг шпагата. Вначале шпагат свободным узлом завязывают на шпалерной проволоке, затем второй конец его на высоте 20-30 см от поверхности почвы свободной петлёй закрепляют на растении. Часто при подвязке допускаются ошибки, которые в последующем наносят вред растениям. Основные из них: крепление растений к сильно натянутому шпагату, что при колебании шпалерной проволоки может привести к повреждению корневой системы вплоть до вырывания её из почвы; недостаточный размер петли при подвязке растения — по мере утолщения стебля шпагат будет врезаться в него, что приводит к снижению поступления продуктов ассимиляции к корневой системе и её ослаблению вплоть до отмирания.
В первый период после посадки рассады, необходимо сформировать корневую систему и создать условия для вегетативного роста. Поэтому при подкручивании в нижних 3-х узлах удаляют все завязи и побеги. Из-за низких температур отдельные растения могут «завершковаться» и остановиться в росте. Чтобы создать вегетативных рост у таких растений завязи из пазух листьев удаляют до точки роста. В нижнем ярусе побеги прищипывают на 1 лист и оставляют один плод, в узлах среднего яруса- на 2 листа, а в верхнем ярусе 3 листа. Верхушку растения осторожно обкручивают вокруг шпалеры-проволоки на расстоянии 40 см, опускают вниз и прищипывают на расстоянии 15-20 см. от шпалеры. Из верхних узлов основной плети опускают два побега. (Рис. 2) Необходимо при подвязывании все вершины располагать в одном направлении, а на параллельной шпалере в обратном.
Плоды достигают уборочной спелости через 12-15 дней после цветения в весенний период и через
7-10 дней в летний. Плоды гибридов огурца Вятский, Молодец, Шик и Чародей можно снимать в разной фазе развития. Для консервирования как пикули 3-5 см. и как корнишоны 5-7 см. В летний период при регулярном снятии плодов в узлах у гибридов Аполлон, Вятский образуется от 1 до 2-х плодов, иногда три. У гибридов Молодец, Шик и Чародей в узлах завязывается 2-3 плода. Зеленцы убирают 2-3 раза в неделю длиной не более 12 см, а диаметром не более 5 см. Оставленные на растении переросшие плоды, препятствуют развитию новых завязей и снижают урожай. Особенно если плоды опылились и в них завязались семена.
Подготовил к публикации учёный-агроном А. Жаравин
По рекомендациям к. с.-х. н. В.М Мотова и технологиям НПФ «Агросемтомс».
Огурцы — вкусные, ценные, диетические и лечебные однолетние травянистые растения. Люди едят недозрелые плоды огурца и не жалуются на недоспелость, а наоборот ежедневно инспектируют огуречные грядки в поисках хрустящих зеленцов.
Конечно, огурцы едят свежими, солят, маринуют, делают из них питательные маски для лица и много других вещей. Почему так востребован огурец? Да потому, что вкусно, ароматно и полезно.
Предлагаем вашему вниманию самый полный справочник огородника по выращиванию огурцов в теплицах, парниках и открытом грунте. Пусть эта статья станет вашем гидом-путеводителем по огурцам.
Достоверно известно, что огурцы содержат 94– 97 % воды, белков, сахаров, витамины C, В2, P, каротин (провитамин A), ферменты, ароматические вещества и минеральные соли.
Щелочные соли снижают кислотность желудочного сока (до 75 % от общего количества минеральных солей), а высокое содержание калия (174 мг в 100 граммах огурца) способствует удалению воды из организма, благотворно влияет на работу сердца, почек и печени.
Огурец — однодомное раздельнополое растение, то есть на растении расположены и мужские, и женские цветки. В природе встречаются двудомные и частично двудомные формы.
Огурцы очень любят тепло и влагу. Корни огурцов особенно теплолюбивы в период прорастания семян и появления всходов. Оптимальная температура для прорастания огуречных семян +23 –25 °C.
Низкие температуры заставляют огурцы болеть. Уже при температуре °C огурцы плохо растут, корни и корневая шейка заболевают, а более низкие температуры гибельны для огурцов.
Начало цветения огурца зависит от сорта. Раннеспелые огурцы зацветают через 30 — 40 дней, а позднеспелые сорта — через дней после появления всходов. Первыми распускаются цветки на главном стебле, расположенные у скороспелых сортов в пазухах 2— листа, у позднеспелых — 7–12-го листа. Следом зацветают цветки, расположенные выше по стеблю. Цветение распространяется снизу вверх и с главного стебля на побеги первого, а затем и последующих порядков.
Огурец — перекрестноопыляемое растение. Пчелы — главные опылители огурцов. Также огурцы могут опылять муравьи и другие насекомые. Выведены длинноплодные, партенокарпические, сорта огурцов, формирующие плоды без опыления насекомыми, их обычно выращивают в теплицах.
Оптимальная температура для цветения и образования плодов огурцов — °C. Как низкая так и высокая температура мешает оплодотворению огурцов и образованию завязей (ниже +12 °С и выше +35 °С).
После оплодотворения огуречная завязь растет в длину, а затем в толщину. Через в зависимости от сорта и местных условий, вырастает зеленец (технически спелый плод) пригодный для употребления в пищу в свежем виде и для засолки.
Плоды огурца, длиной до 8 см, называют мелкими, средними, крупными и более 18 см — очень крупными, длинноплодными.
Важными сортовыми качествами плодов огурца считают: плотность кожуры, пожелтелость, вкус, аромат, консистенция мякоти, лежкость, засолочные достоинства и др.
У некоторых огуречных сортов плоды горчат. А вот появлению горечи у «не горьких» сортов способствуют понижение температуры, низкая влажность воздуха, нерегулярные поливы.
Огурец — светолюбивое, теплолюбивое и влаголюбивое растение. Доказано, что выращивание огурцов в течение в рассадный период, на 10—12-часовом световом дне повышает темпы развития, усиливает и ускоряет формирование женских цветков, увеличивает ранний и общий урожай. Удлинение светового дня до 16 часов затягивает цветение и плодоношение.
Яркий, интенсивный свет ускоряет цветение огурцов, но преждевременно старит растения и снижает урожай. Если при выращивании огуречной рассады освещение недостаточное, то растения вытягиваются, а урожайность резко понижается.
Чтобы огуречные семена начали прорастать, надо обеспечить тепло °C, но не ниже +15 °C. Длительный холод, при температуре °C и ниже, губит огуречные растения.
Огурцы любят воду. Больше всего воды огурцы потребляют в период максимального нарастания листьев и массового образования плодов. В это время листья огурцов испаряют очень много влаги, особенно в солнечную погоду.
Почва под огурцами должна быть влажной. Оптимальная влажность почвы и воздуха для роста и плодоношения огурца
Рыхлый, проницаемый для воздуха, воды и тепла грунт способствует интенсивному росту и развитию огуречных растений, увеличению урожайности.
Огурец любит парниковый, углекислый, газ, который служит источником углеродного питания растения. В воздухе обычно содержится 0,03 % углекислого газа. Увеличение концентрации углекислого газа в теплице в раз заметно повышает урожай огурцов.
Огурцы быстро растут благодаря высокому уровню потребления питательных веществ из почвы. Поэтому огурцы выращивают на высокоплодородных почвах и проводят частые подкормки небольшими дозами удобрений. Избыток азотного питания усиливает рост листьев и побегов, но уменьшает число женских цветков.
В теплицах огурцы можно выращивать круглый год, создавая оптимальные температурные условия, досвечивая фитолампами и орошая мягкой водой.
Грунт для огуречной теплицы готовят заблаговременно. Грунт для огурцов должен быть:
- плодородным и рыхлым;
- хорошо пропускать и удерживать воду, воздух, тепло;
- обладать высокой поглотительной способностью;
- иметь нейтральную реакцию (pH 5,5).
Огурцы можно выращивать ровной поверхности, грядах или гребнях. Наиболее благоприятные тепловой и воздушно-газовый режимы для растений складываются на грядах и гребнях.
Огуречные гряды делают шириной высотой При устройстве паровых гряд и гребней роют котлован глубиной в который укладывают горячий навоз, являющийся источником биологического обогрева. Сверху навоза насыпают слой грунта толщиной
В теплицах огурец выращивают только рассадным способом. Рассадный способ дает более ранний урожай, чем при посеве семенами. В теплицу сажают 20—25-дневную рассаду.
В отапливаемые теплицы рассаду огурцов высаживают в конце марта — начале апреля; в теплицы на солнечном обогреве — в начале или середине мая.
На гряды огуречную рассаду сажают двухстрочной лентой с междурядьями с расстояниями между лентами 80 см, в ряду между растениями — в зависимости от сорта.
Рассаду огурца сажают по шнуру, вдоль которого посадочным совком делают лунки глубиной Перед посадкой, в каждую лунку, кладут смесь из перегноя, компоста или торфа с добавлением суперфосфата и калийной соли.
Лунки поливают теплой водой по на одно растение. В образовавшуюся «грязь» погружают горшочек с рассадой и засыпают его почвой, плотно обжимая ею стенки горшочка.
Посадка завершается мульчированием почвы слоем торфа. Мульча из торфа уменьшает испарение влаги из почвы и мешает образованию почвенной корки.
Стебли огурцов нуждаются в шпалерах, опорах. Чтобы делать шпалеру для огурцов в теплице, вдоль направления каждого ряда огурца на высоте натягивают проволоку или капроновый шнур. Шпалеру делают до высадки рассады.
Через дней после посадки огуречной рассады к проволоке привязывают шпагат над каждым высаженным растением. Нижний конец шпагата подвязывают свободной петлей к растению над вторым и третьим листьями (примерно на высоте от поверхности почвы). Во избежание повреждения растения от случайного чрезмерного натяжения шпагат сильно не натягивают, а дают ему слабину.
Уход за огурцами в теплице заключается в поддержании оптимальной температуры и влажности воздуха, поливе, подкормке, подсыпке свежего грунта к растениям, формировании, обеспечении опыления пчелами, защите от вредителей и болезней.
До начала плодоношения огурцов температуру воздуха в теплице поддерживают на уровне:
- °C — в солнечные дни;
- °C — в пасмурные;
- °C — в ночное время.
Когда огурцы начали плодоносить температура должна быть выше указанной на °C.
Температуру в огуречной теплице регулируют вентиляцией через форточки, фрамуги и двери. В жаркую погоду скаты теплицы притеняют решетчатыми щитами, картонными листами с вырезами или другими подручными средствами. Стеклянную теплицу в жаркий период можно побелить снаружи суспензией мела. Мел смоет дождем при похолодании.
Резкие перепады температуры в течение суток губительны для огурцов — перепады причина корневой гнили и многих других болезней. Понижение температуры воздуха в теплице ниже °C и повышение выше +35 °C отрицательно сказывается на оплодотворении огурца. Нельзя допускать охлаждения почвы ниже +16—18°C.
Корневая система огурца более чувствительна к низким температурам, чем надземная часть растений. Поэтому ее надо постоянно держать в тепле, особенно в период длительного похолодания.
Огурцы надо регулярно и часто поливать. До начала плодоношения огурцы поливают через а в период массового плодоношения — ежедневно или через день.
Температура воды для полива огурцов не ниже °C. Холодная вода тормозит рост и развитие растений, ослабляет их устойчивость к болезням, ухудшает качество плодов.
Поливать огурцы надо часто, но не переувлажнять почву. Нельзя допускать избытка влаги в почве — это затрудняет доступ воздуха к корням и почвенным микроорганизмам.
Оптимальная относительная влажность воздуха в теплице в пределах Повышенная влажность при высокой температуре воздуха в теплице способствует быстрому размножению тли и белокрылки.
Высокая температура и низкая влажность воздуха благоприятствуют появлению паутинного клеща. Поэтому регулярное своевременное проветривание теплицы, поддержание оптимального режима температуры и влажности воздуха являются лучшим профилактическим средством защиты огурца от этих очень опасных и широко распространенных вредителей.
Корни огурцов интенсивно потребляют питательные вещества из почвы, но сравнительно мало выносят их. Поэтому огурцы надо чаще подкармливать. В начальный период роста дозы удобрений невысокие. По мере роста, особенно в период максимального нарастания листьев и плодоношения, они увеличиваются.
Первую подкормку огурцов проводят через 10— 15 дней после высадки рассады раствором навозной жижи или птичьего помета. Жижу разбавляют в а птичий помет — в раз водой. На 10 л раствора добавляют 200 г древесной золы. Если нет органических удобрений подкармливают минеральными из расчета на 10 л воды: аммиачной селитры — суперфосфата — граммов , хлористого калия —
В последующих подкормках дозы удобрений увеличивают в . После каждой подкормки растения поливают чистой водой, чтобы смыть с листьев удобрения, которые могут вызвать ожог.
Помимо минеральных удобрений, в жидкую подкормку добавляют микроэлементы — 0,5 г борной кислоты и 0,3 г сернокислого марганца на 10 л воды.
После подкормки, после просыхания, почву рыхлят, чтобы обеспечить хороший газообмен. Чтобы при подкормках удобрения лучше и равномернее распределялись в почве, перед подкормкой грунт поливают.
Корни огурцов оголяются по мере роста растений, поэтому их надо засыпать свежим влажным грунтом. Подсыпка влажной почвы способствует образованию дополнительных корней, улучшению корневого питания.
В теплице, с начала цветения огурцов, надо позаботиться об опылении цветков пчелами. Пчелы неохотно посещают теплицы, их необходимо привлекать, создавая условия для активного лёта.
Для привлечения пчел в теплицу нужно своевременно открывать двери, фрамуги или боковые ограждения. Если возникнет потребность надо провести дрессировку пчел: утром около летка улья выставляют сахарный сироп с погруженными в него мужскими цветками.
Формирование огурцов — прием, регулирующий рост и плодообразование огурца.
Мелкоплодные пчелоопыляемые сорта и гибриды формируют в один стебель на вертикальной шпалере. Главный стебель прищипывают по достижении им шпалеры, боковые побеги (длимой и цветки в пазухах первых листьев удаляют (выламывают, или «ослепляют»), остальные побеги прищипывают над 2–3-м листом.
Длинноплодные пчелоопыляемые сорта и гибриды формируют так. На главном стебле в пазухах первых четырех листьев удаляют все женские цветки и боковые плети. Основной стебель прищипывают, оставляя над проволокой обвивают его вокруг шпалерной проволоки и подвязывают в двух местах. Из появляющихся в пазухах верхних листьев побегов оставляют которые опускают вниз и прищипывают на высоте 1 —1,2 м. Нижние побеги прищипывают над вторым листом; побеги, расположенные в средней и верхней части стебля, над пятым.
В период плодоношения отплодоносившие побеги, старые и больные листья, больные и уродливые плоды вырезают. Сбор плодов в начале плодоношения производится через в период массового плодоношения — ежедневно.
Чтобы выращивать огурцы в парниках на биологическом обогреве толщина насыпного питательного грунта должна быть Посередине парника делают канавку шириной глубиной которую заполняют питательной смесью (дерновая земля, перегной, минеральные удобрения) слоем В результате образуется гребень высотой на который высаживают огуречную рассаду.
В пленочных парниках по центру делают гребни такой же высоты, что в парниках на биообогреве, но канавку вырывают глубиной и на дно ее укладывают свежий навоз слоем сверху насыпают питательную смесь толщиной
В парники высаживают 15—25-дневную огуречную рассаду двухстрочной лентой с междурядьями в ряду в зависимости от сорта. Лунки в рядах размещают в шахматном порядке, чтобы обеспечить каждому растению одинаковую площадь питания. Глубина лунки Техника посадки такая же, как и в теплице.
При безрассадном способе для посева лучше брать пророщенные семена. Их высевают двухстрочной лентой. По натянутому шнуру проводят бороздки глубиной на расстоянии одну от другой. Затем их поливают теплой водой и сразу же раскладывают семена через После этого бороздки засыпают почвой (слоем а сверху мульчируют торфом.
Уход за парниковыми огурцами состоит в поддержании требуемого режима температуры и влажности, прореживании всходов при безрассадном способе, поливе, подкормке, прополке, раскладке плетей, защите от заморозков, вредителей и болезней.
Температура в парниках должна быть не ниже °C днем и °C ночью, а влажность воздуха — не выше Если есть опасность перегрева, парниковые рамы поднимают на подставки или совсем снимают, а пленку в пленочных парниках наворачивают на бобину. Во время сильных заморозков парники укрывают матами, мешковиной, домашней ветошью и. другими подручными утепляющими материалами.
Всходы огурцов прореживают при образовании первого настоящего листа, скороспелые сорта — на средне- и позднеспелые — на
Поливают парниковые огурцы раза в неделю и обязательно теплой водой °C). После полива парники проветривают, чтобы избежать излишней влажности и повышения температуры воздуха, благоприятствующей размножению вредителей и болезней.
В парниках огурцы не формируют, побеги не прищипывают, однако раскладку плетей регулируют. Когда плети огурцоы достигнут длины их направляют наружу парника. В последующем их равномерно раскладывают, а при необходимости и пришпиливают.
Первую подкормку огурцов в парниках проводят через дней после высадки рассады или после прореживания всходов. Дозы удобрений те же, что и при выращивании огурца в теплице.
С наступлением цветения рамы и пленку в солнечные дни открывают, чтобы пчелы могли активно посещать цветки и опылять их. В холодную погоду парники держат приоткрытыми для пчел с противоположной от ветра стороны.
При наступлении устойчивой теплой погоды в период массового цветения и плодоношения парниковые рамы и пленку с пленочных парников снимают совсем. Во время длительного похолодания в летний период парники необходимо накрыть рамами или пленкой.
Со второй половины августа, когда начинаются холодные росы, температура воздуха ночью опускается ниже °C, огурцы массово поражаются антракнозом, бактериозом и другими болезнями. Поэтому парники вновь накрывают рамами и пленкой.
Уборку урожая огурцов в парниках вначале проводят с интервалами а в период массового плодоношения — ежедневно.
Для выращивания огурцов в открытом грунте отводят солнечные, хорошо прогреваемые участки, защищенные от ветра со всех сторон.
Картофель, помидоры, бобовые растения и столовые корнеплоды — лучшие предшественники огурцов.
При выращивании в открытом грунте огурец дает высокие урожаи на плодородных, достаточно легких почвах. Для огурцов непригодны тяжелые, холодные, переувлажненные почвы.
Если почва тяжелая, холодная и переувлажненная делают высокие гряды, высотой и более, с насыпным грунтом.
Грунт для огурцов приготавливают из смеси перепревшего или свежего навоза, перегноя, торфа, легкой дерновой земли, с добавлением рыхлящих материалов — опилок, соломенной резки, крупнозернистого песка и минеральных удобрений.
Если надежной защиты огурцов от ветров нет, то ее создают, высевая высокостебельные растения, образующие защитную преграду — кулису. В качестве кулисных растений используют овощные бобы и овощной горох, высота стеблей которых достигает
Семена гороха или бобов высевают рано весной — в конце апреля или начале мая, как только начнет поспевать почва. Посев ленточный, трехстрочный с междурядьями в ленте На совершенно открытых участках целесообразно высевать две ленты на расстоянии одна от Другой. Семена заделывают на глубину Стебли гороха неустойчивы и полегают.
При сильном ветре полегают и стебли бобов. Поэтому для их устойчивости необходима прочная опора в виде шпалеры, которую сооружают с обеих сторон ленточного посева. Для этого с каждой стороны ленты вбивают в землю по три кола высотой не менее 2 м. К кольям привязывают в ряда через каждые 30 см капроновый шнур или прибивают проволоку, рейки, тонкие жерди, чтобы получилась прочная обрешетка.
Ко времени посева семян или высадки рассады огурца (конец мая, начало июня), стебли кулисных растений достигают высоты и надежно защищают посевы от ветра.
Если огурцы или другие теплолюбивые культуры окружены кулисами со всех сторон, то в межкулисных пространствах температура воздуха днем в ветреную погоду выше на °C, а ночью — на °C, чем на незащищенном, открытом участке.
К посеву семян огурцов в открытом грунте приступают, когда температура почвы на глубине достигнет °C. Высевают пророщенные семена, но, для подстраховки, посев проводят смесью сухих и пророщенных семян.
Если погода благоприятная, без заморозков, то проросшие семена огурцов быстро взойдут и дадут урожай на одну-полторы недели раньше. Если всходы попадут под заморозок и погибнут или сильно пострадают, выручат сухие семена, которые дадут всходы после заморозков.
Для выращивания в открытом грунте используют те же сорта, что и для посева в парниках и теплицах.
Семена огурца высевают вдоль или поперек гряды. При посеве вдоль гряды по ее середине натягивают шнур и проводят две бороздки на расстоянии одну от другой глубиной
При посеве поперек гряды бороздки проводят на таком же расстоянии одна от другой. Высевают на расстоянии семя от семени, а затем бороздку закрывают слоем почвы в и сверху мульчируют торфом, толщина слоя
Некоторые огородники делают глубокие бороздки, глубиной чтобы после высева их накрыть стеклом или пленкой для ускорения появления всходов и защиты их от заморозков. На гребнях семена высевают в один ряд.
Уход за посевами состоит в защите растений от заморозков, рыхлении почвы, поливе, подкормке, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.
Надежным средством защиты посевов огурца от заморозков и на период длительного похолодания являются временные переносные укрытия. Их изготовляют из картона, различных синтетических материалов.
Если посевы не замульчированы, то есть, не покрыты слоем торфа или опилок, то на тяжелых и средних по механическому составу почвах образуется плотная корка.
Корка препятствует доступу воздуха к прорастающим семенам, затрудняет их рост. Поэтому надо внимательно следить за появлением почвенной корки и срочно принимать меры по ее разрушению.
Прореживают всходы огурца при появлении первого настоящего листа, оставляя между растениями б—12 см в 1.-1 вис и мости от сорта. Растения при прореживании не выдергивают, а выщипывают, чтобы не повредить корневую систему оставляемых растений. После прореживания растения поливают.
Поливать надо умеренно и всегда теплой водой. После каждого полива или дождя почву рыхлят. Рыхление прекращают, как только растения в рядках начнут смыкаться и возникнет опасность их повреждения.
Сорняки выпалывают во время прореживания огурцов и до смыкания рядков. В последующем удалять сорняки надо осторожно, чтобы не потревожить плети.
Подкармливают огурцы органическими и минеральными удобрениями в тех же дозах, что и при выращивании их в парниках и теплицах. Лучше проводить подкормку после дождя или полива.
Сбор урожая начинается через дней после появления всходов. Огурцы собирают, в первое время, через а в период массового плодоношения — через Во время сбора зеленцов обязательно убирают уродливые, переросшие и больные плоды.