Как выращивать огурцы на дугах

Зная, как правильно вырастить рассаду на огурцы, эффективно подготовить почву и место посадки, как правильно осуществлять полив грядок и получить урожай огурцов, даже в позднее время, садовод сможет радовать своих домочадцев и розничных покупателей сочными и хрустящими огурчиками, полностью натурального производства.

Все эти премудрости, пробы и ошибки были необходимы, когда мы имели дело со старыми сортами огурцов. С появлением на рынке новых гибридов ситуация в корне изменилась.

Пришло понимание того, что экономия на покупке семян себя не оправдывает. Собственноручно собранные семена не идут ни в какое сравнение с хорошим посадочным материалом, купленным в проверенной фирме. Здесь экономятся и деньги, и посевные площади, и собственные нервы!

У покупных семян гибридов много неоспоримых плюсов. Выросшие из них огурцы в основном «женского» типа цветения, то есть практически не имеют пустоцвета. Среди них есть и партенокарпические, то есть самоопыляемые. На таких растениях каждый цветок «женский», сразу же с огурчиком! Это, например, сорта:

Великолепная пятерка F1, Деревенская ярмарка F1, Три товарища F1, Хрустичок F1, Шпингалет F1, Маленький волшебник F1. Многие из них генетически избавлены от горечи: Соблазн F1, Дошколята F1, Веселые гномики F1, Бурундучок F1, Нафаня F1.

Селекционеры постарались облегчить садоводам и борьбу с болезнями, запрограммировав в новых гибридах иммунную устойчивость.

Очень хорошей урожайностью отличаются Петруха F1, Барин F1, Русский самородок F1, Баба Маша F1.

Посадив 20—30 семян одного из этих гибридов, вы обеспечите свежими огурчиками большую семью! В разгар сезона с пятиметровой грядки я снимаю по 4 ведра зеленцов в день!

Я пробовала сажать огурцы по разному: в кукурузе, которая служит им опорой, и на открытой грядке. Я подвязывала их на шпалеру и давала вволю поваляться на земле, возделывала в теплице и в открытом грунте.

После многих экспериментов я все же пришла к выводу, что огурцы лучше выращивать на шпалере.

Так и ухаживать за ними легче, и проветривать их, и урожай собирать. Только не забывайте о том, что огурцы боятся сквозняков. Родом это растение из влажных индийских джунглей, где практически нет движения воздуха. Защитой от сквозняков в открытом грунте может стать кукуруза или фасоль, также посаженная на шпалеру с подветренной стороны.

Семена на рассаду я обычно сажаю в конце марта. Готовлю субстрат: в 10-литровом ведре смешиваю в равных пропорциях садовую землю и перегной. Добавляю 2-литровую банку крупного промытого песка, пол литра золы, 1 столовую ложку суперфосфата. Перемешиваю и раскладываю по торфяным горшочкам. Семена сею сухими на глубину 3—4 см. Поливаю, затем вставляю торфяные горшочки в пол литровые пластиковые стаканы. Накрываю их пленкой и помещаю в теплое место. Через неделю появляются ростки.

Грядку под огурцы обычно готовлю с осени. Выбираю землю на глубину 40 см. На дно траншеи раскладываю скошенную газонную траву слоем 10 см. Разлагаясь, она весной будет подогревать огуречную грядку и поможет мне получить ранний урожай. На траву насыпаю плодородный субстрат и забываю про нее до следующего сезона. Весной, чтобы земля быстрее оттаяла, накрываю грядку черным нетканым материалом.

Высаживаю огуречную рассаду в начале мая, когда она достигает возраста 35-40 дней.

Горячей водой со стимулятором роста проливаю землю и высаживаю рассаду. Чтобы защитить нежные огурчики от заморозков, сооружаю над ними тоннель из дуг. На грядку длиной 5 м понадобится 11 штук, по одной через каждые полметра. Накрываю дуги нетканым полотном белого цвета в несколько слоев. Придавливаю его к дугам досками, чтобы не унесло ветром. При такой посадке урожай свежих огурчиков вам обеспечен уже в июне!

Если вы растите огурцы в теплице, ускорить начало плодоношения можно при помощи кружков из полиэтилена. Посейте семена сухими в грунт. Чтобы всходы появились как можно скорее, над местом посева сделайте «зонтик» из круглого куска плотного полиэтилена диаметром 30—40 см. Кладем его над посеянным семечком. Под таким укрытием будет скапливаться теплый конденсат и усиливать парниковый эффект. Для тех, у кого нет теплицы, рекомендую выращивать ранние огурцы в тоннелях из дуг.

С поливом все не так просто. Корни у огурцов очень нежные, поэтому боятся холодной воды. Но и слишком теплая вода им может навредить. Когда обычно мы с вами поливаем грядки? Конечно же, вечером, когда земля за целый день на солнце раскалилась чуть не добела! А какой водой? Наверняка той самой, что целый день грелась в ведрах и лейках на солнце. Поэтому при поливе нагретой земли нагретой водой получается почти что эффект кипятка!

Пожалейте свои огурчики и лучше поливайте грядки ранним утром.

О поливной воде стоит поговорить особо. Если есть возможность набирать ее из реки или озера — это просто идеальный вариант.

В ней и солей меньше, чем в колодезной, и температура подходящая. Самая лучшая вода для полива +18 — +20 °С. А вот если водоема нет, набирайте воду для полива огурцов в емкости с вечера, чтобы температура воды и воздуха уравнялись. В таком случае нежные корешки растений не будут испытывать стресса.

Если на улице холодно, воду для полива можно оставить в помещении. Поливать огурцы нужно обильно, под каждый куст, чтобы основательно промочить землю. А потом сверху хорошо замульчировать грядку.

Если на вашей огуречной лозе перестали появляться цветки и новые завязи, значит, растение исчерпало все силы и больше не может плодоносить. Чтобы получить с растения новый урожай, необходимо провести «реанимационные» мероприятия.

Сначала нужно особым образом его подкормить. Для этого я готовлю удобрение из рыбных голов. Заливаю их водой в такой пропорции: полкило рыбных отходов на 1 л воды. Настаиваю 3 суток. Как только появится пена — настой готов. Добавляю в него стакан золы, хорошенько перемешиваю и поливаю раствором землю вокруг стебля. Затем удаляю с лианы всю листву, оставив с листьями только верхушку с точками роста. Складываю лозу спиралью и фиксирую ее на земле шпильками возле точек роста. Именно из них в скором времени появятся новые побеги. Нужно будет выбрать самый сильный — он станет основным растением, остальные удалить. Развиваться огуречная лоза будет быстро, и скоро на ней снова появятся огурцы.

Вот так можно заставить вновь плодоносить даже состарившееся растение !

источник

Хотя огурцы стали привычным наполнением российской кухни, их родиной является Юго-Восточная Азия. И все селекционные ухищрения лишь ограничивают тропическую природу овоща, но не устраняют ее. Чтобы добиться приличного результата, желательно использовать защитные укрытия — причем выполненные по технологии.

Выращивание огурцов под пленкой гораздо эффективнее, чем в открытом грунте, и при этом менее трудоемко, менее затратно, чем использование теплиц. Но важно понимать, что пленочные укрытия дают приличный результат только на фоне теплого лета. Холодный год, особенно сопровождающийся выпадением значительного количества осадков, неизбежно понижает эффективность культуры.

Стоит учесть, что есть два варианта применения пленки: в первом случае ее раскладывают прямо на земле, чтобы:

сохранить тепло;
удержать влагу;
остановить поражение сорными растениями и болезнями.

В другой схеме пленка набрасывается поверх каркаса, изготавливаемого из подручных материалов или приобретаемого в готовом виде. Фактически это миниатюрная теплица. Чтобы компенсировать максимально холодную погоду, и получить возможно более ранний урожай, лучше сочетать пленочное укрытие с мульчированием.

Рекомендуется использовать черную пленку, непроницаемую для влаги. Фиксация покрытия достигается благодаря деревянным брускам либо кирпичам.

В тех местах, где пленка расположена точно над лунками, в ней делают мелкие крестообразные отверстия. После установления прочной теплой погоды саженцы выводят на поверхность пленочного материала. Эта методика позволяет избавиться от окучивания и минимизировать полив растений. Снимать пленку с грядок не нужно, пока не завершится плодоношение. Расположение стеблей и плодов на укрывающем материале значительно сокращает вероятность болезней, ведь они не передаются от земли.

Применение именно черной пленки рекомендуется, потому что этот материал отлично зарекомендовал себя в частных хозяйствах и в крупных аграрных предприятиях. Обычный диапазон температур, при котором она исключает промерзание почвы зимой и неоправданный разогрев весной или летом, составляет от -40 до +50 градусов. Отмечается увеличение числа придаточных корней, если выращивать растения по такой методике. Собранный урожай формируется быстрее и отличается приличным товарным видом.

Важно: требуется расставлять дуги не по своему усмотрению, а так, как это нужно по технологии.

Положительный результат может быть достигнут только в том случае, если выращивание огурцов под пленкой производится на хорошо подготовленной земле. Оптимальными для данной культуры почвами оказываются супеси и суглинки. А чтобы получить высокие урожаи, требуется качественно удобрять землю, добиваться ее нейтральной или немного кислотной реакции. Огуречные насаждения с удовольствием принимают введение органики. Категорически недопустимо выращивать огурцы (неважно — с пленкой или без нее) на участках:

с не введенными в культурный оборот землями;
с выраженной кислотностью почв;
со слабым прогревом земли;
с тяжелой структурой почвенной массы;
с тонким пахотным пластом.

Очень хорошо, если раньше на том же месте росли сидераты, картофель или капуста. А вот «унаследованный» от тыквенных, включая арбуз, участок, просто не даст оптимального результата. Так как корневая система огурца тянется близко к поверхности, очень важно насытить именно этот слой. Добавление свежего навоза рекомендовано осенью после окончания активной фазы вегетации. Помимо насыщения земли полезными элементами, он помогает улучшить ее структуру (песок становится более крепким, а тяжелая глина, напротив, разрыхляется).

Когда выбора нет, когда вся земля на участке представлена тяжелой глиной или плотными суглинками, отличается медленным прогревом, заделка свежего навоза рекомендована в среднем за 40 суток до посева. Этот момент обычно наступает, как только сходит снег. В результате почвенная масса радикально улучшается и прогревается. Количество добавляемого навоза в осенние месяцы определяется прежде всего качеством исходного грунта. На легкой земле иногда хватает и 6 кг на 1 кв. м, а если она плохая, приходится увеличивать концентрацию подчас на 50%. Весеннее введение перегноя практикуется в количестве примерно 4 кг на 1 м2, в дополнение к нему используется компост.

Торф рекомендован исключительно для почв, которые не просто тяжелы, но еще и увлажнены сверх меры. Как и при выращивании без укрытия, справиться с завышенной кислотностью помогает известкование. Для него используют:

размолотый известняк;
туф;
муку из доломита (любой из этих трех минералов нужно вводить осенью в ходе перекопки).

Обычно посадка огурцов под пленку производится семенами. При острой нехватке времени их попросту не готовят специально. Но в таком случае придется использовать для укрытия исключительно черный спанбонд. Другие материалы недостаточно надежно защищают необработанный посевной материал. На территории Уральского, Сибирского и отчасти Дальневосточного регионов такой метод дает положительный результат только при использовании теплых грядок. Поэтому особенно сэкономить собственные силы не получится.

Отрывают траншею, ширина которой составляет минимум 0,7 м при глубине ориентировочно в 0,3 м. Эта траншея служит накопителем для сухих прошлогодних трав, для срезанных веток и иной бесполезной уже по прямому назначению органики. Над биологическими отходами выкладывается навоз, следующим же слоем оказывается чернозем. Если вероятны поздние майские похолодания, навоз должен быть по периметру высотой 0,5 м, в центре же делается углубление для грунтовой массы. Чтобы посадить огурцы с большей эффективностью, требуется собирать чернозем либо почву с тех мест, где в предыдущем сезоне росли пасленовые, капуста.

Для огурцов формируются ряды с углублением. Промежутки между этими рядами не могут быть меньше 0,1 м. Такие линии проливают основательно теплой водой, потом вводят в канавки выбранные семена и прикрывают их почвой. Отрицательные стороны такого метода состоят в том, что огородник больше ничего не сможет сделать для достижения хорошего результата. Более того, нельзя заранее определить, через сколько дней в мае всходят посевы, даже нет гарантии, что они, вообще, взойдут.

Традиционная методика подразумевает проращивание в последние 24-48 часов до высадки. Огуречные семена обертывают мокрой материей и оставляют в покое. Подготовленный посадочный материал вкладывают в ямки глубиной ровно 40 мм, которые предварительно увлажняют. Дистанция от одной ямки до другой должна составлять ровно 0,1 м. Семена полагается присыпать почвой, чтобы они никуда не переместились случайно.

Обойтись без формирования теплых грядок можно, если высаживать огурцы под пленку рассадой. Тогда целесообразно создавать плодородный пласт поверх дренирующей прослойки из керамзита. Удержание рассады в стоячем положении возможно как дугами, так и одной штангой. Проращивание семян должно быть завершено к началу мая, для этой цели применяют торфяные таблетки, которые активизируются от воды. Вывод на стабильное место роста должен производиться с 20 мая до 15 июня, такая методика позволяет исключить даже вредное действие июньских заморозков.

Огурец требует полива исключительно теплой водой; поскольку пленка минимизирует ее испарение, требуется не увлекаться увлажнением сверх меры. Пространство под пленкой рекомендуется обеззараживать. Для этой цели грядку обрабатывают карбофосом (60 г) или формалином (30 г), растворяемыми в 10 л воды. Оптимальный момент для дезинфекции — март.

Если под пленкой развилось гниение корешков, ухаживать за больными растениями нужно при помощи раствора золы в смеси с хлорной окисью меди.

Ствол раскапывают и обрабатывают, как будто красят этим раствором. Но в ситуации, когда гниль постигла все растения, или листва поникает уже, больные огурцы выкорчевывают и сжигают. Почву на проблемном участке обрабатывают тем же раствором. Лишь после этого можно попробовать вырастить огурцы под пленкой на том же месте снова. Рекомендованное расстояние для дуг — 1 м, если только нет иных особых указаний в конкретном случае.

Открывать пленку, чтобы растения побывали на свежем воздухе, очень важно в жаркую погоду. Но делать это можно только на 2-5 часов и с осторожностью. Нарушение теплового режима при слишком продолжительном открытии может привести к уменьшению урожая. Обойтись без прополки и окучивания можно только в том случае, если в укрывающем материале заранее прорезаны отверстия на требуемых расстояниях и приняты меры против заражения сорняками.

Зная в общих чертах, как правильно высаживать огурцы под пленкой, требуется еще учесть, что их придется опылять искусственно:

нераскрытые бутоны примерно за 24 часа до процедуры закрывают;
когда пройдет это время, все пустоцветы удаляют;
еще можно ускорить процесс при помощи мягких кистей.

Прежде всего нужно различать ситуацию, когда растения сгорели, от поражения грибками или бактериями (в таких случаях неизбежно есть специальные налеты или выделения микробных колоний). Исключить солнечный ожог можно, поливая растения по особому графику — в ранние или поздние часы. Если ожоги все же появляются, нужно внимательнее соблюдать режим полива и его дозировку, стабилизировать температуру.

Если листья побелели, возможно, растение или посадили чересчур рано, или полили юные всходы холодной водой, или почва избыточно кисла. Первую и третью ошибку уже исправить нельзя без очередной попытки высадки, вторую корректируют оптимизацией полива.

О том, как посадить огурцы под пленку, смотрите в следующем видео.

источник

Как правильно подвязывать огурцы? Существуют ли испытанные и хорошо зарекомендовавшие себя методики? Чем горизонтальная подвязка отличается от вертикальной и в чем плюсы подвязки при помощи сетки? На все вопросы вы найдете ответы в статье.

Огурец относится к тыквенным культурам и вырастает высотой до 2 м, цепляясь за все, что попадается ему на пути. Многие огородники игнорируют эту особенность огуречных, считая, что без подвязки ухаживать за ними будет проще. Также считается, что так растение получает больше влаги из почвы. Однако растущие без подвязки огурцы пытаются сами найти опору и в результате ломаются и высыхают. Кроме того, они начинают опираться на соседние растения, подавляя их рост и развитие. А еще подвязка огурцов позволяет им получать максимум солнечного света и улучшает скорость завязывания плодов. Поэтому вместо вопроса нужно ли подвязывать огурцы, задавайтесь вопросом как лучше подвязать огурцы, а мы постараемся на него ответить.

Подвязка огурцов в открытом грунте особенно важна для развития растения, поскольку:

подвязанный куст выбрасывает длинные отростки, на которых завязывается больше соцветий и формируется больше плодов;
пораженное грибком или вирусной инфекцией растение выводит здоровые ростки наверх, избегая распространения болезней;
вертикально подвязанный куст занимает на участке меньше места;
удобнее собирать плоды, не наклоняясь к земле.

Огурцы в открытом грунте без подвязки не отпускают длинные отростки, загущаются, загнивают и высыхают, стебли обламываются под тяжестью урожая, а плоды скручиваются, сморщиваются и теряют товарный вид и вкусовые качества.

Основные способы подвязки огурцов в открытом грунте:

1. Горизонтальная подвязка. Самый простой и выгодный способ для начинающих огородников. Возьмите две металлические трубы или деревянные опоры и расположите их по краям грядки с огурцами. Между ними в несколько рядов натяните прочную бечевку или канат. Расстояние между рядами должно быть 25-30 см. Аккуратно вытяните стебли молодого растения к нижней опоре и закрепите их там. Этот метод можно дополнить вертикальными веревками, тогда огуречнику будет очень комфортно прорастать вверх. Единственный недостаток метода – достигнув верхней опоры, стебли будут свешиваться вниз и затенять само растение. Но если вы сделаете достаточно высокую опору или будете обрезать длинные ростки, то этой проблемы можно избежать.

2. Вертикальная подвязка. Вначале также установите на противоположных краях грядки две опоры и в самом верху протяните между ними веревку. По всей длине горизонтально расположенной веревки завяжите полоски из ткани шириной 2-3 см и опустите их вниз. Количество опор должно соответствовать числу кустов, которые вы планируете подвязать. Нижний конец полоски обвяжите вокруг основания стебля огурца. Впоследствии растение само будет обвивать опору и тянуться вверх. Этот метод позволяет расположить на небольшом участке большое количество огуречных кустов. Разновидностью этого метода являются палки-опоры для каждого куста, но в этом случае их нужно больше, чем при подвязке на тканевые полосы. А еще можно сделать треугольник, расположив три опоры в виде геометрической фигуры и также натянув между ними канаты и свесив полоски-опоры.

3. Сетка для подвязки огурцов. В продаже вы можете найти специальные сетки для раскидистых растений. Они заменяют вертикально-горизонтальную подвязку и позволяют огурцам свободно «вплетаться» в секции сетки. Сетку можно как натянуть между двух опор, так и разместить опоры в виде треугольника, прямоугольника, аккуратно сформировать раздельные грядки или расположить на участке иным образом.

Подвязывать ли огурцы в теплице? Обязательно, ведь хотя и кажется, что огурцы защищены поликарбонатом или стеклом, но на самом деле они остаются очень уязвимыми. Подвязка огурцов в теплице преследует следующие цели:

так растение получает больше солнечного света, что в условиях теплицы особенно важно;
при помощи усиков кусты сцепляются друг с другом и формируют клубочки и переплетенные участки, в них заводится плесень и огурцы начинают гнить. Чтобы этого избежать, нужно «развести» растения и подвязать их;
подвязка позволяет лучше сформироваться боковым побегам, на которых располагаются женские цветки. При таком расположении лучше проводить опыление и буквально своими руками повышать урожайность куста.

Помимо уже описанных нами способов подвязки (горизонтального, вертикального и при помощи сетки), огурцы можно формировать и несколькими комбинированными методами.

1. «Ослепление» огурцов. Авторы этого метода исходили из того, что растение не должно неконтролируемо разрастаться вверх и вширь. Основной стебель подвяжите к вертикальной опоре, а затем удалите все боковые побеги и усы, расположенные выше 50 см от уровня земли. В этом случае все силы растение бросает на формирование плодов на центральном стебле, меньше болеет и не заслоняет соседние посадки. «Ослепленный» куст подвязывают под вторым нижним листочком.

2. Метод для поликарбонатных теплиц. Для современных теплиц лучше всего использовать метод подвязки к вертикальной шпалере высотой до 2 м. Шпалера крепится на боковом металлопрофиле каркаса теплицы. Для ее изготовления можно использовать старую ткань, нарезав ее на полоски шириной 2-4 см и произвольной длины. Если куски ткани слишком короткие, можно сшить несколько вместе, чтобы получить полоску нужной длины. Помните, что такие шпалеры недолговечны. Естественной опорой также служат тонкие веточки. Огуречные кусты хорошо цепляются за них, главное только очистить их от сучков, оставив один длинный побег. Верхнюю часть прикрепляют к каркасу при помощи проволоки, а нижнюю заглубляют в землю.

3. V-образная подвязка. При этом типе подвязке можно формировать разделенный надвое куст. С верхних частей конструкции теплицы спустите два шпагата и подвяжите огурец у основания. Затем слегка направьте основной и крупный боковой побег по шпагатам и позвольте растению цепляться за них. При этом способе не происходит загущения основания огуречного куста, он реже болеет и получает достаточно света.

Часто в конструкции парников уже заложены «опоры». В их роли выступают вспомогательные подпорки и другие элементы. Поэтому в основном методы подвязки те же самые, которые подходят и для теплицы. Чаще всего используется вертикальный метод, при котором стебли подвязывают к верхней перекладине парника. Как вариант можно проделать отверстия в крыше и пропустить через нее веревку со свободным узлом. Он нужен для того, чтобы регулировать степень натяжения и при необходимости ослаблять его или усиливать. С веревки спускают полоски ткани или шпагат, которым подвязывают огурцы. Очень удобно подвязывать растения в парнике при помощи шатра из сетки или дуг, являющихся частью конструкции.

Любители огурцов со всего мира продолжают модернизировать старые и хорошо известные методы подвязки и попутно разрабатывают новые, оригинальные способы формирования этой культуры. Вот лишь несколько примеров:

1. «Огуречное дерево» – этот способ подразумевает формирование куста в несколько побегов таким образом, что он становится похожим на дерево. При создании такого куста выделяют главный побег и боковые ответвления. Центральный побег закрепляют на шпалере, а боковые плети разводят в стороны, пуская их по шпалерам, расположенным ниже той, к которой прикреплен основной стебель. После образования женских завязей боковые стебли аккуратно подводят к главному. Угол между центральным и боковыми побегами должен составлять около 60 градусов, так вы не травмируете растение. Ус от центрального побега обвивают вокруг бокового, а остальные отростки по мере их появления удаляют.

2. Вторая жизнь пластиковых бутылок. Фиксаторы для побегов можно делать не только из проволоки, шпагата или ткани, но и из пластиковых бутылок. Чем хорош этот материал? Пластик долговечен, эластичен и внешне привлекателен. Вы можете вырезать фиксаторы нужной длины и толщины и при помощи степлера надежно прикреплять их к опоре.

3. Огурцы в бочке. Этот экстравагантный способ используют некоторые дачники, на участках которых практически нет свободного места, а вот желание полакомиться собственноручно выращенными огурчиками есть. Огурцы высаживают в заполненную грунтом бочку, и со временем куст свешивается через ее края и тянется к земле. Плоды удобно формируются на побегах и их легко собирать.

4. Подвязка по дуге. Вместо традиционных П-образных шпалер можно установить пластиковую или металлическую дугу. На ней завязывают много веревок, к которым впоследствии подвязывают кусты.

5. Естественная шпалера. Незатейливый способ для огороженных участков – вместо туй или декоративных кустарников высадить вдоль забора кусты огурцов. Тогда они будут естественным образом обвиваться вокруг ограды и расти вверх. Небольшие трудности возникнут осенью, когда придется очищать забор от засохших листьев и плодов, к тому же за «подзаборными» огурцами сложнее ухаживать.

Итак, мы выяснили, как подвязать огурцы на грядке и в теплице. Но, наверное, многих все равно волнует вопрос – а можно ли обойтись без формирования опор для огурцов? В некоторых хозяйствах такой способ практикуется и, как утверждают его сторонники, работает вполне успешно. Да, огурцы могут свободно стелиться по земле, выбрав «горизонтальную» форму существования. Но так они все время лежат под ногами, в пыли, уязвимы для гнилей и других болезней, вредителей и грызунов. Листья закрывают плоды, происходит загущение, грядка выглядит неопрятно, и о обильном урожае можно только мечтать. Решайте сами, нужны ли вам такие «эксперименты»?

Правильная подвязка огурцов особенно важна и для домашнего выращивания этой культуры. У этого способа есть несколько специфических разновидностей, которые помогают вырастить здоровое растение с достаточным количеством плодов.

1. Лестница-шпалера. Вертикально подвязать растение можно при помощи самодельной или покупной мини-шпалеры. Она напоминает игрушечную лесенку и вставляется прямо в емкость с кустом. Растение тут же опирается на нее и начинает активно расти вверх. Прямо в емкость можно вставить и палку-опору.

2. Мобильная шпалера. Обычно для этого используют любую высокую П-образную конструкцию, с перекладины которой свешивают полоски ткани для подвязки. Такой модуль из дерева или металла можно либо устанавливать над группой растений в горшках, либо закреплять прямо в емкости с конкретным растением.

3. Крепление к бельевым веревкам. У большинства из нас на балконе уже есть готовая шпалерная конструкция – это натянутые веревки для сушки белья. Именно к ним можно крепить побеги огурцов, предварительно спустив сверху шпагат или полоски ткани.

Как видите, существует очень много способов подвязки огурцов. Вы можете комбинировать несколько методов и путем проб и ошибок подобрать для себя подходящий вариант, а растения подарят вам знатный урожай крепких, хрустящих огурцов.

источник

Огурцы традиционно выращивают в высоких парниках с подвязкой их к шпалере и удалением первых завязей, с прищипкой плетей или в расстил по гряде.

Огородникам кажется, что в парниках тепло, и огурцам там хорошо. Но тепло только в верхней части парника, примерно на уровне головы и груди человека, а внизу, на уровне ног, там, где находятся корни огурцов, температура значительно ниже. Это, конечно, в том случае, если огурцы не высажены на теплой грядке с биотопливом. А ведь известно, что огурцам, как и всем тыквенным культурам, очень важно, чтобы их корни были в тепле.

Для устройства такого парника лучше всего подходят покупные дуги из стальных трубок диаметром 10 мм в пластмассе шириной 1 м и высотой 70 см. Дуги втыкаются в землю с шагом 70-80 см, в верхней части дуги соединяются двумя меньшими прутьями (длина грядки 5 м). К прутьям дуги прикручиваются мягкой проволокой, причем скрутки должны быть направлены вниз, чтобы не повреждали пленку.

По торцам парника ставятся наклонно короткие упорные пруты. На расстоянии 0,6-0,7 м от торцевых дуг наклонно в землю забиваются колышки. Концы пленки связываются и прикрепляются к колышкам. На пленку с двух сторон ставятся большие (шестилитровые) баллоны из-под питьевой воды, наполненные наполовину, или укладываются кирпичи. Вот парник и готов. Он должен располагаться по направлению «Восток-Запад». Если солнце пригревает, баллоны с южной стороны снимаются, пленка перекидывается на северную сторону, и огурцы растут в открытом грунте.

Огурцы любят прямые солнечные лучи – тогда они меньше болеют, и плоды их вкуснее. Если начнется гроза, огурцы закрывать не надо, но на ночь парник закрывается – нагревшаяся за день земля отдает свое тепло воздуху под пленкой.

Огуречная грядка на моем огороде уже два года устроена таким образом: на ней в два ряда были выкопаны лунки с шагом 70 см в шахматном порядке. Диаметр лунок 30 см, глубина 20 см. На дно лунок я укладываю сено (можно просто сухую траву) слоем 4-5 см, а сверху лунку заполняю смесью дерновой земли (огурцы любят дерновую землю) и перегноя. Сено изолирует заполненные лунки от нижних, холодных слоев земли. В каждую лунку я высеваю четыре семечка огурца – два с одной стороны и два – с другой. Семена я укладывал на ребро, так огурцы быстрее всходят. После появления всходов я оставляю в лунках два самых сильных ростка.

Когда огурцы подрастут, на середине парника, по всей его длине, я устанавливаю П-образную рамку с высотой перекладины 20-25 см. Огуречные плети я осторожно поднимаю с земли и перекидываю через перекладину рамки.

Поливать огурцы надо теплой водой из бочки – не обильно, но часто, земля должна быть постоянно влажной.

Огурцы росли совершенно свободно, я только следил за тем, чтобы плети не выползали за пределы парника. Хочу отметить, что высевал я только самоопыляемые огурцы, потому что в последнее время на пчел надежда слабая.

Для продления периода плодоношения надо присыпать плодородной землей наиболее сильные плети на середине их длины. В этом месте появятся молодые корешки, и плеть не пожелтеет.

Урожай, который я получил с пяти квадратных метров, меня вполне удовлетворил. Мы ели огурцы вволю летом, а еще и закатали на зиму шесть трехлитровых банок.

Главное достоинство этой технологии – невысокая стоимость парника и низкие затраты труда.

Хочу также предложить читателям мой рецепт консервирования огурцов. Они получаются очень вкусными. Итак, на одну трехлитровую банку понадобится примерно 1,8 кг огурцов – среднего размера (не пикули). Огурцы надо тщательно вымыть, лежалые – замочить на 6-8 часов.

Для рассола понадобятся:

вода – 1,6-1,7 л,
укроп (с семенниками) – 30 г,
зелень:
сельдерей – 18 г,
петрушка – 10 г;

другие компоненты:

смородина черная – 4-5 листьев,
вишня – 5-6 листьев,
эстрагон (тархун) – 6-7 листьев,
мелисса – 3-4 листа,
хрен (повышает твердость огурчиков) – 1 небольшой лист,
чеснок – 1 крупный зубок,
лавровый лист – 3-4 листа,
перец черный – 25 горошин,
лимонная кислота – 0,5 чайной ложки,
соль – 60 г (1 столовая ложка = 30 г).

На дно прошпаренной горячей банки уложить половину изрубленной зелени, затем укладываем огурцы, стараясь, чтобы их влезло в банку как можно больше. Залить банку кипятком, направляя струю в середину, дать постоять 10 минут. Затем слить рассол в эмалированную кастрюлю, всыпать соль, исходя из объема рассола, долить немного воды, довести рассол до кипения. Поверх огурцов положить остальную зелень, лавровый лист, мелко изрубленный чеснок, перец и лимонную кислоту. Залить горячим рассолом, закрыть прокипяченной крышкой, закатать, перевернуть банку вверх дном до остывания (можно еще и накрыть старым одеялом или чем-то другим).

Зимой, дня за 3-4 до употребления, банку открыть и дать ей постоять в теплом помещении, чтобы огурцы закисли. Затем разложить их в литровые банки, залить рассолом – и на холод (в холодильник или между рамами), чтобы брожение прекратилось. Попробуйте – не пожалеете – очень хороши огурчики!

источник

Огурцы традиционно выращивают в высоких парниках с подвязкой их к шпалере и удалением первых завязей, с прищипкой плетей или в расстил по гряде. Огородникам кажется, что в парниках тепло, и огурцам там хорошо. Но тепло только в верхней части парника, примерно на уровне головы и груди человека, а внизу, на уровне ног, там, где находятся корни огурцов, температура значительно ниже. Это, конечно, в том случае, если огурцы не высажены на теплой грядке с биотопливом. А ведь известно, что огурцам, как и всем тыквенным культурам, очень важно, чтобы их корни были в тепле.

Уже два года я выращиваю огурцы в низких парниках высотой 50-60 см. В них земля прогревается значительно лучше, и огурцам создаются самые оптимальные условия. Правда, в теплые солнечные дни такой парник надо открывать, иначе все огуречные растения сгорят. Для устройства такого парника лучше всего подходят покупные дуги из стальных трубок диаметром 10 мм в пластмассе шириной 1 м и высотой 70 см. Дуги втыкаются в землю с шагом 70-80 см, в верхней части дуги соединяются двумя меньшими прутьями (длина грядки 5 м). К прутьям дуги прикручиваются мягкой проволокой, причем скрутки должны быть направлены вниз, чтобы не повреждали пленку.

Чтобы раньше получить первые огурцы, можно 4-5 кустов высадить рассадой, лучше выращенной в торфоперегнойных горшочках, чтобы не травмировать корневую систему огурцов. На каждый росток я ставлю кольцо, вырезанное из пластмассовой бутылки – для защиты от какого-нибудь вредителя, перегрызающего стебли огурца. Когда огурцы подрастут, на середине парника, по всей его длине, я устанавливаю П-образную рамку с высотой перекладины 20-25 см. Огуречные плети я осторожно поднимаю с земли и перекидываю через перекладину рамки. Поливать огурцы надо теплой водой из бочки – не обильно, но часто, земля должна быть постоянно влажной.

Огурцы я подкармливал настоем из сухих хлебных корок (настой бродил три дня, вливал полтора литра на лейку) и один раз настоем из перегноя. Никаких минеральных удобрений я не вносил, но, возможно, целесообразно делать подкормки удобрением «Агрикола». Огурцы росли совершенно свободно, я только следил за тем, чтобы плети не выползали за пределы парника. Хочу отметить, что высевал я только самоопыляемые огурцы, потому что в последнее время на пчел надежда слабая.

Для защиты от заморозков нужно заранее заготовить верхние (горловые) части пластиковых бутылок. Когда появляется угроза заморозков, а опытные садоводы знают признаки этого – безветрие, ясное небо, резко холодает – надо на каждое растение огурца надеть такой колпачок из бутылки. А можно и на весь парник накинуть старое одеяло или старую пленку. Можно еще на огурцы надеть колпачки из газет. Для продления периода плодоношения надо присыпать плодородной землей наиболее сильные плети на середине их длины. В этом месте появятся молодые корешки, и плеть не пожелтеет. Урожай, который я получил с пяти квадратных метров, меня вполне удовлетворил. Мы ели огурцы вволю летом, а еще и закатали на зиму шесть трехлитровых банок. Главное достоинство этой технологии – невысокая стоимость парника и низкие затраты труда.

Они получаются очень вкусными. Итак, на одну трехлитровую банку понадобится примерно 1,8 кг огурцов – среднего размера (не пикули). Огурцы надо тщательно вымыть, лежалые – замочить на 6-8 часов. Для рассола понадобятся: вода – 1,6-1,7 л, укроп (с семенниками) – 30 г, зелень: сельдерей – 18 г, петрушка – 10 г; другие компоненты: смородина черная – 4-5 листьев, вишня – 5-6 листьев, эстрагон (тархун) – 6-7 листьев, мелисса – 3-4 листа, хрен (повышает твердость огурчиков) – 1 небольшой лист, чеснок – 1 крупный зубок, лавровый лист – 3-4 листа, перец черный – 25 горошин, лимонная кислота – 0,5 чайной ложки, соль – 60 г (1 столовая ложка = 30 г).

Марк Гинзбург, садовод-ветеран (ст. Мшинская)

источник

Эффективный способ выращивания огурцов в открытом грунте на каркасе из ивовых прутьев

Этот способ считается наиболее эффективным для обладателей небольших участков земли. Ведь так хочется вырастить на своих грядках как можно больше овощных культур, но площадь огорода не всегда позволяет это сделать.

Выращивание огурцов на ивовом каркасе не только сэкономит площадь земли, но и позволит увеличить в разы урожай с одного квадратного метра участка.

Участок под грядку с огурцами нужно подготовить еще осенью. Примерно пять квадратных метров земли (1 м на 5 м) сначала нужно перекопать, а ранней весной, когда земля станет сухой, хорошенько взрыхлить и сделать борозды.

Всего на этом участке нужно будет сделать три борозды: две по краям (отступив примерно на 10 сантиметров) по всей длине, а одну по центру. Борозды делают с помощью обычной лопаты. Каждое углубление должно иметь приблизительно одинаковую ширину и глубину (чуть более 10 сантиметров). Перед высадкой семян огурцов все борозды наполняют перегноем и обильно поливают.

Семена, предварительно вымоченные в специальном растворе или в обычной воде, нужно выложить в подготовленные борозды на перегной и присыпать небольшим слоем земли (не больше 2 сантиметров). Расстояние между семенами в крайних рядах около 25 сантиметров, а в центральном – около 15 сантиметров.

Поперек всего участка, на расстоянии 50 сантиметров друг от друга, нужно вставить дуги из жесткой проволоки, а сверху накрыть прозрачной пленкой или любым укрывным материалом.

При появлении первых всходов огурцов полив надо проводить один или два раза в неделю. На данном этапе переувлажнение почвы не желательно.

Чтобы избежать перегрева почвы, укрывную пленку в жаркую погоду сворачивают прямо по дугам.

Оптимальное время для прищипывания верхушки побега – это наличие у огуречного куста не менее четырех полноценных листиков.

Теперь настало подходящее время для расстановки дуг из ивовых прутьев. Дуги устанавливаются возле каждой борозды. В будущем они послужат прекрасной опорой для плетения огуречных кустов. Каждый куст будет опираться на пересекающиеся ивовые дуги. Огурцы даже не нужно будет подвязывать.

Растение практически не соприкасается с землей и отлично проветривается. Хороший воздухообмен уменьшает возможность загнивания огуречных кустов. А укрывная пленка убережет растения в прохладное ночное время. Если летняя погода стабильно теплая, то от укрывного материала можно и отказаться.

При выращивании огурцов в открытом грунте не нужны особенные подкормки. Достаточно поливать огуречные кусты травяным настоем. Готовится этот настой из свежих травянистых растений и воды. Емкость наполняют доверху зеленой массой и заливают теплой водой. Через десять дней настой готов. Перед поливом его нужно разбавить водой: на одну часть удобрения добавить десять частей воды.

Этот несложный способ выращивания огурцов не только максимально использует небольшой участок, но и порадует обильным урожаем уже в середине лета.

источник