Грибы на газоне представляют собой довольно распространенное явление. Некоторые их разновидности вполне съедобны. Однако не стоит представлять сковородку с жареными грибочками, поскольку обычно на газоне прорастают не рыжики и подберезовики, а простые белые или серые грибы, которые часто называют паразитными. Поговорим о том, какая от них опасность и как бороться с этим явлением.
Часто садоводами подмечается, что грибы начинают активно появляться на газоне после дождей. Как правило, причиной появления грибов служит излишне сырая или кислая почва, что и приводит к их прорастанию. В то же время следует знать, что грибы растут лишь в здоровом грунте и благоприятной среде, что уже само по себе станет показателем качества почвы. Более того, часто растущие грибы являются хорошим дополнением, поскольку способны производить вещества, полезные для почвы. Их избыток и способствует появлению пораженных участков на газоне, что позже приведет к появлению проблем и необходимости принятия срочных мер по реанимированию газонного покрытия. 
В случае, если на газоне наблюдается плохая циркуляция воздуха или влаги — то это станет еще одной вероятной причиной появления грибка. Впрочем, нелишне знать, что грибы не появятся на тех газонах, за которыми постоянно обеспечивается хороший уход и своевременные процедуре по чистке грунта.
В первую очередь необходимо отметить, что не все разновидности грибов представляют собой опасность. Вопрос о необходимости немедленного уничтожения грибных прорастаний чаще стоит из-за эстетической составляющей. поскольку некоторые предпочтут, чтобы газон не имел посторонних «соседей». Ситуация осложняется, если были замечены возникшие «ведьмины кольца», представляющие из себя участки с потемневшей травой, заметной на общем фоне. Тогда уход за газоном начинается со снижения уровень насыщения грунта полезными органическими удобрениями, которые провоцируют быстрое проростание мицелия.
Причина их появления не представляет из себя загадки: грибные споры, которые легко перемещаются по воздуху, при попадании в грунт способны прорастать тонкими нитями вглубь почвы. Это создает основу для возникновения мицелия, который еще называют грибницей. По сути, это подпочвенная часть, наросты которой и называют грибами. Растет мицелий равномерно по окружности, достигая показателей до 30 см в год. 
В тех местах, где образуются темные кольца — начинается процесс постепенного отмирания травы и замедление роста новой. В случае, если на этом кольце появились участки проросших грибов, в частности говорушки и лугового опенка — необходимо опасаться того, что указанные разновидности способны выделять значительное количество синильной кислоты, которая представляет опасность для человека, и при попадании в почву приводит к уничтожению травяного газона.
Специалисты выделяют несколько способов для борьбы с прорастающими грибами, и каждый из них по-своему эффективен. В первую очередь увеличению популяции грибов способствует их распространение путем разлета грибковых. Стоит привести пример по аналогии с цветущим одуванчиком — при его повреждении семена развеются ветром по местности. Поэтому для борьбы с грибами рекомендуют следующие действия аэрацию почвы.
- Суть этого метода состоит в том, что верхний слой грунта прокалывается для обеспечения равномерного распределения минеральных удобрений, воды и воздуха к корням травы. Проводить аэрацию необходимо как с помощью простых граблей-аэраторов, с шириной основания не меньше 30 см, так и с помощью специальной техники, вроде электрического либо же бензинового аэратора. Для ручной работы рекомендуются грабли-аэратор от производителя Fiskars, который за несколько десятилетий заслужил репутацию хорошего и надежного инструмента. Стоимость таких граблей в среднем 30$, изготовляются из высококачественной закаленной стали, стойкой к коррозии.
- Электрические и бензиновые аэраторы обладают большей эффективностью в работе, но как правило той же шириной захвата земли. Цена за электрические модели начинается от $80 за бюджетные варианты мощностью в 1200 Вт, за бензиновые средняя цена на уровне $450. Если выбирать хороший качественный электрический аэратор, то лидирующие позиции занимает модель ES-1500 от компании Sadko, которая производится в Словении. По сути, указанное оборудование представляет собой не простой аэратор, а скарификатор — то есть, позволяет проводить более эффективное воздействие на газон благодаря разрыхлению почвы. В грунт входят не полые зубья, а острые лезвия, которые производят надрезы на корнях растений, в результате чего обеспечивается равномерная плотность и хороший рост травы. Необходимо отметить, что описанные ручные грабли Fiskars так же имеют лезвенную основу.
- Бензиновые модели обладают большей шумностью и не показывают заметного превосходства по сравнению с электрическими. Бензиновые обладают сравнительно лучшей автономностью и мощностью, но для любительских целей их использование не является приоритетным, поскольку цена даже бюджетных бензиновых аэраторов заметно дороже электрических. Лидерами среди бензиновых моделей являются представители оборудования от марок Husqvarna и Bosch.
Впрочем, каков бы не был выбор, необходимо придерживаться основных положений при проведении аэрации почвы:
- аэрирование газона производят после каждой третьей стрижки,
- скарификацию целесообразно проводить два-три раза в год, в начале и конце дачного сезона,
- не стоит погружать лезвия или зубья аэратора в грунт более чем на 10 см.
Указанная процедура не требует частого повторения, и тем не менее, способна поддерживать почву в хорошем состоянии, что позволит избежать прорастания грибов.
Вторым эффективным методом станет применение органических удобрений в комбинации с антисептиками. К примеру, использование медного купороса целесообразно и экономически оправдано, поскольку это вещество представляет собой соединение из меди и серы и является одновременно удобрением и антисептиком. Чтобы избавить газон от нежелательных грибов, необходимо периодически опрыскивать его приготовленным 0,2% — раствором, то есть развести 20 гр порошка купороса на 10 л воды.
Использование серьезных химических средств наподобие гербицидов не приведет к гарантированному результату по выведению грибов, однако способно нанести сильный вред почве и травяному слою. Более правильным станет применение органических удобрений на азотной основе, которые безопасны для земли.
Методы борьбы против грибов на газоне
Кроме указанных средств, будет полезным рассмотреть другие варианты того, как уничтожить грибок на газоне:
- Уменьшение полива и дозы удобрений снизит рост грибковых соединений. Чаще всего именно излишки воды и минералов способствуют прорастанию «вредителей».
- Лучше всего удалять грибы ручным трудом, аккуратно срезая их под основание. Место прорастания необходимо на некоторое время перестать поливать, поскольку грибница имеет свойство расти во влажной почве.
- Чистка поверхности грунта от биологического мусора и перегноя позволит убрать наиболее благоприятную для размножения грибов среду.
- Старые корни и пни необходимо удалять, поскольку грибы часто прорастают именно на них.
- В середине осени, перед окончанием дачного сезона, имеет смысл просыпать газон мелкозернистым песком, что благоприятно скажется на состоянии почвы.
Стоит обратить внимание на то, что мало убирать внешние последствия, необходимо найти источник проблемы. Бытует мнение, что снятие верхнего плодородного слоя почвы толщиной в 10 см позволит убрать зараженную грибами землю и вероятно, найти саму грибницу.
Газонная трава не выдержит такое радикальное решение, и после обработки землю придется засеивать заново. Несмотря на это, удаление верхнего слоя почвы чаще всего не дает должного эффекта, поскольку для грибниц характерно прорастание на глубине свыше 50 см. Обеспечение защиты от грибов и уход за рулонным газоном более сложен ввиду требования постоянно обеспечивать проводить аэрацию раз в четыре месяца.
Тем не менее, важно знать и то, что наличие грибов на газоне оказывает благоприятное влияние на почву. Они служат своеобразной экологической системой для переработки органических отходов, выделяют полезные для минералы и влагу. 
Растения лучше прорастают с грибами, поскольку последние снабжают их корневую систему полезными сахарными соединениями. Часто наличие грибов оказывает положительный эффект, и лишь превышение необходимого уровня полезных для почвы веществ приведет к появлению «ведьминых колец».
Более того, проросшие грибы нередко имеют достаточно привлекательный вид, способный поднять уровень красоты сада. Часто рекомендуется самостоятельно выращивать небольшие грибные плантации тех видов, которые пригодны в пищу — что будет и полезно, и достаточно красиво. 
Множество производителей предлагают вариант покупки искусственных грибов из керамики, пластика, резины для их последующего размещения по территории. Подобное решение позволит придать участку по-настоящему уютный вид.
Кроме предложений покупки по цене 1$ за декоративный гриб из бетона, необходимо обратить внимание и на то, что создать искусственный гриб своими руками достаточно легко. К примеру, для этого потребуется либо строительный пенопласт с толщиной листов в 10 см, либо монтажная пена, которая продается в баллонах и обычно используется для герметизации швов при строительстве. 
Гриб из монтажной пены сооружается по тому же принципу, как и другие поделки из нее:
- вначале берется основа для ножки гриба, в качестве которой сгодится простая пластиковая бутылка,
- шляпка изготавливается из выпуклой поверхности. Для этого хорошо подойдет небольшой пластиковый тазик, подходящий по размерам к основанию,
- основные элементы запениваются пеной, которая наносится в несколько слоев,
- основание и шляпка скрепляются между собой либо клеем, либо гвоздями,
- при проведении работ излишки удаляются с помощью острого ножа,
- после того, как гриб приобрел форму — его надо прогрунтовать, затем прокрыть шпатлевкой,
- после высыхания готовая поделка покрывается несколькими слоями краски,
- финишным этапом станет покрытие поверхности окрашенного гриба слоем лака, который обеспечит дополнительную защиту от солнца и блеск поверхности.
Указанный метод создания искусственного гриба лучше использовать для поделок больших размеров. Впрочем, это не означает, что с помощью пены нельзя создать маленькие грибочки для обрамления больших. Для малых конструкций нужно сделать каркасную основу. К примеру, из ручки и крышки от кофейной банки, и далее методика изготовления такая же, как и для габаритных поделок.
С помощью пенопласта лучше создавать небольшие декоративные грибочки. Из цельного куска вырезаются заготовки для будущих поделок и далее с помощью острого ножа производится обрезка излишков и придание поделкам правильной формы. После указанных действий изготовленные фигурки шлифуются мелкозернистой наждачкой и окрашиваются акриловой краской в нужные цвета. 
Как видно, наличие грибов на газоне способно подтолкнуть к проведению комплекса мероприятий по очистке грунта, но и желанию придать участку привлекательный и уютный вид благодаря возможностям декорирования территории подобными поделками.
Каждый садовод желает иметь ухоженный и красивый газон на своем участке, однако иногда эту мечту портят поганки на газоне. Появление грибов на газоне вызывает или слишком сырая земля, или излишне кислый грунт. При этом качество почвы, в которой произрастают грибы, всегда на высоте, так как грибы не приживаются в нездоровой или мало благоприятной среде.Все бы ничего, однако грибы при росте выделяют такие вещества, избыток которых поражает почву и вызывает проплешины на газоне. Грибы размножаются спорами, которые перемещаются по воздуху и, попадая на почву, заражают ее, вызывая потемнение участков. Далее эти участки зарастают грибами. Если же вовремя чистить грунт, то проблем с появлением грибов не будет.
Существуют наиболее простые и доступные методы ухода за газоном, который поражен грибами:
- Уменьшите количество полива, чтобы избежать лишней сырости почвы. Так же сырость может вызвать излишняя тень на газоне, поэтому потрудитесь проредить деревья или кусты, которые могут быть причиной тени.
- Избавление от грибов проводите вручную, очень аккуратно, чтобы не провоцировать распространение грибных спор. Это можно сделать при помощи небольшого ножика, грибы нужно, придерживая, срезать и положить в ведро или другую глубокую емкость.
- Чистите газон от листвы и другого биоразлагаемого мусора, который и дает благоприятную среду для роста грибов. Опавшая листва не только портит эстетический вид газона, но и положительно влияет на рост грибницы. Для этого используйте грабли или любой другой инструмент.
- Обязательно избавляйтесь от старых пней, на которых очень часто и появляются поганки. Методов избавления от пней и старых корней множество, начиная от химических и заканчивая механическими.
- Осенью просыпайте газон песком. При этом выбирайте песок наименьшего размера крупиц.
Кроме вышеприведенных методов существует ряд более сложных процедур для избавления от грибов на газоне:
- Аэрация почвы. Данная процедура проводиться несколькими способами. Для ручной работы в саду достаточно специальных граблей для аэрации, если же ваш газон занимает большую площадь, то для большей эффективности стоит приобрести электрический или бензиновый аэратор. Данную процедуру необходимо проводить после каждой третьей подстрижки газона. Во время процесса аэрации погружайте зубья не более, чем на десять сантиметров. Скарификацию же следует делать в начале и в конце сезона (весна, осень).
- Применение удобрений. Обрабатывайте почву органическими удобрениями и антисептиками, что во многом поможет в уходе за почвой. Наиболее подходящим для процесса удобрения будет раствор медного купороса: разведите 20 грамм порошка на 10 литров воды. Опрыскивайте таким составом газон максимум один раз в месяц.
Важное! Помните, что выведение грибов агрессивными химическими веществами, приведет к порче газонной травы и уменьшению качества почвы. Это может сказаться на дальнейшем уходе.
Кроме того, многие специалисты в области земледелия, советуют избавиться от верхнего слоя земли в десять сантиметров, что поможет избавиться от грибницы, которая и является рассадником всех грибов на вашем газоне. Имейте в виду, что после такой процедуры вам придется обновить посев травы, но больших надежд полагать не стоит на этом метод, так как грибница может прорасти в почву на 50 сантиметров и более.
Удачи в борьбе за чистый и ухоженный газон!
Здравствуйте, уважаемые друзья!
На разных стадиях вегетации любимую всеми дачниками тыквенную культуру – огурцы – могут поразить грибковые болезни, самыми распространенными из которых являются: мучнистая роса, а также ложная мучнистая роса (пероноспороз).
Эти грибковые заболевания огурцов вызывает массовое распространение спор грибка – мицелия. Появление на участке инфекции может быть спровоцировано рядом факторов, в числе которых:
— зараженный посадочный материал;
— перенос спор ветром с соседних участков;
— наличие болезнетворных микроорганизмов, перезимовавших в грунте или на стенках теплиц;
— внесение садового компоста из зараженных мицелием растительных остатков прошлого сезона.
Распространению болезнетворных микроорганизмов способствуют: определенные погодные условия, избыток или дефицит питательных соединений в грунте, неправильный уход за плантацией.
Описание грибковых заболеваний огурцов и факторы, способствующие их распространению
Мучнистая роса проявляется образованием на листовых пластинах белого налета,
напоминающего муку (отсюда происходит название болезни). Зараженные кусты отстают в росте, листья и плети постепенно усыхают, завязи и цвет опадают. В итоге растение гибнет.
К основным факторам, способствующим распространению болезни, относят: переизбыток азотных соединений в почве на грядке, дефицит калия, резкие колебания ночной и дневной температуры, выпадение росы из-за этих колебаний.
Пероноспороз, а по-другому ложная мучнистая роса характеризуется наличием спор грибка на тыльной стороне листьев, появлением темно-бурых сухих пятен, их быстрым распространением на всю площадь пластины, 
усыханием всех частей огуречных плетей.
Болезнь обычно прогрессирует во время активного плодоношения при порывистом ветре, разносящем споры по округе, поливе грядок ледяной водой, резких перепадах температуры, высокой влажности воздуха, особенно в закрытых конструкциях (парники, теплицы).
Если срочно не провести ряд мероприятий по обработке посадок, то о полноценном плодоношении плантации и обильном урожая корнишонов можно забыть.
Специалисты рекомендуют при первых признаках неблагополучия провести обработку проблемных и соседних с ними растений раствором ЭМ-препаратов, например, Байкал или Фитоспорин.
Кроме этих средств против грибковых заболеваний огурцов работают следующие биологические растворы:
1. Кислое молоко, разведенное пополам теплой водой, с добавлением кристаллов перманганата калия (2 г/ведро фунгицида), соды пищевой (50 г/ведро воды) и жидкого мыла (35-40 г/ведро фунгицида).
2. Кефир или простокваша, разбавленные 1:1 теплой водой, с йодной настойкой из расчета 1 капля йода на каждый литр средства.
3. Молочная сыворотка с теплой водой (1:1).
4. Зольный настой (стакан пепла на каждое ведро воды, настаивать сутки, перед орошением профильтровать).
Обработку посадок этими растворами следует выполнить несколько раз и интервалом в 3-4 дня. Наибольший эффект принесет чередование различных средств.
Полив плантации огурцов, независимо от места их обитания, будь то открытый грунт, теплица или парник, требуется осуществлять только подогретой на солнце водой. Увлажнение грунта артезианской, колодезной или холодной водопроводной водой недопустимо.
Избыток влаги так же губителен для тыквенных культур, как и ее дефицит. Осуществляйте полив плантации не чаще, чем раз в 3 дня, даже в знойное лето. При поливе расходуйте такое количество воды, чтобы почва промокала на глубину корнеобитаемого слоя (до 0,3 м). Поверхностные поливы способствуют ухудшению поступления питательных соединений из земли за счет развития верхней части корневой системы в ущерб нижней.
Хороших вам огуречных урожаев каждый сезон!
Огурец скороспел и при хорошем уходе удается рано. Радует огородника наравне с первой зеленью и редисом – уже весной.
Чтобы это было так, знать нужно и биологические особенности сочного овоща, и возможные проблемы.
Огурец может болеть или подвергаться атаке вредителями.
С основными вредителями наших огурчиков мы уже знакомы.
Время пришло узнать и о том, какие болезни огурцов мы можем встретить на наших грядках.
Болезни огурцов распространены: они не милуют растение во всех зонах.
Это и вирусные, и бактериальные, и грибковые заболевания.
Одни досаждают больше под укрытиями, другие предпочитают селиться на огурце в открытом грунте.
Умельцы научились противостоять им.
Вредоносная роса способна уничтожить огуречные растения быстро и полностью.
Распознать ее легко: листья как будто мукой посыпаны. За это болезни и название дали: «мучнистая».
Белый налет захватывает лист, распространяясь поверхностно. Листья желтеют, сохнут.
Черешок листа, плод и стебель налетом почти не покрываются.
Налет – это разрастающийся мицелий патогенного грибка, заболевание это – грибковой природы.
Сильно поражается огурец в благоприятных для грибка условиях. Гриб любит влагу, тень, прохладу.
Если весна – лето выдались такими, грибковые болезни доставляют дополнительные хлопоты огороднику. И лишают большей части урожая.
Мучнистая роса огурцов почти не оставляет.
Сохранившиеся плоды деформируются.
Заболевание называется еще – пероноспороз. Листья покрываются мелкими желтоватыми пятнышками – первый признак еще одного грибкового недуга огурцов.
Пятна быстро увеличиваются, листья сохнут. Нижняя пластина листа покрыта темным налетом.
Помощь нужна срочная, лечение огурцов потребует средства те же, что при мучнистой росе, других грибковых болезнях.
Болезни огурцов в теплице чаще – грибкового происхождения, этому способствуют влажная атмосфера и температурный режим.
Кладоспориоз – больше тепличное заболевание, хотя встречается и на грунтовых посевах.
Поражается все растение: стебли, плоды, черешки, листья.
Сначала страдают стебли. Они изъязвляются, места повреждений заполнены оливковым налетом.
Появляющиеся позже угловатые пятна на листьях тоже покрыты налетом оливкового цвета.
Поэтому болезнь названа еще оливковой пятнистостью. Возле жилок больная ткань выкрашивается. Листья засыхают.
Основной «удар» кладоспориоз наносит по плодам. Вогнутые пятна – язвы – с таким же налетом быстро увеличиваются на огурцах.
Завязи искривляются, плоды недоразвиты.
Болезнь по внешним проявлениям напоминает кладоспориоз.
Тоже затрагивает все надземные части огуречного растения. Поражает даже семядоли.
Пятна желто-коричневые, как при кладоспориозе (вначале). И угловатость появляется.
Но вызываются болезни разными возбудителями, хотя и оба – грибы.
Отличить, поставить диагноз растению, удается по состоянию нижней пластинки листа, по ее виду.
Угловатая пятнистость – бактериоз – вызывает образование экссудата, клейких желтых капелек снизу листа.
Это хранилища инфекции, отсюда бактериоз распространяется дальше.
При оливковой пятнистости низ листа с темным налетом мицелия гриба. Это характерное отличие.
Природа угловатой пятнистости бактериальная, потому второе название – бактериоз. Плоды искривляются, изъязвляются, гниют.
Желательно исключить полив дождеванием, если на участке бактериоз. Такой полив помогает инфекции распространяться.
Бактериальные болезни требуют от огородника усилий по защите урожая:
- Инфекция может прятаться в семенах – собирайте семена, осматривая плод. Он должен быть неповрежденным.
- Перед посевом прогрейте семена: они выдержат 60° в духовке. Поместите их в эту «сауну» на три часа, семена будут обеззаражены ото всех инфекций.
- Раствор марганцовки справится с притаившейся внутри семян напастью за 15 минут. Делайте некрепкий, розовый. После семена просушите.
- Убирайте осенью засохшие плети, листья. Сжигайте этот материал – там устраиваются на зимовку бактерии.
- В земле инфекция тоже остается. Перекопку делайте глубокой: пусть бактерии вымерзнут.
- Деревянные детали теплиц, парников дезинфицируйте побелкой.
- Бактериоз, как и грибок, боится меди. Поэтому бордосская жидкость, препараты с медью (ордан, курзат Р 44) придутся кстати. Опрыскивание при первых признаках угловатой пятнистости – эффективный угнетающий болезнь метод.
Белая гниль огурцов (склеротиния) – еще одна грибковая болезнь, «съедающая» растение полностью, даже корни.
Под укрытиями это – бедствие. Узнать белую гниль легко по белым хлопья мицелия. Они покрывают зараженные стебли, листья, достигают и плодов.
Гриб разрушает огуречное растение, размягчает его, вызывает гниение.
Инфекция живет в почве, а в период роста растения заражают друг друга механически.
Переносится гриб и по воздуху.
Если заболевание замечено сразу, попытайтесь спасти огуречные растения.
Стебли с поселившимся мицелием смажьте составом: сумилекс, мел (поровну) – смешать, разбавив водой до получения консистенции пасты.
Устойчивы к склеротинии сорта: Телеграф, Урожайный 1596. Для теплиц хорош Плодовитый 147, но устойчивость его к белой гнили меньше.
Споры грибка поселяются после зимовки сначала на корнях огурца.
Внешне огородник заметить неладное может, обнаружив пожелтение нижних листьев – инфекция идет снизу. Плеть вянет, усыхает.
Выдернув растение, можно видеть: корни гниют, они покрыты бурыми пятнами, стали нежизнеспособны.
Когда умирает корень – питание невозможно, погибает растение.
Причины заболевания общие для всех грибковых, распространение аналогично. Почва, механический перенос спор, перенос их по воздуху, с поливом, распространение насекомыми.
Проявлением болезнь похожа на другие грибковые инфекции.
Листья, покрытые коричневыми пятнами, гниющие стебли. Покрытые бурыми влажными пятнами плоды.
Отличие – в цвете налета, он серый, что дало название виду гнили.
Женских цветков огурца при серой гнили почти нет, мужские – во множестве. Они быстро гниют, распространяя болезнь.
Кроме общих противогрибковых мер, больные места припудривают золой. К золе можно подмешивать медный купорос – 5 г купороса и стакан золы.
Болезнь всех регионов – для огурца. Тепличные условия – рай для грибка, а огурец начинает развитие весной – под укрытием.
Даже на юге раннего урожая без рассады не получить. А ее растят в теплицах. Или сеют огурец в парники.
Еще вариант: высевают под пленку, под укрытие ею на дугах.
Укрытия от холода спасают, но сильнее донимают болезни огурцов. Летом растения страдают меньше, если сезон выдался сухим, жарким.
Аскохитоз – тоже гниль. Начинает разрушительную работу со стебля, проявляясь пятнами.
Окраска пятен меняется от зеленой к бурой, потом становится белой. Стебель растрескивается.
Позже покрываются пятнами листья, ткани листа усыхают. Плоды гниют, мякоть их буреет.
Аскохитоз избирателен: селится на ослабленных растениях. Зимует гриб в семенах, растительных остатках, почве.
Гриб паразитирует на наземной части огурца: питается стеблями, плодами, листьями.
Образует стеблевые язвы, вытянутые в длину. Стебли ломаются.
Поражение листьев похоже на другие грибковые: овальные желтые (иногда коричневые) пятна, склонные к растрескиванию, выкрашиванию.
Отличить антракноз легче по поражению завязей: много мелких, быстрорастущих сливающихся впоследствии пятен розоватого оттенка.
Плоды портятся, многие растения гибнут. Биология гриба схожа с аскохитозом.
Если листья или верхушки огуречных плетей, точки роста, поникают, вянут – присмотритесь к поверхности стебля, выходящей из почвы.
При фузариозном увядании там образуется гниль.
Когда огурец зацветает, прикорневой участок стебля и корни становятся бурыми, покрываются трещинами, гниют.
Поражены внутренние сосуды стебля, на сломе или срезе виден их бурый цвет.
При высокой влажности прикорневая часть покрывается розовым налетом грибка. Болезнь передается из почвы или с семенами.
Болезни огурцов, вызывающие мозаичность окраски листа, имеют вирусную природу.
Морщинистость и мозаичная пятнистость листа проявляется в месячном возрасте растения.
Оно начинает плодоносить, лист покрыт белыми звездочками (иногда – желтыми).
Вирус быстро распространяется, плоды покрываются белыми полосками.
Важно уничтожать тлю: она переносит вирусные заболевания огурца. Передается белая мозаика и через семена.
Зеленая мозаика огурца имеет несколько названий. Она и крапчатая, и английская.
Болезнь вирусная, в основном – тепличная. Первые недели (до месяца) может себя не проявлять.
При потеплении быстро формирует внешние признаки. Листья деформируются, морщинятся, жилки осветляются.
Плоды горькие, короткие, в крапинках. Они деформируются, мозаичны. Пятна некротизируются.
Вовремя замеченный вирус можно остановить обработкой молочно-йодным раствором.
На ведро воды – молока берется литр, йода – 50 г. Периодическое опрыскивание сдерживает болезнь, сохраняет урожай почти полностью.
Вирус боится йода, молоко смягчает действие на листья, повышает прилипаемость.
Старые листья темнеют, покрываясь сероватым налетом. Сначала это небольшие пятна, форма их разнообразна.
Разрастаясь, пятна сливаются, ткани их отмирают. Остается бурая каемка в месте выпавших тканей.
Молодой лист поражается позже и меньше.
Ослабленные, поврежденные растения облюбовываются грибком в первую очередь.
Распространяется ожог через инфицированные семена, оставленные под зиму растительные остатки.
Грибок образует на листьях белые пятна со светлым ореолом.
Когда пятна, увеличившись, сливаются, листья отмирают. На них заметен темный налет из конидий.
Во влажное прохладное лето теряется половина урожая. Заболевание вредоносное, ведется работа по селекции сортов, меньше подверженных макроспориозу.
Болезни огурцов в большинстве – грибковые. Борьба с грибком разных видов проводится по выверенной схеме.
Отличия (если имеются) даны в характеристике болезни.
Важно проводить профилактику. Не дать грибу комфортных условий:
- Сеять огурцы так, чтобы они не притенялись друг другом. Лучше поднять плети на опоры, на шпалеру. Тогда прикорневая влага не будет испарением переувлажнять воздух вокруг листа.
- При тепличном выращивании температуру поддерживать нужно больше 18°. Гриб, провоцирующий болезнь, этого не любит. Развитие его останавливается.
- Перекормленная азотом почва хороша для грибных болезней. Не только минеральный азот, органический тоже привлекателен для них. Навоз богат азотом. Важен баланс – все в меру. Огурец удается на навозе лучше. Но и опасность мучнистой росы – выше.
- Профилактическая мера – соблюдение севооборота. Споры грибка ждут очередного хозяина в почве терпеливо – до трех лет. На четвертый год высевать можно там же. Дачные участки невелики, не всегда удается это соблюсти. Тем более сложно в тепличных условиях избежать перезаражения. Альтернатива севообороту – дезинфекция почвы. В теплице проливают поверхностный слой кипятком. Можно – крепким (ярко-розовым) раствором марганцовки. Гибнет грибок, полезная микрофлора тоже страдает, но она восстановится, поднимется из нижних почвенных слоев. Грибок глубоко не проникает.
Если факт уже на листе: вы заметили налет, поставили диагноз – боритесь.
Растения можно отстоять. Лечение огурцов дачнику по силам.
Постарайтесь обойтись подручными безопасными средствами.
Кисломолочное опрыскивание. Простокваша, домашние кефир, ряженка – среда для полезных кисломолочных бактерий.
Разведите их водой в произвольной пропорции. Обработайте раствором огуречную делянку.
Гриб не устоит, полезная флора уничтожит его.
При сильном поражении или для профилактики обработку раз в неделю повторяют. Помогает и домашняя сыворотка.
Травяные переброды. Сорняки могут помочь оздоравливать растения, заодно подкормят их.
Для приготовления перебродивших настоев выделяют место емкости (от кастрюли до бочки, по желанию) на участке.
Выполов траву, отправляют ее в бочку, добавляют воду. Постепенно бочка наполняется (достаточно половины или двух третей объема).
В теплую погоду содержимое сбраживается. Запах неприятный, лучше прикрыть емкость.
При необходимости брать настой, обрабатывать культуры против грибка, процедив полученную жидкость.
Грибковые болезни огурцов отступят.
Мыло и сода. Компоненты подручные, действенные. Грибок их боится.
На ведро воды: соды пищевой – две столовых ложки, мыла хозяйственного – 50 г.
Опрыскивать еженедельно, после дождей – повторять.
Настой навоза. Перекорм огурца навозом помогает развитию грибка.
Но тот же навоз, примененный в опрыскивании, от грибковых болезней огурец – лечит.
Одну часть навоза залить в подходящей емкости двумя частями воды.
Через три дня настаивания процеженную жидкость использовать в обработке.
Предварительно развести водой: одна часть настоя и десять – воды.
Опыливание серой. Молотую серу, можно кормовую, насыпают в сито и опыливают листья огурца.
День выбирайте солнечный, сухой, теплый.
Зола. Припудривание листьев золой останавливает развитие грибка.
Марганцовокислый калий. Растворить несколько крупинок марганцовки в литре воды.
Получится раствор насыщенного малинового цвета. Из него брать количество, нужное для окрашивания основного, требуемого для обработки, раствора в бледно-розовый цвет.
Рабочим раствором опрыскать огурцы.
Чеснок. Две средних головки очистите, измельчите. Залейте водой в литровой банке.
Через день разбавьте ведром воды. Раствор готов.
Зеленка. Можно добавить обработку огуречной делянки зеленкой.
Раствор удобно готовить, отмеряя зеленку шприцем на 5 мл.
Набрав полный шприц, выпускаем содержимое в ведро воды. Раствор готов.
- Грибковые болезни «берут» препаратами, содержащими медь. Подойдет бордосская жидкость, медный купорос, ордан (хлорокись меди, комбинированная с химическим производным мочевины цимоксанилом).
- Современный препарат ридомил впитывается в ткани растения, уничтожает грибок изнутри. Одновременно действует снаружи, хорошо прилипает. Лист удерживает его две недели.
- Фитофлавин. Препарат комбинированный, действует помимо грибных – на бактериальные болезни. Действие комплексное, двойное: контактное (поражает возбудителя, непосредственно контактируя с ним) и системное (впитывается в ткани растения и «работает» с инфекцией – там). Рекомендован специалистами, опробован и одобрен – дачниками. Действует дополнительно стимулирующе на рост огурца (всего растения), экологичен. Выдержка в сроках после обработки до потребления – два дня. Для огурца это находка, поспевает он быстро, огородник соберет непереросшие плоды. Применение других препаратов такой выгодной возможности не даст.
Приятно, когда урожай выглядит «как огурчик». Но иногда огородник видит: огурчик подкачал.
Плоды могут принимать самые причудливые формы. Такой овощ ни продать, ни замариновать: некрасиво выглядит.
Почему такое случается? Это неинфекционные отклонения.
Изогнутые огурцы. Крючковатая форма плодов указывает: нарушена агротехника.
Если высеваются огурцы всегда на «любимом» месте, без севооборота, они это место любить перестают.
Идет односторонний вынос питательных веществ, в почве копятся инфекции этой культуры.
Страдает растение – сигнализирует дефектами плодов. Образуются перетяжки, может формироваться «огурец с пояском».
Предшественник не должен быть того же семейства – тыквенные. Иначе и болезни общие, и нужда в питании тоже.
Почва обедняется, нужных элементов огурцу не хватит.
Партенокарпические сорта – самоопылители. Им ни пчелы, ни пчелоопыляемые соседи – не нужны.
Дачник не всегда осведомлен: соседство такое вредит партенокарпикам. Чужая пыльца попадает на них, сорт теряет чистоту, плоды могут деформироваться.
Нерегулярный полив тоже может влиять на форму плодов.
Огурцы любят постоянство температурного режима. Когда он колеблется, рост плодов тоже скачкообразен. Эта неравномерность искажает форму плода.
Загущенность посадок дает подобный результат.
Грушевидные плоды. Проблемы с опылением. Либо мало работали пчелы (на пчелоопыляемых растениях), либо пчелы поработали на партенокарпических сортах.
Обычные сорта располагайте рядом с привлекательными для пчел медоносами.
Партенокарпические постарайтесь защитить: поможет даже марлевое укрытие. Лучше иметь специальный нетканый материал.
Острый плод и мягкий вкус. Такое бывает от:
- Перекорма азотом (минеральным или в составе навоза, компоста);
- Недостатка света – загущенность посадок;
- Перебоев с поливом;
- От жары, сухости воздуха.
Сдвоенные огурчики. Сросшиеся огурцы – последствие перенесенных в «огуречном детстве» экстремальных ситуаций.
Жара, холод, засуха, избыток влаги, температурные перепады – стресс для растений.
Это нарушает нормальное формирование плодов, завязи рядом расположенных могут срастаться.
«Пустые» огурцы. Пустоты возникают, когда:
- Нет баланса питания. Переизбыток азота на фоне недостатка остальных макро– и микроэлементов. Привычка сажать огурец «на навоз» чревата пустотами плодов. Компост предпочтительнее.
- Есть проблема регулярности полива. Нерегулярный – причина пустот.
- Вирусные болезни тоже провоцируют образование пустотелых плодов.
Огурец – овощ скороспелый, ранний. Но непростой. Полтора – два месяца вегетации огурца огороднику придется присматриваться внимательно к его состоянию.
Своевременно принимать меры, быть «скорой помощью» растению. Вовремя покормить, не опоздать – дать полив, заметить неладное по первым признакам.
Но заботы окупятся: огурец благодарное растение. Доброго хозяина он здоровым урожаем – порадует.
Часто причиной снижения урожайности огурцов становятся насекомые-вредители: бахчевая тля, белокрылка, крестоцветная блошка, паутинный клещ. Каждый огородник должен знать о методах борьбы с ними, уметь вовремя выявлять насекомых и принимать необходимые меры борьбы.
Борьба с вредителями огурцов включает в себя традиционные и народные средства.
Насекомое зимует в прикорневых листьях сорняков. Весной начинает активно размножаться, расселяясь по участку. Особенно по вкусу вредителю бахчевые культуры.
Тля имеет размеры до 2 мм, насекомое селится на нижней части листьев, образуя многочисленные колонии, способные уничтожить урожай огурцов и других бахчевых культур
Пик активности вредителей — середина лета. На огуречных листьях можно увидеть полчища насекомых чёрного или зелёного цвета. Из-за нашествия тли поражаются цветки и завязи, скручиваются и засыхают листья. Обезвоженное растение постепенно гибнет. При обнаружении этих насекомых необходимо сразу начинать с ними борьбу.
Паутинный клещ — мелкий вредитель, которого очень трудно заметить. Его размеры могут быть в пределах от 0,3 до 1 мм. Присутствие членистоногого выдает белая паутина, опутавшая листья. Клещ — рекордсмен по способности поражать растения. Он высасывает сок, ослабляя растение. Окрас клеща разнообразный: жёлто-зелёный, белый, оранжевый, красный. Вредитель обитает на нижней части листьев, может оккупировать весь куст. Если вовремя не обработать очаги поражения, гибель растения неизбежна.
Чёрная блошка — крохотный жучок тёмного цвета (1,8–3 мм).
Из листьев огурца черная блошка делает решето, высасывая сок растения и прогрызая ткани
Насекомые зимуют в верхнем слое земли. Вредители быстро передвигаются, перепрыгивая с одного листа на другой. Чёрная блошка — самая опасная разновидность крестоцветной блошки. Если вовремя не заметить этих насекомых, жуки-листоеды за несколько дней способны уничтожить всходы огурцов.
Насекомые мучного цвета до 1,5 см, с двумя парами крыльев, покрытых восковым налётом. Маленькие волосистые личинки (не больше 0,3 мм), питающиеся соком листьев, имеют брюшко с тонкими нитями на конце, они окрашены в бледно-зелёный цвет. Если приподнять лист, то с его обратной стороны можно увидеть белых насекомых, взлетающих при прикосновении к растению. Вредители похожи на полупрозрачные чешуйки, облепившие нижнюю часть огуречного листа.
Белокрылка образует колонии на нижней стороне листьев
Этот вредитель — самое распространённое насекомое, с которым приходится бороться при выращивании огурцов как в открытом грунте, так и в теплицах или парниках. После поражения белокрылкой на огуречных листьях появляется множество светлых пятен. Поражённые растения сначала желтеют, потом теряют листья, перестают плодоносить. Белокрылка является переносчиком вирусных инфекций, способных уничтожить все посадки огурцов.
Для эффективного уничтожения вредителей важно учитывать, где обитают насекомые.
При обработке огурцов не следует забывать, что насекомые в основном селятся на нижней стороне листьев. Если молодые всходы легко обрабатывать, то огуречные плети взрослых растений необходимо осторожно переворачивать, не меняя их положения.
Для борьбы с тлёй используют божью коровку, вылавливая её в местах обитания — на кустах укропа, горчицы, луговой траве. За сутки личинка насекомого может уничтожить 50 вредителей, а взрослый жучок поедает до 100 насекомых.
Неплохой результат в борьбе с тлёй показало применение внекорневых подкормок фосфорно-калийными удобрениями (20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 10 л воды). Их проводят 1 раз в неделю до полного исчезновения вредителей. Применяют также биопрепараты Актофит, Битоксибациллин, Фитоверм. Большой плюс этих средств — возможность уже через 2 дня после опрыскивания употреблять плоды в пищу. Если наблюдается сильное поражение тлёй значительных площадей, применение химических препаратов неизбежно.
Существует множество инсектицидов, эффективно уничтожающих вредителей:
Внимательно изучайте инструкцию по применению химических препаратов. Многие из них токсичны, и их следует применять до появления завязи огурцов.
Тля образует блестящую липкую пленку на листьях
При появлении паутинного клеща удаляются повреждённые листья, а иногда и целые растения. Их собирают в закрытую ёмкость, чтобы не распространялись на участке, и сжигают. При избавлении от вредителей теряется часть урожая, но это необходимо для того, чтобы членистоногое не распространилось по всему участку.
Заражение паутинным клещом можно определить по желтоватым точкам — яйцам насекомого, и паутине на поверхности листьев
Хорошо зарекомендовали себя в борьбе с клещом акарициды (Кельтан, Фосфамид) и инсектоакарициды (Антиклещ, Аполло, Вертимек, Фуфанон, Энжио). Часто применяются Битоксибациллин, Скарадо-М, Фитоверм — биопрепараты, которые не причиняют вреда самим растениям, воздействуя только на вредителей.
Эффективное средство для борьбы с паутинным клещом на огурцах — насекомые-хищники. К ним относятся клещи амблисейус и фитосейулюс, которые высасывают отложенные самками яйца. Для хорошего результата заселение производится в несколько этапов через каждые 2–3 недели, при этом поддерживается влажность воздуха не ниже 70% и температура выше +25 о С. Количество выпускаемых особей зависит от численности вредителей (20–50 шт. на м 2 ).
Биоматериал рекомендуется использовать на больших площадях. Купить его сейчас сложно в связи с прекращением работы многих лабораторий крупных тепличных хозяйств, но можно приобрести средство у дилеров голландских, бельгийских, израильских компаний. Информацию о магазинах и тепличных хозяйствах, которые занимаются распространением этих средств, предоставляет отдел карантина растений городской службы по фитосанитарному надзору. В крупных городах нужный биоматериал в пакетах и саше можно найти в сети магазинов, в том числе и цветочных. Продукция поставляется официальными дилерами голландской международной компании Koppert Biological Sistems.
Видео: как бороться с паутинным клещом при помощи пакетиков с амблисейусом и фитосейулюсом
Для борьбы с клещом можно применить следующие рецепты:
- Чесночный настой. 150 г чеснока заливают 1 л тёплой воды и настаивают в течение недели. Перед применением разбавляют 10л воды.
- Раствор алоэ. 2 кг измельчённого растения разводится 10 л воды.
- Настой полыни. 2 кг полыни в сыром виде заливается 10 л тёплой воды. Использовать можно через 12 часов.
- Настой одуванчика. 250 г высушенных корней одуванчика настаивать 3 часа в 10 л тёплой воды.
- Отвар острого перца. 100 г перца кипятят 30 минут в 1 л воды. 150 мл отвара разбавить в 10 л воды.
- Настой щавеля конского. 300г щавеля настаивается в 10 л тёплой воды на протяжении 3–4 часов.
- Настой ботвы томатов. 1,5 кг сырой ботвы и 1 кг сухой помидорной ботвы замачиваются в 10 л горячей воды, настаивается 5 часов.
- Настой чистотела. 100 г сухого измельчённого растения заливают 1 л кипятка, настаивают 3 часа, разбавляют 10 л воды.
Когда листья ещё в росе, их опыляют смесью табачной пыли и золы. Для этого смешивают компоненты в пропорции 1:1, наполняют смесью мешочек из ткани, которая легко пропускает пыль (к примеру, капрон) и завязывают в узелок. Содержимое мешочка распыляют над каждым растением снизу и сверху, стараясь равномерно распределить смесь по листьям. Она хорошо пристаёт к влажным растениям. Вместо табака можно использовать и дорожную пыль, потому что вредитель не любит грязные листья.
Против крестоцветной блошки можно применять домашние средства, которые отпугивают насекомое или создают на листьях пленку, через которую вредитель не сможет добраться до листьев
Повторную обработку осуществляют после дождя. Хороший способ подкормить растения и отпугнуть вредителей — опрыскать их настоем куриного помёта (1:20) который предварительно настаивается в течение недели. Биологические инсектициды для борьбы с блошкой — Гуапсин, Фитоверм и др. Существует также множество эффективных химикатов для уничтожения вредителя: Актара, ДДТ, Децис, Арриво, Шерпа. Применяют также анабадуст или никодуст, кремнефтористый натрий в смеси с древесной золой.
Одна самка белокрылки откладывает больше сотни яиц, из которых быстро вылупляются личинки, способные нанести большой вред растению
Если заражение насекомыми обнаружено на ранней стадии, можно попытаться собрать вредителей механическим способом, при котором срываются и сжигаются поражённые листья, рыхлится почва вокруг растений. В теплице часто развешивают липкие ленты-приманки для взрослых особей. Отпугивают насекомых и с помощью блестящей фольги, раскладывая её в междурядья таким образом, чтобы солнечные лучи попадали на листья снизу, где обитает вредитель.
В теплицах, где много растений, также используют паразитов и хищников. Паразитоидная оса энкарзия выпускается на растение в несколько этапов через каждые 2 недели (15 шт. на м 2 ). Одна энкарзия может уничтожить около 100 личинок белокрылки. Приобрести биоматериал можно в специализированных магазинах. Цена упаковки, в которой 500 особей, около 250 рублей.
Самка осы откладывает яйца в личинок белокрылки, уничтожая популяцию вредителей
Уничтожают белокрылку и с помощью химических инсектицидов. Обычно используют Актеллик в сочетании с Актарой, Кинмиксом и др.
На маленьких участках дачники стараются бороться с вредителями огурцов народными средствами. Используются настои многих растений: полыни, бархатцев, чистотела, конского щавеля, одуванчиков, табака, лука, чеснока, острого перца и др. Отвары и настои можно использовать 1 раз в неделю, повторные опрыскивания делать 3–4 раза в течение сезона.
Перед посевом семена огурцов обеззараживают с помощью алоэ. Для этого посадочный материал в течение 6 часов выдерживают в водном растворе сока алоэ (1:1), промывают в воде и просушивают.
Для борьбы с тлёй и белокрылкой можно применить следующие рецепты:
- Луковый настой. 200 г лука измельчают и заливают 10 л тёплой воды. Через сутки настой процеживается.
- Чесночный настой. 100 г измельчённого чеснока заливают 10 л воды. Настаивают 12 часов.
- Апельсиновый настой. 1 кг высушенных апельсиновых корок заливают 10 л воды, ставят на трое суток в тёмное тёплое место.
- Перцовый настой. 30 г измельчённых стручков жгучего перца, 200 г табачной пыли на 10 л горячей воды настоять в течение 10 часов и процедить, к средству добавить щелочный раствор (2 ст. л. жидкого мыла и 2 ст. л. древесной золы).
Рецепты настоев от блошки:
- Настой помидорной ботвы и чеснока. Взять по одному стакану измельчённого чеснока и помидорной ботвы, развести в 10 л тёплой воды. Использовать сразу.
- 0,5 кг листьев и корней одуванчика (1:1) измельчают, заливают 10 л горячей воды. Используют процеженный раствор.
- 4 кг картофельной ботвы заливают 10 л воды и кипятят 15 минут. Остуженный и процеженный отвар наполовину разбавляют водой (1:1).
В последнее время положительные отзывы получило применение 70%-го раствора уксуса (1 ст. л. на 10 л воды), раствора нашатырного спирта или перекиси водорода (2 ст. л. на 10 л воды). Весной молодые насаждения снизу и сверху обрабатывают этими средствами.
В отвары и настои для опрыскивания растений добавляют 25–30 г хозяйственного, жидкого или дегтярного мыла, чтобы распылённое вещество дольше держалось на листьях.
Профилактические меры борьбы с вредителями огурцов начинаются в конце сезона. Лучше предупредить появление вредных насекомых, чем потратить на борьбу с ними много сил и времени.
Осенью рекомендуется выполнить следующие работы на открытом грунте:
- уничтожить и сжечь остатки растений;
- произвести опрыскивание почвы 7%-м медным купоросом;
- перекопать грунт (вспахать) на глубину не менее 30 см.
После уборки урожая и удаления растений из теплиц или с грядок нужно подготовить почву к следующему сезону. Серные шашки Вист, Гефест, Климат, Фас (1 шашка на 15 м 3 помещения) уничтожают в теплицах споры плесени, грибков. Грунт обрабатывается препаратом Фармайод-3 (200 мл на 10 л воды).
Весной за 10 дней до высева обеззараживают подготовленную почву. Если вносится навоз при весенней культивации, его необходимо хорошо заделать в грунт, чтобы не спровоцировать активное размножение мух. При сильном распространении сорняков применяются пестициды.
Перед высевом семена протравливают в 1%-ом растворе марганцовки или 3%-м растворе перекиси водорода. Как в открытом, так и в защищённом грунте регулярный осмотр растений является одной из важных профилактических мер. При необходимости удаляются сорняки, производится рыхление почвы, не допускается пересыхание грунта, регулярно осуществляется полив.
Соблюдение режима выращивания огурцов включает в себя и прореживание густо высаженных растений. В теплицах и парниках стоит предусмотреть подогрев воздуха при снижении температуры ночью ниже +18 о С, регулярно проветривать помещения, не допуская сквозняков. Под укрытием необходимо поддерживать высокую влажность воздуха (75%).
При планировании посадок следует придерживаться правил севооборота. Огурец ни в коем случае нельзя высаживать на месте, где росли тыквы. Лучший предшественник огурца — семейство бобовых (кроме фасоли) или картофель.
По соседству с огуречными грядками неплохо посеять растения, имеющие инсектицидные свойства, привлекающие пчёл — это пряные культуры (базилик, сельдерей, фенхель), ромашка, календула, бархатцы, космея и др. В теплице хорошим другом огурца будет укроп.
Борьба с вредителями огурцов должна вестись постоянно. Получение обильного, не испорченного вредителями урожая зависит от знаний о вредителях, своевременной профилактики заражения и правильного ухода за растениями.