Огурец чрезвычайно теплолюбив. Он не выносит похолоданий ниже +15 градусов и резких перепадов дневных и ночных температур. Растения любят влажную почву и воздух. Выращивание огурцов в теплице позволяет обеспечить нужные климатические параметры — температуру и влажность, поэтому культура дает больше плодов, чем в открытом грунте. В закрытом можно формировать лианы. Для посева в теплицах берут семена самых высокопродуктивных гибридов.
Огурцы очень требовательны к температуре воздуха. В темное время суток в теплице должно быть не ниже +15 градусов, днем — выше +20. Как все тыквенные, огурец наращивает плоды в основном по ночам. Если в темное время суток будет холодно, хорошего урожая не будет.
Температура поливочной воды не должна быть ниже +20 градусов. У огурцов небольшая корневая система, поэтому им необходим плодородный мелкокомковатый грунт, в котором много кислорода и хорошо удерживается влага. На холодной почве корни культуры прекращают всасывание питательных веществ и воды, загнивают, растения погибают.
Для более активного использования культивационного сооружения нужно применять рассаду. Ее возраст к моменту высадки должен составлять 26-30 дней. В зависимости от сорта на метр сооружения можно поместить от 2 до 5 экземпляров.
В основном теплицы из поликарбоната представляют собой необогреваемые сооружения, которые не используют круглый год. Огурцы в них можно выращивать в весеннем или осеннем обороте.
К сортам и гибридам для поликарбонатных теплиц предъявляются следующие требования:
- теневыносливость;
- самоопыление;
- способность переносить высокие температуры.
Наиболее популярные сорта:
- Аванс. Используется для выращивания в личных подсобных хозяйствах — в остекленных парниках, под пленочными укрытиями и в теплицах из поликарбоната. Самоопыляемый гибрид универсального назначения подходит для консервирования и салатов. Первые плоды снимают на 42-й день после появления всходов. В теплицах с 1 кв. м получают в среднем 12,2 кг огурцов. Гибрид подходит для выращивания в Северном, Центральном, Средневолжском, Волго-Вятском и Северо-Кавказском регионах.
- Эстафета. Самый популярный гибрид для товарного производства. Он на редкость универсален — подходит для выращивания зимой, весной, летом и осенью во всех световых зонах. Эстафету сажают повсюду: на Урале, в Сибири, Подмосковье, на Дальнем Востоке. Гибрид выведен в 1979 году, но до сих пор не потерял актуальности. Растения дают очень красивые огурцы с крупными шипами. Цвет зеленцов светло-зеленый, блестящий.
- Зозуля, Апрельские. Огурцы именно этих сортов продают в магазинах во внесезонное время. У них длинные плоды цилиндрической формы, темно-зеленые, практически без бугорков. Зозулю и Апрельский можно выращивать во всех световых и климатических зонах, в любых сооружениях защищенного грунта, в том числе поликарбонатных теплицах. Они вкусны в салате, но не подходят для консервирования.
Гибриды корнишонного типа дают маленькие плоды. Размер зеленца у таких растений не более 10 см. Часто плоды расположены букетом, то есть в каждом узле образуется не одна, а несколько завязей. Эти сорта созданы специально для засолки. Перерастая, они теряют привлекательный вид и становятся невкусными.
Для пленочных и поликарбонатных теплиц подходят:
- Мурашка – урожайность до 20 кг с 1 кв. м.
- Бобрик – в пучке до 8 темно-зеленых с бугорчатой белой поверхностью завязей, урожайность до 20 кг с 1 кв. м.
- Щедрик – формирует до 15 завязей в узле, урожайность до 22 кг с 1 кв. м, огурцы темно-зеленые, частобугорчатые.
Теплицы из поликарбоната стали очень популярными на российских дачных участках. Главными преимуществами таких конструкций по сравнению с пленочными считаются долговечность и надёжность. Поликарбонат как нельзя лучше подходит для выращивания огурцов. Для того чтобы культура в таких условиях дала хороший урожай, необходимо правильно вырастить и посадить саженцы и обеспечить им должностной уход.
Тепличные условия для выращивания огурцов имеют свои преимущества и недостатки. К достоинствам тепличного возделывания культуры относят:
- возможность получения урожая сортов длинных салатных огурцов с тонкой кожурой (такие растения обычно не приспособлены для выращивания в открытом грунте –тонкая кожица поражается заболеваниями);
- ранний сбор урожая;
- подвязанные к шпалере огурцы со всех сторон имеют одинаковую окраску плодов (в открытом грунте в местах соприкосновения с землёй кожица окрашена в жёлтый цвет).
Среди недостатков тепличного выращивания можно выделить:
- нужно постоянно поддерживать качество почвы, в её ограниченном количестве быстро исчерпываются питательные вещества, поэтому за подкормками культуры в теплицах следят более тщательно;
- необходимость ежегодного севооборота заставляет садоводов засевать теплицу после сбора урожая огурцов промежуточными культурами. В противном случае для того чтобы не допустить развития заболеваний и вредителей, грунт придётся заменить;
- могут возникнуть сложности с опылением цветков, но если высаживать самоопыляемые гибриды, то этот недостаток исчезнет.
Все недостатки станут совсем незначительными при знании агротехники выращивания огурцов в тепличных условиях.
Оптимальный возраст рассады огурцов для высадки в теплицу составляет 25…30 дней. Переростки и недоразвитые экземпляры плохо укоренятся. Кроме того, при выборе сроков посева на рассаду следует учесть климатические условия региона и рекомендуемые даты посадки на постоянное место. Например, в условиях Подмосковья и Средней полосы к посадочным работам в неотапливаемых конструкциях приступают в середине мая. На Урале и в Сибири, а также в Ленинградской области – в конце мая.
С учётом всех нюансов можно легко подсчитать оптимальный срок посева: от даты посадки в теплицу отсчитывают назад 30 дней (возраст саженцев)и несколько дней до появления всходов (если высаживались проростки, то определяют оптимальный срок проращивания, а не высева; сухие семена всходят через 4…6 дней).
Самый ранний урожай огурцов можно получить через рассаду, поэтому многие огородники прибегают именно к этому способу. Собственноручно выращенные саженцы обходятся намного дешевле, чем покупные, особенно если ими планируется засадить большое пространство теплицы. Кроме того, огородник может быть уверен в соответствии сорта, в то время как на рынках и выставках зачастую подсовывают подделки, несоответствующие заявленному сорту.
Поскольку ростки культуры не любят пересадку и плохо её переносят, лучше посадить семена сразу в отдельные емкости. Лучшим вариантом считаются торфяные горшочки, которые закапываются в грунт вместе с саженцами при высадке на постоянное место. Их заполняют лёгким питательным грунтом, который можно купить в магазине или приготовить самостоятельно.
Например, смешать в равных пропорциях торф, перегной, перепревшие опилки с дерновой землёй. Наполнять горшочки до самого верха не нужно – при поливе вода будет вытекать по краям.
Покупных семена огурцов обычно уже обеззаражены и подготовлены, поэтому их высевают сухими. Собранный с собственных огурцов посадочный материал должен пройти качественную предпосевную обработку, которая заключается в:
- калибровке, целью которой есть отделение пустых семян. Для этого в 3%-ый соляной раствор засыпают семена, ждут 5…10 мин, те, которые всплывут, выбрасывают. Остальные просушивают и используют при посеве;
- протравливании (обеззараживании), которое проводится любым удобным способом – замачиванием в растворе марганцовки (20…30 мин) или специального препарата (1…2 ч) или прогреванием при температуре +40 0 С (3 суток) или +80 0 С (1 день);
- закалке, так как обработка холодом значительно повышает холодоустойчивость и урожайность будущих саженцев. Семена помещают в мокрую марлю и убирают в холодильник на 2 суток.
Проращивание семян – отличный способ экономии места и получения ранних ростков. Семена помещают во влажную туалетную бумагу (марлю и вату в этих целях не используют, так как цепкие корешки ломаются при изъятии ростков из материала). При температуре ±25…±28 0 С ростки появятся через 1…2 дня.
Почву в посадочных емкостях предварительно увлажняют и начинают посев. Их помещают на глубину 1,5…2 см плашмя, присыпают сверху грунтом. Если высадка производится в отдельные стаканчики, размещают в каждый из них не более 2 штук. Если в общий контейнер, то расстояние между посадочными линиями составляет 2 см, а между семенами в рядке – 1 см.
Верхний слой субстрата слегка увлажняют, контейнер затягивают полиэтиленовой пленкой и убирают в темное теплое место. Необходимо регулярно проверять наличие всходов. Как только появятся первые ростки, емкости устанавливают на хорошо освещенный подоконник.
Уход за рассадой до высадки заключается в поливах, подкормку, при необходимости – организации дополнительного освещения.
Подкармливать рассаду можно начинать через 2 недели после появления ростков. Здесь пользуются водорастворимыми комплексными удобрениями, которые разводят в соответствии с инструкцией на обратной стороне упаковки.
Примерно через 3 недели после появления ростков саженцы готовы к пересадке в теплицу. К этому времени каждый из них должен быть высотой около 30 см и иметь 3…4 настоящих листа.
Теплица из поликарбоната –подходящее место для высадки саженцев огурцов. Перед началом посадки определяются с датой мероприятия и удобной схемой размещения.
Посадочные работы в неотапливаемых поликарбонатных теплицах проводятся уже в середине-конце мая. Более точная дата должна быть выбрана в соответствии с погодными сводками в регионе. Температура воздуха в теплице должна быть в пределах +16…+18 0 С , при этом радиус колебаний между ночными и дневными температура и не должен превышать 6 0 С.
Почва, разумеется, должна быть достаточно тёплой, иначе молодые корешки замерзнут, а растения умрут из-за отсутствия поступления питательных веществ из грунта.
Обычно в тепличных условиях огурцы выращивают по двустрочной ленточной схеме, которая представляет собой наличие одной или нескольких продольных грядок, расстояние между которыми составляет около 80 см, а на каждой гряде в 2 ряда располагают кусты огурцов.
Для того чтобы не вырастить слишком много или, наоборот, слишком мало саженцев, необходимо ещё перед выращиванием рассады подсчитать нужное количество штук корней. Разумеется, садоводы высевают больше семян для получения саженцев, так как некоторые из них могут погибнуть ещё на стадии рассады, другие – при пересадке. Но отталкиваться нужно от рассчитанного числа.
Для того чтобы провести расчёт, нужно точно знать, какую площадь будут занимать огурцы в теплице, а также габариты самой конструкции. На дачных участках наиболее часто встречаются теплицы с шириной 3 м и длиной 5 м. Ширина одной широкой грядки составляет около 1 м, поэтому в такой теплице организуют 2 широких гряды с походом по середине.
Таким образом, проводят расчёт: (5:0,35)х4=56 – длину теплицы делят на оптимальное расстояние между соседними кустами и умножают на количество рядов (в данном случае 2 на 2 грядках). Конечно, садоводы редко отводят все пространство поликарбонатной теплицы под огурцы, нередко их соседями становятся помидоры, баклажаны, перцы, но расчёт все равно будет аналогичен указанному ранее.
В течение всего сезона огородники ухаживают за своими зелеными питомцами в теплице. Неудивительно, ведь именно качество ухода влияет на их урожайность.
Полив очень важен для огурцов, почва должна быть всегда влажной, при этом нельзя допускать заболачивания. Чтобы грунт сохранял влажность и не иссушался слишком быстро, его поверхность мульчируют после посадки.
Эта культура особенно любит дождевание – орошение зеленой наземной части кустов каплями воды. После поливов необходимо проводить проветривание конструкции, а также рыхлить землю, чтобы не образовалась сухая корка. Если корневая система после поливов оголяется, к ней подсыпают грунт.
Огурцы подвязывают к шпалере через неделю после посадки – за это время рассада успевает адаптироваться к новым условиям. Каждый саженец натуральным шпагатом подвязывают под нижними листьями, не затягивая слишком туго петлю. Другой конец верёвки закрепляют на протянутой под потолком конструкции шпале. При этом натяжение каната должно быть в разумных пределах: он не должен болтаться, но и не быть натянутым в струну.
- Нижние завязи огурца очень медленно развиваются и притормаживают плодоношение, поэтому нижние пазухи ослепляют, удаляют все цветки и боковые отростки.
- В нижней части стебля укорачивают все побеги (4…6), оставляя на каждом до 2 завязей.
- Побеги средней части стебля укорачивают над вторым листом.
Вся дальнейшая формировка куста сводится к направлению длинных плетей внутрь куста,чтобы они не вырастали в область прохода.
К подкормкам огурцов, растущих в тепличных условиях, нужно относиться особенно внимательно, так как недостаток того или иного элемента в субстрате мгновенно отразится на здоровье растений. В течение сезона кусты подкармливают не более 5 раз.
Особенно хорошо огурцы откликаются на подкормки органикой, содержащей большое количество азота. В эту группу относят куриный помет, перегной, коровяк. Все удобрения вносят в жидком виде поливом. Для приготовления раствора вносят 150 г органики на ведро воды. Рабочая жидкость бродит в течение 2 дней, после чего её обогащают минеральными удобрениями (30 г суперфосфата).
Избыток удобрений, также как и их недостаток, негативно отразится на состоянии и плодоношении кустов, поэтому подкормки проводят регулярно и своевременно, соблюдая рекомендованную частоту внесения удобрений.
Огурцы подкармливают азотом во время активного роста, калием и фосфором во время цветения и роста плетей, всеми тремя элементами при плодоношении.
Обычно проблем с выращиванием огурцов не возникает, если агротехника посадки и ухода за культурой была соблюдена. Но даже в этом случае могут появиться злобные вредители и болезни и испортить урожай.
Наиболее распространенными вредителями огурцов в теплице считаются бахчевая тля и паутинный клещ. Народные средства с применением отпугивающих растворов могут помочь только при локальных и небольших площадях поражения насекомыми. Поэтому чаще всего прибегают к химическим средствам защиты и тщательно опрыскивают их раствором каждый куст. Ассортимент покупных средств против них широк. Можно воспользоваться, например, Фуфаноном, Фитовермом, Карбофосом.
Болезни огурцов делятся на инфекционные и неинфекционные. К первой группе относят корневые, стеблевые, бактериальные гнили, фузариоз, мучнистую росу и прочие. Во вторую группу относят заболевания, возникающие в результате нарушения агротехника выращивания культуры, например, переизбыток или недостаток элементов питания, влаги и т.д. Вылечить такие заболевания можно простым выявлением симптомов и внесением или, наоборот, ограничением воды и подкормок.
Садоводы очень тщательно выбирают сорта огурцов для своих теплиц. Он должен соответствовать нескольким требованиям:
- высоким качеством плодов;
- устойчивостью к перепадам температур;
- устойчивостью к болезням и вредителям;
- высокой урожайностью.
Ниже рассмотрены самоопыляемые тепличные гибриды огурцов, которые соответствуют всем этим требованиям.
Герман F1. Гибрид-скороспелка, на котором плоды созревают уже через 45 дней. Небольшие бугристые зелёные огурчики как нельзя лучше подходят для засолки и консервирования – не образуют внутренних пустот, не имеют горького привкуса. Плодоношение пучковое, в одном узле образуется 4-6 зеленцев длиной около 9 см.
Зозуля F1. Надёжный старый известный гибрид, дающий огурцы длиной до 22 см. Вес одного из них может достигать 300 г. В узле завязывается 2…3 зеленца. Плодоношение раннее, наступает через 35…40 дней.
Китайский жароустойчивый F1. Длинный салатный огурец, плоды появляются на 54 день. Преимуществами сорта являются высокая урожайность и длина плода до 50 см. Зеленцы не имеют внутренних пустот. Кожица тонкая, покрыта мелкими бугорками.
Огурцы в теплице из поликарбоната раскрывают весь свой потенциал при грамотной высадке качественной и здоровой рассады и тщательном уходе в течение всего сезона. За все труды кусты отблагодарить высоким урожаем плодов с отличными вкусовыми и товарными качествами.
Выращивание огурцов в теплице из поликарбоната – дело не простое, но выгодное. Чтобы урожай получился обильным, а плоды – здоровыми и сочными, придётся потрудиться. Сегодня речь пойдёт о том, как выращивать огурцы и насколько для этого подходит парник из пластика.
Выращивание огурцов в теплице из поликарбоната
Покупая семена, поищите на упаковке информацию о том, какую предварительную обработку они прошли. Если сведения отсутствуют, рекомендуется провести её самостоятельно.
Проверка качества семян солёной водой
Начинаем с калибровки — отбора материала, наиболее подходящего для посадки. Это непременно стоит сделать, когда семена – с рынка или заготовлены своими силами. Магазинные калибруются перед фасовкой, поэтому дополнительного отбора не требуют. Итак:
- Шаг 1: выделяем самые крупные, равномерно окрашенные, светлые и ровные семечки;
- Шаг 2: избавляемся от деформированных экземпляров, а также от тёмных, мелких и покрытых пятнами.
- Шаг 1: Чтобы облегчить процесс, высыпаем содержимое пакетика в раствор поваренной соли (3 г на полстакана воды) и перемешиваем. Через 15 мин. всплывут экземпляры, с которыми лучше расстаться. Метод подходит для семечек, которые не старше 2-х лет. «Утонувший» материал – то, что надо.
- Шаг 2: Извлекаем его и на полчаса погружаем в 1%-ный марганцовый раствор, насыщенного фиолетового цвета, для обеззараживания. После промываем водой.
Противомикробную обработку разрешено проводить и с помощью специальных препаратов типа Баксиса и Фитоспорин-М. Любой из них разводят водой и заливают семена на 1,5-2 часа, после чего их требуется просушить.
Важно! Существует и такой метод, как замачивание. Он ускоряет появление всходов, но смывает антибактериальный слой, которым покрыты магазинные семена. Кроме того, понижение температуры грунта, как и его сухость, может оказаться губительным для «мокрых» семечек.По этой причине способ подходит для выращивания рассады в комнатных условиях, но не рекомендован перед посевом непосредственно на грядку, когда тёплая погода ещё не установилась.
Она тоже нуждается в подготовке, так как объём и качество урожая во многом зависят от характеристик грунта, который должен:
- отличаться высокой плодородностью;
- обладать хорошей влагопоглощающей способностью;
- давать нейтральный показатель кислотности.
Подготовленный грунт — залог богатого урожая.
Оптимальной почвой считается та, что имеет в составе торф, полевой грунт и перегной в соотношении 5:2:3. Опытные огородники советуют добавлять и хвойные опилки.
Грунт должен быть очищен от корней и травы, а также обеззаражен. Для этого используют 7%-ный раствор медного купороса.
Важно! Считается, что огурцы лучше растут на грядках, высота которых 0,25 м, а поверхность сформирована в виде чередования гребней.
Как только рассада дала 3-4 листика, её переносят в теплицу. Делать это лучше в мае. В парник из поликарбоната не опасно помещать саженцы даже в первых числах месяца. Важно, чтобы день был тёплым (около +25°С) и солнечным. Если на улице прохладно, парник придётся подогреть искусственно.
С наступлением тёплой погоды рассаду переносят в теплицу.
Семена проращивают чаще в горшках или бумажных стаканах. Для их наполнения к опилкам добавляют торф, в пропорции 1:3, смешивают с биогумусом. Уровень кислотности массы желателен в районе 6-6, 5, а глубина лунок — 2 см. Если поддерживать температуру 24-25°С, всходы станут заметны, спустя неделю. Пару дней после появления их не поливают. Выращивание полноценной рассады займёт 25 суток.
Бумажная и пластиковая тара подходит для проращивания семян.
Подготовленный с осени, весной грунт:
- заливают горячим раствором марганцовки, розового цвета;
- на 3 дня укрывают плёнкой;
- открывают и формируют грядку с лунками, расположенными в шахматном порядке. Глубина каждой должна равняться высоте стакана с рассадой, а на дно кладут немного удобрения.
Рассаду размещают не только в обычную грядку, но и в картофельный «пирог». Кожуру крахмального овоща высушивают и перемалывают, а перед посадкой огурцов замачивают в обычной воде. Полученную смесь заливают в лунку, присыпают землей, а затем снова льют картофельную массу. В этот «пирог» и высаживают побеги.
Важно! После переноса рассады в теплицу, независимо от способа её выращивания, требуется следить за состоянием листьев. Растения с признаками бледности цвета лучше сразу убрать, так как велика вероятность, что дело в болезни. Если этого не сделать, можно потерять всю рассаду. Снизить риски позволит дезинфекция теплицы, которую проводят накануне посадки и по окончанию сбора урожая.
Другой причиной бледности листьев считается низкая температура грунта. Исправить ситуацию иногда удаётся поливом тёплой водой с небольшим количеством марганцовки. Чтобы при похолодании почва не остывала, рекомендуется прогревать воздух в парнике.
Бледные листья у огурцов
Преимущество её в том, что:
- ячеистая структура материала пропускает свет и удерживает тепло, а также позволяет создавать и поддерживать микроклимат, оптимальный для роста и созревания огурцов;
- вентиляция происходит за счёт притока воздуха, без переохлаждения растений и риска ожога листьев солнцем;
- конструкцию не разбирают на зиму, так как она нормально переносит холодный сезон, как, впрочем, и жару.
Подробнее о теплицах из поликарбоната можно прочитать в нашей статье.
Теплице из поликарбоната рассаде не страшны перепады температур.
Важно! Дополнительный плюс в том, что вырастить урожай отличных огурцов в парнике из пластика можно не только используя рассаду, как на открытом грунте, но даже через семена.
Как выбрать теплицу из поликарбоната
Чтобы огурцы порадовали обильным урожаем, важно обеспечить необходимые условия роста, в числе которых:
- Подкормки. Важно помнить, что их не должно быть более 4-х за сезон.
- Правильный климат. Проветривайте парник не только в солнечные, но и в пасмурные дни, иначе растения станут болеть из-за чрезмерной влажности воздуха.
- Рыхлая почва. Она должна быть рассыпчатой, мягкой и пропускать воздух к корням.
- Мульчирование. Опилки, как и высушенная трава без корней и семян, будут препятствовать слишком быстрому испарению влаги, а также защитят созревшие плоды от контакта с землей и последующего гниения. Кроме того, мульчой присыпают оголившиеся корни.
Правильный режим полива и подкормки — важные условия выращивания огурцов.
- спустя 3-4 дня после высадки, полмесяца поливать только нижнюю часть растения, чтобы помочь развитию нормального корня. Заливать не рекомендуется, дабы избежать гнили;
- до дня появления первой завязи частого увлажнения не требуется, хватит одного раза в несколько суток. С появлением завязей полив должен быть ежедневным, с использованием отстоявшейся воды. Её не следует направлять на листовые пластины, чтобы не спровоцировать загнивание или ожог сквозь линзы-капли;
- использование влаги низкой температуры может стать причиной опадания завязей.
Важно! Если заранее набирать вводу в вёдра и оставлять вблизи грядки с огурцами, к моменту полива она успеет прогреться, а воздух в теплице никогда не будет сухим.
Важна и правильная подвязка. Шпагат обвязывают вокруг растения в виде свободной петли, и оставляют. Если натянуть туго, стеблю будет трудно набирать толщину. По мере роста лиану обводят вокруг верёвки, направляя всегда в одну сторону.
Теплица не должна напоминать джунгли. Густые заросли предсказуемы, когда огородник не позаботился о своевременном формировании овоща. Чтобы вместо урожая не получить лес из огуречной травы, требуется:
- Найти тройку первых настоящих листьев и снять с них бутоны, а также побеги. Это даст толчок к росту и формированию большого количества завязей.
- На высоте до полуметра обломать боковые побеги полностью, на протяжении следующих 50 см оставить каждому из таких по единственному листику. На расстоянии от 100 до 200 см от корня оставляют по три листа.
- Все боковые мини-отростки, обнаруженные на втором ряду, надо прищипнуть на один листик. Чем больше в высоту получилось растение, тем большее количество побегов разрешено. Основной ствол бросаем через шпалеру, ещё раз прищипываем, оставляя от 40 до 60 см.
Правильная теплица с огурцами не похожа на тропический лес.
Таблица 1. Требования к формированию плетей у огурцов разных сортов.
| Необходимость в манипуляциях по формированию куста | Общая характеристика | Сорт |
|---|---|---|
| Частая | Гибриды, склонные к образованию большого числа веток, выведенные для выращивания в условиях теплицы. | Московский тепличный; Ювента и Родничок; Былина и Ритуал; Тополек и Вилина; Малахит и НИИОХ 412. |
| Редкая | Гибриды, имеющие малое ветвление по бокам. | Зозуля и Золотой Петушок; Апрельский и Дублёр; Грибовчанка и TCXA 3707. |
| Отсутствует | Сорта с цветками в одну завязь. | Бригадный и Неросимый; Муромский и Либелле; другие. |
Основное их различие в том, что первые имеют тычинки, но при этом являются пустоцветами, а вторые лишены пыльцелистика, зато дают завязи. Для образования плодов необходимо опыление, поэтому нужны как «девочки», так и «мальчики». При этом, когда «парней» слишком много, их количество можно уменьшать.
Активное формирование женских цветков происходит в начале вегетативного процесса, особенно, если чуть снижена температура. А ещё их появлению способствует дым, поэтому овощеводы периодически «коптят» грядки.
Мужской и женский цветки огурца.
Мужских соцветий на основном стебле всегда больше, чем на боковых. Их количество увеличивается при обильном поливе, а также в случае выращивания рассады из семян прошлогоднего урожая. Имеет значение и густота посадки: когда квадратном метре больше 5 растений, процент мужских цветков увеличивается.
Среди множества огуречных сортов и гибридов встречаются те, что опыляются самостоятельно или совсем не нуждаются в этом. К последним относят партенокарпические разновидности, которые не образуют семян, поэтому размножаются вегетативным путём.
Сегодня поговорим об опыляемых разновидностях и о том, как повлиять на процесс. Заманить пчёл в теплицу не так просто, как кажется. Их не слишком привлекает запах нагретого поликарбоната, поэтому огородники используют приманки. Одной из таких является вода с остатками варенья или небольшим количеством мёда. Ею сбрызгивают грядки и оставляют открытыми окна парника.
Крылатый опылитель огуречных цветков.
Если пчёлы не торопятся, можно опылить растения самостоятельно. Для этого берут пушистую кисть и переносят пыльцу с мужских на женские цветки. Существует и альтернативный способ:
- срывают соцветие, не имеющее признаков завязи у основания;
- аккуратно отрывают лепестки, а тычинки кладут на рыльце цветка противоположного пола. Лучше выполнять манипуляцию рано утром, используя для надёжности сразу несколько мужских экземпляров.
Важно! Перед тем, как выполнять опыление, следует убедиться в зрелости пыльцы. Для этого применяют простой тест: дотрагиваются цветочными тычинками до тыльной поверхности руки. Если желтоватая пыль осталась на коже, можно начинать.
Их несколько. Рассмотрим каждую в отдельности, а также причины и возможные способы решения. Итак:
Это бывает из-за недостатка влаги жарким летом. На фоне проблем с нижним ярусом, верхний выглядит вполне нормально и даже радует завязями. Поступаем следующим образом:
- понемногу, день за днём, удаляем листья снизу;
- сворачиваем стебель в кольцо и укладываем на землю;
- аккуратно «пристёгиваем» его к грунту проволочной вилкой так, чтобы верхушка, со всеми листьями и цветами, осталась выше;
- обеспечиваем полив и уход.
У больных растений завязи желтеют и падают задолго до полного вызревания.
Через время углублённая часть стебля станет наращивать корень, и всё нормализуется.
Пучковые разновидности огурцов, как и гибриды, дают обильные урожаи. Каждый из узлов содержит до 7 завязей, но некоторые могут пожелтеть и опасть ещё до того, как начнут расти. Причин тому несколько:
- чересчур влажно и/или жарко;
- на кусте меньше 10 % мужских цветков;
- большое количество зрелых плодов на плетях;
- насекомые не прилетают и не опылят растения в связи с плохой погодой;
- мало питательных веществ в грунте.
Первая проблема решается уменьшением полива и проветриванием. Последняя — подкормкой смесью коровьего навоза и мочевины, а когда дело во взрослых огурцах, их надо просто снимать вовремя. Делают это ежедневно, по мере роста плодов.
Важно! Не позволяйте огурцам набирать более 12 см в длину и 5 см в толщину. Когда плети обвешаны зелёными великанами, всё питание идёт к ним, поэтому новые завязи не формируются.
Поможет «припарка»: в солнечный день теплицу, а также растения и грунт поливают водой, а затем закрывают на час. Проветривают осторожно, без сквозняков.
Припарку следует проводить с осторожностью.
Это случается даже на фоне нормального полива, а виной всему — вещество кукурбитацин, отвечающее за вкус. Его объём в овоще определяется условиями выращивания, особенностями сорта, длительностью созревания.
Важно! Чем дольше период от опыления до полноценного огурца (нормой считается от 8 до 12 суток), тем больше в нём будет горечи.
Выращивая овощи в теплице из поликарбоната, можно получить богатый урожай и собрать его раньше, чем на открытом грунте. Однако, удобство пластикового парника и его способность поддерживать нужный микроклимат не освобождают овощеводов от хлопот, связанных с уходом. Сложность выращивания в большой степени зависит от сорта культуры, но в любом случае заботы вознаграждаются обилием сочных и полезных плодов.
Богатый урожай — награда за труды.
Мечтаете вырастить урожай на славу, но пока даже не знаете, с чего начать? Что делать с семенами, чем потом подкармливать, и не придется или звать соседа для формировки подрастающих растений? На самом деле технология довольно проста, просто запомните важные моменты и применяйте тот опыт, что уже есть в нашей стране по работе с этой сочной вьющейся лианой. Итак, вот выращивание огурцов в теплице из поликарбоната от А до Я: от выбора семян до сбора урожая.
Итак, сначала приобретаем семена. Особое внимание при покупке обратите на информацию от производителя, которая обычно указана на упаковке. Какой бы вы ни выбрали сорт, внимательно прочтите о том, была ли уже сделана обработка и подготовка. Ведь вы не хотите, чтобы взращиваемый тяжелым трудом урожай внезапно заболел? Поэтому, если же особо ничего с семенами не делали, подготовьте их сами.
Хорошо проращивать семена во влажной марле, и дезинфицировать марганцовкой. Но, если марганцовку для обеззараживания семян достать трудно, тогда используйте 2-3% раствор перекиси водорода. Нагрейте ее до температуры 38-40°С и выдержите семена 7-8 минут. После этого хорошо промойте посадочный материал под проточной водой.
Еще один способ – борная кислота. Разведите в стакане воды ½ чайной ложки борной кислоты и выдержите в этом растворе семена часа два-три. Оптимальная температура раствора – 25-30°С. Также промойте семена водой.
Готовую рассаду (закаленную, с четырьмя настоящими листками) высаживают в теплицу в возрасте 25-30 дней.
Важно исключить: резкие колебания температуры и влажности, холодную воду при поливе и избыток самой влаги.
И только через три недели после высадки рассады начинайте подкормку:
Проветривать теплицу нужно, но только без сквозняков. Причем проветривайте подрастающие плоды даже в пасмурную погоду, чтобы слишком высокая влажность воздуха не смогла спровоцировать заболевания растений.
Для выращивания хорошо подходит почва, с близкой к нейтральной рН, без избытка азота. Корни огурца любят кислород, а это может им предоставить только рыхлая, хорошо проницаемая для воздуха почва. А потому активно подкармливайте органикой «почвенных инженеров» – жучков и червячков.
Проращивание овощей редко обходится без мульчирования. Используйте для этой цели скошенную газонную траву (только без семян) или опилки. Зачем? Во-первых, чтобы максимально задерживать влагу в земле, во-вторых – чтобы сами плоды не касались земли, т.к. они от этого гниют.
Следите за тем, чтобы не оголялись поверхностные корни – присыпайте их время от времени. Важно также наблюдать за тем, чтобы на земле не образовывалась пересохшая корка, для чего грядки желательно мульчировать тонким слоем сена или сухого перегноя. Только делайте это все на хорошо прогретую почву.
По результатам официального химического анализа огурец содержит 96-97% воды, а потому регулярный и грамотный полив – это азбука в выращивании тепличных огурцов. Посмотрите, как активно это делают в промышленных тепличных хозяйствах:
Через три дня после посадки 10-12 дней поливайте плоды только в прикорневую часть, понемногу, чтобы развился хороший корень. Если зальете растение – корневая система начнет загнивать.
Далее, до первой завязи поливать достаточно раз в несколько дней, а уже после – каждый день, вплоть до того, как не начнете собирать первые плоды.
Важно также правильно вести полив:
- Никогда не лейте воду прямо на листья – в закрытом грунте нет такой хорошей вентиляции, как в огороде, и здесь растения просто начнут болеть. Идеальный вариант – под корень, отстоявшейся водой.
- Поливать днем, под солнечными лучами и прямо по листьям тоже нельзя: именно так образовываются мелкие водяные линзы из капель, которые преломляют свет, и растения в итоге получают ожог.
- Поливать кусты нужно только теплой водой, иначе они начнут еще и сбрасывать завязи. Просто наберите с утра холодную водопроводную воду и поставьте ее в больших бочках на улице – пусть достигнет температуры окружающей среды.
А вот если вам необходимо дополнительно увеличить влажность теплицы, тогда просто полейте конструкцию или поставьте рядом с растениями ведро с водой.
Подвязывать огурцы нужно так: завяжите шпагат вокруг растения свободной петлей, и пока оставьте так. Не натягивайте туго, т.к. по мере роста толщина стебля будет увеличиваться. Далее раз в несколько дней главный стебель подкручивайте вокруг шпагата, но только в одном направлении.
Вариантов, к слову, есть несколько:
Или поставьте в теплицах шпалерные сетки:
Следите также за тем, чтобы около корневой шейки растения не оставалось никаких углублений. Если в них попадет поливная вода, это приветет к растрескиванию корневой шейки, а впоследствии – к корневой гнили.
Вы наверняка уже не раз замечали у начинающих огородников непроходимые джунгли в парнике – это просто-напросто вовремя не сформированный овощ. А ведь сравнение здесь особо удачно – огурец ведь по своей сути самая простая тропическая лиана, откуда его и завезли в наши земли любопытные путешественники. Вот только глухая чаща в теплице для урожая губительна – ведь теперь здесь мало света и воздуха, слишком влажно и высок риск развития разных болезней. А потому научитесь правильно и вовремя формировать эту лиану.
Ведь неспроста одна из самых распространенных неудач в таком деле, это итоговое большое количество плетей и совсем малое плодов. В основном такой «урожай» получают новички. А все потому, что огурцы при своем развитии не прошли важную стадию формирования. И сейчас мы подробно расскажем вам, как и что нужно будет делать.
- Шаг 1. «Ослепление». Удалите из пазух первых трех настоящих листьев все побеги и бутоны. Так мы даем растению стимул развиваться дальше и делать много завязей, в противном же случае оно «довольствуется» первым успехом и притормаживает в росе.
- Шаг 2. Теперь удаляем боковые побеги на стебле до отметки 0,5 м, от 0,5 до 1 м оставляем на боковых побегах по одному листу, от 1 м до 2 м по три.
- Шаг 3. Далее все боковые побеги второго ряда прищипываем на один лист.
Ориентируйтесь по высоте растения: чем оно выше, тем больше на нем нужно оставить побегов. Затем главный стебель перебрасываем через шпалеру и снова прищипываем, оставляя только 40-60 см. Вот на этом и заканчивается главное формирование растения .
Но есть еще и еженедельное формирование , в котором растения нужно осматривать на предмет пожелтевших или больных листьев. Делайте такой осмотр только в первую половину дня, чтобы новые раны смогли к вечеру подсохнуть.
Особое внимание в плане формирования уделите гибридам огурца защищенного грунта ветвистого типа:
- F1 Тополек
- F1 Былина
- F1 Вилина
- F1 НИИОХ 412
- F1 Малахит
- F1 Ритуал
- F1 Московский тепличный
- F1 Родничок
- F1 Ювента.
У гибридов с ограниченным боковым ветвлением эти операции можете свести до минимума:
- F1 Апрельский
- F1 Золотой петушок
- F1 Грибовчанка
- F1 Зозуля
- F1 TCXA 3707
- F1 Дублёр
Но обратите внимание, что некоторые сорта прищипывать вообще не нужно:
- Зарница
- Муромский
- F1 Либелле
- F1 Янус
- Алтайский ранний
- Вязниковский
- F1 Бригадный
- Коралл
- Неросимый
- F1 МОВИР-1
- Изящный
- Декан
Эти сорта сами по себе дают цветы с одними завязями и обычно радуют хорошии урожаем без вмешательства.
А теперь давайте разберемся, где у вашего растения мужские и женские цветки. Мужские, иначе называемые тычинковыми, бывают как короткоплетистые, так и длинноплетистые, как одностебельные, так и ветвистые. И регулировать количество мужских цветков нужно тогда, когда таковых образовалось больше, чем женских – ведь таковые не дают завязи! В народе их даже называют «пустоцветными», тогда как «женские» всегда дают плод. Но, если у вас сейчас возникло простое и гениальное желание просто оборвать все мужские цветки (ведь зачем они?) – не торопитесь, этот элемент развития тоже важен. На самом деле мужские «пустоцветы» необходимы для того, чтобы опылять женские, у которых тычинок нет.
Женские цветки активно формируются при снижении температуры в самом начале периода вегетации. Особенно этому способствует высокое содержание в теплице угарного газа, для чего некоторые огородники даже специально «прокапчивают» грядки дымом. Отчего и в 2010 году, когда в средней полосе России был смог от горящих торфяников, урожай был небывалым.
А вот мужские цветки формируются больше на главном стебле, на боковых отростках их обычно мало. Слишком много мужских цветков образовывается из-за чрезмерного полива и на тех растениях, которые были выращены из прошлогодних семян. Влияет на подобную активность также и теснота посадки, ведь на один квадратный метр не должно приходиться более 5-6 растений. И главная ваша задача состоит в том, чтобы пыльца с мужских цветков попала в женские вовремя и аккуратно. А лучше всех с такой работой справляются пчелы и шмели.
Причем есть самоопыляющиеся, а есть такие, которым нужны насекомые:
Итак, мы разобрались, что овощ, как и большинство других, может быть «мальчиком», а может быть и «девочкой». И от того, какого пола цветки у ваших саженцев и что конкретно вы с ними делаете, зависит весь будущий урожай.
Так, над выращиванием и выведением сортов ученые и агрономы работают уже не одно столетие. И в нынешнем уже есть и двудомные сорта, и партенокарпические, и двуполые огурцы. Но, если вы купили такой сорт, где цветы либо только женские, либо только мужские – дела не будет.
Современные сорта в большей своей части разработаны так, чтобы у них женских цветков формировалось больше, чем мужских. Это хорошо, вот только опылять такие цветки все равно нужно – только так вы сможете получить действительно вкусный полноценный урожай. Исключением можно назвать только так называемые самоопыляющиеся или партенокарпические сорта, для всех же остальных вам нужны будут пчелы, как мы уже говорили.
Привлечь этих полосатых работников можно самым банальным способом – сладостями. Опрыскайте растения разведенными в воде остатками варенья или меда, и держите форточки открытыми. Такой метод замечательный, ведь напомним вам, что как раз в закрытом грунте сами по себе такие насекомые не заводятся, а мимолетные пчелы не летят, т.к. не слышат запаха из-за того же поликарбоната. Почему и нужно их отдельно заманивать.
На крайний случай «опылителем» придется стать самому. На самом деле это не так сложно: используйте мягкую и пушистую кисточку. Если не уверены в точности своих действий, идите другим более надежным путем: сорвите мужской цветок (а его вы узнаете по отсутствии завязи в основании), аккуратно и не спеша удалите у него лепестки, и оставшуюся тычинку поместите на рыльце в женском цветке. Там же и оставьте. В идеале используйте сразу несколько мужских цветков, и все это проделывайте ранним утром, когда цветки раскрыты.
Но как узнать, что пыльца уже созрела и ее действительно можно использовать? Проведите тест: дотроньтесь тычинками тыльной стороной руки. Если осталась видна желтая пыль, тогда все в порядке.
Помогать природе нужно осторожно, с любовью. Если вы посмешите, то опыление произойдет неравномерно, пыльца попадет только на отдельные лопасти рыльца, и завязи пойдут кривобокие. Как говорится в народе, только от большой любви бывают красивые детки.
Вооружен – значит, предупрежден!
А теперь – еще одна проблема. В жаркую погоду при недостатке влажности воздуха нижние ветки растений могут начать подсыхать, хотя верхние и цветут, и завязывают плоды. Вот что нужно делать в такой ситуации:
- Шаг 1. Постепенно обрываем нижние листья, желательно не в один день.
- Шаг 2. Аккуратно снимаем с сетки и укладываем стебель кольцом прямо на почву.
- Шаг 3. Закрепляем стебель вилкой из проволоки и присыпаем землей так, чтобы верхушка с листьями и цветками осталась наверху.
- Шаг 4. Поливаем, ухаживаем и ждем, пока стебель под почвой не начнет наращивать корень и растение снова не пойдет в рост.
Пучковые сорта с гибридами хороши тем, что дают высокую урожайность и высокие качества самих плодов. В узле таких растений формируется т 3 до 7 завязей, важно только научиться получать из них плоды. Если вы работаете с этим видом растения впервые, тогда вас может ожидать такая ситуация: некоторые завязи вообще не растут, желтеют, затем и вовсе засыхают и отпадают. Причин этого может быть несколько:
- В парнике слишком влажно (больше 90%) или слишком жарко (больше 30°С).
- У растения нет мужских цветков (или их меньше 10%), или насекомые-опылители не заглядывают туда из-за плохой погоды.
- Почве не хватает питания. Современные гибриды – требовательные и капризные растения, которым необходимо куда больше питательных веществ и их равномерная подача. Именно из-за отсутствия такого трепетного подхода завязей может быть много, но растет на них всего по огурчику, а все остальное засыхает и отпадает. Исправить это легко: каждую неделю подкармливайте растения небольшими дозами коровяка с мочевиной.
- Вы собираете огурцы слишком редко, далеко не каждый день. Если это так, то стебель отдает все свои силы и питание переросткам, и не завязывает новых завязей.
Поставьте емкость с раствором коровяка, и помешивайте его периодически. Выделяемый углекислый газ будет положительно влиять на плодоношение. Этот газ можно еще доставить в теплицу и таким необычным способом – сжигать внутри газеты.
Если огурцы стали плохо расти, сделайте им «припарку»: в солнечную погоду обильно полейте всю поверхность теплицы, растения и почву, и закройте помещение полностью. Через час осторожно начинайте проветривать.
Снимайте плоды 2-3 раза в неделю, старайтесь, чтобы они не росли больше 12 см в длину и 5 см в диаметре. Собирают овощи каждое утро и вечер, но не реже, чем раз в сутки. Прогулы в это плане приводят к тому, что стебель прекращает делать новые завязи и все питание передает на уже переросшие плоды.
Также многих новичков беспокоит такой вопрос: почему у некоторых плоды вырастают горькими, несмотря на хороший полив? От чего это зависит?
Все дело в особом веществе – кукурбитацине, от количества которого и зависит вкус. А содержание его уже зависит от того, в каких условиях вы растили овощ, какой сорт садили, как долго созревали плоды. Так, чем дольше с момента опыления поспевает урожай (норма – 8-12 дней), тем горьче он окажется.