Выбираем правильное освещение для выращивания огурцов, помидоров и салата в теплице
Для роста и развития растений в условиях теплицы требуется особое освещение, от которого зависит весь процесс их жизнедеятельности: от начала цветения до сбора урожая. Самыми популярными плодовыми культурами для выращивания в теплице на сегодняшний день остаются огурцы, помидоры, зелень и различные сорта салата. О том, какие бывают виды освещения для теплиц, как правильно его организовать, чтобы в результате получить хороший урожай, вы узнаете в этой статье.
Для хорошего роста любого растения, как в естественной, так и в искусственной среде, необходим свет. Для тепличных растений на ряду с количеством света, важно и его качество: спектр света и фотопериодизм (чередование освещения и затенённости).
Совет. Большинству растений необходимо в сутки не менее 12 часов освещения, поэтому при организации теплицы важно учитывать место её расположения: лучшим местом будет не затененное, открытое пространство.
Это условие необходимо соблюдать для того, чтобы в летнее время не прибегать к искусственному освещению, а в зимний период по максимуму использовать солнечный свет.
Томаты, огурцы и зелень относятся к светолюбивым растениям, поэтому в период холодов, когда сокращается длина светового дня, им необходимо организовать дополнительное освещение. Для каждой из этих культур, по мнению опытных селекционеров, необходимо обеспечить индивидуальные условия освещения:
- для лука, зелени и салата дополнительное освещение необходимо только на начальных этапах развития;
- для томатов освещение должно беспрерывно осуществляться в течение 12 часов;
- для огурцов перерыва между естественным освещением и искусственным быть не должно – как и томатам, им требуется не менее 12 часов света.
Дополнительно освещать огурцы и помидоры в условиях теплицы требуется уже на этапе первых всходов, чтобы ускорить сроки роста рассады и повысить урожайность. При этом для правильного протекания биологических процессов им необходимо обеспечивать не менее 6 часов полной темноты. Если не соблюдать это правило, то растение может начать отставать в росте и сбрасывать цветы.
На этапе вегетативного роста растения рекомендуется подсвечивать синим спектром света, а в период завязи плодов – красным. Также в зависимости от этапа развития, разным должно быть и количество света: на ранних стадиях лучше организовать освещение продолжительностью 20 часов, постепенно доводя его до 12 часов. Также при организации искусственного освещения необходимо учитывать мощность света: для растений диапазон излучения должен составлять от 400 до 700 нанометров.
Для искусственного освещения теплиц можно использовать следующие виды ламп:
Остановимся на каждом типе освещения подробнее.
Обычные лампы накаливания лучше не использовать в теплицах, поскольку их свет неблагоприятен для роста растений. К тому же, они не экономичны в использовании, и обладают низким спектром радиусного излучения. Для выращивания огурцов и помидоров они не подойдут: их сильный нагрев может оставить ожоги на листьях.
Ртутные лампы дают очень яркий свет и имеют длительный срок эксплуатации. Для выращивания огурцов они также не подходят, поскольку, как и лампы накаливания, очень быстро и сильно нагреваются во время работы.
Натриевые лампы используются, в основном, в промышленных теплицах: их свет приближен к естественному, они имеют высокую степень отдачи жёлто-оранжевого спектра, а также обеспечивают дополнительный обогрев. Располагать их лучше подальше от растений, чтобы избежать ожогов. Они также не рекомендованы для выращивания огурцов и томатов, поскольку выделяют только красный свет, полезный лишь в период цветения.
Светодиодные лампы – это экологически безопасное освещение для теплиц современного типа. Их главными преимуществами являются следующие характеристики:
- максимальная приближённость к солнечному свету;
- долговечность эксплуатации (до 15 лет без замены);
- устойчивость к перепадам температур и повышенной влажности;
- устойчивы к механическим повреждениям.
Также одними из лучших ламп для освещения теплиц являются люминесцентные лампы: их свет очень мягкий, щадящий, во время работы они не нагреваются, создают благоприятный микроклимат, экономичны в эксплуатации и имеют низкую стоимость.
Для группы растений рекомендуется устанавливать лампы мощностью 50 Ватт, на высоте 40-60 см от верхушки. Если площадь теплицы большая, то лучше использовать лампы на 250 Ватт, и располагать их на высоте от 1 до 2 метров.
При выборе искусственного освещения необходимо учитывать сразу несколько параметров:
- культуры для выращивания;
- площадь теплицы;
- материал для ее изготовления;
- тип освещения и его свойства.
Если дополнительное освещение организовано верно, то высокий урожай томатов и огурцов можно получить даже в зимнее время.
Правильно подобранное освещение – гарантия хорошего урожая
Короткий световой день, недостаточная интенсивность естественного освещения – основные причины проблем с выращиванием рассады и получением плодов. Решить их удается, применяя искусственное электрическое освещение в теплице для огурцов, томатов и других культур, включая зелень и цветы.
Оно используется не только в средних и северных широтах нашей страны, но и в южных – в зимних отапливаемых укрытиях.О том, сколько и какого света нужно огурцам, о выборе способа освещения для их выращивания пойдет речь в этой статье.
Без света не будет расти ни одно растение. Без его достаточной интенсивности и продолжительности в течение суток – будет, но плохо.
Во всяком случае, ждать хорошего урожая не приходится. Мало того, все растения, в том числе и огурцы, в разные периоды вегетации нуждаются в определенной области светового спектра.
Исходя из этих постулатов и учитывая потребности огурцов, при их выращивании следует соблюдать следующие принципы:
- Дополнительное освещение в теплицах для огурца при недостатке естественного света следует применять с момента появления всходов;
- Между периодами естественного и искусственного освещения не должно быть перерыва;
Совет. Обеспечить непрерывность освещения можно, используя световые реле, реагирующие на снижение его интенсивности и автоматически включающие осветительные приборы.
- Суммарное освещение огурцов на протяжении суток должно составлять не менее 12 часов;
- Для обеспечения естественных физиологических процессов растениям необходимо обеспечить не менее 6 часов полной темноты. Если этого не делать, они будут отставать в развитии и сбрасывать цветы;
Совершенно незачем освещать теплицу ночью
- Выращивание огурцов в теплице с искусственным досвечиванием должно быть организовано так, чтобы между темным и светлым периодами перепад температуры воздуха составлял не более 6-8 градусов;
- В период вегетативного роста молодым растениям рекомендуется обеспечивать воздействие синей части спектра (длина волны 400-500 нанометров), а в период цветения и образования завязей – красной (600-700 нанометров).
Несмотря на практически неограниченные возможности искусственной подсветки, желательно по максимуму использовать естественный солнечный свет. И не только в целях экономии энергии и собственных средств.
А потому что только в условиях, максимально приближенных к природным, можно получить качественную, вкусную и ароматную продукцию.
Солнце – лучший светильник
Если вы занимаетесь выращиванием овощей в теплице только в летнее время, а ваш регион находится в зоне высокой световой активности, никакой практической пользы от искусственных источников света не будет. Зато она очень ощутима в северных широтах, а также в зимних теплицах и укрытиях для выращивания рассады.
Итак:
- Рассада при правильно подобранной досветке растет почти вдвое быстрее, а впоследствии позволяет получать первые плоды на 2-3 недели раньше обычного.
- Освещение огурцов в теплице позволяет на 25-30% увеличить их урожайность;
- Несмотря на затраты на электроэнергию, себестоимость овощей за счет повышения урожайности снижается на 15-20%.
Для справки. Затраты на электроэнергию зависят от географической широты, в которой находится теплица, времени года, применяемой технологии выращивания огурцов и степени их скороспелости.
А также от типа используемых ламп.
Только искусственное освещение позволяет получать зрелые плоды зимой. Правда, для этого требуется увеличение мощности светильников и продолжительности досвечивания на протяжении нескольких месяцев.
Чтобы это мероприятие было экономически выгодным, необходимо правильно выбрать тип ламп.
Как уже упоминалось выше, растения в разные периоды роста лучше реагируют на определенные спектр освещения. Наиболее «востребованные» ими – красный и синий, тогда как желтый и зеленый практически не участвуют в процессах роста и плодообразования.
Однако монохромное освещение для огурцов в теплице, пусть даже меняющееся по мере необходимости, не дает таких хороших результатов, как полный световой спектр. Дело в том, что оно вызывает у растений стресс, реакцией на который становится быстрый рост и преждевременное созревание плодов,но сами плоды становятся безвкусными и малополезными.
Поэтому очень важно грамотно подобрать и использовать искусственное освещение. Давайте разберемся, какие лампы больше всего подходят для этого, сделав акцент на их экономичность и способность правильно воздействовать на огурцы.
На взгляд человека привычные лампы накаливания дают много света, да ещё и воздух при этом греют. Разве плохо?
Огурцам плохо, потому что они излучают в основном оранжевые, красные и инфракрасные лучи, заставляя стебли растений вытягиваться и деформироваться. А отсутствие синего спектра не дает нормально завязываться и развиваться плодам.
Плохо и хозяину теплицы, так как лампы накаливания потребляют очень много энергии, значительно повышая его затраты на выращивание огурцов.
Эти лампы излучают благоприятный для тепличных растений спектр и потребляют меньше энергии. До недавнего времени инструкция по оборудованию теплиц рекомендовала к установке в них именно светильников с такими лампами, которые могли монтироваться как вертикально, так и горизонтально.
Светильник с энергосберегающей лампой
К достоинствам люминесцентного освещения также можно отнести долговечность и бюджетность самого оборудования, к тому же в последнее время стали выпускаться энергосберегающие аналоги. Но, к сожалению, они способны освещать очень небольшую площадь, поэтому приходится увеличивать количество точек освещения.
Обладая высокой светоотдачей и экономичностью, эти осветительные приборы создают в теплице монохромное освещение оранжево-желтого спектра. Они успешно используются в период цветения огурцов, положительно влияя на образование завязей и рост плодов.
Но недостаток в натриевых лампах синей части спектра не позволяет применять их в фазе вегетативного роста растений.
Фото натриевой лампы
Обладают большим диапазоном мощностей и широким спектром излучения, максимально приближенным к солнечному свету. Эти характеристики сделали бы галогенные лампы идеальными для использования в теплицах, если бы не высокая цена и короткий срок службы.
Этот способ освещения больше подходит для выращивания рассады в небольших объемах
Если вы посмотрите видео, представленное в этой статье, то увидите, как монтируется и применяется на практике светодиодное освещение теплиц. В настоящее время это пусть не самый дешевый, но самый современный и результативный метод.
Светодиодное освещение в теплице
С помощью светодиодных светильников можно подсвечивать огурцы нужным светом или комбинировать излучение разных спектров. Они не нагреваются, поэтому даже при близком расположении не способны повысить температуру воздуха или обжечь растение.
Огурцы в теплицах, оборудованных такими источниками света, растут быстрее и дают больше плодов даже с минимальным использованием удобрений.Но самое приятное – светодиодные светильники потребляют мало энергии и служат десятки лет без замены.
Не следует воспринимать эту информацию, как рекламу одного вида освещения теплиц. Да, у светодиодов масса преимуществ, но они есть и у других ламп.
Только вы можете решить, какие из них подходят вам больше, и своими руками создать настоящий оазис для любимых овощей.
Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.
От многообразия сортов и гибридов огурца буквально глаза разбегаются: с гигантски ми и крошечными плодами всех оттенков зеленого, только с женскими цветками, не требующие опыления (партенокарпические).
Вырастить красивый, вкусный, хрустящий – одним словом, идеальный огурец под силу даже начинающему ого роднику. Главное – подойти к делу ответственно, с определенным багажом знаний.
Культура исключительно требовательна к почвенной и воздушной влаге.
РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ
Потребность в воде увеличивается с началом плодоношения, но ее избыток вреден, особенно в местах с холодной почвой.
Благоприятные условия складываются в теплое лето с частыми дождями, а вот продолжительный полив холодной водой или затяжные холодные дожди отрицательно действуют на растения.
Огурец любит богатые органическими веществами среднесуглинистые или песчаные почвы Осенью перед перекопкой в землю вносят навоз, перегной или компост по 10-20 кг/м 2 .
Основное количество питательных веществ огурец потребляет в период плодоношения. В начале вегетации необходим азот, который обеспечивает быстрое нарастание вегетативной массы и рост листьев.
Фосфор способствует своевременному цветению огурцов.
Растения огурца нуждаются в хорошем освещении В загущенных всходах снижается освещенность листьев, в результате приостанавливается рост боковых побегов, и плодоношение наступает позднее.
При выращивании в комнатных условиях в зимнее время требуется подсветка на всех окнах. В ноябре – январе растения досвечивают люминесцентными лампами белого или дневного света мощностью 300 Вт на 1 м 2
В феврале продолжительность дополнительного освещения можно сократить до 6-8 часов.
В летний период и в условиях очень высоких температур (более 30″С) рекомендуется затенять белым укрывным материалом южную сторону верхней части и нижние 0,8 м боковой части теплицы.
Эта мера позволит защитить растения от интенсивной солнечной радиации в полдень, а утром и в послеполуденные часы в теплицу будет попадать достаточно света.
В нашей стране огурцы выращивают очень давно. Однако до 80-х гг. минувшего столетия выбор сортов был невелик. В основном они давали умеренный урожай из средней величины шипастых зеленцов. Сейчас количество сортов и гибридов достигает нескольких сотен, из них можно выбрать огурцы для любой природной зоны и назначения.
Тем не менее старые сорта не утратили своей ценности. Они хорошо приспособлены к местным условиям, идеально подходят для засолки. Также важно, что это не гибриды F1, а сорта. Значит, от них можно самостоятельно получать семена, сохраняющие сортовые качества.
Муромский – один из самых старинных и наиболее приспособленных к короткому, прохладному и сырому лету сортов- Это один из рекордсменов по скороспелости, плодоношение
наступает уже на 35-40-й день после появления всходов. Годится для выращивания в открытом грунте даже в северных регионах. Недостаток: зеленцы быстро перезревают, так что собирать их нужно ежедневно.
Вязниковский – урожай дает на 1-2 недели позже, чем Муромский. Зеленцы характерного «засолочного» вида: некрупные, с черными шипами. В свежем виде хранятся до недели, хорошо переносят транспортировку. Лучше всего удаются в Средней полосе и нечерноземных областях России.
Нежинский – ведет свое происхождение с Украины. Он более поздний, поэтому в холодное лето урожай может пострадать, зато для южных регионов -сорт идеален. Зеленцы хрустящие, отлично подходят и для употребления в свежем виде, и для консервирования.
Я отдаю предпочтение партенокарпическим огурцам, то есть самоопыляемым. Любимые сорта – Герман; Маша, Адам. Чтобы получить от таких гибридов максимальный урожай, растения следует формировать. Иначе многие завязи будут желтеть и опадать из-за нехватки питания. К тому же загущенность – прямой путь к появлению грибковых заболеваний, и бороться с вредителями, особенно тлей, в огурцовых джунглях намного тяжелее.
Итак, как я формирую огурец. У «партенокарпиков» большая часть завязей формируется на главном стебле. Для его усиления удаляю все боковые побеги и нижние цветки с 1-го по 5-й лист. Не жалейте эти завязи, они медленно растут и сдерживают рост завязи на верхних уровнях огурца. Начиная с 6-го по 12-й лист оставляю побеги длиной до 25 см, а затем прищипываю их. Следующие 6 побегов оставляю в длину 35-40 см и вновь прищипываю. Следующая шестерка побегов вырастает до 50-60 см. Центральный стебель также прищипываю, когда он достигнет 1,5-2 м в длину. Растение обязательно подвязываю прочным шпагатом. Такая формировка лианы позволяет получить аккуратное растение, и каждой завязи хватает питания для роста.
Кстати, если на огурцы напала тля, у меня есть проверенное средство. В 1 л молока надо развести 1 ст. л. йода, перемешать и растворить в 10 л воды. Опрыскивать 1 раз в |. Тля отступит!
[ads4] В холодную зимнюю пору салат из свежих, ароматных пупырчатых огурчиков воспринимается как настоящий деликатес. Но только теми, кто еще не постиг науку выращивания этого популярного овоща на подоконнике.
При наличии южного, юго-восточного или в крайнем случае юго-западного окна в квартире и некоторой толики терпения эта задача вполне выполнима.
Знающие люди утверждают, что с выращиванием огурцов в домашних условиях вполне справится даже начинающий любитель-овощевод.
Главная трудность, с которой при этом придется столкнуться, — это строгое соблюдение температурного режима (от +21 до +24 градусов днем и +18+19 ночью).
Если в вашей квартире прохладнее, придется организовать дополнительный обогрев и поддерживать высокую температуру в комнате даже когда на улице минус 20.
Кроме того, место на подоконнике для огурцов должно быть светлым и просторным, поэтому вашим постоянным «жителям» — хлорофитумам и кактусам придется немножко потесниться.
Огурец – культура чрезвычайно светолюбивая, поэтому если вы решите начинать выращивание в ноябре или декабре, когда световой день очень короткий, готовьтесь досвечивать саженцы не меньше 15 часов в сутки.
Лучше немного подождать до конца января, когда день начнет прибывать и солнышко станет чаще заглядывать в окна.
Но даже в этом случае запастись специальной лампой придется: ведь зимой много пасмурных дней, в которые вашим росточкам будет не хватать света. Но досвечивать их придется намного меньше: всего 3-4 часа.
Для этой цели отлично подойдут фитолампы (они вам пригодятся также для подсветки других комнатных растений) или простые лампы дневного света. Лучше всего, если свет на контейнер будет падать сверху. Для этого возьмите 2 лампы ЛД-20 и закрепите их горизонтально над растениями на высоте 15-20 см.
Лампы лучше приспособить так, чтобы иметь возможность передвигать их выше или ниже (например, приподнять вверх, когда огурцы пойдут в рост).
Для экономичного использования электричества накройте лампы любым светоотражателем — к примеру, фольгой.
Об уходе за циссусом в домашних условиях узнайте вместе с нами.
Уход за абутилоном — простое занятие. Более подробно читайте здесь.
Учеными выведены сотни видов и сортов огурцов, но далеко не все они подходят для выращивания на подоконнике. Есть смысл попробовать сразу несколько разновидностей, чтобы посмотреть, где результат получится лучше.
Пчелоопыляемые сорта, рекомендованные для выращивания в квартире: Родничок, Комнатный Рытова, Дружный 85, ТСА-211. Самоопыляемые сорта (партенокарпические): Романс, Московский тепличный, Легенда, Грибовчанка.
Конечно, огурчики, опыляемые пчелами, имеют более привлекательный внешний вид, чем самоопыляемые гибриды, но они гораздо капризнее, а кроме того, эти сорта придется опылять вручную.
Давайте сразу выясним, как правильно делать искусственное опыление. Для начала нужно научиться различать мужские и женские цветки (в центре женских цветков есть крошечное подобие маленького огурчика, а в мужских – нет).
Сорвите венчик мужского цветка, легко прикоснитесь им к ладони и проверьте, опадет ли пыльца.
Если все в порядке, начинайте опыление, методично притрагиваясь тычинками к пестикам.
Дальше вам останется только наблюдать: на цветках, которые были успешно опылены, завязь будет расти, а не опыленные просто завянут и опадут.
Опыление удобно делать и другим способом: мягкой кисточкой (например, косметической), дотрагиваясь ею по очереди к тычинкам и пестикам.
Для лучшей всхожести семена нужно прорастить. Заверните их в мягкую ткань, положите между несколькими слоями бумаги, хорошо впитывающей влагу (подойдет туалетная), и систематически опрыскивайте пульверизатором. При температуре +25 градусов семена прорастут уже через 2 дня.
Возьмите простые пластиковые стаканчики и посадите в них по одному проращенному семечку, углубив на 1-2 см в грунт. Пока семена прорастают, подготовьте более объемную посуду – например, большие контейнеры с дренажными отверстиями.
Исходить нужно из того, что каждому огуречному кусту для нормального роста нужно 5 кг субстрата. На дно укладывается 2-сантиметровый слой кирпичного боя, дренаж, а затем почва такого состава:
- плодородная земля – 1 часть;
- перегной – 1 часть;
- торф – 1 часть;
- 1 ст. л. суперфосфата;
- 1 ст. л. молотого мела;
- 1 стакан золы на каждые 5 кг земли.
Можно обойтись без выращивания рассады и посадить семечки прямо в ящики, накрыть пленкой или стеклом и поместить в теплое место. После появления всходов пленку снять и перенести ящики на окно, сразу установив его в поддон с увлажненными камушками.
Если вы выращиваете дома цветы, то наверняка знаете, столь губительны для многих из них батареи центрального отопления, которые делают воздух сухим, как в пустыне.
Для нормального развития огурцов придется увеличивать влажность не только поблизости от контейнеров с растениями, но и во всей комнате.
Поддоны с влажными камушками, емкости с водой, мокрая ткань, накинутая на батареи – все эти меры позволят поднять уровень влажности до необходимой отметки. Одновременно корни огурцов нужно предохранять от переохлаждения.
Огурцы поливайте ежедневно, но понемногу, опрыскивайте через день по утрам. Если на поверхности оголятся корни, подсыпьте немного земли.
После появления всходов можно начинать вносить минеральные удобрения, растворив их в поливочной воде в такой пропорции: на 3 л воды – 2 ч.л. удобрений. Доза подкормки — до 2 стаканов под каждый куст (в период плодоношения увеличивается вдвое – до 4 стаканов).
Смотрите по состоянию растений: если стебель бледный, листики мелкие, а завязи мало, значит, необходимо добавить подкормку. Используйте препараты «Буцефал», «Эпин», «Радогор» и др.
Молоденькие зеленцы срывают примерно в возрасте 7 дней, не дожидаясь их перерастания, ведь чем больше снять плодов, тем больше их завяжется и вырастет в дальнейшем.
Больные и крученые тоже нужно убирать. Если вы все сделаете правильно, то сможете получить до 30 сочных и душистых огурчиков-крепышей с каждого растения прямо посреди холодной зимы.
А как только навыки выращивания огурчиков будут отшлифованы, переходите к выращиванию имбиря в домашних условиях. И ваша зима пройдет со свежими салатиками и ароматными чаями.
А для самых любознательных предлагаем ознакомиться с видео о выращивании огурцов
Я только один раз выращивала на окне огурец. Просто ради интереса. На счет температурного режима соглашусь. У меня есть старое окно, которое не меняю, чтобы прохлада была для растений в период отопления. Я его вырастила в 70 см длиной, причем брала семеня самоопыляемого огурца. Один огуречик вырос. Но после этого, я вынесла на улицу и еще пару штук выросло. А так если бы оставила в доме, то вряд ли были бы еще. Может я не знаю секретов?
Да, Катя02, Вы, скорее всего, не знаете секретов. В данном случае невнимательно прочитали статью. Ведь в ней же ясно написано, что срывать огурчики нужно в возрасте примерно 7 дней.
И чем больше плодов Вы сорвете, тем больше их завяжется снова.
А Вы вырастили аж до 70-ти см. Эта громадина просто не давала завязываться другим плодам.
Вырастить огурцы довольно просто, однако чтобы получить хороший урожай, необходимо знать агротехнику, иными словами знать, как правильно выращивать огурцы. Огурцы являются теплолюбивыми и влаголюбивыми растениями, поэтому выращивать огурцы лучше в парнике (простейший можно сделать натянув веревку между опорами и повесив на нее нетканый укрывной материал, таким образом получится небольшая вертикальная тепличка с треугольником в сечении). Тем не менее, рассаду огурцов (как и любую другую рассаду) лучше недополить, чем переполить, так как велика вероятность развития всяческих грибковых заболеваний.
Взрослые растения следует поливать только теплой (нагретой за день в емкостях до температуры окружающей среды, а не холодной из водопровода) водой, чтобы избежать сброса завязей. Причем поливать необходимо вечером, или в пасмурную погоду, во избежание подвядания листьев. Как выращивать огурцы? Соблюдайте агротехнику!
Для начала, выберите сорт который больше всего подойдет именно вам (см. статью сорта огурцов). Сажать тыквенные (к этому семейству относится огурец, тыквы, арбузы, дыни, лагинария) всегда нужно носиком вверх, под углом примерно 45°. Из носика будет прорастать корень и загибаться вниз. Когда росток будет прорастать сквозь землю (он это делает изгибом стебля, с листьями опущенными вниз) он будет словно вытягивать листья из земли и из кожуры семечка.
Расщелкнутая кожура семечка будет цепляться за землю, и останется в ней. Если посадить семена носиком вниз, то росток выйдет из земли с несброшенной семенной оболочкой. Ему придется либо потрать много сил на сбрасывание кожуры, либо погибнуть, не сумев сбросить кожуру семечка с листьев. Как прорастить семена огурцов? Сажайте семена носиком вверх, под углом примерно 45°!
На видео видно, как неправильно посаженное семечко (подсолнуха, в данном случае) переворачивается под землей так чтобы носик смотрел вверх, и затем прорастает с опущенными вниз листьями.
Не сажайте семена глубоко — они долго не будут всходить, а сразу после прорастания перестанут расти до момента окончания формирования боковых корней. После посадки семян, землю необходимо накрыть газетой (слоем толщиной в один, максимум два листа газеты, вырезанной по форме емкости, чтобы газета прилегала к земле), и поливать ее из распылителя, чтобы она всегда была влажной. Это позволит не размыть грунт при поливе, а так же обеспечит необходимый уровень влажности и доступа кислорода (семена должны дышать, если их просто положить в воду, то без воздуха они просто сгниют). Все это обеспечит идеальные условия для прорастания семян.
Семена огурцов прорастают при температуре 25 градусов, поэтому их следует поставить в теплое место. Как только появятся первые всходы, газету следует убрать. Не поливайте только что проросшую рассаду огурцов, у них итак достаточно влаги. Огурцы, пока они еще не окрепли, плохо переносят избыток влаги так как велика опасность поражения грибками и другими болезнями, в итоге их лучше недополить, чем переполить. Как вырастить здоровую рассаду огурцов? Сажайте огурцы не глубоко и поддерживайте высокий уровень влажности, но так, чтобы семена могли дышать (при этом температура должна быть около 25 градусов), а после прорастания сведите поливы к минимуму!
3. Не пересаживайте огурцы в грунт слишком рано, пока температура грунта не достигнет 20-24 градусов
Слишком ранняя посадка может закончиться гибелью огурцов.
Огурцы — субтропические растения, об этом никогда не стоит забывать. Пересаживать на постоянное место их следует только когда температура почвы достигнет 20-24 градусов. Существует множество способов как это ограничение можно обойти, речь о них пойдет ниже. Как уберечь рассаду огурцов от гибели? Сажайте их на постоянное место только когда почва достаточно прогреется!
4. Привейте огурцы на лагинарию, для получения более раннего урожая менее требовательного к температуре почвы
Корневая система лагинарии гораздо мощнее чем у огурца, и менее требовательна к температуре — она может функционировать начиная от +8 градусов, что упрощает подготовку почвы и к тому же, позволяет корневой системе развиться гораздо глубже чем поверхностный, прогретый слой почвы.
Привитые растения вырастают более мощными, урожай на них поспевает раньше. При помощи прививку на лагинарию в подмосковье можно выращивать даже арбузы в открытом грунте. Подробнее о прививке на лагинарию можно прочитать в статье способы прививки арбуза на лагенарию. Как вырастить урожай огурцов раньше и с меньшим количеством хлопот? Прививайте огурцы на лагинарию!
Обычно, рассада вытягивается от недостатка питательных веществ, которые растение получает в результате фотосинтеза. На эффективность фотосинтеза влияет множество факторов: влажность воздуха, содержание CO2, листовые подкормки микроудобрением, освещенность. но самым важным фактором является температура. Инфракрасное излучение (тепло) является управляющим фактором процесса фотосинтеза и метаболизма (скорости роста) растения. Из этого следует, что более высокая температура «заставляет» растение ускорять свой рост. Быстрый рост, в свою очередь, требует много энергии (которую растение получает при помощи фотосинтеза), а значит, возрастает потребность в освещенности. Испытывая недостаток света, растение начинает вытягиваться. Чтобы этого не происходило, необходимо понизить температуру и/или увеличить освещенность.
Нормальная температура для роста рассады огурцов в нашей полосе — 18-20 градусов, а вовсе не 25-30 которые могут быть в комнате или под лампой досвечивания поднесенной слишком близко к растению. Как сделать чтобы рассада огурцов не вытягивалась? Следите за температурой и освещенностью!
В интернете очень много рекомендаций прикапывать стебли огурцов при посадке, чтобы увеличить их корневую систему. В подмосковье делать это категорически нельзя! Дело в том, что большая корневая система действительно позволит увеличить урожай и жизненную силу растения, однако этот метод подходит только для южных регионов, где вегетационный период гораздо длиннее, чем у нас.
Прикопанное растение останавливается в росте до тех пор, пока не сформируются боковые корни. Это может занять от недели до месяца (в зависимости от температуры почвы и степени прикопки). Это вполне логично, ведь на наращивание более мощной корневой системы требуется больше энергии и времени. Но так ли она необходима? В южных регионах с редкими дождями, сухой почвой и горячим воздухом — да. Но в подмосковье, где пол лета идут дожди? Сомневаюсь. Как вырастить ранний урожай огурцов в подмосковье? Ни в коем случае не прикапывайте их!
Для взрослого растения температура почвы гораздо важнее температуры воздуха, поэтому нередки ситуации, когда даже под укрытием огурцы продолжают плохо развиваться. Виной этому может быть холодная почва, особенно если близки грунтовые воды (недалеко протекает река). Для решения этой проблемы часто используют «теплые грядки» приподнятые над землей и загруженные конским навозом, который будучи разрыхленным, начинает обильно выделять тепло.
Однако, вместе с теплом навоз выделяет большое количество аммиака — то есть тех самых нитратов, которыми нас все время пугают. В результате, на навозе все замечательно растет, однако есть урожай полученный таким способом может быть не безопасно для здоровья. Хорошей альтернативой для закладки в теплые гряды является солома, пролитая сильно разведенным птичьим пометом который можно купить (упакованным в красивый пакет) в любом садовом магазине. Солома начинает перегнивать и разогреваться (кроме того, из-за своей структуры, она действует как утеплитель). Так же, для выращивания огурцов можно использовать специально сконструированную емкость, как сделать которую я расскажу в одной из следующих статей.
Температуру почвы под растением можно повысить и без использования теплых гряд. Для этого надо установить теплоизоляцию между верхними (теплыми) и нижними (холодными) слоями почвы. На практике это делается закапыванием пустых закрытых пластиковых бутылок на глубину 50 сантиметров. Вместо бутылок можно применять экструдированный пенополистирол. Органическим вариантом такого утепления может быть хворост и мелкие ветки оставшиеся от подрезки деревьев, прикрытые сверху слоем из листвы или скошенной травы (так, чтобы земля насыпанная сверху не просыпалась в хворост и не заполнила воздушные пустоты играющие роль теплоизоляции). Как вырастить мощные огурцы на холодной почве? Утепляйте почву используя: приподнятые грядки, теплые грядки, сажая огурцы в емкости и устанавливая теплоизоляцию между теплыми и холодными слоями почвы!
Лучше всего, если микроудобрение подходит для выращивания гидропоники (гидропоника — способ выращивания растений без почвы). Это гарантирует, что в нем действительно есть все необходимые элементы, и растение могло бы расти на этой смеси вообще без земли (к таким удобрениям относится, например, «флорист рост»).
В садоводстве, микроудобрения для растений — это как витамины для людей. Можно обойтись и без них, но только если правильно питаться, что в случае с растениями означает хорошую, плодородную почву. После начала цветения подкормки удобрениями необходимо прекратить. Как вырастить здоровые и сильные огурцы? Подкармливайте их микроэлементами!
9. Мульчируйте землю органикой, чтобы привлечь дождевых червей которые рыхлят почву и вырабатывают гумус
Дождевые черви питаются не землей (как многие думают с детства), а органикой, то есть всем тем, что может перегнить.
В результате своей жизнедеятельности дождевые черви вырабатывают гумус — ценное удобрение, которое делает почву плодородной. Кроме того, они рыхлят почву улучшая доступ кислорода к корням. Если вы будете мульчировать поверхность грядок органикой (это может быть как трава, так и пищевые отходы) то это привлечет большое количество дождевых червей. Черви не едят кислую органику (например, корки апельсинов), поэтому будет полезно присыпать ее незначительными количествами доломитовой муки, которую так же можно купить в любом садовом магазине.
Однако, будьте осторожны: большое количество дождевых червей привлечет кротов, для которых они являются пищей. Как улучшить качество почвы чтобы повысить урожай огурцов? Мульчируйте землю органикой чтобы привлечь дождевых червей, которые рыхлят почву и вырабатывают гумус!
10. Мульчируйте землю черным почвопокровным материалом, чтобы снизить испарение воды с ее поверхности, а так же незначительно повысить температуру и подавить рост сорняков
Если вы не собираетесь мульчировать землю органикой, то сделать это можно при помощи нетканого материала с высоким показателем плотности, который так же можно купить в любом садовом магазине, или, например, тут (правда цена почему-то раза в 4 ниже чем в обычных магазинах, возможно хромает качество или низкая плотность?). Укрывной материал сохраняет влагу, препятствуя ее выветриванию из верхнего слоя почвы. Это основное, и крайне важное его достоинство. Как дополнительный бонус, он повышает температуру почвы и подавляет рост сорняков, хотя многолетние неплохо себя чувствуют и под ним, будучи полностью прижатыми к земле.
Избавиться от сорняков можно весной, положив на землю почвопокровный материал, а сверху присыпав его тонким слоем плодородной земли (так чтоб не проникало солнце) и высадив газон (корни которого будут легко прорастать сквозь нетканый материал). Закреплять материал на земле удобно воткнув в него лопату, таким образом пропихнув край материала под землю (держаться будет прочно). Как улучшить микроклимат и температуру почвы при выращивании огурцов? Используйте черный почвопокровный материал!
Материал был взят с сайта adenium.ucoz.ru
Oleg Georgievskiy 17/11/2010
Немного об освещении и люксах…
Итак, освещенность измеряется в люксах. В местах произрастания адениумов в полдень в ясный солнечный день освещенность может достигать 120000 люкс, в средней широте России освещенность при тех же условиях колеблется между 30000 и 50000 люкс; при сильной облачности она понижается до 5000 люкс.
В комнате какая-то часть его задерживается оконными стеклами, а возможно также и растущим перед окном деревом. Вплотную к оконному стеклу освещенность составляет около 80% освещенности за окном, при удалении всего на 1 м она падает до 50%, в 3 м от окна составляет всего 3—5%. Летом непосредственно у окна освещенность составляет от 3000 до 5000 люкс. В центре комнаты она значительно меньше: на расстоянии 2-3 метров от окна ее значение составляет всего лишь 500 люкс. Зимой уменьшается не только световой день, но и интенсивность освещения: вблизи окна она равна всего 500 люкс, в центре же комнаты почти совсем темно.
Следите за чистотой окна – при чистом стекле интенсивность света увеличивается на 10%.
Совсем чуть- чуть о спектре….
Видимое нашими глазами излучение находится в границах от 390 до 770 нм.
Зона ультрафиолетового излучения находится ниже 320 нм, между видимым спектром и ренгеновским и оказывает, как правило, вредное воздействие на рост и развитие растений.
Итак — Красный, Фиолетовый и Синий цвета очень нужны растениям, а Зеленый и Оранжевый – малополезны.
Синий свет воздействует на пигмент – криптохром, который сдерживает рост гипокотиля, т.е ограничевает вытягивание. Но главное сине-фиолетовый свет также угнетает прорастание семян, а вовсе не способствует. Синий свет стимулирует деление клеток, но тормозит их растяжение. Красный свет (660 нм) стимулирует процессы прорастания семян, а инфра-красный (730 нм) — подавляет прорастание семян. (Возможно, что именно поэтому семена и прорастают всегда ночью). Итак красный цвет активизирует прорастание и рост, а при воздействии инфра-красного (730 нм)- скорость роста гипокотиля снижается, крючок распрямляется, начинается синтез хлорофилла, семядоли начинают зеленеть и теперь в вегетативной стадии для растения более важен свет в синей области спектра, а в стадии цветения и плодоношения—опять важен красный спектр света.
Почему растениям необходим свет:
Свет необходим растениям для проведения процесса фотосинтеза, в результате которого образуются органические вещества, являющиеся строительным и энергетическим материалом в растительном организме. Образование органического вещества зависит в первую очередь от качества и количества световой энергии, поглощаемой зелёным листом растения. Однако хлорофилл, который непосредственно трансформирует энергию света в энергию органических соединений, имеет резко выраженные максимумы поглощения в красной и синей частях спектра. Хлорофилл очень слабо поглощает оранжевый и жёлтый свет и совсем не поглощает зелёные (именно поэтому мы видим лист зеленым) и инфракрасные лучи.
Кроме хлорофилла, участие в поглощении света принимают особые пигменты – каротиноиды. В зелёных листьях они обычно незаметны из-за присутствия хлорофилла, но осенью, когда хлорофилл разрушается, именно каротиноиды придают листьям характерную жёлтую и оранжевую окраску. В фотосинтезе они имеют очень важное значение, т.к. поглощают световые лучи в сине-фиолетовой и синей частях спектра, преобладающих в пасмурную погоду.
А что нужно нашему любимому растению…
Рекомендуемый уровень освещения для Адениумов. Несмотря на высокие природные уровни освещения (до 120 000 лк.), для нормального развития адениума достаточно освещенности в 6-10 тысяч лк. ( для сравнения — 1 000 — 3 000 лк — для растений, растущих в полутени).
Потребность адениумов в свете сильно зависит от температуры в помещении, чем теплее в комнате, тем больше света необходимо растению. Из этого следует, что зимой тяжелее всего приходится растениям в плохо освещенном и отапливаемом помещении.
Световой режим. В экваториальной зоне Земли, откуда родом адениумы, продолжительность светового дня равна 12 часам, а сезонное изменение длительности светового дня не превышает 1 часа. Эти колебания настолько незначительны, что в большинстве случаев их можно не принимать во внимание. Менее продолжительный световой день средней полосы зимой приводит к замедлению фотосинтеза, но при этом, как правило, наблюдаются повышенные температуры, т.к. включено отопление. Один фактор противоречит другому, если повышенные температуры — растение запрограммировано природой на рост, однако зимой наблюдается сильно укороченный световой день, да еще и с катастрофически уменьшенным световым потоком, что нарушает нормальное развитие адениума.
Длина светового дня играет не менее важную роль в жизни растений , динамика ее изменения известна как фотопериодизм. Для экваториальных растений тысячелетиями привыкающих к практически неизменному световому дню в 12 часов, вряд ли понравятся наши умеренные широты, когда самый короткий день равен 8 ч, а самый длинный – более 16 ч.
Итак, искусственное освещение и досветка для адениумов…
Давайте для начала определим, в каких случаях действительно необходима досветка адениумов.
- При выращивании сеянцев адениумов в осеннее-зимний период в районах с значительно укороченным световым днем и небольшим количеством солнечных дней.
- При выращивании адениумов на окнах с прямым солнечным освещением менее 3-4 часов.
- При содержании адениюмов в осеннее зимний период при средней температуре выше 20°С в районах с значительно укороченным световым днем и небольшим количеством солнечных дней.
В других случаях использование подсветки ничем не оправдано и, в определенной степени, является напрасной тратой времени и денег.
При досветке адениумов нужно учитывать следующие факторы:
Опытным путем установлено, что для минимальной фотосинтетической активности растения достаточно уровня освещенности всего 100 лк (люкс), но для нормального усвоения углекислоты, воды и других веществ нужен уровень как минимум 1000 лк.
А теперь о лампах для искусственного освещения…
Лампы накаливания в одиночку применять для досвечивания растений нельзя: в спектре отсутствуют сине-фиолетовая составляющая, а инфракрасное излучение вызывает вытягивание растений, их перегрев, иссушение листьев и без толку расходует энергию. Широко рекламируемый в настояшее время специальный вариант ламп накаливания в неодимовых колбах не дает заметного улучшения. К их числу относяться Фито-лампы фирмы Paulmann со специальным покрытием, неодимовые лампы фирмы OSRAM (Германия). Лампы: Concentra Spot Natura / зеркальные лампы для подсветки растений и др. Несмотря на их повышенную светимость за счет отражающего покрытия и уменьшения угла освещения, их спектральные характеристики не сильно отличаються от обычных ламп накаливания.
Несколько большего эффекта можно добиться при использовании галогенных ламп накаливания. Но, несмотря на более благоприятный состав излучения и высокую светоотдачу, этот вид ламп вряд ли можно признать оптимальными, так как нить излучает огромное количество тепла.
Их недостатки сводятся, в основном, к высокой рассеянности светового потока (для получения высокой освещенности нужно большое количество ламп) и к качеству излучаемого света. Лампы же дневного света (типа ЛД) имеют в своем спектре слишком много синего, поэтому их можно использовать только в комбинации с другими.
Назначение люминисцентных ламп — освещение полок с растениями, досветка цветов на подоконниках. Полноценно выращивать под люминисцентными лампами особо требовательные к свету растения невозможно.
Фито-люминесцентные лампы в виде трубок действительно эффективны для фотосинтеза, экономичны (20 Вт потребления — 100 Вт отдача), обеспечивают равномерную освещенность требуемой поверхности и не сильно нагреваются при работе (приблизительно до 40-45°С), что позволяет располагать их в непосредственной близости от растений. Но их сиренево-розовое свечение неестественно для человека, раздражает глаза и существенно изменяет визуальное восприятие декоративности растений. Фитолампы с двумя пиками светового излучения в красной и синей области, специально для растений — Philips-/89, Osram-/77, Sylvania-/ Gro-Lux , эти лампы хорошо подходят для вырацивания сеянцев и молодых растений. Можно подобрать фитолампы с более естественным свечением, например Osram NATURA или Osram BIOLUX, однако эффективность этих ламп несколько ниже, чем у Osram-/77 FLUORA, за счет излучения в неиспользуемой растениями зеленой части спектра, что, тем не менее, можно компенсировать использованием более мощных ламп.
Ртутные, металлогалогеновые и натриевые лампы — это газоразрядные лампы высокого давления. Их назначение — создание большого количества света. Так, они идеально подходят для освещения теплиц, зимних садов, крупных одиночных растений, растений, особо требовательных к освещению. О возможности использования этих ламп в домашних условиях говорят с осторожностью – эти лампы дороги, потребляют много электроэнергии и сильно греються, некоторые излучают в ультрафиолетовой части спектра, что вредно для глаз.
В настоящее время также широко рекламируются фотодиодные лампы повышенной светимости. При всех достоинствах этих ламп, у них есть один очень большой недостаток (если не считать сравнительно высокую стоимость) – небольшая мощность. КПД таких ламп составляет 30-40 Лм/Вт, что при мощности лампы в 10 Вт аналогично лампе накаливания в 20-30 Вт.
Высота и способы расположения лампы над растением.
Наилучшее расположение ламп достигается при условии, что свет от них попадает на растения сверху. Слишком высоко подвешенные лампы с целью осветить как можно больше растений в итоге ничего не освещают, ибо освещенность падает обратно пропорционально квадрату расстояния, т.е. увеличив высоту подвески с 20см. до 1м, освещенность уменьшиться в 25 раз. Оптимальной для светолюбивых растений является высота расположения лампы (люминисцентной) около 15- 20 см.
Наиболее экономичный вариант — направлять световой поток перпендикулярно поверхности листьев, то-есть, располагать лампу непосредственно над растениями, и оборудовать источник света специальным отражателем из фольги, полированного алюминия или зеркал.. Можно купить готовые рефлекторы в магазинах аквариумных товаров, качество рефлектора зависит от качества обработки поверхности. При помощи рефлектора можно избежать ощущения дискомфорта, когда свет попадает в глаза, а главное — направить без потерь почти 3/4 светового потока на растения, которое часто расходуется вхолостую. Фитолампы содержат весь необходимый только растениям спектр излучений и поэтому излучают свет, раздражающий человеческое зрение. Поэтому для фитоламп особенно необходимы рефлекторы-отражатели.
Лучше всего подвесить лампу над растениями: при боковом освещении они растут, вытягиваясь в сторону источника света. Если растения освещаются только искусственным светом, то лампы должны гореть не менее двенадцати часов в день. Если же искусственное освещение используется только как дополнительное, например, в зимнее время, то достаточно четырех-шести часов.
Высота подвешивания ламп в идеале должна быть регулируемой, чтобы при обнаружении следов ожогов на листьях растения можно было изменить высоту подвешивания ламп. Бледные листья и вытянутые стебли могут сказать о том, что источник света находится слишком высоко. Минимальное расстояние растения до лампы накаливания 30см, до люминисцентной 5 см, до МГ или натриевой — 50 см.
Расчет количества источников света по мощности для освещения растительной площади (приведен для люминесцентных ламп).
Расчет силы освещения, мощности лампы и выбор типа ламп полностью зависит от потребности растений в освещении. Все растения по мере необходимости в освещении можно разделить на:
Мощность источников света рекомендуется выбирать из соотношения: на 1 дм2 площади растений должно приходиться:
По уровню освещения (по интенсивности) 1 Вт мощности люминесцентной лампы дает 65 Лм (люмен), лампа накаливания — в 5 раз меньше. Исходя из этой величины можно рассчитать количество ламп и их мощность для ваших комнатных растений. Например, площадь подоконника, на котором стоят кактусы и адениумы (1 тип растений по потребности в освещении), равняется 1 кв м (это 100 дм2). Пори этом потребуется общая мощность люминесцентных ламп, равная:
3 Вт х 100 дм2 = 300 Вт.
На такую площадь потребуется ориентировочно 3-4 шт люминесцентных ламп мощностью 80 Вт. Отмечу, что приведенный расчет весьма приблизителен и является лишь ориентировкой в выборе мощности ламп и их количества. Применять следует, по возможности, более длинные и мощные лампы, поскольку у них выше светоотдача. Иными словами, 2 лампы по 36 Вт лучше, чем 4 лампы по 18 Вт.
Продолжительность искусственного освещения напрямую зависит от естественного. Обычно это несколько часов утром или несколько часов вечером. Т.е. лампы дневного света будут включены у вас утром, до того как вам надо будет уходить на работу, а вечером до того времени, когда вы ложитесь спать. Но в общей сложности это время должно составлять около 6-8 часов. В особо пасмурные дни до 12 часов. Если день будет особенно солнечным, достаточно 3-4 часов искусственного освещения. Кроме того, известно, что досвечивание не дает ожидаемого эффекта, если оно оказывается нерегулярным, т.к. включая лампы от случая к случаю Вы только вредите растениям, сбивая их биоритмы.
- View the full image
Получить в зимнее время урожай огурцов – это ли не мечта каждого овощевода. Но препятствием к выращиванию овощей является то, что климат не дает провести посадку даже в теплицах. Закрытые помещения надо обогревать, основательно утеплять пол и стены. Разрешить эту проблему можно посадкой огурцов в подвалы или погреба.
Использование подвала как многоквартирного дома, так и частного для выращивания овощей зимой началось еще в XIX веке. Несмотря на несовершенные источники света – керосиновые лампы, газовые горелки – результат посадки был необыкновенным. Урожай огурцов потряс всех. В наше время можно подобрать и качественный грунт, и условия создать более удобные для растений, выращиваемых под землей.
Понятно, что для подвальных помещений надо выбирать те сорта огурцов, которые могут легко переносить не слишком комфортные условия, сами опыляются и обладают высокой урожайностью зеленцов в ранние сроки.
Селекция овощного растения дает огородникам возможность посадить отвечающие всем требованиям гибридные и сортовые виды огурцов:
Лучшим вариантом для закрытых помещений в зимнее время будут сорта самоопыляемые или с набором женских цветов. Необходимо обращать внимание на теневыносливость и неприхотливость растений.
Перед началом посадочных работ следует позаботиться о помещении, где будут развиваться огурцы. Начинают с того, что затыкивают все отверстия, замазывают места стыков и швов. Только герметичность подвала позволит растениям правильно развиваться. Иначе поступление влаги или холодного воздуха извне погубит теплолюбивые сеянцы.
Обязательно обрабатывают стены помещения от появления грибков.
Для этого пробеливают поверхности раствором бордосской жидкости. А земляной пол припудривают древесной золой или известью – пушонкой слоем в 3 миллиметра. А для отпугивания грызунов и других вредителей необходимо провести обработку помещения дымовыми шашками. Можно приготовить приманки с ядами для грызущих животных. Заключительным этапом в работах будет уборка мусора, побелка стен. Можно добавить в побелочные растворы инсектицидные препараты.
Расходным материалом при обустройстве подземной теплицы будет электроэнергия. Более экономичными будут энергосберегающие лампы, мощность которых подбирают в расчете 11,2 кВт/ч на 2 квадратных метра посадок. Этап подготовки подвала для посадки огурцов зимой наиболее важен. Проведенные мероприятия позволят овощам находиться в благоприятных для роста условиях.
Обильно плодоносить станут огурцы в случае, когда полученные рассадным способом сеянцы будут крепкими и выносливыми. Под рассаду огурцов в подвале отводят участок, куда выставляют лотки. Лучше изготовить их из распиленных пополам труб. Диаметр емкости должен быть в пределах 50 – 60 сантиметров. Для посадки огурцов выбирают искусственные питательные среды, так как завозить грунт в подвальные помещения трудно. Да и возможность заражения грибковой инфекцией или вредителями при этом возрастает. Поэтому насыпают в емкости из асбоцемента гравий на основе мрамора или кварца с размерами частиц в 5 – 20 миллиметров.
Обогащают растения питательным раствором, в котором содержатся все необходимые для огурцов компоненты. Раствор подается самотеком из подвешенного бака, находящегося выше рассады на один – полтора метра. Остатки из лотков с рассадой сливаются в другую емкость, находящуюся под тарой с сеянцами. Получается круговорот питательного раствора, который можно использовать несколько раз.
Подкармливают рассаду каждую неделю, поливая из емкости с питательным раствором.
Если затруднительно заниматься использованием гидропоники, то семена огурцов дезинфицируют, проращивают и помещают в стаканчики или ящики с питательным и рыхлым грунтом. В основании пластиковых емкостей обязательно должны быть отверстия, чтобы обеспечить доступ кислорода и отвести лишнюю влагу.
Заглубляют семена овощного растения на два сантиметра в землю, и всходы тогда появятся уже через 3 – 5 дней. Лучше, если емкости с семенами сразу поставят в подвал. Ускорить прорастание можно дополнительным досвечиванием, установив люминесцентные лампы на 5 сантиметров от линии стаканчиков. Если используют простые лампы, то расстояние должно быть в полметра от всходов. По мере роста огуречных сеянцев устройства передвигают вверх. Поливают рассаду дважды в неделю отстоянной теплой водой. Через три недели можно начать пересадку огуречных ростков.
Начинают высаживать огуречную рассаду тогда, когда появились два–три настоящих листочка. На один квадратный метр располагают по 4 растения. Если используется обыкновенный грунт, то делают в нем углубления размером 10х10 сантиметров.
В лунки помещают вытащенный из разрезанного сбоку пластикового стаканчика стебель сеянца вместе с комом земли на корнях. Присыпав землей на уровне первой семядоли, слегка уплотняют почву вокруг.
Если сеянцы огурцов пересажены правильно, то они быстро приживутся и дадут дополнительные корни.
Выращенные в гидропонике сеянцы можно пересаживать спустя 20 дней после посадки семян. Оставляют на квадратном метре до четырех растений. При этом на стеллажи насыпают слой сначала в 12–15 сантиметров, затем подсыпая до 25 сантиметров. Рассаду высаживают, прогрев землю до 18 градусов в два ряда с расстоянием в 40 сантиметров одно растение от другого.
После посадки овощной культуры на постоянное место в подвале необходимо:
Получают зеленцы в подвале рано, если соблюдены правила выращивания овощной культуры.
Проблемы при выращивании в подвале огурцов возникают тогда, когда:
К достоинствам выращивания огурцов в подвале относится то, что зимой можно получить для употребления плоды, богатые витаминами. Урожаев огурцов собирают в подземных теплицах больше, чем на открытом воздухе. Рассаде овощного растения лучше развиваться в подвале, где сыро, тепло. А если световой режим соблюдается в течение 10–12 часов, то и сеянцы будут крепкими.
Если соблюдать правила посадки и ухода за огурцами, то и проблемных ситуаций не возникнет.
Плодоношение происходит в подземных теплицах быстрее, чем на воздухе на десять дней раньше. И уже на пятидесятый день можно срывать первые зеленцы. Если высаживают овощи во второй декаде августа, то получают плоды в октябре. Высаженные 15 февраля огурцы дадут плоды в апреле.
Минусом выращивания в подвале овощных растений является то, электроэнергии расходуется много. И только светодиодные источники помогут сэкономить на энергозатратах. Не всегда удается оборудовать такие помещения стеллажами и питательным грунтом. Многие овощеводы боятся экспериментировать. Но стоит попробовать организовать возделывание огурцов в подвале, прибавив затем к ним и помидоры, и другие овощные культуры. А начинать надо с того, чтобы изучить особенности помещения, технологию выращивания, предполагаемую прибыль.
Больше информации можно узнать из видео:
1. Если растения располагают вертикально (на шпалере), их нужно формировать. Для этого ослепляем 3-4 нижних листа,чтобы внизу не росли плети, они обычно самые низкоурожайные, а сил у растения забирают много, да и загущенность получается приличная, меньше доступа света.
2. Зеленцы нужно срывать постоянно, нельзя давать перерастать плодам. Чем чаще вы их срываете, тем больше появляется новых.
3. Я уже писала в прошлой статье про мужские и женские цветки. Некоторые начинают обрывать пустоцветы слишком рано. Пустоцвет — это мужской цветок, если его удалить до осыпания пыльцы, опыления не произойдёт, пострадает урожайность.
4. Производить полив только тёплой водой. Я для этого ставлю несколько вёдер на солнышке, добавляю в воду резанные сорняки, только без созревших семян и этим настоем произвожу полив. Его можно использовать в течении недели.
Это происходит по двум причинам:
В первом случае нужно временно прекратить полив, до подсыхания почвы и внести под корни древесную золу.
Во втором случае подкормить растения минеральными удобрениями.