Как выращивает огурцы галина кизима

Советы Кизимы по выращиванию огурцов садоводам любителям можно использовать как руководство к действию. Они простые и доступные, а потому им совсем не сложно следовать, а эффект превзойдет все ожидания.

Советы Галины Кизимы по выращиванию огурцов

Прежде чем сажать любые овощи нужно как следует подготовить почву. Кизима считает, что не нужно мешать природе. Она сама создает все условия для отличного роста.

В результате такого подхода у Галины сложилась особая система землепользования без большого труда. Она убрала самые трудоемкие работы:

Все это делает сама природа. Корневая система растений, по словам Кизимы, требует свежего гумуса. Он получается в результате гниения прошлогодних растительных остатков. Перегнивший компост и гумус это стратегический запас удобрений. Он даст новые силы, новые возможности для выращивания крепкой зеленой массы. Это круговорот органики в природе, который нельзя нарушать.

Природа не допускает пустой, голой почвы, чтобы не разрушаться от солнца и ветра. Подлинное плодородие создается за счет огромного количества микроорганизмов, живущих в земле. Всю зеленую массу следует сгребать под растения. Ни в коем случае ничего не выбрасывать и не сжигать.

Единственное что можно сделать, это обработать с осени растительные остатки биопрепаратами. На них и под ними не останется возбудителей болезней. Поздней осенью стебли растений упадут и прикроют землю. Это еще и удержит влагу после схождения снега.

Для выращивания рассады на дому Кизима не советует покупать почву. Сама она привозит ее с дачи. Своя земля проверенная и никогда не будет заражена патогенной микрофлорой и личинками вредителей. Если такой возможности нет, то лучше купленный грунт прогреть. Поставить его в закрытом пакете в ведро с горячей водой. Накрыть крышкой и оставить до полного остывания.

Лучше делать землю из смеси кокосового субстрата и песка. Можно кокосовый субстрат заменить верховым торфом. Но в этом случае на 1 ведро субстрата следует добавить литровую банку золы или полулитровую доломита.

Магазинные смеси имеют свои преимущества и свои недостатки. Они стерильные, в них точно нет возбудителей болезней — и это их несомненный плюс. Но при этом такие смеси совершенно пустые — и в этом их минус. Поэтому подкормка начинается сразу же после появления первых петельных всходов. Подкормка вносится вместе с поливом. Кизима советует удобрять Унифлор-бутоном или Унифрол-ростом. Это хелатные удобрения, содержащие полный набор микроэлементов. Растения такую подкормку смогут использовать сразу же.

Почву перед посадкой необходимо подготовить

Очень важна способность к самозащите ростков. Ее развитию хорошо помогают биопрепараты Циркон , Эпин-экстра, Здоровый сад, Экоберин и Новосил. Опрыскивая каждую неделю их растворами можно избежать практически всех болезней.

Выбор посадки каскадным способом не случаен. Теплица располагается в южном направлении. Это дает следующие преимущества:

хорошее освещение;
максимальное тепло;
экономия посадочных площадей
удобство обслуживания;
уменьшение расходов семенного материала.

Размеры каскада каждый овощевод выбирает сам, в зависимости от количества объемов.

Перед посадкой почва проливается раствором с фитоспоримом или слабым раствором марганцовки. Это уничтожит остатки инфекции или бактерий.

Для посева в грунт Кизима советует чередовать гибриды с сортами огурцов. Это способствует лучшему опылению. Каждую лунку Галина Александровна советует накрывать пластиковой 5 л бутылью с обрезанным днищем сразу после посева. Немножко окучить землей.

Всходы будут защищены от слизняков, которые объедают семядольные листочки. Каждый овощевод сталкивался с проблемой, когда после посадки не взошли ростки. Раскопав землю можно увидеть раскрывшееся семя, но без ростка. Это земляной вредитель падура съедает внутренности семян.

Бутыли защищают посевы от возможных заморозков. Особенно если посев делается в ранние сроки. Растения развиваются внутри, пока им хватает места.

Для облегчения полива и подкормки Кизима советует использовать темные 2 л бутылки. Вставляются они без пробки, горлышком в землю, с юга, между бутылями с растениями. В них наливается слабый питательный раствор. Образуется земляная пробка. Поэтому раствор будет уходить в землю очень медленно.

Этой жидкости хватает на долго. Растение получает и влагу и питание. Почва не пересыхает. Периодически жидкость в бутылках требуется восполнять.

Как утверждает Кизима, кончик растения, обладает нюхом. Кончик корня знает где еда, а где вода и тянется к этому месту. Осенью при уборке можно увидеть, что все корни находятся именно возле этих темных бутылок.

Темные бутылки нужны еще для поддержания температуры в почве. Они хорошо нагреваются днем, даже если нет явного солнца. И потом передают это тепло в почву. Сеянцы хорошо растут, становятся зелеными и сильными.

Длинные плети нужно прищипнуть

После этих мероприятий каскад накрывается пленкой, которую можно закрепить бельевыми прищепками. Когда растения становятся большими пленку заменяют на двойной лутрасил. В жаркую погоду пленку снимают, а лутрасил можно не трогать. В отличии от полиэтилена он дышит. Бутыли к этому времени тоже убираются.

Как только плети становятся слишком длинными и свисают на следующую ступень каскада, их прищипывают. В этом месте отрастают новые корешки. На каждой ступеньке процесс повторяется по мере роста растений. В результате по длине стебля 3-4 раза образуются дополнительные корни. В этом и состоит фокус каскадного посева огурцов. С малого количества семян получается огромный урожай.

Садить в теплицу можно двумя способами: рассадным и безрассадным. Особого смысла выращивать огурцы через рассаду дома нет. Выигрывается всего 7-10 дней.

Это происходит потому, что сосущие волоски обрываются при малейшем рыхлении почвы и больше не восстанавливаются. Пересадка для тыквенных большой стресс. Часть листьев погибает, растение теряет силу. Развитие замедляется примерно на 10 дней. Семена, посеянные в грунт, за это время успевают взойти. Они будут значительно крепче и сильнее, чем пересаженные. Сразу смогут двинуться в рост.

Пересаживать саженцы следует в возрасте 25 дней. В это время уже сформирован один настоящий лист, и корневая система только начинает образовываться. Она не будет так подвержена стрессу пересадки. А еще лучше сажать при семядольных листочках.

Хорошо садить сухие семена прямо в теплицу. Обычно по 2-3 семечка на равном друг от друга расстоянии, ребром в почву. Сразу накрыть.

Обычно посев делается в первых числах мая. Хорошо растет на утепленном грунте. Грунт утепляется либо пером, либо просто проливается горячей водой перед самой посадкой.

Дней через 7 появляются первые всходы. Пленка обязательно убирается, чтобы они не сгорели под лучами солнца. Если укрыто лутрасилом, то его можно оставить. При таком укрытии огурцы в теплице выдержат заморозки до минус 5°C -6°C.

При появлении настоящих 1-2 листов нужно осторожно отсадить лишние растения из каждого гнезда. Голландские семена славятся не очень хорошей всхожестью по наблюдениям Галины. Она чаще всего пользуется фирмой Bejo. Если есть опасения, что могут завестись слизни, что перестраховаться и накрыть лунки бутылками.

Перед посадкой надо выкопать траншеи. Глубина и ширина на штык лопаты. Внести в них сухое сено, не перепревший компост или листву. Сверху положить вынутую из траншеи землю и для уплотнения походить по ней. Полить эту почву и накрыть светонепроницаемой пленкой. Через 7 дней почва нагреется, потому что сено начнет перегнивать и выделять тепло. Огурцы можно сеять.

Огурцы нуждаются в регулярном поливе

Огурцы влаголюбивая овощная культура. Но при этом не должно быть чрезмерного полива. Капельное орошение поможет этого избежать. Можно использовать для этого шланги с дырочками или обычные пластиковые бутылки. Достаточно 1 бутылки для четырех растений.

Эти овощи не любят ночных похолоданий. Если теплица высокая, воздух может охладиться чрезмерно, а тепла от почвы будет не достаточно. Поэтому нужно использовать для обогрева любые приспособления. Например: керосиновые лампы, ленточные обогреватели, электрические нагреватели и др.

Не все семена требуют предварительно подогрева. Если посадка будет из гибридов, то прогревать не нужно. На пакетах стоит знак F1. У них преимущественно женский цветотип.

В случае высадки обычных сортов, особенно если семена свежие, то лучше прогреть. Это стимулирует быстрое появление женских цветков. Дело в том, что мужские соцветия огурчиков не дают.

За месяц до посева мешочек с семенами подвешивают к батарее с центральным отоплением или перед самой посадкой прогревают в горячей воде (53°C), в течении 15-20 мин. Кроме прогрева это еще и освободит семена от возбудителей различных заболеваний. В последнее время сортами чаще применяются гибриды.

Гидрогель для выращивания огурцов в теплице — это полимерная крошка, которая при взаимодействии с водой увеличивается в 300 раз. Удерживает в себе влагу и при необходимости отсасывает ее от корней.

При высадке рассады огурцов гидрогель нужно насыпать прямо в лунку. Примерно полстакана. Сверху присыпать 4-5 см почвы и потом посеять семена. Можно приготовить раствор гидрогеля заранее. Для этого надо 10 г вещества развести в 3 л воды. При посадке добавлять под каждое растение пол стакана геля.

Семена нельзя опускать непосредственно в гидрогель. Это равносильно тому, что их погружают в воду. Они могут просто сгнить или задохнуться без воздуха. Гидрогель растворяют можно растворить в растворе органического или минерального удобрения. В этом случае можно избавиться от трудоемкого процесса подкормки.

В качестве питания Галина Александровна советует использовать Фитоспорин или Гуми. Для органической подкормки — удобрение (ОМУ) или либо порошковую фракцию уникального удобрения AVA.

Способы и методы зависят от региона выращивания. С холодным климатом лучше использовать шпалеры в не высоких теплицах. Горизонтальное положение пригодно для маленьких парников. Теплый воздух от земли задержится только на маленьком объеме.

В северных регионах выращивать следует укрывным спосом, ночью накрывать, а днем открывать. Это удобнее делать если над грядой установить дуги. Их можно сделать из металла или из ивовых прутьев без коры. Такие природные дуги прослужат 5-6 лет.

источник

Хитрые грядки: толковая книга для тех, кто любит отдыхать

Во внутреннем оформлении использованы фотографии и иллюстрации:

Abramova Elena, adehoidar, Africa Studio, Airin.dizain, AlisaRed, Alunal, amenicl81, Anastasia Shishkanova, andrey oleynik, Angorius, aniok, Anna Kucherova, Artco, ArtColibris, AVA Bitter, deisey, DianaFinch, DiViArt, Dn Br, DOLININAN, Dulce Rubia, Epine, Kazakova Maryia, Komlev, Kuzmina Aleksandra, logaryphmic, Macrovector, mamita, MarinaDa, Mistra, Monash, MoreVector, Morning Glory, Nikita Konashenkov, 01ga_Serova, Oliga, pixpenart, SeDmi, Sketch Master, Tatsiana Tsyhanova, Tim UR, Valentyn Volkov, Vector Tradition SM, Victoria Sergeeva, YaBars, Yasonya, Yoko Design, Yudina Anna, Zoi Op, Solomatina Julia / Shutterstock.com

Глава 1. Идеальная почва

Хорошая почва – главное для хорошего урожая, все об этом знают, но далеко не все готовят для посадок эту самую почву.

Для начала давайте разберемся с ней. Каковы основные характеристики почвы? Прежде всего, это ее механический (гранулометрический) состав, кроме того, структура, влагоемкость, кислотность, обеспеченность питательными элементами. Сначала надо определить механический состав и кислотность своей почвы, а уж затем браться за ее улучшение.

Как определить состав почвы и улучшить ее

Для определения механического состава надо взять комочек увлажненной почвы, скатать его в ладонях в колбаску и соединить концы.

• Если получилось кольцо – почва глинистая.

• В кольце образовались разломы – почва суглинистая.

• Кольцо рассыпалось на части – супесчаная.

• Если колбаска не скатывается – песчаная.

Для земледелия подходят только средние и легкие суглинки. Остальные почвы надо улучшать.

Самые трудные почвы – глины, тяжелые суглинки, чистый песок.

Как обычно рекомендуется улучшать такие почвы? В глинистую почву или тяжелый суглинок предлагается внести весной по одному ведру любой органики, да по ведру крупного песка на каждый квадратный метр под перекопку. Делать это, увы, придется каждый год в течение 5—10, даже 15 лет. Да еще и перекапывать осенью.

Зачем нам такая каторга? Можно поступить гораздо проще – нарастить почву поверх глины, понадобится всего-то 25 см.

1. Разметьте будущую грядку (удобно делать грядки шириной 80 см, так как вам легко будет доставать до середины грядки с любой стороны)

2. Прорезая квадраты по ширине лопаты, снимите дернину толщиной примерно 2–3 см и переверните травой вниз, разложите на грядке, корни и корневища вытащите.

3. В течение всего лета будете складывать на грядку компост. Можете для ускорения дела использовать для разложения органики препараты Сияние-3, Фитоспорин, Возрождение (ЭМ) и другие подобные. А можете и ничего не делать, а просто складывать все лето на отведенное место все органические остатки.

В глине много минеральных солей, но они, к сожалению, находятся в недоступной для корней растений форме.

Песчаную почву надо связать, иначе, сколько в нее ни лей, чего только ни сыпь – все напрасно.

Что советуют делать в этом случае? Внести в песок по ведру глинистой воды (1 лопата глины, растворенная в 1 ведре воде) и органики на каждый метр под перекопку, в дальнейшем обычно глину потребуется вносить время от времени, а вот органику придется вносить ежегодно. Дополнительно нужен еще и магний, которым пески очень бедны, а он входит в состав ядра хлорофилла.

Хорошо связывает песчаную почву и сапропель – донный ил из водоемов, в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его использовании органики уже не требуется, потому что ил сам по себе является хорошим удобрением. Но он обычно кислый и содержит избыток газов, поэтому его надо перед внесением год выветривать – оставить лежать вдоль канав после их чистки. Затем надо добавить к сапропелю раскислитель и только после этого применять.

Прямо скажем, работа не из легких. Можно ли упростить? Без сомнений. Поскольку нам нужен всего слой почвы около 25 см, то надо:

1) выкопать траншею глубиной 25 см;

2) устелить дно обычной полиэтиленовой пленкой в два слоя;

3) сделать в ней несколько небольших отверстий для стока лишней воды при длительных дождях.

И после этого останется только заполнять траншею всякими растительными остатками в течение лета, вместо того чтобы носить их на компостную кучу.

Обычно рекомендуется дать растительным остаткам перепреть годика 2–3, но мой опыт показывает, что сажать на компост можно уже на следующий год после его закладки.

Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа), вот только медью бедны, также не слишком богаты фосфором и калием. Так что потребуется ежегодно вносить эти элементы. Проще всего для этого использовать золу.

Кроме этого, торфяникам не повредит ежегодное внесение по 0,5 ведра песка и органики на каждый метр, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Также требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.

Гораздо проще вносить прямо на торфяную почву все тот же компост, пересыпая его время от времени золой и поливая раствором медного купороса.

Я рекомендую ХОМ хлорокись меди. Этот препарат использовать проще всего, так как его можно развести холодной водой прямо в металлической лейке или ведре в отличие от остальных средств, содержащих медь.

Дело в том, что торфяная почва бедна медью – отсюда и фитофтора на картофеле и томатах.

Чтобы спустить лишнюю воду, которую, как правило, содержат торфяники, надо прокопать между грядок канавки на глубину штыка лопаты.

Часто я слышу вопрос: можно ли использовать опилки и стружки для создания почвы для огорода? Можно, но надо добавлять мочевину, растворяя по 5—10 ст. ложек в 10-литровом ведре воды.

Как определить кислотность своей почвы?

Большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада и огорода не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения.

Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на разные группы (см. табл.).

Кислотная реакция почвы

Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, остудить, опустить в стакан комочек земли, если вода приобретет красноватый цвет – реакция кислая, если зеленоватый – слабокислая, если синеватый – нейтральная.

1. Можно купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв. Однако надо помнить о том, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.

источник

= К У Л И Н А Р И Я = (2323)
Блины и оладушки (46)
Блюда «по — КОРЕЙСКИ» (75)
Блюда из Фруктов и Ягод (57)
Буженина, грудинка, ветчина, пастрома и т.д. (59)
Бутербродики, канапе (45)
Быстрый и Вкусный УЖИН (188)
Быстрый и Вкусный ЗАВТРАК (110)
Вареники, пельмени, хинкали, манты и т.д. (47)
Гарнир (33)
Голубцы (12)
Готовим в «рукаве», фольге и т. д. (73)
Готовим в МИКРОВОЛНОВКЕ (45)
Готовим в МУЛЬТИВАРКЕ (30)
Готовим к ПРАЗДНИКУ, ФУРШЕТУ и т.д. (135)
Готовим СУБПРОДУКТЫ (язык, печень, сердце и т.д.) (34)
Грибочки (58)
Десерт : сладости, морожное, йогурты и т.д. (111)
Для ПИКНИКА (112)
в КАЗАНЕ на КОСТРЕ (5)
Еда в горшочках (31)
Жарим во фритюре : чебуреки, беляши, пирожки и т.д (73)
Закусочные тортики (14)
Заготовки ВПРОК (ПОЛУФАБРИКАТЫ) (22)
Золотая рыбка (98)
Засолим рыбку (66)
Запеканка (21)
Зелень (9)
Из сыра. (22)
Из чёрствого хлеба (16)
Из Яиц : блюда, омлеты, бризоли и т.д. (33)
Коптим продукты (27)
Кролики (это не только. ) (6)
Крупы. Каши (15)
Курочка-ряба (169)
Лаваш (53)
Меню на неделю (9)
Морепродукты (12)
Мясо и фарш (245)
Напитки (66)
Овощи (126)
Рецепт от Сталика Ханкишиева (13)
Рулеты ЗАКУСОЧНЫЕ (58)
Салаты и закуски (309)
Сало (39)
СВОИ мясные рулеты, колбаски, сосиски и т.д. (26)
Своими руками (масло, сыр и т.д.) (66)
СОВЕТЫ при готовке блюд (95)
Соусы, Маринады, Заправки, Подливы (48)
Спагетти, Макароны, Лапша (7)
Супы, лагман, бешбармак и т.д. (35)
Творим из ТВОРОГА (95)
Украшаем блюда, карвинг (64)
ФАРШИР-НЫЕ овощи, овощные оладьи, пирожки, зразы (63)
Холодец, Заливное (5)
Хранение продуктов (35)
= В Ы П Е Ч К А = (345)
ТЕСТО (111)
Из СЛОЁНОГО теста (42)
Красота ВЫПЕЧКИ (18)
Хлеб, Лепёшки, Помпушки (15)
Пироги (74)
Пирожки (63)
Пицца (34)
Самса (5)
И кое-что ещё . (79)
СОВЕТЫ для выпечки (34)
= С Л А Д Е Н Ь К О Е = (1837)
ТЕСТО (87)
Красота ВЫПЕЧКИ (55)
СОВЕТЫ и ИДЕИ для выпечки (116)
Из СЛОЁНОГО теста (64)
Из ПЕСОЧНОГО теста (25)
КРЕМы для украшения выпечки (35)
ГЛАЗУРЬ и ПОМАДКА (24)
МАСТИКА: секреты приготовления (10)
ТОРТЫ, сладкие ПИРОГИ (444)
Торт на СКОВОРОДЕ (31)
Шарлотки / Пироги с фруктами и ягодами (135)
Чизкейки, Фланы, Тарты (62)
Слойки, Круассаны, Трубочки, Булочки (150)
Кексы, куличи, маффины, капкейки (118)
Манники, Творожники, Сметанники (39)
Пирожные, Коврижки, Эклеры (99)
Печенье, Пряники, Безе, Коржики (213)
Орешки, Пышки, Пончики, Бублики (45)
Рулеты (78)
Сочни (5)
Сырники (11)
Хворост, баурсаки, чак-чак (14)
Без ВЫПЕЧКИ (254)
Десерт ( конфеты, батончики и т.д ) (116)
Вафли (3)
Сборник рецептов (22)
Кондитерский инвентарь (9)
= З А Г О Т О В К И на З И М У = (237)
Важно! (17)
Заморозка (24)
Аджика, кетчуп, соусы (20)
Огурцы, помидоры, капуста (52)
Кабачки, баклажаны, перцы и т.д. (28)
Из фруктов и ягод (82)
Салатик на зиму (5)
Зелень (3)
Грибочки на зиму (23)
= К У Х Н Я = (202)
ПОСУДА (применение и уход) (54)
Наводим ПОРЯДОК на КУХНЕ (62)
СВОИ : жидкое мыло, спреи и т.д. (22)
Холодильник. СВЧ печь (уход,необычное применение) (14)
Кухонная МЕБЕЛЬ (34)
Пригодится на КУХНЕ (37)
= У Ю Т в Д О М Е = (970)
Банька (23)
Вяжем (носки, варежки и кое-что ещё. ) (25)
Глажка без хлопот (17)
Декупаж и декор (298)
Делаем мебель красивой (чехлы, накидки и т.д.) (16)
Для души : украшаем дом (и сад) поделками (92)
Завяжем платок и галстук (24)
Интерьер (107)
Коврики (16)
Кое-что про ОБУВЬ (29)
Красота для стен (обои, трафареты и т.д.) (49)
СВОИ спреи, жидкое мыло,отбеливатели и т.д. (39)
Сервировка и этикет (8)
Уборка БЕЗ химии (65)
Умная уборка (77)
ХИМ.чистка на дому (89)
Чистая стирка в Чистой стиралке (102)
= ПОЛЕЗНО — ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ = (161)
Домоводство (77)
В рамках ЗАКОНА (Дела семейные) (47)
Разное (40)
Пригодится в пути (3)
= КРОЙКА и ШИТЬЁ = (580)
Строим ВЫКРОЙКУ (29)
СОВЕТЫ для швеи (76)
Блузки, туники, кардиганы и т.д. (75)
Платья, халаты и т.д. (63)
Брюки, юбки (48)
Нижнее бельё и Купальники (20)
Мелкий ремонт одежды (18)
Переделка из старых вещей (74)
Постельное бельё (23)
Шторы (пошив, коллекции) (111)
Сумки и кошельки (41)
Советы для ПОЛНЕНЬКИХ (98)
Из остатков ткани (20)
= ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗ-ВО = (1392)
КАЛЕНДАРЬ садовода — огородника (52)
РАССАДА: почвосмеси, посев и уход (162)
Обзор и характеристика семян и плодов овощей (60)
Удобрения, Подкормки, Стимуляторы роста (230)
Инструменты, приспособления для сада (46)
Парники, теплицы, грядки (114)
Полив (64)
Полезные советы для сада и огорода (37)
Советы от Игоря Лядова (6)
Сорняки, Вредители, Болезни растений (175)
Томаты (307)
Огурцы (187)
Лук и Чеснок (128)
Ягодка (121)
Ягодные кустарники (79)
Яблочко наливное (82)
Зелень (10)
Бобовые и Другие овощи (11)
Бахча (33)
Капуста (20)
Картофель и Корнеплоды (65)
Компост (16)
Газон (4)
Грибы (5)
Уборка овощей (1)
Хранение овощей и фруктов (21)
= Ц В Е Т Ы = (725)
Посев цветов на рассаду. Почвосмеси (96)
Однолетники (40)
Двухлетние садовые цветы (12)
Многолетники (посев, уход, размножение, советы) (73)
Луковичные многолетники (48)
Лилии (22)
Пионы (22)
Флоксы (7)
Розы (109)
Лианы (Клематесы, Кобея и т.д.) (39)
Ампельные цветы (96)
Петунии (110)
Эустома (6)
Фуксии (21)
Пеларгония (Герань) (21)
Кустарники в саду (4)
Общие советы цветоводам (53)
Полив и Подкормка цветов (82)
Кашпо, горшочки . (39)
Цветники, Клумбы, Альпинарии (63)
= М А С Т Е Р А М = (479)
Делаем сами для дома и дачи (179)
Делаем мебель (89)
Переделка и декор старой мебели (35)
Гриль, барбекю, мангал построим сами (36)
Про плитку и бетонные блоки (22)
Ремонт сделаем сами (78)
Ремонтируем технику (7)
Сан.техник (9)
СБОРНИК советов (20)
Строитель (53)
Электрик (13)
Рыболов (3)
= З Д О Р О В Ь Е = (649)
Болят ноги . (47)
Вместо таблеток (целебные св-ва мёда и растений) (96)
Головная боль, Инсульт, Инфаркт (3)
Желудок и . т.д. (12)
Избавление от ВРЕДНЫХ привычек (32)
Красота — страшная сила (106)
ЛОРа вызывали ?! (Ухо,горло,нос) (34)
Повышаем ИММУНИТЕТ (и немного чистим организм). (48)
Позвоночник, шея и суставы (126)
Печень, Почки, Мочевой. (26)
Простуда ? Да . но это НЕ БЕДА! (56)
Советы ДОКТОРА (9)
РАЗНОЕ ( Народные советы) (140)
Таблетки и мази (58)
= СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ = (158)
Общие Советы (90)
Для Школьника (72)
= Д Е Т Я М = (146)
Игры (85)
Мультики и фильмы (65)
= И Н Т Е Р Е С Н О = (1390)
Русь, Россия, русский язык (11)
Оnline (кино и не только. ) (139)
ВАУ (WoW) . (9)
Вековая мудрость (25)
Весёленькое (349)
Дата рождения, имена, гороскопы (70)
Для SMS и поздравлений (48)
КРАСОТА ! (277)
Музыка, песни (198)
Обо всём по-немногу (127)
СУПЕР — танцы (61)
Хотите — верьте, хотите. (86)
= Для Д Н Е В Н И К А = (109)
«с Кодами» (4)
Анимэ и Украшалки (7)
Советы (24)
Схемы (70)
= ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА = (7)

Огурцы теплолюбивы, светолюбивы и влаголюбивы. Они могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом резко снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении.

Выбор сорта

Лучше использовать районированные сорта или гибриды, хорошо зарекомендовавшие себя в вашем регионе. Не гоняйтесь за экзотикой и уж, во всяком случае, не засевайте всю теплицу неизвестными вам сортами. Тщательно отберите то, что вам нужно, то, что даст вам стабильный урожай, и немного прикупите чего-нибудь новенького, чтобы опробовать на своем огороде.

Сортов и гибридов огурцов создано немало, но далеко не все могут вам понравиться или подойти из-за местного климата. Однако существуют универсальные гибриды и сорта, которые отлично показали себя практически во всех регионах.

Когда дело касается томатов, я обычно не рекомендую гибриды, поскольку у них низкие вкусовые качества по сравнению с сортами. А вот когда речь идет об огурцах, я рекомендую пользоваться именно гибридами, а не сортами. Они гораздо устойчивее к неблагоприятной погоде, болезням и вредителям, быстрее растут и развиваются, дружнее отдают урожай и, главное, не уступают по вкусовым качествам сортам, а подчас и превосходят их.

На пакетиках с сортами обычно пишут, для открытого или закрытого они грунта, и с этим следует считаться. Многие не обращают на это внимания и сильно проигрывают в урожайности. Иногда высевают огурцы, предназначенные для выращивания в теплицах, в открытый грунт, естественно, никакого урожая не получают и ругают, на чем свет стоит, сорт и его создателей. А вот гибриды, как правило, подходят и для теплиц, и для открытого грунта.

Наиболее известен универсальный гибрид «Усадебка» . Он обладает хорошими вкусовыми качествами и дает надежный урожай при любых погодных условиях. «Усадебка» хороша в любом виде: в салатах, окрошке, маринадах и засолке.

Специально для засолки создан сорт «Хрустящий» исключительных вкусовых качеств.

Есть обильные гибриды универсального назначения «Опал» и «Дачный» , есть очень вкусный поздний сорт «Осенний корнишон» , маленькие огурчики которого не превышают 8-10 см. Короткоплодный обильный сорт «Павловский» универсального назначения отличается хорошим вкусом и способностью завязывать плоды при недостаточном освещении. Есть хорошие сорта, созданные в ВИР специально для регионов с прохладным летом и недостаточной солнечной освещенностью: «Ник», «Кулик», «Карельский» . Есть длинноплодный гибрид «Северянин» .

Хороши сорта и гибриды для открытого грунта «Московский пижон» , а также гибриды для теплиц «Парус», «Турнир», «Блик», «Вирента» . В любом регионе можно смело растить получившие широкое распространение гибриды «Маринда», «Конни», «Мазай», «Темп» (очень скороплодный). Интерес вызывают крошечные гибриды специально для приготовления пикулей: «Весна», «Мотылек», «Сын полка», «Микрон» .

В последнее время селекционеры создали много новых гибридов с короткими плетями, которые не требуют прищипки. Как правило, они плодоносят букетом. Это «Питерский юбилейный», «Веселая компания», «Дружная семей»ка, «Букет», «Желудь», «По щучьему велению», «По моему хотению», «Охотный ряд», «Весна», «Изумрудный поток» ( теневыносливый), «Русская забава» (засолочный гибрид длительного плодоношения).

Стоит обратить внимание на гибриды голландской селекции: «Астерикс», «Адам», «Атлантис», «Аккорд», «Алиби», «Амиго», «Амур» .

Новые сорта огурцов: г ибриды F1: «Вьюга » и «Метелица» (одностебельные); «Гейша» — салатный (не годится для засолки), букетное плодоношение, восстанавливается после заморозков; «Разбойник» — универсальный, пригоден к употреблению не только в свежем виде, но и для засолки и консервирования, продолжительное плодоношение букетного типа, до 5-7 завязей из пазухи листа; «Самурай» — универсальный, раннеспелый, с темно-зелеными плодами с ярко-белой полосой; «Эскимос» — засолочный гибрид, партенокарпический (с преобладающими женскими цветками), устойчив к понижению температуры до 5-7 градусов, малооблиственный (с укороченными боковыми побегами).

«Гектор» — голландский гибрид, универсальный, кустовой формы с укороченными боковыми побегами; «Профи» — голландский партенокарпический гибрид; «Капитан» — засолочный ранний сорт.

«Не грусти — похрусти» — пучковое плодоношение, ранний, не годится для засолки; «Феникс» .

«Маменькин любимчик» F1 — пикули (маленькие плоды), ранний, универсальный, пучковое плодоношение; «Фудзияма» — универсальный, партенокарпический гибрид; «Домовой» , «Гармонист» ( «Небритый мужчина» ) — мелкопупырчатый, пучковое плодоношение; «Капуччино» — пучковое плодоношение; «Барабулька» — пикули 7 см, пучковое плодоношение; «Лилипут» — пикули, пучкового плодоношения, сладкий.

Новинки «Кузьмич» F1 — универсальный, пучкового плодоношения; «Михалыч» F1 — универсальный, пучковый; «Тарапунька» F1 (скороспелый, пучковый корнишон, не пригоден для засолки).

Новые сорта огурцов для теплиц: лучше всего подходят гибриды с укороченными боковыми плетями, не требующие формирования, то есть концы плетей прищипывать не надо. Обычно это делается для того, чтобы не допустить загущения, которое отнюдь не способствует урожайности, а лишь вызывает появление стеблевой гнили и мучнистой росы на огурцах. Спринтером среди них является самоопыляющийся гибрид «Букет» , который отдает урожай в первый же месяц плодоношения. Аналогичными свойствами обладает гибрид «Темп» .

Ранние тройные гибриды «Суоми», «Валаамский» и «Саровского» также отличаются быстрой отдачей урожая, причем у них букетное плодоношение, то есть сразу по несколько огурчиков из каждой пазухи листа. У них тоже укороченные боковые побеги, которые заканчиваются букетом цветков, а затем, естественно, и огурцов. Эти гибриды особенно интересны для жителей Северо-запада, так как завязывают плоды при пониженных температурах и недостаточном освещении.

Длительным плодоношением отличаются гибрида «Охотный ряд», «По щучьему велению» , а также «По моему хотению» и еще «Шик», «Углич», «Забияка» и «Задавака» . У большинства из них тоже пучковое плодоношение.

У партенокарпических (обычно неправильно называемых самоопыляющимися) гибридов, которые перечислены ниже, следует прищипывать концы боковых побегов после второго листа, во избежание загущения. Здесь можно отметить «Весенний каприз» , устойчивый к пониженным температурам, «Изумрудный поток» , отличающийся ранним и дружным плодоношением, холодостойкий и теневыносливый, «Квартет», «Орлик» . Указанные выше сорта огурцов универсальные, пригодны для салатов, у них тонкая кожица, их можно солить, мариновать и консервировать. Все, как правило, плодоносят пучком.

Для любителей корнишонов можно рекомендовать гибриды «Алекс», «Алексеич», «Дружная семейка», «Веселая компания», «Конрад», «Пыжик», «Чародей» и «Щедрик» . Из новых пчелоопыляемых сортов для теплиц есть «Нина» и «Микрон» , гибриды «Эверест» и «Эвридика» , а также отличные засолочные огурцы «Терешечка», «Солнечный» и «Ручеек» . Сорта и гибриды, пригодные как для открытого, так и для закрытого грунта: «Бобрик», «Боровичок», «Клисс», «Кадриль», «Твикси» .

Для укрывного грунта (на ночь накрываем, днем укрытие снимаем) подойдут «Вятский», «Валдай», «Дублер», «Каскадер», «Косинский» .

А для открытого грунта подойдут гибриды «Елисеевский» (пчелоопыляемый), «Новгородец» и «Архангельский» . Есть еще неплохие огурчики «Кай» , а также «Лидер», «Молодец», «Посошок», «Разгуляй», «Твикси», «Паратунка», «Ухажер», «Цыган», «Михалыч», «Пассат», «Святослав» .

Для открытого грунта есть новый пчелоопыляемый огурец «Эдванс» , но для засолки он не годится. Новый засолочный гибрид «Святослав» . Так что есть из чего выбирать.

Подготовка семян

Если вы растите гибриды, то предварительно прогревать семена не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения. Если вы растите сорта и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков, поскольку у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет).
За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления. Можно эту процедуру сократить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (53 градуса) водой в течение 15–20 минут, заодно и освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза.

Семена начинают прорастать при температуре 15–16 градусов. Поэтому их надо сеять в прогретую почву (например, на утепленную гряду). Всходы появляются на 4–6-й день при температуре 25–30 градусов, на 4–10-й – при температуре 20–25 и через 10–12 дней – при температуре 17–19 градусов. В холодной почве семена гибнут.

Первый настоящий лист появляется через 5–7 дней после всходов, а цветение наступает через 35–40 дней при температуре 20 градусов и через 25–30 дней – при 25–28 градусах. Каждый цветок живет 3–5 дней, если за это время произошло оплодотворение, то завязь растет очень быстро при температуре 20–28 градусов, и уже через неделю можно снимать молодые огурчики, они-то и будут самыми вкусными и без горечи. Снимать огурцы следует молодыми ежедневно, в крайнем случае через день. Переросшие огурцы невкусные, кроме того, они задерживают рост остальных зеленцов.

Правила посева

В регионах с холодным летом огурцы лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, а в горизонтальном положении в маленьких парничках, потому что теплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне может удержать тепло в маленьком объеме. В этих регионах, в частности на Северо-Западе, в открытом грунте огурцы не выращивают, их приходится выращивать на укрывном грунте, то есть ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это удобно делать, если над грядками с огурцами установить дуги – металлические или из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу надо снять кору (в это время она снимается очень легко). Согнуть прутья дугами, воткнув в почву. Такие ивовые дуги служат 5–6 лет, если на зиму вынимать их из почвы, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.

Что любят огурцы?

— Плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5-6).

— Подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки, влажную почву (80-85%) и влажный воздух (85-90%), теплый воздух (для нормального роста и развития им требуется температура выше 20 градусов тепла).

— Теплую почву (рост и развитие корней идет при температуре выше 15-16 градусов).

Чего не любят огурцы?

— Кислых, плотных, бедных, холодных почв.

— Поливов холодной водой (ниже 20 градусов тепла).

— Сквозняков, резкой смены температур днем и ночью (начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна опускаться ниже 12—16 градусов, иначе зеленцы не растут).

В дневное время огурец предпочитает температуру 22-28 градусов, но не ниже 20 и не выше 30-32. При температуре ниже 20 градусов рост и развитие огурца замедляется, при 15-16 градусах плодоношение приостанавливается, при температуре выше 32 градусов рост и развитие приостанавливаются, а при температуре выше 36-38 не происходит опыления. При отрицательных температурах огурец погибает.

Если температуре воздуха опускается до 3-4 градусов на длительное время (10-15 дней), растения не развиваются, сильно ослабевают и в дальнейшем заболевают корневыми и стеблевыми гнилями.

— Огурец не любит пересадок. У огурцов, как и у всех тыквенных культур, слабая корневая система и плохая регенерация корней, поэтому они не любят пересадок, рыхления почвы, прополки, так как при малейших подвижках почвы у них обрываются сосущие волоски и уже не восстанавливаются на этом корне. Требуется время, чтобы вырос новый корешок, на котором образуются сосущие волоски. Естественно, что в это время развитие и плодоношение замедляются. Поэтому огурцы лучше выращивать безрассадным способом, не пересаживать растения, особенно когда у них больше 2 настоящих листочков, мульчировать почву под растениями, чтобы не приходилось ее рыхлить под тыквенными растениями и срезать сорняки по уровню почвы, а не выдергивать их.

Ящик для огурцов

Для выращивания огурцов в укрывном грунте удобно построить специальный ящик без дна, шириной 2 м и произвольной длины. Ящик располагают так, чтобы его длинная сторона шла с запада на восток, поскольку огурцы будут расти поперек ящика в южном направлении. Северная сторона ящика делается высотой примерно 80, а южная – всего 40 см, боковые стороны имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 до 40 см.

Нижняя часть ящика заполняется биотопливом. Использовать можно сено, солому, листья, неперепревший компост, но только не навоз, так как он вызовет бурный рост надземной части в ущерб плодоношению, а также спровоцирует корневые гнили. Сверху на биотопливо насыпается плодородная почва высотой не менее 15–20 см. До низкого края ящика почва не должна доходить примерно на 5–7 см.

Семена или рассада высаживается со стороны высокой стенки на расстоянии 10 см от нее. Растения размещаются довольно часто, примерно в 15 см друг от друга. Сзади к высокой стенке с помощью планки прибивается пленка, которая перекидывается через весь ящик и спускается на землю за низким краем так, чтобы ее можно было закрепить на земле камнями и трубой. Днем пленку откидывают за высокую стенку, ночью перекидывают через низкую стенку и закрепляют, полностью укрывая огурцы. Собственно говоря, это тоже укрывная грядка, но только работать на ней проще.

Можно в целях экономии площади растить огурцы в вертикальном цилиндре. Для этого кусок рубероида длиной около 3 м сворачивают в цилиндр диаметром 80–90 см, ставят цилиндр на попа, обвязывают веревкой, чтобы он не развалился, и заполняют его нижнюю часть разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землей, затем добавляют разрубленные ветки с листьями, неперепревший компост или сено, солому, листья, опилки, добавляют азофоску (2–3 стакана), затем насыпают хорошую почву. До верха цилиндра должно остаться около 20 см пустого пространства. Почву надо хорошо промочить до самого низа цилиндра. Затем накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10–12 дней почва хорошо прогреется, и можно будет сеять в нее семена огурцов.

На такой вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см друг от друга по окружности цилиндра, отступив от стенки на 10–12 см, и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся на высоте 80 см, поэтому не подмерзают.

Всходам дают подрасти до первого настоящего листочка. Затем пленку снимают, а в центр грядки вбивают трубу или кол так, чтобы он торчал над цилиндром примерно на полметра. К верхней части кола привязывают лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и закрепляют, чтобы не завернул ветер. Всходы оказываются внутри шатра, и заморозки им не страшны. Лутрасил открывают, только чтобы полить и подкормить растения. С наступлением жаркой погоды весь лутрасил собирают с северной стороны, открыв растения солнцу. По мере роста растения будут спускаться по стенкам цилиндра вниз, такая грядка выглядит эффектно.

Конечно, ставить такой цилиндр надо на самом солнечном месте. В нем размещается до 20 растений, а занимает грядка всего 1 м 2 .

Можно сделать цилиндр не из рубероида, а из автопокрышек, сложенных друг на друга. В таких же вертикальных грядках хорошо выращивать рассаду различных культур. Но в них нельзя сажать землянику, потому что зимой цилиндр промерзает и земляника погибнет в тех регионах, где морозные зимы. Весной, чтобы растопить лед, почву в этих вертикальных грядках поливают очень горячей водой.

Независимо от того, будете вы сеять огурцы в низкой или высокой теплице, предварительно надо вырыть траншеи на глубину и ширину штыка лопаты, внести в них сухое сено, листья или неперепревший компост. Вернуть на сено вынутую из траншеи почву, положить сверху доску и пройтись по ней, чтобы уплотнить землю. Хорошо полейте почву и накройте пленкой для прогревания земли. Через 5–7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до 15–16 градусов, и вы можете сеять огурцы. Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см друг от друга. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в почву на фалангу пальца так, чтобы оно встало на ребро. Не верите – проверьте, семя, посаженное на ребро, всходит лучше, нежели поставленное на попа или положенное плашмя.

Я для страховки высаживаю в каждое гнездо 2–3 семечка по центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2–3 см друг от друга. Накрываю их половинкой двухлитровой пластиковой бутылки, хорошо заглубляя края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Растения спокойно переносят заморозки до –6 градусов и при этом хорошо растут и развиваются. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить или отсадить лишние, оставив, естественно, лучшие, или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не страшны, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза ночных заморозков.

После окончания заморозков огурцы уже надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 м над землей. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте его вокруг стебля.

Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к его более низкой части.

Почва должна быть рыхлая, богатая органикой. Перед посадкой в каждую лунку следует внести 2–3 ст. ложки азофоски и 1 ч. ложку сульфата калия или 1/2 стакана золы. Хорошо перемешать удобрение с почвой, лунку обильно полить теплой водой.

Подкормки огурцов

Огурец относится к калиелюбам, у него соотношение N : P : K составляет 34 : 13 : 53, и в то же время он относительно мало выносит питательных веществ из почвы (его агронорма N + P + + K = 15).

Подкормки лучше совмещать с поливами. На каждое ведро воды емкостью 10 л надо брать 3 ст. ложки азофоски и добавлять 1 ст. ложку калия плюс 2 ч. ложки «Унифлор-микро». Можно использовать для подкормки золу, рассыпая по влажной после поливки почве 2 ст. ложки золы вокруг каждого растения, стараясь не попадать на стебель.

Минеральные подкормки следует чередовать через неделю с органическими. В качестве органических подкормок лучше всего использовать настой свежего навоза (1 : 10) или птичьего помета (1 : 20). Все тыквенные любят свежий навоз, но только в качестве жидкой подкормки (они не переносят внесения свежего навоза под корень при посадке). Вместо навоза можно использовать настой сорняков, который надо развести водой 1 : 5.

Огурцы любят влажную почву, но это не значит, что их следует поливать чрезмерно. Почва должна быть постоянно влажной, но не превращаться в слякоть. Лучше всего организовать капельное орошение, используя шланги с отверстиями или пластиковые бутылки с подкормкой. В нижней части полутора-двухлитровых бутылок сделайте раскаленным толстым гвоздем отверстия по всей боковой поверхности. Нижнюю часть бутылки с отверстиями закопайте между огурцами в почву и отвинтите крышку. Теперь ваша задача следить, чтобы в бутылке постоянно был слабый раствор подкормки.

Для приготовления питательного раствора надо взять 1 ст. ложку минералки и 2 ч. ложки «Унифлор-микро» на 10 л раствора навоза или сорняков. Эту смесь постоянно подливайте в горлышко бутылки из старого чайника. Дополнительных поливов при этом не требуется. Одна бутылка вполне прокормит 4 растения.

В холодную или прохладную погоду огурцы следует поливать умеренно, это предохранит их от заболевания ложной мучнистой росой и гнилями.

Если у вас высокая теплица, то воздух в ней ночью сильно охлаждается, поскольку тепло от нагретой за день почвы поднимается вверх и его недостаточно, чтобы обогреть такой большой объем воздуха. Огурцы не любят ночного похолодания, поэтому в прохладные ночи надо включать подогрев: это могут быть электрические или керосиновые лампы, ленточные обогреватели и другие приспособления.

Если вы растите огурцы в горизонтальном положении, то их формировать не требуется. Если вы растите их вертикально, то формирование сводится к тому, что вам надо «ослепить» (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3–4 нижних листа. Это делают для того, чтобы не росли самые нижние плети, – они забирают все питательные вещества первыми, но почти не плодоносят из-за недостатка света внизу. Кроме того, они загущают нижнюю часть растений, и из-за плохого проветривания именно в нижней части растений часто начинаются стеблевые гнили.

Затем, по мере роста огурца, у него надо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как только на нем образуется 2 листа. Тогда не произойдет загущения теплицы, ко всем растениям будет хороший доступ света и воздуха, а следовательно, вырастет много огурцов. Если этого не делать, вы получите сплошные джунгли из стеблей и листьев, среди которых только кое-где будут проглядывать огурчики. При загущении посадок огурцов урожай резко падает. Как только вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся, и на этих ответвлениях плодоношение будет гроздьями, то есть несколько огурчиков из одного места. Существуют сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.

Сейчас созданы сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо совсем нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно такие огурцы никакого формирования не требуют. Рост у них обычно ограничен – они заканчиваются цветком или пучком цветков. Урожай у них формируется только на главном стебле, поэтому урожайность у них ниже, но зато их можно сажать гуще, до 10 растений на 1 м2, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.

Если вы выращиваете гибриды, то делать прищипку огурцов после 4-го листа не надо, поскольку у них на главном стебле сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик.

Если это сорт, то на главном стебле у него идут в основном мужские цветки. Женские цветки, как правило, образуются на боковых побегах. Чтобы ускорить появление боковых побегов с женскими цветками, обрывают макушку с верхней точкой роста, и тогда почка, ближайшая к точке роста, дает боковой побег. Обычно рекомендуют обрывать макушку (прищипывать) над 4-м листом основного стебля. Этот первый боковой побег в дальнейшем заменит оборванный центральный стебель. Прищипка дальнейших боковых побегов делается так же, как у гибридов, – после 2-го листка. Растение перекидывают через горизонтальную шпалеру, заставляя расти вниз, и больше не прищипывают.

Теперь по поводу полива огурцов. Если поливать их ежедневно, влага из почвы будет интенсивно испаряться, увеличивая и без того высокую влажность воздуха в теплице. Но этого можно избежать, если сократить количество поливов. В этом мне помогает гидрогель, которым я ежегодно пользуюсь вот уже почти 10 лет.

Это полимерная крошка, которая при замачивании в воде разбухает в 300 раз! Разбухнув, она удерживает в себе влагу, не давая ей испаряться с поверхности почвы и уходить вглубь нее, а потому влага достается исключительно корням, которые отсасывают ее по мере надобности. Ведь хорошо известно, что растения при поливах успевают ухватить только 25% вылитой под них воды, а остальное уходит вниз или испаряется с поверхности почвы. То есть при поливах мы на три четверти впустую тратим время и силы. Гидрогель как истинно полимерный материал при окислении разлагается на углекислый газ и воду, поэтому не то что не наносит почве вреда, а, наоборот, весьма полезен.

Как использовать гидрогель — и не только в теплице? С вечера залейте крошку водой примерно в 300 раз больше, чем масса самой крошки. Так, на 3 л воды вам потребует всего 10 г (обычно один пакетик) гидрогеля. При посадке под каждое растение потребуется примерно полстакана готового геля (то есть 100 мл), поэтому этого пакетика вам хватит для посадки 30 растений.

Если вы выращиваете рассаду огурцов, при высадке ее в теплицу прямо в лунку внесите полстакана гидрогеля и высаживайте на него рассаду огурцов (либо любую другую рассаду). Если вы не выращиваете рассаду огурцов, а это разумно, то после того, как внесете в лунку гидрогель, сверху присыпьте его 4–5 см почвы и после это высевайте семена. Дело в том, что если семена сунуть прямо в гидрогель, то это будет равносильно тому, что вы опустили их в воду на 5–7 дней — они могут просто сгнить или задохнуться из-за недостатка воздуха.

Гидрогель можно растворять не в воде, а в слабом растворе минерального или органического удобрения. В этом случае вы заодно избавитесь еще от одной работы — подкормки огурцов. В качестве органического удобрения (и одновременного оздоровления почвы) я использую совместный раствор «Фитоспорина» и «Гуми», а в качестве минерального — либо органо-минеральное удобрение (ОМУ) Буйского завода минеральных удобрений, либо порошковую фракцию уникального удобрения AVA.

Как еще можно облегчить себе работу при выращивании огурцов в теплице, если гидрогеля достать не удалось? Сразу после всходов замульчировать (накрыть) почву под растениями скошенной травой или выполотыми сорняками слоем 8–10 см и регулярно добавлять эту подстилку, поскольку, подсыхая, она сильно оседает, а надо, чтобы слой мульчи оставался примерно такой же толщины, то есть 8–10 см.

Что при этом происходит? Влага не испаряется из почвы, а потому поливы придется делать гораздо реже. Кроме того, постоянно разлагающаяся нижняя часть мульчи выделяет тепло (а корни огурцов, как и всех тыквенных культур, обожают теплую почву) и дает корневой системе свеженькое пропитание.

Кроме того, из верхнего слоя органической зеленой массы вода под огурцами частично будет испаряться в воздух прямо под каждым растением и при этом создавать тот самый влажный микроклимат, который так любят огурцы. Но поскольку этой влаги недостаточно, чтобы она могла распространиться по всей теплице, то она не сможет навредить томатам, растущим на соседней грядке, у которых излишняя влажность воздуха способствует появлению фитофторы, а еще хуже — вредоносной бурой пятнистости листьев.

Болезни и Вредители

Во время всходов семядольные листочки могут объесть слизни, поэтому над посеянными семенами лучше сразу поставить банки или половинки пластиковых бутылок.

Обращайте внимание на листья: если на молодых листочках появилась светлая кайма, есть большая угроза заболевания ложной мучнистой росой , которая быстро развивается при слишком большой влажности воздуха и почвы, особенно в холодную погоду. На взрослых листьях с верхней стороны, вдоль жилок, возникают желтоватые маслянистые пятна, на которых с нижней стороны листа есть беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, постепенно захватывая всю листовую пластинку. Процесс заражения и засыхания листьев идет очень быстро, буквально через несколько дней все растения в теплице выглядят так, будто стоит глубокая осень. Естественно, ни о каком плодоношении и речи быть не может. При первых признаках болезни прекратите полив, хорошо проветрите теплицы, почву под огурцами сплошь засыпьте золой или мелом, чтобы ее подсушить, листья с маслянистыми пятнами и усохшие надо снять и сжечь. Здоровые листья опрыскать «Фитоспорином» или раствором марганцевокислого калия ярко-розового цвета, чтобы предотвратить их заражение. Грунтовые огурцы можно опрыскать препаратом ридомил-МЦ. Это химический яд, поэтому после обработки огурцы можно будет собирать не раньше чем через 20 дней.

Наиболее распространенное заболевание огурцов в теплицах – это бактериоз . На листьях сначала появляются угловатые желтые пятна, которые затем засыхают и выкрашиваются. С нижней стороны листа видны мутные розоватые капельки жидкости. Такие же мутные капельки появляются на язвочках плодов. Во влажную погоду болезнь резко усиливается. Несмотря на то что огурцы боятся сквозняков, необходимо постоянно проветривать теплицы, потому что еще больше, чем сквозняков, огурцы боятся бактериоза и стеблевых гнилей. Влажность воздуха и почвы не должна превышать 80–85 %. Сократите полив, подкормите огурцы настоем свежего навоза или сорняков, дайте дополнительно калийную подкормку.

Обычно рекомендуют опрыскивать заболевшие растения бордоской жидкостью (1 ч. ложка на 5 л воды), но в теплицах ее применение нежелательно, потому что в течение 20 дней нельзя будет употреблять огурцы в пищу. Лучше применяйте «Фитоспорин», «Циркон» или настой чеснока (200 г нарезанных листьев и стрелок чеснока залить 5 л воды, накрыть, настоять 4 часа и сразу опрыскивать листья снизу). Хороший результат дает профилактическое опрыскивание здоровых листьев «Цирконом» совместно с «Эпином-экстрой». Можно воспользоваться «Новосилом» («Силком»).

Основной вредитель у огурцов – это паутинный клещ . Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, поэтому лист сначала светлеет, потом желтеет, затем отмирает. Клещи очень мелкие и хорошо видны только под лупой. Живут они на нижней стороне листьев. Против них хорошо помогает опрыскивание препаратом «Фитоверм» (или «Искра-био»). Эти биологические препараты всасываются листом и в течение 3 недель защищают растение от всех сосущих и грызущих вредителей. Можно использовать настой чеснока, но тогда опрыскивание надо обязательно проводить по нижней стороне листьев. Не следует применять химические яды, поскольку после обработки нельзя использовать огурцы в пищу в течение 20 дней.

Во второй половине лета на огурцы может напасть черная бахчевая тля . Против нее также не следует применять ядохимикаты, лучше использовать зеленое мыло, раствор марганцевокислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Дело в том, что у тли очень нежное тельце, и даже горячая (45–53 градуса) вода погубит тлю, но не повредит растению.

Часто на верхних листьях огурцов, растущих в теплице, образуется сеть мелких дырочек – это отверстия, которые возникли из-за солнечных ожогов через капли ночной росы, выпавшей с пленки на листья.

Недостаток питания, влаги и погодных условий

Если листья у огурцов слишком светлые и мелкие – это недостаток азота . У плодов при этом образуется зауженный, светлый, загнутый клювом кончик. Подкормите растения навозом (1 : 10), настоем сорняков (1 : 5), мочевиной или аммиачной селитрой (2 ст. ложки на 10 л воды).

Если по краям листьев появилась коричневая каемка (краевой ожог) – это недостаток калия . В этом случае концы плодов шарообразно раздуваются, принимая грушевидную форму. Чтобы этого не произошло, дайте калийную подкормку (3 ст. ложки любого, не содержащего хлор калийного удобрения на 10 л воды или подсыпьте вокруг растений по 1/2 стакана золы).

Если листья направлены вверх – это недостаток фосфора . Подкормите суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды).

Если листья имеют мраморную темно– и светло-зеленую окраску – это недостаток магния . Разведите доломит (1 стакан на 10 л воды) и полейте этим белым молочком почву вокруг растений.

Если листья приобрели желто-зеленую окраску – это недостаток микроэлементов . Подкормите растения микроэлементами, теми, которые у вас есть, растворив их по приложенной к ним инструкции.

СОВЕТ: Все эти подкормки следует делать под вечер после поливки. Но эффективнее всего во всех этих случаях давать внекорневую подкормку по листьям раствором «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон» (2 ч. ложки на 10 л воды).

Огурцы искривленные, неправильной, дугообразной формы – произошло перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурцы надо сразу снимать и использовать в салатах. У сортов такое явление наблюдается при пересыхании почвы или неравномерном поливе: то сухо, то слишком мокро.

Зеленцы останавливаются в росте – это часто происходит в холодную погоду, особенно в холодные ночи. Иногда такое бывает при недостатке влаги в почве и в воздухе.

Завязи желтеют, не развиваются, засыхают и затем опадают. Не произошло оплодотворения либо из-за слишком высокой температуры в теплице (выше 36 градусов), либо из-за слишком большой влажности (выше 90 %), либо из-за длительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Иногда так происходит при пучковом плодоношении: один-два плода растут, а остальные из этого пучка засыхают – недостаток питания, его просто не хватает на всех.

В огурцах появляется сильная горечь . Огурцы содержат ценный элемент – кукурбитацин, обладающий противоопухолевым действием. Когда его концентрация в плодах сильно повышается – огурцы начинают горчить. Чаще всего это происходит при резкой смене температур, длительном похолодании, поливе холодной водой, неравномерном поливе. То есть всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать и, когда растения попадают в такие условия, давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами. Усиливайте собственную иммунную систему растений, опрыскивая их «Цирконом» или гомеопатическим препаратом «Здоровый сад».

Надо сказать, что сейчас одно из направлений селекции огурца – создание гибридов и сортов без горечи. Это, конечно, хорошо, но кукурбитацин – очень важное достоинство огурцов.

источник