Огурцы: описание растения и фото
Ботаническое название – Cucumis Sativa
Латинское название — Cucumis sativus L.
Семейство: Тыквенные
Происхождение – Индия
Освещение – Солнечное
Почва – Влажные, рыхлые почвы
Предшественники – Капуста, томат, лук
Огурец – это однолетнее травянистое растение. Его сорта делятся на короткоплетистые, среднеплетистые и длинноплетистые. Стебель растения ползучий и разветвленный. Корень сильно разветвленный, стержневой. Численность и длина побегов зависят от сорта растения и условий его выращивания.
Подрубрики
Огурцы могут быть грунтовыми и салатными. Растение пригодно для выращивания в открытом грунте. Однако оно лучше себя чувствует в теплицах и парниках. Является теплолюбивым и влаголюбивым. Наряду с томатом имеет большую популярность. Но не стоит выращивать их вместе. Томаты предпочитают сухой воздух. А огурцы влажное тепло. При холоде и недостаточной влажности зеленцы могут остановиться в развитии.
Огурцы широко используются в кулинарии. Гарниры, соленья, супы, салаты. Очень полезен сок этого овоща. При этом в пищу используются зеленцы – недозрелый вид овоща. По той причине, что при полной зрелости мякоть более грубая и запах не такой приятный. Ботва огурцов используется при лечении различных женских заболеваний – миомы, эндометриоза, климакса и т.д.Известен этот овощ уже около шести тысяч лет. В Россию семена этого растения попали в пятнадцатом веке. Целебные свойства огурца были известны уже в семнадцатом веке.
Листья огурцов слабо — пятилопастные, неравно – зубчатые, сердцевидные. Цветы желтого цвета. Располагаются в пазухах листьев. Мужские — пучками, женские — одиночно. Подробнее рассмотреть внешний вид растения можно, посмотрев на фото огурца под этой статьей.
Плоды могут различаться по своей массе, окраске, характеру опушения, размеру и форме. Опушение может быть сложным, смешанным и простым. Волоски могут быть черными, белыми и бурыми. Окраска спелых плодов огурца может колебаться от белого до темно – коричневого. Поверхность может быть как гладкой, так и с бугорками. У разных сортов различное расположение полос и их выраженность. Форма огурцов разнообразная, но чаще всего отдают предпочтение удлиненно — яйцевидным. Плоды сочные, содержат множество семян. Весьма ценятся огурцы с мелкими семенами и тонкой кожицей. Они обладают очень приятным и нежным вкусом.
На девяносто семь процентов плод состоит из воды. Остальное – это азотистые, безазотистые а также зольные вещества. Каротин, тиамин, рибофлавин, клетчатка, сера, йод, множество витаминов.
Если к моменту плодоношения растение имеет длинный стебель и у него короткие боковые побеги, то огурец прекращает свой рост и начинает наливаться плодами. Для этого необходимо правильно сформировать плети огурцов.
Главный стебель необходимо подвязать. Для этой цели используют опоры из столбов, кольев или труб. Их высота сто пятьдесят – сто шестьдесят сантиметров. На опоры натягивается проволока или сетка. Через сорок – пятьдесят сантиметров. Также можно вверху положить перекладину или натянуть проволоку. А с неё спустить шпагат и привязать к колышкам. Главный стебель растения обвивают вокруг шпагата или подвязывают к шпалере. В пазухах нижних четырех – пяти листьев удаляют боковые побеги. Кроме этого в пазухах первых трех – четырех листьев удаляют и маленькие огурчики. Дело в том, что первые плоды слишком истощают растение. Следующие пять – шесть боковых побегов следует оставить длинной в двадцать сантиметров. Верхние побеги оставить длинной в тридцать – сорок сантиметров. У тех и у других верхушки прищипывают. Основной побег следует перекидывать и прищипывать тогда, когда он достигнет длинны шестьдесят сантиметров.
Необходимо следить за тем, чтобы боковые побеги растения не выходили в междурядья. С помощью дополнительного шпагата их следует подвязать. Если усики цепляются за соседние растения и мешают, то можно их удалить.
Если загущение сильное, то допускается удаление лишних боковых побегов. Когда растение огурца правильно сформировалось, то оно равномерно обдувается ветром и прогревается солнечными лучами. Формирование следует проводить днем не реже одного раза в неделю. Когда стебли и листья огурцов гибкие.
Пожелтевшие листья и отплодоносившие побеги необходимо срезать с помощью ножниц или ножа.
Многие факторы мешают вырастить полноценный урожай. В частности погодные условия — засуха, лишняя влага или её недостаток. Некоторые действия помогут снизить негативное влияние различных помех.
У огурца поверхностная корневая система. Для его развития нужна питательная рыхлая почва. Влаго- и воздухопроницаемая. Чтобы растение чувствовало себя комфортнее, можно прокопать траншейку на ширину и глубину лопаты. Заложить её навозом, присыпать почвой на пять – семь сантиметров и полить водой с марганцовкой. После этого на расстоянии в пятнадцать – двадцать сантиметров друг от друга располагают почвенные брикеты с пророщенными семенами или с рассадой растения. Эти брикеты засыпаются землей, которая сталась от копки траншейки. Затем рядок сверху мульчируют перегноем и поливают. Перегной не даст нарасти корке и это благоприятно скажется на состоянии овощей. После того как плети отрастут на двадцать сантиметров их следует поочередно разложить от направления ряда направо и налево. Стоит слегка прикормить перегноем и плеть сама займет необходимое положение.
Чтобы урожай был качественным, следует соблюдать правила полива. Вода, используемая для полива должна быть не ниже восемнадцати градусов. Если влаги недостаточно, то листья хрупкие и темные. Если есть её переизбыток, то бледные. Особенно важно не забывать поливать растения, когда идет период массового образования плодов. Недостатка влаги и скачков температуры следует не допускать. Это поможет избежать горечи в плодах.
Чтобы продлить плодоношение огурцов нужно не допускать перезревания зеленцов, вовремя проводя их сбор. Дело в том, что когда растение оставит своё потомство – семена, оно вскоре затухает. Можно превратить ранний сорт в «ремонтантный», если предотвратить образование семенников.
Ещё полезно использование стимуляторов плодоношения. Это может быть биогумус, птичий помет или мочевина.
Для хорошего роста и развития огурцов следует заботиться о корнях. Необходимо мульчировать почву перегноем, сеном или компостом. В том случае, когда почва глинистая и тяжелая мульчирование лучше проводить несколько раз. Это поможет растению огурца пережить жару и давать урожай вплоть до холодов.
Если на ваших огурцах появилось большое количество мужских цветков, а женских по-прежнему не видно, не надо отчаиваться. Мы подскажем, в чем причина проблемы и как ее устранить.
Пожалуй, самый простой способ забыть о проблеме пустоцветов раз и навсегда – посеять семена самоопыляющихся или самоплодных (партенокарпических) сортов. У цветков первой группы есть и тычинки, и пестик, поэтому само понятие пустоцвета к ним неприменимо. Последние вообще не нуждаются в опылении и дают плоды без семян. Мы уже писали подробно о таких огурцах.
Тем не менее, если вы «поселили» на своем огороде огурцы с раздельнополыми цветками, некоторые ошибки в уходе могут привести к появлению большого количества пустоцветов.
Ни в коем случае не обрывайте мужские цветки. Следуя нашим советам, вы сможете ускорить появление женских цветков на растениях. Если к этому моменту пустоцвета на огурцах не останется вообще, это значит, что женские цветки с завязью просто не смогут быть опылены. После опыления пустоцветы всегда отсыхают и опадают сами.
Мужской (слева) и женский (справа) цветок огурца
Отличить женские цветки от мужских очень просто. Мужские цветки растут на ножках (поэтому их и называют пустоцветами), а на женских цветках всегда есть утолщения в виде маленьких огурчиков.
Покупая готовые семена хорошего производителя, можно быть более или менее уверенным, что они качественные, здоровые, подготовленные к посеву. Другое дело, когда вы решаетесь собрать семена понравившихся огурчиков самостоятельно.
Неопытный огородник может не подозревать, что далеко не все огурцы подходят для размножения. В результате из собранных семян может вырасти совсем не то, что вы ожидали.
Неправильная форма огурца – верный признак того, что семена с него собирать нельзя
Возможно, большое количество пустоцветов на огурцах (особенно вкупе с неправильной формой плода) свидетельствует о том, что «донор» семян сам был гибридом либо переопылился с гибридом. Учитывая, что в домашних условиях контролировать опыление если и возможно, то довольно трудно, самостоятельная заготовка семян чревата постоянными сюрпризами.
Решение: Покупать семена проверенной агрофирмы.
Правильный посадочный материал огурца – это семена с 4-хлетней «выдержкой» (в крайнем случае им может быть 2-3 года). Дело в том, что семена, собранные в прошлом году, еще не готовы к посеву. Растения, выращенные из них, буду давать много пустоцвета.
Решение: Прогревать семена перед посевом. Для начала их дезинфицируют, замачивая в 1%-ном (розовом) растворе перманганата калия на 20-30 минут. После хорошо просушивают и в течение месяца держат рядом с батареей центрального отопления (температура воздуха в этом месте должна быть в пределах 25-28°С).
Ускоренный (но и более рискованный) способ – прокалить семена в духовке при температуре 50-60°С в течение 2 часов. Перед посевом можно также замочить семена в растворе иммуномодулятора (Новосил, Циркон и т.д.), который повысит урожайность растений.
Семена гибридов прогревать не следует.
Допустим, вы купили качественные семена, на всякий случай обеззаразили и прорастили их перед посевом, но на огуречной грядке все равно засилье пустоцвета. Возможно, вы перестарались с поливом огурцов либо поливали их слишком холодной водой.
Огурцы ни в коем случае нельзя поливать холодной водой
Решение: Умеренно поливать огурцы теплой водой (температурой около 25°С). Существует еще одна хитрость – с началом цветения полив растений прекращают. В результате такой «шоковой терапии» на побегах быстро образуются женские цветки. После появления завязей необходимо вновь вернуться к привычному способу полива.
К сожалению, жаркая летняя погода во время цветения огурцов может пагубно сказаться на плодородии растений. Температура воздуха выше 27°С «стерилизует» пыльцу мужских цветков огурцов, и зеленцы не завязываются.
Решение: Усиленный полив. Чтобы снизить риск потери огуречного урожая полив, вопреки предыдущему совету, стоит проводить дважды в день: утром и вечером, когда солнце находится низко.
Не стоит забывать, что эта культура родом их южных краев, и холод не идет ей на пользу. Если лето выдалось аномально холодным, хотите вы этого или нет, но получить женские цветки на огурцах будет непросто.
Решение: Приостановить полив при температуре воздуха ниже 15°С. Как мы уже говорили выше, это простимулирует скорейшее образование женских цветков.
Еще одна распространенная причина образования пустоцвета на огурцах – недостаток солнечного света. Если вы выделили для огуречной грядки затененный участок огорода, на хороший урожай можете не рассчитывать.
Решение: Высевать огурцы на юго-восточной, хорошо освещенной стороне участка. Если огурцы уже посеяны, спасти положение можно ограничением полива и прищипкой главной плети. У скороспелых огурцов стебель прищипывают после 8-10 листочка, у позднеспелых – после 6-8. Это простимулирует рост боковых плетей, на которых и образуются женские цветки.
Для хорошего урожая огурцам требуется много солнечного света
Если вы перекормили свои огурцы азотсодержащими удобрениями, они могут начать жировать, то есть наращивать зеленую массу, не давая плодов. Это происходит потому, что в таких «сытых» условиях растению просто незачем заботиться о потомстве – ему достаточно комфортно при избытке азота.
Решение: Соблюдать режим подкормок. Для хорошего урожая огурцы необходимо удобрять калием и фосфором. Перед посевом семян хорошо внести как органические, так и минеральные удобрения из расчета 10-15 кг перепревшего компоста или навоза, по 20 г суперфосфата, сульфата калия и мочевины, 10 г хлористого калия на каждый кв.м.
После появления всходов, в фазе 2 настоящих листьев, огурцы подкармливают нитрофоской или нитроаммофоской (1 ст.л. на 1 л теплой воды). С началом цветения из подкормок исключают азот. Всего за сезон можно подкормить огурцы 4 раза.
Больше о подкормках огурцов народными способами узнайте из нашей статьи.
Если вы посадили огурцы слишком плотно, не стоит удивляться большому количеству пустоцветов. Если растениям на грядке тесно, это сказывается на их развитии: они растут медленно, а женские цветки могут так и не появиться. Кроме того, даже при появлении цветков с завязью рано облегченно вздыхать – загущенность посевов может препятствовать опылению.
Решение: Соблюдение схемы посадки огурца (25×25 см). Если растения уже высажены в грунт, остается лишь максимально «расчистить» пространство между всходами. Для этого необходимо прищипнуть главную плеть саженцев. Это и приостановит чрезмерное разрастание, и простимулирует появление женских цветков.
Слишком большая плотность посадок не позволяет пчелам добраться до цветков
Если на растениях появились женские цветки, но вы заметили, что на них не садятся пчелы, вам придется опылить огурцы самостоятельно. Для этого утром, как только распустились цветки, оборвите венчик мужского цветка и аккуратно дотроньтесь им до рыльца женского цветка. Один женский цветок лучше всего опылять двумя-тремя мужскими.
Надеемся, наши советы помогли вам разобраться в причинах появления большого количества «пустых» цветков на огурцах и своевременно устранить эти факторы. Если у вас есть свои секреты борьбы с этой огуречной «напастью», не забудьте поделиться ими в комментариях или на нашем форуме.
Огурцы происходят из тропических и субтропических лесов Индии, поэтому они теплолюбивы, светолюбивы и влаголюбивы. Они могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом резко снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении.
Что любят огурцы? Плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5—6), подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки, влажную (80—85 %) и теплую почву (рост и развитие корней идет при температуре выше 15—16 градусов), влажный (85—90 %) теплый воздух (для нормального роста и развития им требуется температура выше 20 градусов тепла).
Чего не любят огурцы ? Кислых, плотных, бедных, холодных почв, поливов холодной водой (ниже 20 градусов тепла), сквозняков, резкой смены температур днем и ночью( начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна опускаться ниже 12—16 градусов, иначе зеленцы не растут). В дневное время огурец предпочитает температуру 22—28 градусов, но не ниже 20 и не выше 30—32. При температуре ниже 20 градусов рост и развитие огурца замедляются, при 15—16 градусах плодоношение приостанавливается, при температуре выше 32 градусов рост и развитие приостанавливаются, а при температуре выше 36—38 градусов не происходит опыления. При отрицательных температурах огурец погибает. Огурец не любит пересадок.
Если температура воздуха опускается до 3—4 градусов на длительное время (10— 15 дней), растения не развиваются, сильно ослабевают и в дальнейшем заболевают корневыми и стеблевыми гнилями.
У огурцов, как и у всех тыквенных культур, слабая корневая система и плохая регенерация корней, поэтому они не любят пересадок, рыхления почвы, прополки, так как при малейших подвижках почвы у них обрываются сосущие волоски и уже не восстанавливаются на этом корне. Требуется время, чтобы вырос новый корешок, на котором образуются сосущие волоски. Естественно, что в это время развитие и плодоношение замедляются. Поэтому огурцы лучше выращивать безрассадным способом, не пересаживать растения, особенно когда у них больше 2 настоящих листочков, мульчировать почву под растениями, чтобы не приходилось ее рыхлить, и срезать сорняки по уровню почвы, а не выдергивать их.
Лучше использовать районированные сорта или гибриды, хорошо зарекомендовавшие себя в вашем регионе. Не гоняйтесь за экзотикой и уж во всяком случае не засевайте всю теплицу сразу неизвестными вам сортами. Тщательно отберите то, что вам нужно, то, что даст вам стабильный урожай, и немного прикупите чего-нибудь новенького, чтобы опробовать на своем огороде.
Сортов и гибридов огурцов создано немало, но далеко не все могут вам понравиться или подойти из-за местного климата. Однако существуют универсальные гибриды и сорта, которые отлично показали себя практически во всех регионах.
Когда дело касается томатов, я обычно не рекомендую гибриды, поскольку у них низкие вкусовые качества по сравнению с сортами. А вот когда речь идет об огурцах, рекомендуют пользоваться именно гибридами, а не сортами. Они гораздо устойчивее к неблагоприятной погоде, болезням и вредителям, быстрее растут и развиваются, дружнее отдают урожай и, главное, не уступают по вкусовым качествам сортам, а подчас и превосходят их. Правда, семена гибридов стоят дороже, это тоже следует учитывать.
На пакетиках с сортами обычно пишут, для открытого или закрытого они грунта, и с этим следует считаться. А вот гибриды, как правило, подходят и для теплиц, и для открытого грунта. Наиболее известен универсальный гибрид Усадебка петербургской фирмы «Хардвик». Он обладает хорошими вкусовыми качествами и дает надежный урожай при любых погодных условиях. Усадебка хороша в любом виде: в салатах, окрошке, маринадах и засолке.
Специально для засолки фирмой «Хардвик» создан сорт Хрустящий исключительных вкусовых качеств.
Есть обильные гибриды универсального назначения Опал и Дачный, есть очень вкусный поздний сорт Осенний корнишон, маленькие огурчики которого не превышают 8—ю см. Короткоплодный обильный сорт Павловский универсального назначения отличается хорошим вкусом и способностью завязывать плоды при недостаточном освещении. Есть хорошие сорта, созданные в ВИР специально для регионов с прохладным летом и недостаточной солнечной освещенностью: Ник, Кулик, Карельский. Есть длинноплодный гибрид Северянин, созданный в Санкт-Петербургском агрономическом университете.
Хороши сорта и гибриды московских фирм «Гавриш» и «Седек»: гибриды дня открытого грунта Астерикс и Московский пижон, а также гибриды дня теплиц Парус, Турнир, Блик, сорта Вирента и Пирента. В любом регионе можно смело растить получившие широкое распространение гибриды Маринда, Конни, Мазай, Темп (очень скороплодный). Интерес вызывают крошечные гибриды специально для приготовления пикулей: Весна, Мотылек, Сын полка, Микрон. В последнее время селекционеры создали много новых гибридов с короткими плетями, которые не требуют прищипки. Как правило, они плодоносят букетом. Это Питерский юбилейный, Веселая компания, Дружная семейка, Букет, Желудь, По щучьему велению, По моему хотению, Охотный ряд, Весна, Изумрудный поток (сверхранний, теневыносливый), Русская забава (засолочный гибрид длительного плодоношения).
Стоит обратить внимание на гибриды голландской селекции, которые предлагает фирма «Вейо»: Астерикс, Адам, Атлантис, Аккорд, Агиби, Амиго, Амур.
Большой интерес у любителей вызвали замечательные огурцы нового поколения, тройные гибриды Валаамский, Огурец Саровского, Суоми. У них отменный вкус, богатый урожай и хорошая устойчивость к неблагоприятным условиям. Кроме того, у них ограниченный рост боковых плетей, так что плети не надо прищипывать, к тому же плодоношение пучком, то есть сразу по нескольку огурчиков из пазухи листа. Единственный недостаток — довольно высокая цена и быстрая отдача урожая.
Если вы растите гибриды, то предварительно прогревать семена не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения. Если вы растите сорта и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков, поскольку у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет).
За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления. Можно эту процедуру сократить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (53 градуса) водой в течение 15—20 минут, заодно и освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза.
В регионах с холодным летом огурцы лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, а в горизонтальном положении в маленьких парничках, потому что теплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне может удержать тепло в маленьком объеме. В этих регионах, в частности на Северо-Западе, в открытом грунте огурцы не выращивают, их приходится выращивать на укрывном грунте, то есть ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это удобно делать, если над грядками с огурцами установить дуги — металлические или из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу надо снять кору (в это время она снимается очень легко). Согнуть прутья дугами, воткнув в почву. Такие ивовые дуги служат 5—6 лет, если на зиму вынимать их из почвы, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.
Для выращивания огурцов в укрывном грунте удобно построить специальный ящик без дна, шириной 2 м и произвольной длины. Ящик располагают так, чтобы его длинная сторона шла с запада на восток, поскольку огурцы будут расти поперек ящика в южном направлении. Северная сторона ящика делается высотой примерно 80, а южная — всего 40 см, боковые стороны имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 до 40 см.
Нижняя часть ящика заполняется биотопливом. Использовать можно сено, солому, листья, неперепревший компост, но только не навоз, так как он вызовет бурный рост надземной части в ущерб плодоношению, а также спровоцирует корневые гнили. Сверху на биотопливо насыпается плодородная почва высотой не менее 15—20 см. До низкого края ящика почва не должна доходить примерно на 5—7 см.
Семена или рассада высаживается со стороны высокой стенки на расстоянии ю см от нее. Растения размещаются довольно часто, примерно в 15 см друг от друга. Сзади к высокой стенке с помощью планки прибивается пленка, которая перекидывается через весь ящик и спускается на землю за низким краем так, чтобы ее можно было закрепить на земле камнями и трубой. Днем пленку откидывают за высокую стенку, ночью перекидывают через низкую стенку и закрепляют, полностью укрывая огурцы. Собственно говоря, это тоже укрывная грядка, но только работать на ней проще.
Можно в целях экономии площади растить огурцы в вертикальном цилиндре. Для этого кусок рубероида длиной около 3 м сворачивают в цилиндр диаметром 80—90 см, ставят цилиндр на попа, обвязывают веревкой, чтобы он не развалился, и заполняют его нижнюю часть разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землей, затем добавляют разрубленные ветки с листьями, неперепревший компост или сено, солому, листья, опилки, добавляют азофоску (2— 3 стакана), затем насыпают хорошую почву. До верха цилиндра должно остаться около 20 см пустого пространства. Почву надо хорошо промочить до самого низа цилиндра. Затем накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10—12 дней почва хорошо прогреется, и можно будет сеять в нее семена огурцов.
На такой вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см друг от друга по окружности цилиндра, отступив от стенки на 10—12 см, и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся на высоте 80 см, поэтому не подмерзают.
Всходам дают подрасти до первого настоящего листочка. Затем пленку снимают, а в центр грядки вбивают трубу или кол так, чтобы он торчал над цилиндром примерно на полметра. К верхней части кола привязывают лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и закрепляют, чтобы не завернул ветер. Всходы оказываются внутри шатра, и заморозки им не страшны. Лутрасил открывают, только чтобы полить и подкормить растения. С наступлением жаркой погоды весь лутрасил собирают с северной стороны, открыв растения солнцу. По мере роста растения будут спускаться по стенкам цилиндра вниз, такая грядка выглядит эффектно.
Конечно, ставить такой цилиндр надо на самом солнечном месте. В нем размещается до 20 растений, а занимает грядка всего 1 м 2 .
Можно сделать цилиндр не из рубероида, а из автопокрышек, сложенных друг на друга. В таких же вертикальных грядках хорошо выращивать рассаду различных культур. Но в них нельзя сажать землянику, потому что зимой цилиндр промерзает и земляника погибнет в тех регионах, где морозные зимы. Весной, чтобы растопить лед, почву в этих вертикальных грядках поливают очень горячей водой.
Тыквенные культуры можно выращивать рассадой, при условии, что вы будете пересаживать их в грунт перевалкой, без повреждения корней, в возрасте 20—25 дней после всходов. Именно в стадии 1—2 листков рассада тыквенных довольно хорошо переносит пересадку, поскольку у нее практически еще нет корневой системы. Если делать пересадку в более позднем возрасте, то сформированная растением корневая система практически погибнет и после пересадки начнет отрастать заново.
Лучше всего рассаду растить в цилиндрах бездна, сделанных из газеты. Газету складывают два раза пополам и наворачивают на бутылку. Получается бумажный цилиндр. Его края закрепляют скрепками, снимают цилиндр с бутылки и заполняют почвосмесью. Можнос помощью паяльника сварить такие цилиндры из куска пленки. Для этого пленку нарезают полосой примерно 30 см шириной и складывают пополам по широкой части. Теперь осталось спаять ее по краю и разрезать на части длиной по 15 см.
Семена можно заглубить во влажную почву без их замачивания, но можно замочить и даже предварительно прорастить. Не забудьте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы.
Пересадку будете делать перевалкой, поставив цилиндры вместе с газетой в подготовленные лунки такой же, как цилиндр, глубины. Подсыпьте почву вокруг газеты. Постепенно газета в почве размокнет, и сквозь нее прорастут корни. Если рассада выращена в цилиндрах из пленки, то ее надо опустить в подготовленные лунки вместе с пленкой, а затем осторожно разрезать пленку. Весь ком земли окажется в лунке без повреждения корней. Теперь подсыпьте в лунку почву.
Посадки аккуратно полейте по периметру цилиндров, не направляя струю под корень и стараясь не попадать на листья. Если вы хотите получить первые огурчики в начале—середине июня, то посейте их на рассаду за 40—45 дней до этого и пересадите на постоянное место в возрасте 20—25 дней.
Независимо оттого, будете вы сеять огурцы в низкой или высокой теплице, предварительно надо вырыть траншеи на глубину и ширину штыка лопаты, внести в них сухое сено, листья или неперепревший компост. Вернуть на сено вынутую из траншеи почву, положить сверху доску и пройтись по ней, чтобы уплотнить землю. Хорошо полейте почву и накройте пленкой для прогревания земли. Через 5—7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до 15—16 градусов, и вы можете сеять огурцы. Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см друг от друга. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в почву на фалангу пальца так, чтобы оно встало на ребро. Не верите — проверьте, семя, посаженное на ребро, всходит лучше, нежели поставленное на попа или положенное плашмя.
Я для страховки высаживаю в каждое гнездо 2—3 семечка по центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2—3 см друг от друга. Накрываю их половинкой двухлитровой пластиковой бутылки, хорошо заглубляя края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Растения спокойно переносят заморозки до — 6 градусов и при этом хорошо растут и развиваются. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить или отсадить лишние, оставив, естественно, лучшие, или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не страшны, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза ночных заморозков.
После окончания заморозков огурцы уже надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 м над землей. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте его вокруг стебля.
Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к его более низкой части.
Почва должна быть рыхлая, богатая органикой. Перед посадкой в каждую лунку следует внести 2—3 ст. ложки азофоски и 1 ч. ложку сульфата калия или 1/2 стакана золы. Хорошо перемешать удобрение с почвой, лунку обильно полить теплой водой.
Огурец относится к калиелюбам, у него соотношение N : Р : К составляет 34 : 13: 53, и в то же время он относительно мало выносит питательных веществ из почвы (его агронорма N + Р + К = 15).
Подкормки лучше совмещать с поливами. На каждое ведро воды емкостью 10 л надо брать 3 ст. ложки азофоски и добавлять 1 ст. ложку калия плюс 2 ч. ложки «Унифлор-микро». Можно использовать для подкормки золу, рассыпая по влажной после поливки почве 2 ст. ложки золы вокруг каждого растения, стараясь не попадать на стебель.
Минеральные подкормки следует чередовать через неделю с органическими. В качестве органических подкормок лучше всего использовать настой свежего навоза (1 :10) или птичьего помета (1 : 20). Все тыквенные любят свежий навоз, но только в качестве жидкой подкормки (они не переносят внесения свежего навоза под корень при посадке). Вместо навоза можно использовать настой сорняков, который надо развести водой 1 :5.
Огурцы любят влажную почву, но это не значит, что их следует поливать чрезмерно. Почва должна быть постоянно влажной, но не превращаться в слякоть. Лучше всего организовать капельное орошение, используя шланги с отверстиями или пластиковые бутылки с подкормкой. В нижней части полутора-двухлитровых бутылок сделайте раскаленным толстым гвоздем отверстия по всей боковой поверхности. Нижнюю часть бутылки с отверстиями закопайте между огурцами в почву и отвинтите крышку. Теперь ваша задача следить, чтобы в бутылке постоянно был слабый раствор подкормки.
Для приготовления питательного раствора надо взять 1 ст. ложку минералки и 2 ч. ложки «Унифлор-микро» на 10 л раствора навоза или сорняков. Эту смесь постоянно подливайте в горлышко бутылки из старого чайника. Дополнительных поливов при этом не требуется. Одна бутылка вполне прокормит 4 растения.
В холодную или прохладную погоду огурцы следует поливать умеренно, это предохранит их от заболевания ложной мучнистой росой и гнилями.
Если у вас высокая теплица, то воздух в ней ночью сильно охлаждается, поскольку тепло от нагретой за день почвы поднимается вверх и его недостаточно, чтобы обогреть такой большой объем воздуха. Огурцы не любят ночного похолодания, поэтому в прохладные ночи надо включать подогрев: это могут быть электрические или керосиновые лампы, ленточные обогреватели и другие приспособления.
Семена начинают прорастать при температуре 15—16 градусов. Поэтому их надо сеять в прогретую почву (например, на утепленную гряду). Всходы появляются на 4—6-й день при температуре 25—30 градусов, на 4—10-й — при температуре 20— 25 и через 10—12 дней — при температуре 17—19 градусов. В холодной почве семена гибнут.
Первый настоящий лист появляется через 5—7 дней после всходов, а цветение наступает через 35—40 дней при температуре 20 градусов и через 25—30 дней — при 25—28 градусах. Каждый цветок живет 3—5 дней, если за это время произошло оплодотворение, то завязь растет очень быстро при температуре 20—28 градусов, и уже через неделю можно снимать молодые огурчики, они-то и будут самыми вкусными и без горечи. Снимать огурцы следует молодыми, ежедневно, в крайнем случае, через день. Переросшие огурцы невкусные, кроме того, они задерживают рост остальных зеленцов.
Если вы растите огурцы в горизонтальном положении, то их формировать не требуется. Если вы растите их вертикально, то формирование сводится к тому, что вам надо «ослепить» (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3—4 нижних листа. Это делают для того, чтобы не росли самые нижние плети, — они забирают все питательные вещества первыми, но почти не плодоносят из-за недостатка света внизу. Кроме того, они загущают нижнюю часть растений, и из-за плохого проветривания именно в нижней части растений часто начинаются стеблевые гнили.
Затем, по мере роста огурца, у него надо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как только на нем образуется 2 листа. Тогда не произойдет загущения теплицы, ко всем растениям будет хороший доступ света и воздуха, а следовательно, вырастет много огурцов. Если этого не делать, вы получите сплошные джунгли из стеблей и листьев, среди которых только кое-где будут проглядывать огурчики. При загущении посадок огурцов урожай резко падает. Как только вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся, и на этих ответвлениях плодоношение будет гроздьями, то есть несколько огурчиков из одного места. Существуют сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.
Сейчас созданы сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо совсем нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно, такие огурцы никакого формирования не требуют. Рост у них обычно ограничен — они заканчиваются цветком или пучком цветков. Урожай у них формируется только на главном стебле, поэтому урожайность у них ниже, но зато, их можно сажать гуще, до 10 растений на 1 м 2 , так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.
Если вы выращиваете гибриды, то делать прищипку огурцов после 4-го листа не надо, поскольку у них на главном стебле сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик.
Если это сорт, то на главном стебле у него идут в основном мужские цветки. Женские цветки, как правило, образуются на боковых побегах. Чтобы ускорить появление боковых побегов с женскими цветками, обрывают макушку с верхней точкой роста, и тогда почка, ближайшая к точке роста, дает боковой побег. Обычно рекомендуют обрывать макушку (прищипывать) над 4-м листом основного стебля. Этот первый боковой побег в дальнейшем заменит оборванный центральный стебель. Прищипка дальнейших боковых побегов делается так же, как у гибридов, — после 2-го листка. Растение перекидывают через горизонтальную шпалеру, заставляя расти вниз, и больше не прищипывают.
Во время всходов семядольные листочки могут объесть слизни, поэтому над посеянными семенами лучше сразу поставить банки или половинки пластиковых бутылок.
Обращайте внимание на листья: если на молодых листочках появилась светлая кайма, есть большая угроза заболевания ложной мучнистой росой, которая быстро развивается при слишком большой влажности воздуха и почвы, особенно в холодную погоду. На взрослых листьях с верхней стороны, вдоль жилок, возникают желтоватые маслянистые пятна, на которых с нижней стороны листа есть беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, постепенно захватывая всю листовую пластинку. Процесс заражения и засыхания листьев идет очень быстро, буквально через несколько дней все растения в теплице выглядят так, будто стоит глубокая осень. Естественно, ни о каком плодоношении и речи быть не может. При первых признаках болезни прекратите полив, хорошо проветрите теплицы, почву под огурцами сплошь засыпьте золой или мелом, чтобы ее подсушить, листья с маслянистыми пятнами и усохшие надо снять и сжечь. Здоровые листья опрыскать «Фитоспорином» или раствором марганцевокислого калия ярко-розового цвета, чтобы предотвратить их заражение. Грунтовые огурцы можно опрыскать препаратом «Ридомил-МЦ». Это химический яд, поэтому после обработки огурцы можно будет собирать не раньше чем через 20 дней.
Наиболее распространенное заболевание огурцов в теплицах — это бактериоз. На листьях сначала появляются угловатые желтые пятна, которые затем засыхают и выкрашиваются. С нижней стороны листа видны мутные розоватые капельки жидкости. Такие же мутные капельки появляются на язвочках плодов. Во влажную погоду болезнь резко усиливается. Несмотря на то что огурцы боятся сквозняков, необходимо постоянно проветривать теплицы, потому что еще больше, чем сквозняков, огурцы боятся бактериоза и стеблевых гнилей. Влажность воздуха и почвы не должна превышать 80—85 %. Сократите полив, подкормите огурцы настоем свежего навоза или сорняков, дайте дополнительно калийную подкормку.
Обычно рекомендуют опрыскивать заболевшие растения бордоской жидкостью (1 ч. ложка на 5 л воды), но в теплицах ее применение нежелательно, потому что в течение 20 дней нельзя будет употреблять огурцы в пишу. Лучше применяйте «Фитоспорин», «Циркон» или настой чеснока (200 г нарезанных листьев и стрелок чеснока залить 5 л воды, накрыть, настоять 4 часа и сразу опрыскивать листья снизу). Хороший результат дает профилактическое опрыскивание здоровых листьев «Цирконом» совместно с «Эпином-экстрой». Можно воспользоваться «Новосилом» («Силком»),
Другое довольно распространенное заболевание — антракноз. Он обычно появляется вслед за бактериозом. Сначала болезнь проявляется на листьях — на них образуются округлые коричневые пятна, которые затем выкрашиваются. Затем антракноз переходит на молодые зеленцы. На плодах появляются глубокие округлые язвочки с твердым краем, напоминающие поклев птиц.
В теплицах можно пользоваться только «Фитоспорином», «Цирконом» или марганцевокислым калием, после опрыскивания последним желательно опылить влажные листья золой, а еще лучше — сухой горчицей. Грунтовые огурцы можно опрыскать бордоской жидкостью (1 ч. ложка на 5 л воды), но после этого огурцы нельзя есть 20 дней.
Если стебли или черешки листьев становятся мягкими, покрываются белым налетом, то огурцы заболели белой гнилью. Способствуют появлению болезни высокая влажность (выше 90 %) при резкой смене температур, длительное похолодание, полив холодной водой, застойный воздух при загущенных посадках. Срочно сделайте внекорневую подкормку: 1 ч. ложка мочевины, крупинка медного купороса (или «Хом» на кончике ножа) на 10 л воды. Прекратите полив, проветрите теплицы, удалите больные плоды и листья. Снимите налет сухой или смоченной в малиновом растворе марганцевокислого калия тряпочкой, затем опылите растение золой или замажьте замазкой из мела и марганцевокислого калия с водой. Замазка должна быть розового цвета. Не затягивайте с удалением налета, пока стеблевая гниль не опоясала стебель, — верхняя часть растения над этим местом погибнет.
Иногда в теплицах наблюдается подвядание всего растения. Это может быть вызвано либо, вирусным заболеванием — вилтом (и тогда растение следует удалить, чтобы сосущие насекомые не перенесли болезнь на другие), либо корневой гнилью. В любом случае надо сначала осторожно отгрести с корней почву. Если корневая шейка размочалена, имеет коричневый цвет, подгнила, то это корневая гниль. Часто корневая гниль возникает там, где в качестве биотоплива используется навоз. Верхний слой почвы вокруг растения надо убрать совсем. Полить корни раствором марганцевокислого калия малинового цвета или раствором «Хома» (1 неполная чайная ложка на 1 л воды), чтобы убить грибок, находящийся в почве. Снять стебель с вертикальной шпалеры, опустить нижний конец на почву кольцом и подвязать к шпалере снова. Кольцо стебля, лежащее на почве, сверху присыпать свежей питательцой почвой, хорошо ее увлажнить и следить, чтобы она не пересыхала. На прикопанной части стебля появятся новые корни, и растение удастся спасти, правда, урожай с таких растений резко снижается.
Если откопанные корни имеют вполне нормальный вид, а растение увядает, то это вилт (вертицилезное увядание).
Часто на верхних листьях огурцов, растущих в теплице, образуется сеть мелких дырочек — это отверстия, которые возникли из-за солнечных ожогов через капли ночной росы, выпавшей с пленки на листья.
Если листья у огурцов слишком светлые и мелкие — это недостаток азота. У плодов при этом образуется зауженный, светлый, загнутый клювом кончик. Подкормите растения навозом (1 : 10), настоем сорняков (1 : 5), мочевиной или аммиачной селитрой (2 ст. ложки на 10 л воды).
Если по краям листьев появилась коричневая каемка (краевой ожог) — это недостаток калия. В этом случае концы плодов шарообразно раздуваются, принимая грушевидную форму. Чтобы этого не произошло, дайте калийную подкормку (3 ст. ложки любого не содержащего хлор калийного удобрения на 10 л воды или подсыпьте вокруг растений по 1/2 стакана золы).
Если листья направлены вверх — это недостаток фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды).
Если листья имеют мраморную темно- и светло-зеленую окраску — это недостаток магния. Разведите доломит (1 стакан на 10 л воды) и полейте этим белым молочком почву вокруг растений.
Если листья приобрели желто-зеленую окраску — это недостаток микроэлементов. Подкормите растения микроэлементами, теми, которые у вас есть, растворив их по приложенной к ним инструкции.
Все эти подкормки следует делать под вечер, после поливки.
Но эффективнее всего во всех этих случаях давать внекорневую подкормку по листьям раствором «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон» (2 ч. ложки на 10 л воды).
Основной вредитель у огурцов — это паутинный клещ. Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, поэтому лист сначала светлеет, потом желтеет, затем отмирает. Клещи очень мелкие и хорошо видны только под лупой. Живут они на нижней стороне листьев. Против них хорошо помогает опрыскивание препаратом «Фитоверм» (или «Искра-био»). Эти биологические препараты всасываются листом и в течение 3 недель защищают растение от всех сосущих и грызущих вредителей. Можно использовать настой чеснока, но тогда опрыскивание надо обязательно проводить по нижней стороне листьев. Не следует применять химические яды, поскольку после обработки нельзя использовать огурцы в пищу в течение 20 дней.
Во второй половине лета на огурцы может напасть черная бахчевая тля. Против нее также не следует применять ядохимикаты, лучше использовать зеленое мыло, раствор марганцевокислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Дело в том, что у тли очень нежное тельце, и даже горячая (45—53 градуса) вода погубит тлю, но не повредит растению.
Плоды имеют грушеобразную форму — у них раздут кончик. Это недостаток калия.
Кончик плода заужен и загнут как клюв, при этом обычно конец светлеет — это недостаток азота.
Плод сужен посередине — причина в большой разнице температур днем и ночью; иногда это бывает из-за полива холодной водой.
Огурцы искривленные, неправильной, дугообразной формы — произошло перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурцы надо сразу снимать и использовать в салатах. У сортов такое явление наблюдается при пересыхании почвы или неравномерном поливе; то сухо, то слишком мокро.
Зеленцы останавливаются в росте — это часто происходит в холодную погоду, особенно в холодные ночи. Иногда такое бывает при недостатке влаги в почве и в воздухе.
Завязи желтеют, не развиваются, засыхают и затем опадают. Не произошло оплодотворения либо из-за слишком высокой температуры в теплице (выше 36 градусов), либо из-за слишком большой влажности (выше 90 %), либо из-за длительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Иногда так происходит при пучковом плодоношении: один-два плода растут, а остальные из этого пучка засыхают — недостаток питания, его просто не хватает на всех.
В огурцах появляется сильная горечь. Огурцы содержат ценный элемент — кукурбитацин, обладающий противоопухолевым действием. Когда его концентрация в плодах сильно повышается — огурцы начинают горчить. Чаше всего это происходит при резкой смене температур, длительном похолодании, поливе холодной водой, неравномерном поливе, то есть всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать и, когда растения попадают в такие условия, давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами. Усиливайте собственную иммунную систему растений, опрыскивая их «Цирконом» или гомеопатическим препаратом «Здоровый сад».
Надо сказать, что сейчас одно из направлений селекции огурца — создание гибридов и сортов без горечи. Это, конечно, хорошо, но кукурбитацин — очень важное достоинство огурцов.
Чтобы обеспечить здоровый рост и хорошее плодоношение овощной огуречной культуры, нужно вовремя начать профилактику заболеваний растения, а также уметь проводить лечение. В данной статье мы рассмотрим самые распространенные заболевания листьев огурцов и методы борьбы с ними.
Листья огурца участвуют в процессах дыхания и водообмена. Они, подобно лёгким, несут основную нагрузку, вырабатывая необходимые вещества в процессе фотосинтеза. Огурцы подвержены таким заболеваниям, как мучнистая роса, пероноспороз (ложная мучнистая роса), кладоспориоз (бурая оливковая пятнистость), склеротиния (белая гниль), серая гниль, корневая гниль, антракноз (медянка) и хлороз.
Антракноз (медянка) передается через почву и части больных растений. Болезнь также мигрирует вместе с семенным материалом. Медянка на первых этапах появляется на листьях в виде желтушных пятен с мраморными прожилками, которые при детальном обследовании оказываются трещинами. Со временем происходит вздутие этих пятен, напоминающих ржавчину и ожоги.
Если листья растения начали засыхать и постепенно сворачиваться в трубочку, возможно, дело в корневом поражении, именуемом корневой гнилью. При детальном изучении корня нужно убедиться в его гниении, определить степень и затем действовать. Постепенно растение теряет нижние листья, а затем происходит увядание всей листовой кроны растения и завязей, отмирают зеленцы. Это стадия полного поражения корневой системы.
Корневая гниль – самое распространённое и опасное заболевание, из-за которого корневая система огурца превращается в труху за считанные часы. Болезнь стремительно распространяется, разрастаясь гнилостной каймой по всему растению начиная с корня. Внешне похоже, что растению не хватает воды. Но последующие обильные поливы не способствуют улучшению состояния растения, а только укрепляют заболевание.
Серая гниль – настоящая проблема на огороде, появляющаяся при повышенной влажности почвы на фоне понижения температуры воздуха. Она поражает цветы, плоды, стебель, листья и даже корни растений. Плоды под ее воздействием становятся деформированными и сморщенными.
Белая гниль появляется на разных частях огуречных кустов в виде белой пенообразной массы, которая со временем чернеет. Это склеротиния, которая разъедает ткани растения.
Бурая оливковая гниль (кладоспориоз) характеризуется темными очагами на листьях с характерной каймой оливкового цвета. Эти пятнышки стремительно растут, захватывая все большие площади зелёной части огуречного куста. Затем они темнеют и лопаются.
Пероноспороз или ложная мучнистая роса знакома всем огородникам. Из-за неё огуречные листья покрываются пятнышками и выглядят как веснушки. Это опасное распространённое заболевание может начаться на любой стадии вегетационного периода овощной культуры.
Когда листья и стебли огурца покрываются ржавыми и белыми пятнами – это явные признаки мучнистой росы. Листья довольно скоро желтеют и опадают, плоды и соцветия начинают засыхать, сморщиваться, и растение прекращает развитие. Переносчиком болезни является грибок, прочно засевший на прошлогодних остатках растений. Его жизненный период невелик и он отмирает уже в июле, когда среднесуточная температура воздуха установится выше + 18 градусов.
Самой распространенной причиной появления хлороза является недостаток необходимых элементов, таких, как магний, цинк и железо. Болезнь поражает здоровые листья огурцов, которые теряют свой пигмент, а с ним и возможность осуществлять фотосинтез. Сначала обесцвечивается нижняя сторона околокорневых листьев, затем болезнь поднимается выше и выше, поражая все большую площадь. Листья бледнеют, сохнут, и к основному заболеванию присоединяется вторичная инфекция.
Гораздо легче предупредить болезнь, чем потом ее лечить. Существуют свои особенности защиты от каждого вида заболевания.
- Для защиты от пероноспороза нужно взять за правило обрабатывать зеленую крону куста раствором молочной сыворотки.
- Для борьбы с ложной мучнистой росой нужно срочно прекратить поливы и удобрения, и обработать растение подогретым составом поликарбацина, бордоской жидкостью или медным купоросом. Для приготовления бордоской смеси берут по сто грамм медного купороса и гашеной извести и разводят все в тёплой воде.
- Когда листья начинают заболевать и опадать, а овощи испещрены мокнущими язвочками, нужно срочно проводить растению симптоматическое лечение. Для борьбы с медянкой необходимо все части растения тщательно обработать медным купоросом, а затем опрыскать водным раствором с добавлением древесного угля.
- Корневую гниль трудно определить. Она никак не проявляется на стадии рассады. Начальная стадия заболевания обнаруживается только после пересадки молодых растений на грядку. При первых признаках корневой гнили, которая выглядит, как мелкие чёрные пятна на корнях, нужно попытаться спасти растение. Сначала необходимо избавить его от этих гнилостных корневых вкраплений, а затем постараться прикопать краевую часть прикорневого стебля так, чтобы стимулировать рост новых корней.
Нижние листья огурца лучше срезать, чтобы увеличилась площадь под новую корневую систему. Пока не появятся новые отростки, растение нужно поливать прогретой водой рядом с кустом, для чего необходимо вырыть околополивочную лунку.
- Чтобы защитить растение от повторного поражения, нужно следить за санитарным состоянием огорода, вовремя удалять сорную траву, избавляться от остатков растений. Следует также избегать полива растений холодной водой и проводить опрыскивания специальными растворами каждую неделю.
- Как только серая гниль выявлена, нужно срочно санировать растение и опрыскать его фунгицидными препаратами и специальными средствами, уделяя особое внимание местам среза.
- Для профилактики появления инфекции на ранних стадиях нужно своевременно делать обработку семенного материала специальными препаратами.
- При появлении заболевания белая гниль, необходимо как можно скорее избавиться от пораженных частей, срезав их, а места срезов обработать известковым составом либо древесным углем. В случае если болезнь поразила большую часть растения, его нужно полностью удалить с грядки, обработав защитным составом близлежащие кусты огурцов.
- Кладоспориоз (бурая оливковая пятнистость) распространяется с дождями и ветром, и долго остаётся на частях растения незамеченной. При обнаружении нужно сразу удалять пораженные овощи и листья, растение обрабатывать фунгицидами, а теплицы проветривать. Следует также избегать капельного полива холодной водой.
- При хлорозе на листьях растений развиваются колонии болезнетворных бактерий. Лечить такое заболевание нужно с применением комплексных мер профилактики и терапии на начальной стадии развития болезни. В противном случае растение погибает.
Для ликвидации и профилактики заболевания мучнистой росой и прочими грибковыми заболеваниями используют препараты «Ордан» или «Ридомил». Также можно опрыскать огурцы фунгицидами на основе топсина. Хорошо зарекомендовал себя раствор с добавлением препарата «Топаз». Для приготовления состава нужно смешать 10 миллилитров раствора с ведром воды.
В качестве быстродействующего средства от патогенов и микрофлоры подойдёт препарат с гидроксидом меди «Хом», который производится в порошке. Для приготовления лечебного состава нужно взять 40 грамм на ведро воды. Опрыскивать огурцы нужно из расчета: один литр на 10 кубических метров посадки. Также эффективно применять бордоскую или бургундскую жидкость.
Одним из хороших средств является раствор коллоидной серы. Предварительно готовят водный состав: 20 грамм серы разводят в ведре воды. В теплицах для опрыскивания нужно использовать 40% раствор, равномерно нанося его листья со всех сторон. Для орошения огородных посадок используют 20% раствор коллоидной серы, применяя средство в облачную погоду.
Болезнь кладоспориоз (бурая оливковая пятнистость) боится тепла, поэтому нужно добиться, чтобы в местах выращивания овощей температура не опускалась ниже +18 градусов. Нужно использовать все для этого: плёнку, парники и прочие средства. При появлении пятнистости необходимо обработать все растение бордоской жидкостью, раствором с добавлением препаратов «Оксихом» или «Фундазол».
Склеротинию или серую гниль нужно сразу же удалять с листьев, плодов и стеблей растения. Если болезнь находится в начальной стадии, пораженные места необходимо обработать пастой «Ровраль», а затем по всей поверхности растения распылить фунгицидные препараты. Корневая гниль лечится «Превикуром» и «Фитолавином».
Для лечения и профилактики хлориоза огуречных листьев, достаточно подкармливать растение препаратами, содержащими азот, железо, магний и цинк, а также опрыскивать этими составами листья и подпочвенную подушку.
Если растение здорово, но по каким–либо причинам начинает увядать, возможно, имеются незначительные поражения стебля и корневой системы, полученные механическим путём. В таком случае нужно осторожно разгрести землю возле корней и обследовать растение на предмет трещин в этой области и прочих повреждений стебля. Образовавшиеся трещинки нужно опрыскать водным раствором с добавлением медного купороса и древесной золы.
Рецепт такой: на пол-литра воды берётся одна чайная ложка купороса и три столовых ложки древесной золы. Все смешивается и аккуратно распределяется на пораженных участках растения.
Можно также использовать сухую смесь из активированного угля, мела и золы, присыпав растение и землю вокруг огуречного куста.
В случае если никакие меры не помогли спасти растение, его выкапывают и утилизируют, а место, где оно росло, тщательно обрабатывают раствором медного купороса и воды.
Для тех, кто старается меньше использовать химикаты на своём огороде, для профилактики и борьбы с грибковыми заболеваниями подойдут так называемые народные средства: коровий навоз, сыворотка, пищевая сода и хозяйственное мыло. Все сразу смешивать не нужно. Старайтесь соблюдать последовательность. Так, сначала нужно оросить огуречные кусты настоем навоза. Для этого один килограмм органики смешивают с тремя литрами воды. Состав настаивается минимум три дня, после чего его процеживают и снова разбавляют водой.
Содовый раствор для орошения заболевших растений готовится так: берётся 50 грамм обычной пищевой соды и соединяется с хозяйственным мылом в 10 литрах тёплой воды. Огурцы обрабатывают этим составом каждые пять дней.
В качестве профилактики заболеваний, используют также раствор медного купороса, которым орошают все части растения, уделяя особое внимание прикорневой зоне. Медным купоросом также обрабатывают почвенный покров в радиусе зараженных кустов.
Инновационные методы защиты против вирусов могут также осуществляться своими руками. В последнее время в борьбе с бактериями хорошо себя зарекомендовал кассетный способ на минеральной подушке. Почва со временем обедняется, постоянные посадки вытягивают минеральные вещества, а внесение удобрений имеет свои нюансы и способно лишь частично бороться с этой проблемой. Растения начинают плохо расти, часто болеют и прекращают плодоношение. Происходит это из–за накапливания в грунте различных патогенов.
В таком случае рекомендуется практиковать выращивание огурцов на торфяных подушках. Для этого используют небольшие ёмкости – кассеты из торфяного состава. Можно также использовать готовые торфяные пласты-маты, которые можно купить в любом специализированном магазине.
Важно покупать стерилизованные смеси. Можно приготовить картонные блоки с перегнившей и дерновой почвой, а также компостом в соотношении 1: 1. Все составы должны быть биологически стерилизованы.
Огуречная рассада поначалу выращивается в приспособлениях, а затем со временем высаживается в почву вместе с подушкой. В дальнейшем следует осуществлять уход растения по обычной схеме, придерживаясь поддержания 20-градусной температуры при оптимальной влажности воздуха и почвы. Влажность почвы не должна превышать 80%, а температура воздуха – + 25 градусов.
При корневых гнилостных поражениях можно применить эффективный способ. Если поражение находится в начальной стадии, разрушительное действие незначительное, а на нижних листьях огурцов только начали появляться первые признаки болезни, нужно срезать все больные листья, дождаться, когда срезы подсохнут и опустить растение на землю. Затем раневую поверхность обработать землёй, а потом снова зафиксировать на опоре.
Земля должна быть предварительно обеззаражена раствором марганца или сыворотки с йодом. После такой процедуры корневая система получит стимул к образованию новых отростков, и растение будет продолжать рост и развитие.
Причиной поражения и гибели растений является вирус, образующий болезнетворные споры, который развивается при благоприятных условиях. Вирусы различны по своей природе. Для каждого заболевания характерен тот или иной вид. При этом для каждой разновидности своя температурная шкала.
Например, вирус питиума распространяется при температуре +12-24 градуса. Вирус фитофторы начинает свою жизнедеятельность при +7 градусах по Цельсию. Но для развития заболевания вирус должен попасть в благоприятную среду. Степень его поражения определяет подходящий климат и условия, созданные человеком. При поливах растений повышается влажная среда, а содержание кислорода в почве, напротив, уменьшается.
При этом страдают корни растений. Этот фактор значительно ослабляет защитные функции, и растение подвергается атаке вирусов. Поэтому любое вмешательство в микроклимат должно осуществляться в щадящем режиме. Произрастая на постоянном месте, огурцы приспосабливаются. Факторы света, влажности, цикличность полива, температура воды и даже направление ветра откладываются у растений в памяти, активируя внутренние силы для более эффективного распределения ресурсов.
Чтобы защитить огурцы от грибковых патогенов, необходимо следовать нескольким непреложным правилам.
- Необходимо придерживаться севооборота. Огурцы на одной и той же грядке можно выращивать только спустя четыре года с момента последнего плодоношения этого вида растений. В прочее время на их место нужно сажать другие овощи.
- Снятие созревших огурцов также избавляет от появления патогенов.
- Никогда не оставляйте на грядках и в междурядье огорода растительные остатки, вырванные сорняки и пораженные части растений. Продукты распада могут спровоцировать появление грибка и болезнетворных бактерий.
- Не обжигайте растение многочисленными препаратам, а также не вносите слишком много удобрений.
- Старайтесь отдавать предпочтение составам без содержания хлора, а при применении органики (навоз и компост) строго следите, чтобы удобрение хорошо перепрело и компостировалось в течение нескольких месяцев.
- Старайтесь осуществлять полив прогретой на солнце водой, не задевая кусты.
- Необходимо также вовремя предотвращать появление такого явления, как засоление почвенного субстрата. Этот фактор крайне негативно сказывается на развитии корневой системы растений.
- Семена перед посадкой следует обрабатывать специальными биопрепаратами, чтобы сообщить им необходимый иммунитет и защитные свойства, а также задать положительный потенциал роста и развития.
- Не заглубляйте сильно почву перед посадкой рассады. Оптимально сажать на глубину в один сантиметр, с расстоянием от земли до первых листьев в три сантиметра. Лучше выбирать семена огурцов, устойчивые к заболеваниям.
- В периоды подкормок необходимо обеспечить в прикорневой зоне свободный доступ кислорода, не перегружая поверхность грунта в этом месте.
- Чтобы предупредить появление инфекционных заболеваний, вызванных недостатком микроэлементов, нужно вовремя снабжать почву питательными составами и начинать орошать рассаду огурцов минеральными смесями как можно раньше.
- Необходимо взять за правило обрабатывать и дезинфицировать теплицы после каждого урожая. Нужно также обрабатывать все рабочие инструменты и средства фиксации огуречных кустов. Для дезинфекции можно использовать раствор формалина, марганцовки, раствора йода либо другие обеззараживающие составы.
- Нужно стараться держать температуру выше 20 градусов. В теплице этого добиться просто, а в открытом грунте нужно накрывать огурцы полиэтиленом или нетканым материалом для сохранения тепла. Грибки не размножаются при температуре выше определённого уровня.
- Лучше всего выращивать устойчивые к грибку гибриды огурца.
Овощная культура огурцов сохраняет здоровье в условиях чистой и сухой среды, при достаточном поступлении света и рациональном использовании удобрений. Заботясь о здоровье растений, следует соблюдать все правила гигиены и вовремя применять профилактические меры. Тогда можно защитить растения от многих опасных заболеваний.
О том, чем лечить пятна на листьях огурцов, смотрите в следующем видео.