Как выглядит цветок огурца фото

Если на ваших огурцах появилось большое количество мужских цветков, а женских по-прежнему не видно, не надо отчаиваться. Мы подскажем, в чем причина проблемы и как ее устранить.

Пожалуй, самый простой способ забыть о проблеме пустоцветов раз и навсегда – посеять семена самоопыляющихся или самоплодных (партенокарпических) сортов. У цветков первой группы есть и тычинки, и пестик, поэтому само понятие пустоцвета к ним неприменимо. Последние вообще не нуждаются в опылении и дают плоды без семян. Мы уже писали подробно о таких огурцах.

Тем не менее, если вы «поселили» на своем огороде огурцы с раздельнополыми цветками, некоторые ошибки в уходе могут привести к появлению большого количества пустоцветов.

Ни в коем случае не обрывайте мужские цветки. Следуя нашим советам, вы сможете ускорить появление женских цветков на растениях. Если к этому моменту пустоцвета на огурцах не останется вообще, это значит, что женские цветки с завязью просто не смогут быть опылены. После опыления пустоцветы всегда отсыхают и опадают сами.

Мужской (слева) и женский (справа) цветок огурца

Отличить женские цветки от мужских очень просто. Мужские цветки растут на ножках (поэтому их и называют пустоцветами), а на женских цветках всегда есть утолщения в виде маленьких огурчиков.

Покупая готовые семена хорошего производителя, можно быть более или менее уверенным, что они качественные, здоровые, подготовленные к посеву. Другое дело, когда вы решаетесь собрать семена понравившихся огурчиков самостоятельно.

Неопытный огородник может не подозревать, что далеко не все огурцы подходят для размножения. В результате из собранных семян может вырасти совсем не то, что вы ожидали.

Неправильная форма огурца – верный признак того, что семена с него собирать нельзя

Возможно, большое количество пустоцветов на огурцах (особенно вкупе с неправильной формой плода) свидетельствует о том, что «донор» семян сам был гибридом либо переопылился с гибридом. Учитывая, что в домашних условиях контролировать опыление если и возможно, то довольно трудно, самостоятельная заготовка семян чревата постоянными сюрпризами.

Решение: Покупать семена проверенной агрофирмы.

Правильный посадочный материал огурца – это семена с 4-хлетней «выдержкой» (в крайнем случае им может быть 2-3 года). Дело в том, что семена, собранные в прошлом году, еще не готовы к посеву. Растения, выращенные из них, буду давать много пустоцвета.

Решение: Прогревать семена перед посевом. Для начала их дезинфицируют, замачивая в 1%-ном (розовом) растворе перманганата калия на 20-30 минут. После хорошо просушивают и в течение месяца держат рядом с батареей центрального отопления (температура воздуха в этом месте должна быть в пределах 25-28°С).

Ускоренный (но и более рискованный) способ – прокалить семена в духовке при температуре 50-60°С в течение 2 часов. Перед посевом можно также замочить семена в растворе иммуномодулятора (Новосил, Циркон и т.д.), который повысит урожайность растений.

Семена гибридов прогревать не следует.

Допустим, вы купили качественные семена, на всякий случай обеззаразили и прорастили их перед посевом, но на огуречной грядке все равно засилье пустоцвета. Возможно, вы перестарались с поливом огурцов либо поливали их слишком холодной водой.

Огурцы ни в коем случае нельзя поливать холодной водой

Решение: Умеренно поливать огурцы теплой водой (температурой около 25°С). Существует еще одна хитрость – с началом цветения полив растений прекращают. В результате такой «шоковой терапии» на побегах быстро образуются женские цветки. После появления завязей необходимо вновь вернуться к привычному способу полива.

К сожалению, жаркая летняя погода во время цветения огурцов может пагубно сказаться на плодородии растений. Температура воздуха выше 27°С «стерилизует» пыльцу мужских цветков огурцов, и зеленцы не завязываются.

Решение: Усиленный полив. Чтобы снизить риск потери огуречного урожая полив, вопреки предыдущему совету, стоит проводить дважды в день: утром и вечером, когда солнце находится низко.

Не стоит забывать, что эта культура родом их южных краев, и холод не идет ей на пользу. Если лето выдалось аномально холодным, хотите вы этого или нет, но получить женские цветки на огурцах будет непросто.

Решение: Приостановить полив при температуре воздуха ниже 15°С. Как мы уже говорили выше, это простимулирует скорейшее образование женских цветков.

Еще одна распространенная причина образования пустоцвета на огурцах – недостаток солнечного света. Если вы выделили для огуречной грядки затененный участок огорода, на хороший урожай можете не рассчитывать.

Решение: Высевать огурцы на юго-восточной, хорошо освещенной стороне участка. Если огурцы уже посеяны, спасти положение можно ограничением полива и прищипкой главной плети. У скороспелых огурцов стебель прищипывают после 8-10 листочка, у позднеспелых – после 6-8. Это простимулирует рост боковых плетей, на которых и образуются женские цветки.

Для хорошего урожая огурцам требуется много солнечного света

Если вы перекормили свои огурцы азотсодержащими удобрениями, они могут начать жировать, то есть наращивать зеленую массу, не давая плодов. Это происходит потому, что в таких «сытых» условиях растению просто незачем заботиться о потомстве – ему достаточно комфортно при избытке азота.

Решение: Соблюдать режим подкормок. Для хорошего урожая огурцы необходимо удобрять калием и фосфором. Перед посевом семян хорошо внести как органические, так и минеральные удобрения из расчета 10-15 кг перепревшего компоста или навоза, по 20 г суперфосфата, сульфата калия и мочевины, 10 г хлористого калия на каждый кв.м.

После появления всходов, в фазе 2 настоящих листьев, огурцы подкармливают нитрофоской или нитроаммофоской (1 ст.л. на 1 л теплой воды). С началом цветения из подкормок исключают азот. Всего за сезон можно подкормить огурцы 4 раза.

Больше о подкормках огурцов народными способами узнайте из нашей статьи.

Если вы посадили огурцы слишком плотно, не стоит удивляться большому количеству пустоцветов. Если растениям на грядке тесно, это сказывается на их развитии: они растут медленно, а женские цветки могут так и не появиться. Кроме того, даже при появлении цветков с завязью рано облегченно вздыхать – загущенность посевов может препятствовать опылению.

Решение: Соблюдение схемы посадки огурца (25×25 см). Если растения уже высажены в грунт, остается лишь максимально «расчистить» пространство между всходами. Для этого необходимо прищипнуть главную плеть саженцев. Это и приостановит чрезмерное разрастание, и простимулирует появление женских цветков.

Слишком большая плотность посадок не позволяет пчелам добраться до цветков

Если на растениях появились женские цветки, но вы заметили, что на них не садятся пчелы, вам придется опылить огурцы самостоятельно. Для этого утром, как только распустились цветки, оборвите венчик мужского цветка и аккуратно дотроньтесь им до рыльца женского цветка. Один женский цветок лучше всего опылять двумя-тремя мужскими.

Надеемся, наши советы помогли вам разобраться в причинах появления большого количества «пустых» цветков на огурцах и своевременно устранить эти факторы. Если у вас есть свои секреты борьбы с этой огуречной «напастью», не забудьте поделиться ими в комментариях или на нашем форуме.

Красный огурец, Тладианта или Тладианта Сомнительная — растение оригинальное, но пока встречается не очень часто в наших садах. А зря, потому что растение можно использовать не только как живую изгородь, но и плоды красного цвета, напоминающие огурцы, обладают целым рядом целебных качеств.

Тладианту я высадила на заднем дворе своей дачи просто ради интереса, на пробу. Но ни разу не пожалела, так как растение очень декоративное, да и хлопот с ним немного. Сегодня расскажу, что представляет собой Тладианта (Красный огурец), и как можно вырастить данную культуру у себя на участке.

Тладианту можно смело назвать экзотическим растением. На сегодняшний день она выращивается в США, Азии и Европе. Родиной считается Дальний Восток (Приморский край России и Северо — Восточный Китай). Тладианта достаточно быстро растет, поэтому все больше набирает популярность у начинающих и опытных цветоводов.

Тладианта Сомнительная в естественных условиях произрастает в прибрежных районах, среди зарослей кустарников и на прибрежных лугах. Ее причисляют к семейству Тыквенных, к группе травянистых лиан.

Тладианта — растение двудомное. На одном экземпляре растут мужские и женские цветки, имеющие желтую или зеленовато — желтую окраску.
Мужские зацветают раньше, одиночные, собраны в соцветия кистевидной или зонтичной формы, диаметр их около 3 см. Форма цветка напоминает колокольчик. Каждый цветок имеет 5 лепестков.
Женские цветки цветут позже и более светлых тонов. Они плоские и чаще растут одиночно. Женские цветки располагаются сразу над завязью. Цветение очень долгое. Начинается в начале лета и заканчивается во второй половине сентября.

Опыляет красный огурец одна — единственная пчела из рода Ктеноплектра. Она ночует только в мужском цветке. Другие насекомые равнодушны к этому растению. Не всегда есть опылитель рядом, поэтому тладианта размножается вегетативным способом.

Вы можете искусственно опылять растение. Для этого кисточкой проводите сначала по мужскому цветку, а затем по женскому. Или сорвите мужской экземпляр и проведите по женским цветкам. Если появились завязи и затем маленькие зеленые огурчики, значит опыление прошло успешно.

В странах, где тладианта растет не как культурное растение, часто ее считают сорняком. Эта лиана ведет себя достаточно агрессивно и быстро отвоевывает большие территории.

Если вы хотите вырастить ее на своем участке, то по периметру корня вкопайте кусок шифера или пластика на глубину 60 — 80 см, чтобы над поверхностью почвы он выступал на 10 см. Надземную часть легко контролировать своевременной обрезкой.

В восточных странах плоды, используемые в свежем виде или после термической обработки способствуют нормализации работы желудочно — кишечного тракта, повышают защитные силы организма, усиливают работу иммунной системы. Это отличный антисептик и противовоспалительное средство.
Можно делать целебные отвары из клубней и семян, которые используются в качестве мочегонного и желчегонного средства.
При простудных заболеваниях и инфекциях верхних дыхательных путей применяют настой из цветков.
Людям, страдающим гипертонией или головными болями, рекомендуется принять курс из настоянных семян, плодов и листьев растения.
В тканях растения сконцентрировано большое содержание полезных и нужных организму макро и микроэлементов, витаминов группы РР, С, А, В, а также железа, калия, магния, кобальта и фосфора. Поэтому отвары и настои обладают тонизирующим эффектом.

Однако при применении необходимо проконсультироваться с врачом и помнить, что может быть индивидуальная непереносимость одного или нескольких компонентов.

В плодах растения большой процент сахара, поэтому больным сахарным диабетом этот фрукт не рекомендуется употреблять.

Тладианту нельзя назвать капризным растением, но все же некоторые особенности ее выращивания знать нужно. Рассмотрим более подробно все этапы.

Цветоводы предпочитают высаживать эту лиану на южной или юго — восточной стороне участка. Растение любит солнце и тепло. Нежелательно садить на местах, где есть сырость, сквозняки или дуют северные ветра.
Неплохо растет красный огурец в полутени, под кроной высоких деревьев, под крышами строений.
При посадке сразу поставьте ограничитель корней, так как за летний сезон растение может разрастись на несколько метров в стороны.

Тладианта растет на разном грунте, даже на бедном. Но предпочтительно высаживать на рыхлой и легкой почве. Важно, чтобы необходимое количество кислорода и влаги поступало к корневой системе.

Особенно хорошо растет лиана на суглинках. Рекомендуется регулярно увлажнять грунт, особенно в жаркую и засушливую погоду.

В весенний период высаживайте клубни на глубину 6 — 8 см. На расстоянии 50 см поставьте заграждения, чтобы впоследствии корневая система не разрослась.
Саженцы разного пола рассаживают в разных местах, чтобы потом не перепутать, так как взрослые растения очень похожи между собой.
Клубни могут успешно проводить зиму в открытом грунте. Выкапывать их осенью нет необходимости.

Этот метод довольно длительный. Сначала семенной материал требуется хорошо просушить и оставить затем на 3 — 4 месяца в комнате, где температура постоянно будет +1 — 5 градусов.
Непосредственно перед посадкой семена замочите в горячей воде на 6 — 8 часов и потом сразу высаживайте в увлажненную почву на глубину 2 — 3 см.
Температура в помещении должна быть небольшая, но плюсовая.
В конце весны рассаду высаживают на заранее приготовленное место.

Этот метод практически никогда не используется, потому что за один летний сезон формируется с одного растения не менее 10 клубней.

Растение нуждается в регулярном поливе. Также, необходимо постоянно рыхлить почву и убирать сорную траву. Строение корневой системы довольно сложное, поэтому нужно обеспечить постоянное поступление влаги и свежего воздуха.

Цветение огурцов происходит несколькими способами: женским, мужским и гермафродитным. От цветения зависит урожайность, поэтому нужно различать типы цветения.

Описание цветения огурцов женского и мужского типа

Обратите внимание на то, что цветки огурца женского типа характеризуются завязью, точнее небольшим огурцом. Этим они отличаются от мужского типа еще до наступления периода цветения. Партенокарпические формируют завязь зеленца, без признаков опыления. Можно с уверенностью сказать, что такой тип цветения не нуждается в помощи пчел или других опыляемых насекомых.

Для того чтобы пчелоопыляемые огурцы формировали завязи и образовывали плод, должно выполняться опыление пыльцой мужицкого типа. Существуют следующие моменты формирования цветков:

длинноплодные гибриды характеризуются тем, что в 1 их узле может формироваться не более 2 цветков женского типа;
пучковые огурцы могут формировать в 1 узле около 10 дамских цветочков.

Довольно часто можно наблюдать ситуацию, когда дамские цветочки развиваются дольше мужских. Это объясняется несколькими причинами.

Тычиночный тип цветения характеризуется тем, что не содержит в себе завязей. Описание их внешнего вида указывает на то, что цветки характеризуются желтым цветом и находятся на цветоножке большой длины. Если рассматривать мужские цветочки с точки зрения биологической составляющей, то их главное предназначение – это опыление цветков женского типа, после чего наступает формирование плода. Опыление необходимо для того, чтобы могли формироваться плоды. Это значит, что урожай созреет в короткие сроки.

Партенокарпический огурец растет без осуществления опыления. Но, в этом случае, в них полностью отсутствуют семена. Для того, чтобы была возможность сбора семян, партенокарпические соцветия должны постоянно опыляться пыльцой мужского типа.

Описание указывает на то, что мужские соцветия, чаще всего, начинают формироваться на главном стебле или боковых побегах. Считается, что большая часть такого формирования происходит пучками. Пыльца мужского соцветия довольно тяжелая. Несмотря на это, она не выпадает из основного цветочка, ведь характеристика липкости очень сильно держит ее на своем месте. По этой причине ветер не может разносить пыльцу, а опыление возможно только с помощью пчел или других насекомых.

Цветок огурца может совмещать в себе мужской и женский пол

Гермафродитный вид – это мужские и женские цветки огурца в одном соцветии. Ему характерны завязи небольшой длины. Из такой завязи, чаще всего, появляются огурцы, представленные в шарообразной форме. Описание указывает на тот факт, что гермафродит содержит в себе, как пестики, так и тычинки. Такие соцветия могут быть, как самоопыляемыми, так и опыляться с помощью насекомых. Однополые цветочки могут быть и мной характеристики.

Андромоноцийный тип. Он включает в себя обоеполые особенности, где преобладает мужской тип.
Гиномоноцийный тип. Характеризуется тем, что содержит гермафродитные наклонности, в большей части женского строения.

Главная особенность этого типа заключается в том, что его цветки двуполые. Некоторые специалисты с уверенностью убеждают фермеров в том, что первые разновидности огурцов были гермафродитами. Именно от них начало происходить разделение на дамские и мужские типы цветения. Большая часть людей старается не использовать растения этого типа для выращивания на продажу. Большую популярность такие растения получили только у селекционеров, которые пытаются создавать новые сорта огурцов.

Мужское соцветиеимеет чашки, тычинки и венчик. Если вы задаетесь вопросом, сколько тычинок содержит этот вид, то их всего 5. На каждой из них расположен пыльник, в котором и хранится пыльца.

Женские соцветия имеют пестик. Тычинками они не обладают. Пестик состоит из нескольких основных частей: завязи, столба и рыльца. Нижняя часть, как правило, имеет 3 гнезда.

Цветение огурцов – это очень важный этап в росте растения. Именно от него будет зависеть урожайность. В этой статье мы подробно рассмотрим весь этот процесс, а так же расскажем какие меры ухода необходимо предпринять для получения более высокого урожая в этот период.

Цветение огурцов – это процесс образования новых завязей овощей. В этом процессе, на самом деле, очень много интересного. Цветут огурцы жёлтым цветом. Соцветия разделяют на мужские и женский (пестичные и тычиночные). Как правило, первыми развиваются тычиночный тип. Такое соцветие не даёт завязи. Тычиночные соцветия располагаются на коротенькой ножке, и в него входит пять сросшихся лепестка. В соцветии находится 5 тычинок, 4 из которых сросшиеся, а пятая свободна.

После начала цветения тычиночных соцветий, начинают появляться и пестичные. Женские цветки отличаются от мужских наличием небольшого зародыша – маленького огурчика. Соцветие состоит из чашечки, венчика и короткого столбика с тремя рыльцами.

Как говорилось выше, мужские цветки, обычно, появляются раньше, чем женские, однако бывают исключения. Как правило, такие исключения связаны с холодной погодой. Появление цветков женского типа раньше, чем мужских, может вызвать плохую опыляемость, а как следствие – плохой урожай.

Мужские цветы в народе называют просто – пустоцветы. Однако многие просто недооценивают их значимости. У пустоцветов, на самом деле, очень важная биологическая функция – они опыляют женские цветки. Без мужских соцветий, женские бы не образовывали завязи огурца.

Многие задаются вопросом: “Почему на растении мужских соцветий (пустоцветов) больше чем женских? И вообще нормально ли это?”. В большинстве случаев это нормально. Большое количество пустоцветов объясняется тем, что для опыления всех семечек в зачатке огурца необходимо очень большое количество пыльцы.

В период цветения огурцов очень важно обеспечить доступ насекомых опылителей. Если ваши огурцы растут в теплице, то следует днём открывать двери и форточки, а если в парнике, то необходимо открыть плёнку (хотя бы по бокам). Насекомые – это незаменимые помощники в опылении и в выращивании будущего урожая.

Однако, на сегодняшний день, появились такие гибриды огурцов, которым не требуется опыление. Такие гибриды, как правило, выращивают в тепличных условиях. В плодах таких сортов отсутствуют семена, то есть на дальнейшее размножение они не способны.

Многие огородники задаются вопросом “А чем же подкормить огурцы во время цветения?”. Цветение огурцов – это процесс образования новых плодов, а для образования плодов очень нужен калий. В связи с этим для подкормки целесообразно использовать калийные удобрения. В период цветения производится вторая по счёту подкормка.

В качестве удобрения подойдёт гранулированный суперфосфат или аммиачная селитра (можно использовать всё вместе). Если вы хотите обойтись подручными средствами, то идеально подойдёт обычная древесная зола. Подкармливать нужно следующим образом. На расстоянии 15-20 сантиметров от растений (параллельно им) делается бороздка, в которую и закладывается подкормка. Затем это место поливается и засыпается грунтом.

Так же во время цветения огурцов можно один раз подкормить жидким птичьим помётом в пропорции 1:12.

Многие огородники задают вопрос – “Почему огурцы цветут, но не завязывают плодов?”. Это довольно распространённая проблема, причина которой кроется в нарушении основных правил выращивания огурцов.

Как было сказано выше, пустоцветы – это соцветия мужского типа, которые в дальнейшем не завязывают плоды. Их основная биологическая роль – образование пыльцы и опыление цветков женского типа.

На количество мужских цветков на растении влияют множество факторов, а в частности – качество семян, условия выращивания, особенности сорта и т.д.

Основные причины пустоцвета:

Внесение большого количества азотных удобрений
Переувлажнение почвы
Нарушение схемы посадки (сильная загущенность)
Выращивание в тени
Высокая температура воздуха
Посев свежих семян, которым не более 1 года

Лучше всего для посадки брать семена огурцов, которые хранились 2-3 года. Такие семена предрасположены к образованию большого количества завязей женского типа. Если у вас в наличии только свежие семена, то их перед посадкой необходимо хорошо прогреть. Для этого их кладут в тряпочный мешочек и подвешивают вблизи от обогревательных батарей. Эту процедуру делают в начале зимы. В течении 2-2,5 месяцев семена должны прогреваться.

В том случае, если вы уже заметили чрезвычайно большое количество пустоцветов на растении, то следует немного прищипнуть самую верхушку стебля. Это спровоцирует развитие боковых побегов и появление на них женских соцветий.

Очень часто, причиной появления большого количества пустоцветов является полив слишком холодной водой. Температура воды должна быть в пределах 20-25 градусов.

В период начала цветения огурцов, многие овощеводы, рекомендуют совсем прекратить полив. Возобновляют его только с началом плодоношения, при этом увеличивают норму полива до 15 литров на 1 квадратный метр.

Если вы выращиваете огурцы в теплице, то поставьте в неё бродящую жидкость с коровяком или птичьим помётом. В результате будет увеличиваться концентрация углекислого газа, а это будет способствовать лучшей ассимиляции и получению большего урожая.

источник

Мужской (слева) и женский (справа) цветок огурца

Неправильная форма огурца – верный признак того, что семена с него собирать нельзя

Решение: Покупать семена проверенной агрофирмы.

Семена гибридов прогревать не следует.

Огурцы ни в коем случае нельзя поливать холодной водой

Для хорошего урожая огурцам требуется много солнечного света

Больше о подкормках огурцов народными способами узнайте из нашей статьи.

Слишком большая плотность посадок не позволяет пчелам добраться до цветков

источник

Описание цветения огурцов женского и мужского типа

длинноплодные гибриды характеризуются тем, что в 1 их узле может формироваться не более 2 цветков женского типа;
пучковые огурцы могут формировать в 1 узле около 10 дамских цветочков.

Это особенности сорта. Большая часть сортов огурцов изначально формирует мужской цветочек, находящийся на главном стебле и только потом на боковых побегах женский вид. Это грозит тем, что оплодотворение задержится на неопределенный срок и урожай собирать придется намного позже.
Причина кроется в семенном качестве. Молодые семена всегда формируют сначала девичий тип и только потом мужской. Если же семена характеризуются возрастом около 2 лет, то формирование цветения обоих полов происходит одновременно. Это позволяет ускорить процесс формирования плода.

Цветок огурца может совмещать в себе мужской и женский пол

Андромоноцийный тип. Он включает в себя обоеполые особенности, где преобладает мужской тип.
Гиномоноцийный тип. Характеризуется тем, что содержит гермафродитные наклонности, в большей части женского строения.

источник

Культурное растение огурец относится к семейству Тыквенных. Выращивается эта культура как однолетняя. В словаре немецкого языковеда Я. Фасмера название данного растения переводится с греческого как «незрелый». И действительно, одна из основных особенностей огурцов в противовес всем другим культурам данного семейства заключается в том, что их, в отличие от тыкв, дынь, арбузов и т. д., употребляют в пищу тогда, когда семена ещё полностью не вызрели.

В ассортименте овощных культур, выращиваемых в защищенном грунте, насчитывается около 50 плодовых, листовых, корнеплодных, луковых и других культур. Огурец — один из любимых и популярных овощей. Нам нравится его аромат, хрустящая мякоть, нежный вкус.

Плоды этого растения содержит много щелочных соединений, нейтрализующих кислотность. Очень хороши огурцы для улучшения работы желудка, почек, печени, сердца, выведения холестерина. Легкоусвояемый йод в огурце нормализует работу щитовидной железы. Регулярное потребление свежих зеленцов уменьшает образование в организме углеводов и жиров. Устраивайте огуречные разгрузочные дни — и станете стройнее.

С биологическим описанием, основными характеристиками и строением растения огурец вы сможете ознакомиться на этой странице.

Огурец — выходец из тропических районов Индии; он является нежным тепло- и влаголюбивыми растением. Это светолюбивая культура, растения короткодневные или нейтральные к долготе дня.

Огурец требователен к плодородию и структуре почвы, неустойчив к ее засолению, очень чувствителен также к высокой концентрации почвенного раствора и к кислотности почвы (оптимальный уровень pH — 6,2—6,8).

Как видно на фото, корневая система у растения огурце стержневая, проникает в почву неглубоко, имеет многочисленные разветвления:

В связи с этим важно обеспечить хорошие условия для развития корней и очень осторожно рыхлить почву вокруг растений; лучше всего делать уколы вилами.

Стебель в зависимости от сорта и культуры варьирует от 30 до 500 см и более. Тепличные гибриды имеют сильно растущую плеть. Они сильно различаются по склонности к ветвлению. При описании растения огурце стоит отметить, что существуют гибриды, у которых ветвление начинается после прищипки верхушечной почки. У других ветвление начинается после сбора плодов с основной плети. При наличии саморегулирования ветвления затрачивается меньше времени на прищипку боковых побегов. Самыми редкими являются гибриды с укороченными междоузлиями, которые практически не требуют прищипки.

Одна из биологических особенностей огурца заключается в том, что интенсивность ветвления растения имеет не только генетическую основу, но и зависит от внешних условий. Уменьшению ветвления способствуют затенение, низкие температуры, недостаток воды.

Цветки растения огурца одиночные, как правило, раздельнополые. На одном растении расположены мужские и женские цветки. Обычно мужские цветки собраны в соцветия по 5—7 шт., появляются первые в нижних узлах плети, а женские расположены одиночно, реже по 2—3 в пазухе листа, появляются позднее.

Посмотрите, как выглядят цветки огурца, на этих фото:

Проявление пола — сортовой признак, но может зависеть и от внешних условий. Понижение температуры, угарный газ, уменьшение долготы дня до 12 часов способствуют ускорению образования женских цветков и увеличению их числа.

Ознакомившись с фото и описанием растения огурец, не лишним будет знать и об особенностях возделывания этой культуры.

Семена начинают прорастать при 12—13 °С, однако в этих условиях всходы появляются очень медленно и редко. Оптимальная температура для прорастания семян — 25—30 °С, тогда они дают всходы через 4—6 дней после посева. Для нормального роста необходима температура 25—27 °С. При температуре ниже 15 °С развитие растений задерживается, при 8—10 °С они болеют, а при 3— 4 °С гибнут через 3—4 дня. Заморозков огурец не переносит. При культивировании этих растений помните, что наиболее чувствительны к холоду молодые всходы (в фазе семядолей). В фазе одного-двух настоящих листьев, когда в растениях начинается интенсивный фотосинтез, их устойчивость к холоду значительно повышается. Оптимальная температура для цветения и оплодотворения цветков — 18—21 °С. Лучшей в период плодоношения является температура 30—32 °С днем и 20—22 °С ночью.

Огурец любит высокую влажность почвы и воздуха (85—95 %) в сочетании с высокой температурой (как бы атмосфера бани). Это обусловлено слабым развитием корневой системы, ее низкой сосущей силой, большой испаряющей поверхностью растений, высокой обводненностью тканей и интенсивностью транспирации.

При недостаточной влажности почвы и низкой относительной влажности воздуха растения плохо растут, медленно развиваются, первые, наиболее ценные завязи опадают, плодов образуется мало, они не достигают нормального размера, вкусовые качества их низкие. Понижение температуры и влажности воздуха способствует появлению горечи в плодах. Огурец страдает от перепадов дневных и ночных температур, сквозняков, поливов холодной водой. Достаточно один раз полить холодной водой, чтобы через 10—15 дней появились болезни. Учитывая эти характеристик растения огурец, крайне важно обеспечить растениям правильные условия культивирования.

источник

Растение огурец считается весьма теплолюбивым, влаголюбивым, требующим плодородных почв, защиты от сквозняков и хорошей освещенности. При выращивании огурцов большое значение играет опыление пчелами.

В ассортименте овощных культур в защищенном грунте насчитывается около 50 плодовых, листовых, корнеплодных, луковых и других культур.

Огурец – один из любимых и популярных овощей. Всем нравится его аромат, хрустящая мякоть, нежный вкус.

Огурец содержит много щелочных соединений, нейтрализующих кислотность. Очень хороши огурцы для улучшения работы желудка, почек, печени, сердца, выведения холестерина. Легкоусвояемый йод в огурце нормализует работу щитовидной железы. Регулярное потребление свежих зеленцов уменьшает образование в организме углеводов и жиров. Устраивайте огуречные разгрузочные дни – и станете стройнее. Сенсация: огурцы содержат серебро. Ешьте больше огурцов, и ваша ценность возрастет!

Огурец – выходец из тропических районов Индии; он является нежным тепло– и влаголюбивыми растением.

Семена начинают прорастать при 12–13 ℃, однако в этих условиях всходы появляются очень медленно и редко. Оптимальная температура для прорастания семян – 25–30 ℃, тогда они дают всходы через 4–6 дней после посева. Для нормального роста необходима температура 25–27 ℃. При температуре ниже 15 ℃ развитие растений задерживается, при 8–10 ℃ они болеют, а при 3–4 ℃ гибнут через 3–4 дня. Заморозков огурец не переносит. Наиболее чувствительны к холоду молодые всходы (в фазе семядолей). В фазе одного-двух настоящих листьев, когда в растениях начинается интенсивный фотосинтез, их устойчивость к холоду значительно повышается. Оптимальная температура для цветения и оплодотворения цветков – 18–21 ℃. Лучшей в период плодоношения является температура 30–32 ℃ днем и 20–22 ℃ ночью.

Огурцы всех сортов при выращивании нуждаются в высокой влажности почвы и воздуха (85–95 %) в сочетании с высокой температурой (как бы атмосфера бани). Это обусловлено слабым развитием корневой системы, ее низкой сосущей силой, большой испаряющей поверхностью растений, высокой обводненностью тканей и интенсивностью транспирации. При недостаточной влажности почвы и низкой относительной влажности воздуха растения плохо растут, медленно развиваются, первые, наиболее ценные завязи опадают, плодов образуется мало, они не достигают нормального размера, вкусовые качества их низкие. Понижение температуры и влажности воздуха способствует появлению горечи в плодах. Огурец страдает от перепадов дневных и ночных температур, сквозняков, поливов холодной водой. Достаточно один раз полить холодной водой, чтобы через 10–15 дней появились болезни.

Одна из особенностей выращивания огурцов заключается в обеспечении этим растениям достаточного количества света.

Огурец требователен к плодородию и структуре почвы, неустойчив к ее засолению, очень чувствителен также к высокой концентрации почвенного раствора и к кислотности почвы (оптимальный уровень pH – 6,2–6,8).

Как видно на фото, корень у огурца стержневой, проникает в почву неглубоко, имеет многочисленные разветвления:

Зная, какой у огурца корень, важно обеспечить хорошие условия для его развития и очень осторожно рыхлить почву вокруг растений; лучше всего делать уколы вилами.

А какой у огурца стебель и какова интенсивность его ветвления? Длина стебля в зависимости от сорта и культуры варьируется от 30 до 500 см и более. Тепличные гибриды имеют сильно растущую плеть. Они сильно различаются по склонности к ветвлению. Есть гибриды, у которых ветвление начинается после прищипки верхушечной почки. У других ветвление начинается после сбора плодов с основной плети. При наличии саморегулирования ветвления затрачивается меньше времени на прищипку боковых побегов. Самыми редкими являются гибриды с укороченными междоузлиями, которые практически не требуют прищипки.

Интенсивность ветвления имеет не только генетическую основу, но и зависит от внешних условий. Уменьшению ветвления способствуют затенение, низкие температуры, недостаток воды.

Посмотрите на фото — цветки у огурца одиночные, как правило, раздельнополые:

На одном растении расположены мужские и женские цветки. Обычно мужские цветки собраны в соцветия по 5–7 шт., появляются первые в нижних узлах плети, а женские расположены одиночно, реже по 2–3 в пазухе листа, появляются позднее.

Проявление пола – сортовой признак, но может зависеть и от внешних условий. Понижение температуры, угарный газ, уменьшение долготы дня до 12 часов способствуют ускорению образования женских цветков и увеличению их числа.

Сейчас создаются гибриды с женским или преимущественно женским типом цветения, в связи с этим нет необходимости использовать приемы, способствующие увеличению количества женских цветков. Наряду с этим имеют место сорта с мужским типом цветения, используемые как растения-опылители. Огурец – перекрестноопыляемое растение. Вместе с тем в тепличном овощеводстве очень популярны гибриды с партенокарпическим плодообразованием. Они не требуют опыления. Ценно, что формирование урожая не зависит от насекомых-опылителей, которые не всегда охотно посещают теплицу. При опылении такие гибриды дают семена, но при этом у большинства длинноплодных сортов теряется товарность, так как зеленцы приобретают деформированную булавовидную форму.

Гибриды различаются по проявлению партенокарпии, что в значительной степени зависит от условий выращивания. Усилению партенокарпии способствуют относительно короткий день, высокая освещенность, повышенное содержание CO2, оптимальное питание. Существуют частично партенокарпические гибриды, которые проявляют эту способность только в благоприятных условиях.

Партенокарпические гибриды бывают: короткоплодные (длина зеленца до 20 см), относительно короткоплодные (длина зеленца – 20–22 см) и длинноплодные – 25–30 см и более. Поверхность гладкая и бугорчатая. Самые высокие ранние урожаи в зимних теплицах обеспечивают гладкие длинноплодные огурцы. Несколько непривычный внешний вид не умаляет высоких вкусовых качеств.

Семена огурца для выращивания рассады высевают за 25–40 дней до высадки. Чем более ранний срок посадки рассады, тем больший возраст. Перед посевом для активизации ферментативной деятельности откалиброванные и протравленные семена замачивают на 12–16 часов при температуре 20 ℃ в растворе удобрений (на 1 л воды по 10 г суперфосфата и калийной селитры, по 0,2 г сернокислых солей марганца, цинка и меди). Для ускорения появления всходов семена проращивают. Их высевают непосредственно в горшочки размером 10 × 10 см на глубину 1–1,5 см.

Выращивание рассады огурцов производится при умеренном водоснабжении и относительной влажности воздуха 70–80 %. Оптимальная температура почвы в период от посева до появления всходов – 26–28 ℃, в остальной период – 23–24 ℃. В солнечные дни температура воздуха должна быть 24–26 ℃, в пасмурные – 20–22 ℃, ночью – 18–20 ℃. Выращивая рассаду для необогреваемых теплиц, целесообразно ночную температуру снизить на 1–2 ℃ и провести закаливание всходов. Для этого температуру снижают в течение 4 дней после их появления до 20–22 ℃ днем и до 15–16 ℃ ночью.

Для предупреждения заболеваний оливковой пятнистостью, антракнозом, бактериозом рассаду 1–2 раза опрыскивают 1 %-й бордоской жидкостью или 0,3 %-й хлорокисью меди.

Высаживают только полноценные, здоровые растения. Рассада сортов-опылителей (в качестве сорта-опылителя можно использовать Феникс, Нежинский) на 5–7 дней старше рассады основного гибрида. Это необходимо для того, чтобы гарантировать появление мужских цветков к моменту цветения женских.

Здесь вы можете посмотреть фото выращивания огурцов из семян:

В весенних теплицах огурец выращивают на почве с добавлением органических и минеральных удобрений. Для подготовки теплицы под огурцы осенью в почву вносят по 25–30 кг навоза, 45–60 г суперфосфата, 20–30 г сернокислого калия на 1 м². После этого почву перекапывают. Весной перед рыхлением добавляют по 25–35 г на 1 м² аммиачной селитры.

Ежегодно улучшают водно-физические свойства почвы путем внесения разрыхляющих материалов (соломенной резки, опилок, торфа) до 25 % от объема. При внесении соломы и опилок весной дополнительно добавляют азотные удобрения для компенсации азота, который поглотила бурно развивающаяся микрофлора, из расчета 30 г селитры на 1 кг опилок, соломы.

Рассаду короткоплодных гибридов огурца в весенние теплицы высаживают, когда почва на глубине 10 см в 8 часов утра прогревается до 14 ℃. В обогреваемых весенних теплицах это бывает в первой или второй половине марта, в зависимости от мощности обогрева. В необогреваемых теплицах в степной зоне огурец, как правило, высаживают в середине апреля, в лесостепной зоне и Полесье – в третьей декаде апреля. Эти сроки совпадают с переходом среднесуточной температуры воздуха через 10 ℃. Рассаду гибридов с удлиненной формой плода нельзя высаживать в почву температурой ниже 10 ℃. В холодной почве она образует слабую корневую систему, мелкие листья поражаются болезнями. Малоопытные овощеводы впадают в другую крайность, опаздывая со сроками высадки, высаживая в теплицы в мае одновременно с высадкой в открытый грунт. Это приводит к потере раннего урожая. Помните, что теплицы – это дорогостоящие сооружения и окупить их надо в первую очередь ранним урожаем.

Теплицу накрывают пленкой за 10–15 дней до высадки рассады и заблаговременно при возможности обогревают, для того чтобы установить необходимую температуру воздуха и почвы.

В теплицах очень важно обеспечить продуктивную работу пчел. Плохое опыление приводит к резкому снижению продуктивности растений, усилению роста боковых побегов, что увеличивает затраты труда на формирование куста. За 5–7 дней до цветения на 1000 м² устанавливают один улей. При выращивании партенокарпических гибридов присутствие пчел в теплицах не допускается, так как опылением они снижают качество продукции – образуются плоды с семенными головками. Поэтому выращивать в одной теплице партенокарпические и пчелоопыляемые сорта нельзя, за исключением целого ряда гибридов фирмы «Манул» – F1 Матрешка, F1 Марьина Роща, F1 Муравей и др., у которых опыление не ухудшает качества продукции.

Возможно выращивание огурцов в зимних теплицах, оборудованных воздушным и почвенным обогревом.

Чтобы получить хороший урожай, нужно соблюдать правильную технологию выращивания огурцов в зимних теплицах, успех при этом обеспечивают:

правильный выбор гибридов;
внесение высоких доз органических удобрений, которые оптимизируют водно-воздушный режим. Рекомендуемые почвосмеси для теплиц приведены в соответствующем разделе;
поддержание оптимального микроклимата, отвечающего биологическим требованиям культуры;
строгое соблюдение агротехники выращивания с учетом сортовых особенностей;
высокий уровень агрохимического обслуживания;
тщательная дезинфекция теплиц, желательна термическая стерилизация грунта;
соблюдение профилактических и карантинных мер борьбы с болезнями и вредителями.

В марте-апреле посадка огурцов в теплице производится по схеме: 90–100 × 25–30 или 120 × 25 см, т. е. по 3,3–4,4 растения на 1 м². Площадь питания определяется периодом выращивания и сортовыми особенностями. Чем раньше высаживают рассаду, тем меньше растений размещают на 1 м². Чем сильнее ветвятся растения (F1 Сувенир, F1 Галит, F1 Ксана, F1 Слобожанский, F1 Буян, F1 Матрешка, F1 Марьина роща, F1 Чистые пруды и др.), тем меньшее количество растений высаживают на 1 м².

Увеличивается густота посадки у растений с умеренным или ограниченным ветвлением (F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта и др.). При посадке огурцов в теплице почвой засыпают только горшочек, не заглубляя стебель. Корневую шейку не засыпают землей, благодаря чему уменьшается возможность заболевания растений корневой гнилью. В случае высадки переросшей рассады ее заглубляют до подсемядольного колена. Для хорошей приживаемости рассады, особенно переросшей, необходимо создать в теплице высокую влажность воздуха, близкую к 100 %. В теплице должен стоять туман, что достигается освежительными поливами.

Если при высаживании переросшей рассады, особенно в холодную почву, задерживается нарастание ассимиляционной поверхности и образуется большое количество завязей, их немедленно обрывают. Создание условий для быстрого наращивания ассимиляционной поверхности имеет большое значение для получения высокого урожая зеленцов.

Начинающие овощеводы, желая получить первый огурчик, часто нарушают это правило, что сильно тормозит последующий рост и продуктивность растений. Дело в том, что переросшая рассада, попавшая в неблагоприятные условия, стремится все силы бросить на производство потомства в ущерб гармоничному нарастанию листьев. Через 2–3 дня после высадки растения обязательно подвязывают к шпалере на высоту 1,8–2 м. Для улучшения использования света растения через одно подвязывают к левой и правой проволокам.

Посмотрите видео посадки огурцов в теплице, чтобы лучше понять технологию процесса:

В марте – апреле для огурца оптимальная температура воздуха в ясные дни 25–28 ℃, а в пасмурные – 21–23 ℃. Установлено, что уровень ночных температур определяет характер формирования ассимиляционного аппарата. Для гибридов, у которых ранний урожай формируется на главном стебле, ночную температуру поддерживают до начала плодоношения на уровне 16–18 ℃, в период плодоношения – 19–20 ℃. При температуре 12–15 ℃ задерживается плодоношение и усиливается образование боковых побегов.

Плодоношение огурцов идет волнами: сначала с главного стебля, затем, после некоторого перерыва, – с боковых побегов. Для уменьшения длительности этого непродуктивного периода, когда прекращается рост надземных органов из-за отмирания корневой системы, необходимо снизить ночную температуру до 15–16 ℃, что способствует, наряду с другими приемами (подкормка, рыхление), регенерации корневой системы и образованию боковых побегов. Лучший способ рыхления огурцов – уколы почвы вилами.

Температура почвы для огурцов должна быть не ниже 17 ℃, оптимально – 25 ℃. Для огурца температура почвы – более важный фактор повышения продуктивности, чем температура воздуха. Так, в наших опытах повышение температуры почвы на 1 ℃ (в пределах от 16 до 19 ℃) сопровождается увеличением раннего урожая на 0,7 кг/м², а повышение среднесуточной температуры воздуха на 1 ℃ (в пределах от 15 до 20 ℃) – на 0,3 кг/м². Эти опыты свидетельствуют о том, что если вы оборудуете теплицу обогревом, то надо в первую очередь обогреть почву для огурцов, а лучше всего сочетать почвенный и воздушный обогрев.

Особое внимание следует уделять вентиляции теплиц, чтобы не допускать значительных колебаний температуры и сквозняков. Это является профилактикой для защиты растений от болезней и вредителей. Вентиляционные проемы открывают утром как можно раньше. Лучшей считается верхняя вентиляция.

Одним из обязательных условий выращивания огурцов в пленочных теплицах считается поддержание необходимой влажности воздуха – не менее 85–95 %. В районах с низкой относительной влажностью воздуха этого достигают сочетанием принудительной вентиляции с увлажнением воздуха или освежительными поливами, что является также эффективным средством борьбы с перегревами – главной причиной снижения продуктивности огурцов в южных районах.

При выращивании и уходе за огурцами с целью усиления роста стеблей, листьев и зеленцов широко применяется увлажнение воздуха в теплице поливом нормой 1,5–2 л/м². Его проводят между основными поливами, опрыскивая дорожки, поверхность почвы. После этого сооружения закрывают на 1–2 часа.

При снижении относительной влажности воздуха ускоряется развитие паутинного клеща. Однако при появлении аскохитоза, антракноза, оливковой пятнистости и белой гнили для предотвращения распространения болезней относительную влажность воздуха следует снизить до 70 %.

Многих начинающих овощеводов интересует, как часто поливать огурцы в теплице, чтобы получить хороший урожай. Режим полива огурца, культуры высокотребовательной к условиям водного режима и аэрации почвы, дифференцирован в зависимости от условий освещенности. Норма полива в марте – апреле составляет 4–6 л, в мае– июне – 12–15 л на 1 м² через день или ежедневно. Поливать огурец следует только теплой (20–25 ℃) водой. Поливы холодной водой и переувлажнение приводят к развитию корневых гнилей, резкому снижению продуктивности растений.

Подкармливают огурец в зависимости от периода роста, наличия питательных веществ в почве и растениях. Многие садоводы предпочитают подкормку огурцов в теплице органическими веществами: раствором коровяка разведением 1:4–8 или птичьего помета 1:10–12. Иногда органические удобрения чередуют с минеральными. Подкармливают растения сразу после сбора урожая, чтобы поглощенные минеральные вещества, особенно азот, успели превратиться в органические соединения и не вызвали накопления нитратов.

Один из важных пунктов технологии выращивания огурцов в теплице – это формирование куста. Смысл этого заключается в обеспечении максимальной урожайности за счет перераспределения продуктов фотосинтеза между органами растения, оптимизации режима освещенности и объема теплицы.

Для более быстрого роста главного стебля и формирования мощного ассимиляционного аппарата на нижних 4 узлах удаляют женские цветки и боковые плети, лучше всего в зачаточном состоянии. В следующих 1–2 узлах главного стебля оставляют завязи, но удаляют боковые плети. В следующих узлах нижнего яруса боковые побеги прищипывают на 1–2 листа, в узлах среднего яруса – на 2 листа, верхнего – на 2–3 листа. Верхушку растения осторожно обкручивают вокруг шпалерной проволоки. Если теплица низкая, то главный стебель прищипывают коротко – над 3–5-м листом.

В более высоких теплицах верхушку основной плети осторожно обкручивают вокруг шпалеры, опускают вниз и прищипывают на высоте 100 см от поверхности почвы. Этот способ чаще всего применяют для пчелоопыляемых растений огурца. Для обеспечения более длительного периода плодоношения, а также в ряде случаев для партенокарпических гибридов огуречные плети прищипывают над 3–5-м листом выше шпалерной проволоки. При выращивании огурцов для формирования куста из верхних узлов опускают вниз один боковой побег, который прищипывают через 50 см с оставлением побега продолжения до высоты 100 см от уровня грунта. На горизонтальном участке главного стебля удаляют все побеги для создания лучшей освещенности.

На видео выращивания огурцов в теплице показаны все этапы технологического процесса:

Прежде чем выбрать сорт огурцов, ознакомьтесь с фото и описанием их характерных особенностей.

Огурцы по хозяйственно-полезным признакам делятся на салатные и засолочные и универсальные. Салатные сорта непригодны для засола, их плоды употребляют в свежем виде. Плоды засолочных сортов сохраняют плотную хрустящую мякоть в соленом и консервированном виде.
По срокам созревания огурцы бывают: ранние – вступают в плодоношение на 38–45 день от всходов, среднеранние – на 46–50 день, среднеспелые – на 51–56 день и позднеспелые – более 56 дней. Желательно на участке высевать в смеси 3–4 сорта, различающиеся по срокам созревания, для того, чтобы получать свежую продукцию в течение всего сезона.
По способу опыления сорта и гибриды бывают пчелоопыляемые и партенокарпические. Первым требуются насекомые-опылители, и если они отсутствуют, то опыление следует проводить вручную, иначе урожая на этих сортах не будет. Партенокарпические же сорта не нуждаются в опылении, плоды у них образуются без оплодотворения, но и семян от них не ждите.

Если указано, что сорт партенокарпический женского типа цветения, к нему необходимо подсаживать сорт-опылитель, иначе цвести он будет обильно, но плодов вы получите мало. Кроме того, партенокарпические сорта обычно выращивают в теплицах или пленочных укрытиях. Если их будут опылять пчелы, плоды они могут давать искривленные. Так что воздержитесь от выращивания таких сортов в открытом грунте, если нет соответствующего указания, что они для этого пригодны.

Партенокарпические: Адам, Амазонка, Анюта, Апрельский, Аэлита, Белый ангел, Брейк, Василек, Висента, Вояж, Данила, Делпина, Динамит, Емеля, Зозуля, Кураж, Лужок, Макар, Марта, Навруз, Настенька, Парус, Пасадена, Пасамонте, Пикник, Пыжик, Романс, Русский стиль, Сапфир, Святослав, Сентябрьский, Стелла, Ювента, Юлиан и др.

Пчелоопыляемые: Атлет, Гектор, Геркулес, Денёк, Дружина, Единство, Журавлёнок, Засолочный, Застольный, Изящный, Казанова, Катюша, Кит, Конкурент, Ласточка, Либелле, Любимчик, Майский, Малыш, Парад, Пижон, Самородок, Славянский, Солнечный и др.

Здесь следует помнить золотое правило: любой огурец для открытого грунта хорошо растет и в теплицах, однако не все тепличные огурцы приспособлены к открытому грунту. На открытых грядках выращивают гибриды, адаптированные к иссушающему действию ветра и низкой влажности воздуха. Кроме того, зеленцы в случае их опыления не должны терять своих товарных качеств. Этим требованиям отвечают такие гибриды универсального типа выращивания, как партенокарпические F1 Анюта, F1 Буян, F1 Муравей, F1 Матрешка, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта, F1 Младший лейтенант, F1 Три танкиста, частично партенокарпический F1 Салтан и др.

Огурцы значительно различаются по светотребовательности (теневыносливости). Большинство гибридов весенне-летнего срока выращивания – светолюбивые формы, активно плодоносящие на хорошо освещенных солнечных участках. К светолюбивым относят гибриды с пучковым расположением завязей в узлах. Однако на некоторых садовых участках плотные посадки плодовых деревьев и кустарников создают затенение. В условиях полутени возделывают теневыносливые гибриды: пчелоопыляемые F1 Фермер, F1 Лорд, партенокарпические F1 Арина, F1 Мастак, F1 Подмосковные вечера, F1 Данила, F1 Классик, F1 Октябрь, F1 Профи. Разумеется, летом выращивают огурцы весенне-летнего экотипа. Зимние огурцы, несмотря на их высокую теневыносливость, в летних условиях высаживать нецелесообразно, так как, во-первых, по срокам созревания они являются позднеспелыми, во-вторых, зимние гибриды будут поражаться летними болезнями (прежде всего ложной мучнистой росой).
С середины августа главным ограничивающим фактором роста и плодоношения огурца является низкая температура, особенно в ночное время. В утренние часы холодные росы и конденсат на полиэтиленовой пленке усиливают переохлаждение растений, что приводит к их физиологическому ослаблению, повышению восприимчивости к болезням. Для того чтобы собирать большое количество зеленцов и в конце лета – начале осени, высаживают холодостойкие огурцы с длительным периодом плодоношения (F1 Вирента, F1 Салтан, F1 Анюта, F1 Мальчик с пальчик, F1 Марьина роща, F1 Чистые пруды, F1 Подмосковные вечера, F1 Фермер, F1 Лорд и др.). Замечено, что холодостойкие огурцы в меньшей степени поражаются вирусными заболеваниями.
Выбирая сорт огурцов, учитывается характеристика длительности их плодоношения. Если нужно получить высокий урожай за короткий период, выращивают скороспелые гибриды-спринтеры, отдающие большую часть урожая (9–16 кг/м2) за первый месяц плодоношения (F1 Регина-Плюс, F1 Амур, F1 Букет). Для сборов зеленцов длительное время используют гибриды с растянутым периодом плодообразования (F1 Анюта, F1 Буян, F1 Салтан, F1 Мазай, F1 Фермер, F1 Лорд и др.).

Длительность плодоношения связана с таким признаком, как ветвление (т. е. интенсивность отрастания боковых побегов). В одних случаях предпочтение отдают сильноветвящимся гибридам, в других – слабоветвящимся. Огурцы с разным типом ветвления взаимодополняют, а не исключают друг друга.

Все летние огурцы по характеру ветвления можно разделить на 3 группы:

гибриды с хорошим ветвлением;
гибриды огурцов с умеренным или ограниченным ветвлением; 3 – гибриды со слабым ветвлением.

1. Под хорошим ветвлением понимают отрастание боковых побегов почти из каждого узла главного стебля; боковые побеги длинные, требующие прищипки в теплицах. Многие современные гибриды с хорошим ветвлением характеризуются ценным признаком – саморегулированием ветвления, когда высокая нагрузка урожаем на главном стебле не дает быстро формироваться боковым побегам (F1 Буян, F1 Анюта, F1 Мальчик с пальчик, F1 Матрешка, F1 Фермер, F1 Лорд, F1 Марьина роща, F1 Чистые пруды и др.). Когда с главного стебля будет собрана большая часть урожая, боковые побеги начнут расти быстрее. Это особенно важно, если вы приезжаете на садовый участок в выходные дни – такие растения за рабочую неделю не успевают зарасти слишком сильно.

2. У гибридов с умеренным ветвлением боковых побегов может быть много, но они недлинные, с укороченными междоузлиями. F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 Козырнаякарта, F1 Мазай идр. сочетаютвсебе ограниченный рост побегов с довольно длительным периодом плодоношения.

3. У огурцов со слабым ветвлением боковых побегов на главном стебле образуется не очень много, эти побеги укороченные (т. е. детерминантные, с очень короткими междоузлиями), быстро прекращающие свой рост. Это огурцы «букетного» типа – F1 Амур, F1 Букет, F1 Регина-Плюс.

Интенсивность ветвления регулируется генетически, однако также зависит и от внешних условий. При затенении, низкой температуре, засухе боковые побеги отрастают слабее, а в теплую солнечную погоду при хорошем поливе – сильнее.

Слабоветвящиеся гибриды идеально подходят для тех случаев, когда нужно получить максимальный урожай в сжатые сроки (за 3–4 недели). Ранняя урожайность у слабоветвящихся огурцов повышается за счет более густой посадки (в защищенном грунте до 5–6 раст./м2 вместо обычных 2,5–3 раст./м2). Для сбора урожая в течение одного месяца хорошо подходят также и гибриды с умеренным (ограниченным) ветвлением.

После первой, основной, волны плодоношения на главном стебле у огурца наступает вторая волна плодоношения на боковых побегах. Следовательно, если вы хотите собирать зеленцы более длительное время, нужно выращивать скороспелые гибриды с более активным ветвлением. Если период плодоношения длится от 3–4 недель до 1,5–2 месяцев, остановите свой выбор на гибридах сортотипа F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта и др.

На открытых грядах огурцы выращивают без формировки (т. е. без прищипки главного стебля и боковых побегов), поэтому отрастающие боковые побеги – залог длительного плодоношения.

Для засолки (а лучшие соленые огурцы получаются, как известно, при поздних сборах в августе, т. к. именно в это время в зеленцах накапливается повышенное содержание сахаров) подойдут гибриды с умеренным и хорошим ветвлением, именно они обеспечат вас высоким урожаем в конце лета – начале осени.

Большой популярностью пользуются огурцы с пучковым расположением завязей в узлах. Такие гибриды обладают высокой продуктивностью, универсальностью выращивания и отличными качествами зеленцов. В состав данной группы входит большое количество гибридов (F1 Буян, F1 Салтан, F1 Анюта, F1 Верные друзья, F1 Муравей, F1 Марьина роща, F1 Младший лейтенант, F1 Три танкиста, F1 Охотный ряд и многие другие).

Среди пчелоопыляемых огурцов формы женского типа цветения (F1 Фермер, F1 Лорд, F1 Верные друзья) – более продуктивные по сравнению с формами смешанного типа. Но для качественного опыления к ним необходимо подсевать 10 % опылителя или выращивать рядом с гибридом или сортом огурца, образующим большое количество мужских цветков (пустоцветов).

На что мы еще обращаем внимание? На опушение, или шиповатость, плода. Оно бывает густым или почти отсутствует, рядом с крупными шипами могут быть мелкие. И по цвету они различаются: белые, бурые, черные.

Белошипые огурцы – салатного типа, для засолки они не подходят. Кстати, именно такие овощи независимо от сезона поступают на наши прилавки из тепличных хозяйств. Даже на гладких длинных плодах можно разглядеть редкие белые шипы.

Черные или бурые шипы – признак огурца засолочного или универсального типа. Их плоды хорошо есть свежими, засаливать и мариновать. Единственный недостаток – они значительно быстрее белошипых перезревают, желтеют и становятся грубыми. В России любят огурцы с бугорчатой поверхностью, считая их “настоящими”. Европейцы же, напротив, предпочитают гладкие. А те огурцы, у которых есть “пупырышки”, называют огурцами в “русской рубашке”.

На этих фото огурцов представлены растения различных сортов:

Огурцы зимой – абсолютно повседневное явление. Многие хозяйки в последние годы даже не утруждают себя консервированием – зачем, когда есть все и на любой вкус, хоть свежие, хоть соленые-маринованные. А вот свежий огурчик прямо из под листика удивит многих! Да не какой-то «запарафиненный» неизвестными консервантами и «накачанный» неопознанной химией! А знакомый вам с самого раннего своего огуречного детства, выросший на ваших глазах и вскормленный известными вам средствами. Для выращивания огурцов на подоконнике подойдут любые партенокарпические сорта, но можно использовать и пчелоопыляемые, не забывайте только вовремя заниматься этим самым опылением.

Процесс, в принципе, не «ах какой сложный» – любой любитель комнатных растений справится – и более привередливые растения выращивают. Температурный режим (+21…+24 °C днем и +18…+19 °C ночью) в квартирах почти выдерживается. Разве что придется немного потеснить постоянных «жильцов» домашних подоконников, так как огурец любит свет и простор.

Вот главные трудности, с которыми предстоит столкнуться желающим вырастить огурцы в комнатных условиях.

В месяцы с самым коротким днем (ноябрь и декабрь) огурцеводством лучше не заниматься. Вам придется их досвечивать почти 15 часов в день.

А вот с конца января, когда и день потихоньку прибывает, и солнышко на небе появляется чаще, уже можно. Но дополнительную досветку 3–5 часов в день, особенно в пасмурные дни, все-таки организуйте. Лучше подобрать специальные фитолампы (они и для обычных комнатных растений будут полезны), но можно обойтись и простыми люминесцентными. Размещать «гостей с огорода» нужно на южном или восточном подоконнике – там солнце присутствует максимально долго.

Вторая трудность при выращивании огурцов дома – уровень влажности. Батареи центрального отопления иссушают воздух, как в пустыне. Для огурцов это губительно. Но ведь выращивают же дома другие влаголюбивые комнатные растения! Поддоны с мокрой галькой, влажная ткань на батареи, увлажнители воздуха – все эти меры позволят увеличить влажность воздуха не только вокруг огурцов, но и в помещении в целом, что и вам не повредит.

Размещая огурцы на подоконниках, не забудьте защитить корни от переохлаждения. Особенно опасно снижение температуры в сочетании с застоем влаги – корни быстро загнивают и отмирают. Поэтому если у вас холодный подоконник, подложите под контейнер какой-либо теплоизолирующий материал (кусочек доски, или что-то полимерное, например, изолон). И обязательно насыпьте хороший дренажный слой в контейнер (можно использовать битый кирпич, осколки керамических горшков, керамзит).

Еще одно неудобство – огурцам для нормального роста и развития требуются довольно большие емкости, не менее 6–8 л почвы на одно растение. Но при желании и это – не проблема.

Итак, в конце января – начале февраля можно открывать «дачный сезон».

Перед посадкой готовим семена. Их достаточно продезинфицировать в темно-фиолетовом растворе марганцовки около 20 минут, промыть в чистой воде, а затем около 3 часов выдержать в питательном растворе, например, зольном (el стакане воды разводится 1 столовая ложка древесной золы).

После этого сеем рассаду – все как обычно: в небольшие горшочки с выдвигающимся дном насыпаем питательную почвенную смесь и кладем 2–3 семечка. Можно и сразу сеять в большие емкости, но тогда в течение месяца придется любоваться почти пустым «ведром с землей» на окне.

Когда растения немножко подрастут, оставляем одно, наиболее сильное, остальные прищипываем у самого корня (не вырываем!). Когда появятся два настоящих листочка, производим пересадку, как на грядку, со всем комом земли. В качестве грядки в данном случае может выступать большой пластиковый или керамический горшок (объем до 10 л), ящик, можно двойной пленочный мешок. В любом случае в дне обязательно должны быть отверстия для удаления излишков влаги в поддон. Почвенную смесь можно приготовить из торфа, перегноя, садовой земли и песка (4:4:2:1) или дерновой земли, перегноя и песка (4:5:1), песок можно заменить древесными опилками. Если не хотите впоследствии заниматься подкормками, можно изначально подготовить более питательную почвенную смесь. Например, садовая земля, песок, мелкие опилки, сухие опавшие листья, покупная смесь для рассады (2:1:1:1:1), добавив примерно 1 стакан древесной золы, 1 стакан толченого мела или яичной скорлупы и полстакана птичьего помета или 2 стакана сухого навоза. Все компоненты измель
чаются, хорошо перемешиваются, а после раскладки по контейнерам проливаются фиолетовым раствором марганцовки.

На ранних этапах для улучшения освещения можно сделать небольшой светоотражающий экранчик – воткнуть в горшок полукругом по периметру кусок фольги, чтобы солнечный свет собирался в центре.

В стадии 5–6 настоящих листочков нужно сделать подобие шпалеры – в центр горшка втыкаем колышек (до 1 м высотой) и подвязываем растущий побег (можно подвязать к верхнему краю окна). Огурцы на подоконнике придется обязательно формировать – боковые побеги прищипываются над 2–3 листом, главный стебель – по достижении верха окна.

Полив – ежедневно, лучше утром, обязательно теплой (+2*7…+29 °C) хорошо отстоявшейся водой. Чем больше будет солнца, тем обильнее нужно поливать, только не устраивайте «болото».

Подкормки лучше проводить в зависимости от «самочувствия» ваших огурчиков. Если растение имеет тонкий и бледный стебель, листочки мелкие, а плоды не хотят завязываться, значит, питание недостаточное. Можно использовать как комплексные минеральные удобрения, так и жидкие органические (например, «Буцефал», «Радогор» и другие), которые удобны тем, что не имеют запаха. В среднем подкармливать следует, начиная с 1,5 месячного возраста всходов, и далее примерно раз в месяц.

Зеленцы обрывают примерно недельного возраста. Чем чаще снимают плоды, тем больше их образуется. Больные и корявые тоже следует удалять. Одно нормально развивающееся растение способно подарить вам до 25–30 вкусных и душистых огурчиков.

источник