Невозможно представить себе российский огород без огурцов. И пусть в этом овоще практически нет питательных веществ, похрустеть зелёненьким огурчиком прямо с грядки — несомненное удовольствие. Огурцы сажают все, ибо сделать это совсем нетрудно. Для очень раннего потребления даже выращивают рассаду, но и при посеве семян прямо в грядку летние урожаи всегда гарантированы.
В различных климатических условиях устройство грядок для огурцов несколько различается. И если в южных регионах посадки обычно проводят на ровной поверхности, то в средней полосе оборудуют более или менее высокие гряды. Для создания лучшего воздушно-теплового режима на тяжёлых почвах гряды насыпают повыше, на лёгких тёплых почвах их делают низкими. На склонах гряды делают поперёк склона, на ровной поверхности — с учётом лучшего солнечного прогрева — с востока на запад.
На участках с высоким залеганием грунтовых вод и с тяжёлыми холодными почвами широко практикуется посев огурцов в отдельные возвышенные насыпные лунки, расположенные на расстоянии до метра одна от другой. В дачной практике нередко встречается выращивание огурцов на пристенных грядах с плёночным укрытием или без него. Для этого используют южные стены строений или глухие заборы. Если такой возможности нет, огурцы выращивают на шпалерах, защищённых с подветренной стороны щитом из досок или плёнки.
Забор является прекрасной естественной опорой для огурцов, заодно защищающей их и от ветров
Кроме теплолюбивости, огурцы требуют повышенных, по сравнению со многими культурами, доз удобрений, особенно органических. Без хорошей заправки грядок питательными веществами урожаи запаздывают и бывают небольшими. Под огурцы хорошо подходит даже свежий навоз, особенно если заделать его под осеннюю перекопку. Но лучше, конечно, чтобы навоз был хотя бы полуперепревшим, такое удобрение огурцы смогут использовать в первое же время. Подойдут и торфо-компостные смеси, но к любой органике всё равно добавляют и минеральные удобрения — 100 г/м 2 нитрофоски или хотя бы пол-литровую банку древесной золы.
Хорошо чувствуют себя огурцы на высоких тёплых грядках. Для их обустройства ещё в конце прошлого лета по размеру будущей грядки роют яму глубиной до 30 см. Сбрасывают в неё различные отходы: ботву растений, мелкие ветки, опавшие листья, бытовой мусор, различные очистки. Всё это периодически поливают настоем коровяка или куриного помёта, пересыпают землёй или торфом. Осенью набрасывают хорошую почву и формируют гряду, ограничивая её по бортам досками или шифером.
Весной грядку посыпают золой, рыхлят, поливают тёплой водой и накрывают плёнкой вплоть до посева огурцов. В северной части нашей страны плёнку не снимают вовсе, а проделывают в ней отверстия, куда сеют семена или высаживают рассаду огурцов.
Огурцы по биологической природе относятся к тыквенным растениям. Существуют кустовые огурцы, но более распространены плетистые, с различной длиной плети. Другая классификация подразделяет огурцы на салатные и засолочные. Существуют и сорта универсального назначения. По срокам созревания огурцы делят на скороспелые, среднеранние и среднеспелые.
Различают также огурцы, опыляемые насекомыми, и партенокарпические (самоопыляемые). Одни сорта предназначены для выращивания в теплицах, другие — в открытом грунте (но многие растут и там, и там). Поэтому выбор зависит от предпочтений огородника и имеющихся условий для выращивания.
Количество сортов и гибридов огурцов в магазинах теперь измеряется сотнями, однако, по-видимому, не надо забывать и старые, проверенные временем отечественные сорта. К счастью, семена огурцов не надо покупать каждый год, поскольку они сохраняют всхожесть очень долго. Свежие семена даже хуже тех, которые пролежали два-три года: на них больше доля мужских цветков.
Есть огородники, стремящиеся приобрести каждую весну новейшие гибриды, а есть такие, которые из года в год сажают свои сорта и с них берут семена. Ситуация неоднозначная: к себе, конечно, доверия больше, но и серьёзные фирмы сейчас продают очень неплохие гибриды. Правда, семена с них собирать без толку: неизвестно, что от этого вырастет.
Большинство гибридных семян продаются уже готовыми к посеву, а со своими надо предварительно немного поработать.
Необязательно выполнять все существующие этапы подготовки, но опытные огородники выбирают самые, на их взгляд, необходимые из следующего списка.
- Калибровка. Семена у огурца довольно крупные, и вручную легко отделяются самые щуплые. Надёжнее опустить семена в раствор поваренной соли (десертная ложка на стакан воды) и взболтать. Через несколько минут слабые всплывут, их лучше не сеять.
Огуречные семена довольно крупные, поэтому самые плохие можно определить и наощупь
Для протравливания семян требуется очень крепкий раствор марганцовки
Стимуляторы роста растений совершенно безвредны для человека, не стоит бояться их использовать
Если прорастить семена вплоть до листочков, сеять их придётся крайне осторожно
Можно ли не делать ничего из приведённого списка? Конечно. Автор этих строк всегда сеет огурцы сухими семенами, прямо из пакета. И они прекрасно всходят, только немного позже. Хотя, конечно, при наличии времени можно делать всё, что душа пожелает.
Сроки посева семян или высадки рассады увязывают с тем, что они чувствительны не только к заморозкам, но и к пониженным температурам. Всходы и рассада, если их не защитить, могут погибнуть при понижении температуры почвы ниже 10 о С. Семена огурцов прорастают, когда почва прогреется не менее чем до 14 о С. Исходя из этого, можно заключить: в средней полосе сеять сухими семенами следует после 25 мая, а проросшими — в первых числах июня. Нормально расти и развиваться огурцы начинают, когда дневная температура воздуха достигает 25 о С.
Что касается южных или северных регионов, там сроки посева семян в грунт сдвигаются на 1–2 недели в ту или другую стороны. Исходя из сказанного, можно оценить и сроки посева семян на рассаду. Они будут зависеть и от того, в теплицу собираются высаживать рассаду или в открытый грунт. От момента посева семян до высадки рассады в грядку должно пройти 30–35 дней. Значит, в средней полосе сеять семена в стаканчики надо в самом конце апреля. В хорошую теплицу высадить рассаду можно будет уже в первых числах мая, значит, посевы на рассаду начинаются примерно 1 апреля.
Поскольку у многих раннеспелых гибридов первые огурчики можно пробовать уже через 33–38 дней после появления всходов, необходимость в обязательном выращивании рассады сомнительна. Но если хочется получить собственную продукцию как можно раньше, несколько кустиков рассады огородник обязательно выращивает. Для этого следует выделить самый освещённый подоконник.
Огурцы очень болезненно переносят любую пересадку, поэтому семена сеют сразу в индивидуальные стаканчики вместимостью от 300 мл, а лучше — в торфяные горшочки среднего размера. Для десятка кустов грунт лучше купить в магазине, но если дома есть всё, чтобы приготовить лёгкую влагоёмкую и воздухопроницаемую почву, можно сделать это и самостоятельно, обязательно добавив в неё удобрения (компост, золу, нитрофоску). Посев семян огурцов в стаканчики не представляет сложности.
- Раскладывают по 1–2 семечки на поверхность влажной почвы (лучше 2–3, но семена стали уж очень дорогими!).
Поскольку каждое семечко уже стоит не один рубль, приходится сеять по одному в стаканчик
Стекло над стаканчиками неплохо создаёт парниковый эффект
Появление всходов огурцов происходит через 4–8 дней, в зависимости от сорта и температуры. Через несколько дней после всходов самые хилые растения следует аккуратно обрезать ножницами. Как только появятся всходы, стекло убирают, а температуру понижают до 18 о С, ночью на несколько градусов ниже, и так оставляют дней на пять. Если этого не сделать, рассада вытянется и будет очень слабой.
В дальнейшем оптимальная температура — около 24 о С днём и 18 о С ночью. Если солнечного освещения недостаточно, обязательно нужно организовать досветку люминесцентными лампами или диодными светильниками. Остальное в уходе за рассадой — как и для любых овощных растений: умеренный полив, при необходимости подкормка, закаливание перед высадкой в грунт.
Посев огурцов семенами прямо в грядку ничем не отличается от посева любой другой культуры, только надо правильно выбрать время и, если тепло задерживается, приготовить укрывные материалы.
- На подготовленных заранее грядках уголком тяпки или любым другим удобным предметом проводят бороздки согласно выбранной схеме. Чаще всего используют ленточную посадку. В этом случае при посеве ранних сортов между рядами оставляют 30–50 см, для остальных — 40–60 см.
Для того, чтобы наметить бороздки, подходит даже любая дощечка
Если семян много, можно ими даже «посолить» почву, но дефицитные семена раскладывают поодиночке
Сначала плёнку можно положить прямо на землю, но если придётся держать её долго, следует изготовить дуги
Существуют различные схемы расположения огурцов на грядке. Можно выделить три самых распространённых.
- Рядовой способ предполагает посадку огурцов на грядке всего в один ряд, следовательно, между рядами организуют свободный проход, расстояние между рядами — около метра (в теплицах его уменьшают до 70 см). Растения в рядах располагают на расстоянии 15–30 см друг от друга.
- Ленточный (двухстрочный) способ предполагает размещение на стандартной грядке двух рядков на расстоянии 30–50 см друг от друга. Если грядок (а значит, лент) несколько, между ними оставляют от 90 до 150 см. Посев (посадка) огурцов проводится примерно с той же плотностью, что и при однорядном расположении.
На дачных участках ленточная посадка — одна из самых популярных
Помимо совершенно естественного выращивания огурцов на грядках «как есть», то есть с расположением плетей на земле, существуют различные варианты, направленные на экономию места в огороде. И если в теплицах огурцы всегда выращивали на шпалерах или, хотя бы, подвязывая плети в вертикальном направлении, то шпалерный способ стал почти традиционным у малоземельных дачников относительно недавно. А вслед за ним появились и более экзотические варианты.
Замечено, что огурцы, посаженные недалеко от деревьев, сами легко взбираются на немыслимую высоту, в результате чего с одного дерева можно собирать и яблочки, и огурчики. Трудно сказать почему, но у меня на огороде огурцы более неравнодушны к мощным яблоням, нежели к менее солидным вишням или сливам.
Используя этот факт, многие огородники сажают огурцы рядом с естественными опорами (например, забором) или специально сооружают для них таковые. Вертикально растущие огурцы не только экономят место в огороде. За ними намного проще ухаживать, их легче собирать, плоды висят чистенькими.
При выращивании на шпалере возможна более плотная посадка растений (уменьшают расстояния как в ряду, так и между рядами). Поэтому количество вносимых удобрений должно быть увеличено. Поскольку нежелательно выращивать одну культуру несколько лет подряд на одном месте, конструкцию шпалеры умельцы предусматривают легко разборную или переносимую. При этом расстояние между стойками соблюдают около 1 метра, а на них натягивают несколько рядов проволоки.
Чтобы огурцы полезли на шпалеру, часто приходится провести первичное подвязывание растений мягкой бечёвкой. Проще ситуация, если есть сетка с крупными ячейками (не меньше 15 см). Поставив такую сетку вертикально, можно не волноваться: огурцы будут вести себя подобно лиане. Можно поступить и по-другому, натянув лишь одну проволоку на расстоянии около 2 метра от земли. Огурцы подвязывают шпагатом на высоте 10–15 см от земли, а этот шпагат — к проволоке. Сама техника посева семян или высадки рассады не отличается от таковой при обычном выращивании.
Вертикально поставленная сетка решает множество проблем с агротехникой огурцов
Применение старых бочек становится популярным способом выращивания многих овощей, которые растут крупными кустами. Так сажают, например, дыни, арбузы, тыквы, даже клубнику. При этом экономится место в огороде (бочку можно поставить где угодно), а растения находятся в хорошо прогреваемой почве. Любую бочку, но лучше железную, темноокрашенную и дырявую набивают наполовину всяким органическим мусором, а выше помещают плодородную почву, хорошо сдобренную перегноем. Весной поливают содержимое настоем коровяка и прикрывают плёнкой для разогрева.
Уже в середине мая (для средней полосы) в бочку можно посеять семена огурцов под временное укрытие. Поскольку в тёплой почве кусты растут быстрее, в бочку выгоднее сажать самые скороспелые сорта, они могут догнать и тепличные. Со временем из-за гниения остатков почва в бочке ещё осядет, поэтому с временным укрытием кустиков от похолоданий проблем не возникает. А к наступлению настоящего лета укрытие снимают, а плети либо пускают свисать вниз, либо направляют на специально сооружаемые дуги.
Бочки с посаженными огурцами даже украшают участок
Преимущества использования бочек очевидны, в них гораздо проще ухаживать за огурцами, но поливать приходится чаще, чем на грядке.
Вместо бочек практически с тем же успехом можно использовать большие мусорные мешки. Чаще всего берут для этой цели мешки вместимостью 100–120 л. Правда, они менее устойчивы, чем бочки, поэтому их укрепляют любым деревянным каркасом. Вбивают и кол внутри для подвязывания плетей. Поливать огурцы в мешках приходится часто, в жаркую погоду — ежедневно.
Мешки с огуречными растениями можно и переносить с места на место
Вместо мешков иногда используют несколько старых покрышек от автомобиля, положив их друг на друга цилиндром (если они одного размера) либо пирамидой. Поскольку покрышки чёрные, почва внутри них быстро согревается солнцем. В нижнюю часть пирамиды кладут дренажный материал, а затем питательный грунт. Посадка и уход — как в бочках или мешках.
Огурцы не следует выращивать на одном месте два года подряд, возвращение культуры на грядку желательно планировать на третий или четвёртый год. Это связано с тем, что они очень обедняют почву питательными веществами, особенно азотом. Поэтому лучше всего сажать их после тех культур, которые азот поглощают мало, а ещё лучше — обогащают им почву. Такие овощи существуют: это бобы, фасоль и горох. После плодоношения бобовых их не выдёргивают, а срезают: на корнях присутствуют азотфиксирующие бактерии, поэтому корни оставляют в почве.
Хорошими предшественниками являются чеснок или лук, которые хорошо очищают почву от вредоносной микрофлоры и являются прекрасными санитарами: после них можно сажать почти любые овощи. Аналогично ведут себя и паслёновые (помидоры, перцы). Хорошо растут огурцы также после картофеля, моркови или свёклы. Неплохими предшественниками служат и различные капустные овощи.
Не стоит сажать огурцы после любых тыквенных культур (кабачков, патиссонов, арбузов, дынь). У однотипных растений одни вредители, которые могут остаться зимовать в почве. Да и питательные элементы они расходуют в основном в одной и той же пропорции.
Многочисленные таблицы, описывающие соседей по грядкам, сходятся во мнении, что лучшим соседом для огурцов является кукуруза. Они не мешают друг другу с точки зрения конкуренции за свет и питание. Но высокие стебли кукурузы немного прикрывают огурцы от ветров и служат идеальной опорой для плетей. Аналогичная ситуация с подсолнухами. Показано, что эти соседи вызывают рост урожайности огурцов на четверть.
Кукуруза помогает огурцам лучше других соседей
Посаженные по краю грядки рядки фасоли или гороха подпитывают огурцы азотом. Правда, помощь в таком варианте лишь символическая, но, по крайней мере, бобовые ничуть не мешают росту огурцов. Большую пользу приносят различные ароматические растения и цветы, особенно чеснок, укроп, календула. Они оздоравливают воздух и отгоняют вредителей. Аналогично действует редька, избавляя огурцы от паутинного клеща.
Не стоит сажать рядом с огурцами помидоры: вместе они хороши только в салате, а условия существования в грядках сильно различаются. Плохо чувствуют себя огурцы и рядом с картофелем. И, конечно, если поблизости расположены такие мощные деревья, как абрикос или грецкий орех, они не оставят огурцам ни воды, ни питания.
Огурцы растут почти на всей территории нашей страны, правда, в северных регионах их сажают в теплицах. Но настоящие вкусные огурчики получают в открытом грунте, на естественном солнечном освещении. Это далеко не самая трудная в выращивании культура, поэтому посадить хотя бы десяток кустов стремится каждый дачник: ведь самый вкусный огурец — только что сорванный со своей грядки.
Огурец – вкусный и здоровый продукт, из него можно легко приготовить салаты и закрутки. Но вот вырастить его – задача посложнее, справиться с которой можно, вооружившись знаниями и небольшим терпением. Как культура огурец – нежное, капризное растение, оно требует пристального внимания и гибнет при отсутствии такового.
Прежде всего, осенью для огурцов следует выбрать участок, где будет проводиться их высадка. Земля нужна легкая, «воздушная» вроде супеси или суглинков, имеющих нейтральный Ph. Если почва более плотная, в нее добавляют песок (полведра на квадратный метр) и затем перекапывают, повышая ее рыхлость. А вот близкие грунтовые воды культуре не подходят.
При выборе участка ориентируются на высокий уровень освещенности и ветрозащиту. Защита от воздушных потоков огурцам требуется обязательно, и сделать ее можно самостоятельно, высадив возле будущих грядок кукурузу или подсолнечник. К моменту посадки огурцов они достигнут в высоту до полуметра.
В каждом регионе роза ветров своя, поэтому дачники-новички могут поинтересоваться у соседей, откуда дуют самые жесткие ветра, либо составить картину самостоятельно.
Огурцы не любят каждый год расти на старом месте. Соблюдая основы севооборота, участок для них выбирают после лука или чеснока, которые отлично санируют почву. А также после цветной, белокочанной и других видов капусты, гороха, зелени, люцерны, клевера. Нежелательным предшественником является фасоль, подверженная некоторым общим с огурцами заболеваниям. Исключаются все тыквенные, морковь и свекла.
Осенняя подготовка участка
Осенняя подготовка участкаПодготовительные земельные работы предполагают удобрение и вскапывание грунта. Но сперва огород очищают от оставшейся растительности, в которой могут находиться личинки вредителей. Как только это сделано, по площади будущих грядок раскидывают органику и берутся за перекопку на полный штык лопаты. Разбивать возникающие комья не нужно — важно, чтобы был перевернут пласт.
Собранную в огороде растительность можно сжечь, а золой потом подкормить огородные посадки.
Осенью в качестве удобрения больше подходит навоз – коровий или конский, на выбор огородника. Его потребуется 2-4 ведра на квадрат в зависимости от бедности почвы.
Чтобы раскислить почву можно воспользоваться доломитовой мукой, туфом или золой. Известь и навоз сочетать одновременно не желательно, так как теряется азот.
Многие дачники останавливают выбор на перегное или компосте, который был заранее подготовлен. Но вносить органику так или иначе следует осенью, чтобы к весне их переработали полезные микроорганизмы и подготовили участок для посадок. Для нейтрализации в почве грибка и вредителей участок обрабатывают раствором медного купороса в разведении 1 ст.л. на ведро воды.
Среди минеральных удобрений огурцам идеально подходит нитрофоска – полностью безвредный препарат, состоящий из азота, фосфора, калия. По норме вносят 50-100 гр., смотря по состоянию почвы.
Если работы в огороде были проведены по плану, весной, как только наступают оттепели, участок снова нужно перекопать, одновременно внося в него перегной или компост. Все это как следует рыхлится граблями, чтобы удобрение распределилось по всему участку. До мая земля отдыхает.
К середине-концу мая, примерно за 7-10 дней до посадочных работ, выбранный участок еще раз рыхлят и удаляют проросшие сорняки. Дополнительно грунт можно обработать слаборозовым раствором марганца, после чего его нужно будет накрыть пленкой и дать погреться под ней несколько дней. Земля готова принимать рассаду.
Если осенью никакие работы в огороде не проводились, то ранней весной по участку распределяют перегной с минеральной подкормкой, а затем землю глубоко вскапывают. Внесение извести не желательно, вместо нее будут работать щелочные удобрения. После всех работ участок должен отдохнуть, после чего на нем формируют грядки.
Многие дачники во время весенней подготовки отдают предпочтение минеральным удобрениям. Для этого в почву вносят 10-15 гр. селитры, 30-45 гр. суперфосфата, 20-25 гр. калийной соли. Комплексные удобрения берут соответственно прилагаемому руководству.
Определяется характером регионального климата. В целом, наиболее благоприятным фактором для высадки рассады огурцов в открытый грунт является температура земли выше 15°С. Это, как правило, середина-конец мая с устойчивыми теплыми деньками и цветущими одуванчиками.
Если все-таки существует риск ночных заморозков, посадки нужно накрывать пленкой, натянутой на дуги.
Чтобы растянуть сезон сбора урожая, высадку огурцов можно делать с интервалами до середины июня. Дольше не имеет смысла, так как для нормального развития огурцам необходим укороченный световой день.
В отношении семян то же самое. Семена «просыпаются» и прорастают при той же температуре грунта – от 15°С. Чтобы определить, насколько прогрелась почва, нужно на 10 см. вставить в землю термометр и далее ориентироваться по показаниям.
Точные даты посадок сказать нельзя, так как они меняются от региона к региону и из года в год. Но, однозначно, высадка в открытый грунт столько нежной культуры больше подходит для юга и средней полосы страны. В иных регионах короткое прохладное лето не даст овощам вызреть, а значит незаменимы будут теплицы и парники.
Посадить огурцы можно рассадой и семенем. Второй способ больше подходит для южных местностей, куда весна приходит раньше, а почва начинает прогреваться уже в апреле. И все же, высадку семян огурцов в огороде проводят не раньше мая, после посадки рассады, когда весенняя погода окончательно вступила в свои права.
Выбор способа — личное предпочтение каждого земледельца. Но обязательно принимают во внимание тип посадочного материала для использования: будут ли это гибридные сорта или собранные с урожая собственноручно и адаптированные к условиям региона. А дело все в том, что гибриды, несомненно, более плодовиты, но они гораздо требовательнее к условиям произрастания, и предоставить эти условия удобнее в теплице.
Семена старых сортов хотя и требуют повышенной защиты в грунте, но они гораздо приспособленнее к внешним воздействиям среды. Более того, это свои, местные огурчики, семена которых всегда можно использовать на закладку в будущие сезоны, в отличие гибридных семян.
Недостатком семенного метода выращивания огурцов является поздний урожай и его стремительная отдача, после чего ботва желтеет и сохнет. Но если правильно подготовить участок и посадочный материал, этот недостаток можно немного исправить.
В грунт можно посадить и сухие семена, но лучше им пройти полную подготовку к высадке. Делается это поэтапно:
Отбор семян
Важный момент, позволяющий обнаружить только качественный посевной материал. Для этого размешивают 3 ст.л. поваренной соли в 1 л. воды, куда помещают семена огурцов. Здоровые, полновесные семечки останутся на дне.
Остальные можно смело выбрасывать — у них не будет никаких всходов.
Семена огурцов сохраняют силу в течение 10 лет. Но эта способность достигает своего максимума на 2-6 год хранения. Поэтому для посадки рекомендуется использовать семена именного такого возраста.
Прогревание
Данную процедуру проводят возле отопительной трубы в течение месяца. Температура в комнате должна быть до 28°С. Можно провести экспресс-прогревание в духовке при 50°С либо залить семена теплой водой 45-50°С и оставить в термосе на полчаса. Прогревание делает семена более отзывчивыми и снижает количество пустоцветов.
Гибридные семена прогревания не требуют.
Дезинфекция
Традиционно огуречные семена в течение получаса обеззараживают в слабом растворе марганцовки, но можно использовать и раствор йода, и чесночный настой (неполную столовую ложку измельченного чеснока на один стакан воды). Дезинфекция хорошо защищает семена от грибковых заболеваний.
Стратификация
Это своеобразное закаливание семян, которое проводят после обеззараживания посевного материала. Для этого семечки кладут в холодильник (не в морозилку) на сутки-полторы.
Замачивание
Опытные дачники замачивают семена в питательных растворах, которые готовят на основе биостимуляторов, например «Энерген» или «Эпин». Если есть возможность, воду для раствора лучше брать от растаявшего снега – она более благотворно сказывается на развитии первых ростков.
Для замачивания берут пропитанную раствором и сложенную в двое-трое марлю, которой укрывают блюдо. Сверху на нее аккуратно, в один слой, выкладывают семена, после чего блюдо заворачивают в полиэтиленовый пакет. Вместо пакета можно использовать второй слой смоченной марли.
Оптимальной температурой для проращивания семян считается 28-30°С. Нельзя допускать пересыхания семян, но они также не должны и плавать в воде. Оставлять семена на блюде нужно до их проклевывания на 3-5 мм.
Огурцы выращивают двумя способами: горизонтальным, когда огуречные плети стелются по земле, и вертикальным — с плетением по шпалерам. В зависимости от метода готовятся грядки для семян.
Выбор способа зависит от размера огородного участка. Шпалеры используют в тех случаях, когда нужно экономить место, а также для выращивания гибридных огурцов.
Для стелющихся огурцов грядки оформляют в виде лунок в два ряда. Между рядами расстояние должно быть до полуметра, между лунками – 35-40 см., а для прохода между грядками требуется 75-80 см.
В каждую лунку укладывают перемешанный с землей перегной или компост, добавляют полстакана золы, а сверху накидывают почву. Лунку поливают и затем сажают семена под углом 45°С носиком кверху на глубину не более 2 см. 
Более глубокая заделка заставит дольше ждать всходы. На одну лунку приходится по 2-3 семечка.
Заложенные в лунку удобрения начнут разлагаться и обеспечат семена необходимым теплом для развития.
Когда посадочные работы завершены, грунт осторожно увлажняют и накрывают сверху пленкой с отверстиями для ростков или газетой, которую для более плотного прилегания к земля опрыскивают водой. Такие меры необходимы для создания благоприятного микроклимата овощам. Днем пленку можно снимать и возвращать ее на ночь, пока огурчики не подрастут.
При вертикальном выращивании семена огурцов закладывают в лунки, выкопанные в 20-30 см. друг от друга при таком же расстоянии между рядами. В лунки сажают по 3-4 семечки. После прорастания всходы прореживают, но делают это аккуратно – не выдергивают из земли, а подрезают ножницами, чтобы не травмировать корни основного растения. Считается, что при вертикальном посеве культура дает богатый урожай.
Чаще всего земледельцы предпочитают сажать в открытый грунт рассаду огурцов. Связано это с более ранним и длительным плодоношением культуры, а также, зачастую, с климатическими особенностями.
Выращивают рассаду из семян, заранее подготовленных, как было описано выше. Но высадка производится не на открытый участок, а в стаканчики, куда кладут грунт с удобрениями. Для этого берут в равном соотношении дерн, перегной и опилки, наполняют емкость, поливают и сажают по 3-4 семечка. Стаканчик накрывают пакетом и оставляют в теплом месте. После появления ростков наиболее слабые удаляют.
Высаживают рассаду на участок по тем же принципам, что и семена. Для этого выкапывают лунки, всыпают в них удобрения, прикрывают землей и после этого сажают рассаду. За судки до выкапывания лунок огородный участок можно обработать горячей водой и раствором медного купороса, чтобы уничтожить в грунте грибок и вредителей. Торфяные стаканчики с рассадой сажают без подкормки в лунках.
Еще одна хитрость дачников: удобрять лунки для посадок можно перемолотыми картофельными очистками и хлебными остатками. Их собирают, высушивают и используют в качестве подкормки.
В первые дни молодые посадки должны быть защищены от прямых солнечных лучей, и нужно следить, чтобы земля была хорошо увлажнена. Обязательна защита от ветра и поддержание надлежащих температур – от 15°С, иначе рост растений замедлится. Если погода подводит, посадки нужно прятать под пленкой.
Огурцы капризны, поэтому нужно соблюдать следующие принципы ухода за ними:
Огурцы – влаголюбивые растения и без полива они очень быстро гибнут. Кроме того, недостаток влаги сказывается и на вкусе овоща – он начинает горчить. Но совсем заливать культуру тоже не стоит. Важно придерживаться следующих правил:
- В засушливые дни поливают огурцы каждый день, можно через день, что зависит от окружающей температуры. Весной достаточно двух раз в неделю.
- Идеальное время для полива – утро и прохладный вечер. Это поможет избежать ожогов на листьях и уменьшит испарение из почвы.
- Если земля пересохла, лить воду нужно постепенно, поэтапно.
- Вода должна иметь температуру примерно 20°С. Если из шланга течет холодная вода, целесообразно заранее заливать ее в емкости, где она прогреется под солнцем.
- Во время полива вода должна попадать только на землю для подпитки корней.
- Идеально для орошения огурцов применять метод капельного полива.
Рыхление требуется для лучшей аэрации почвы, так необходимой огурцам. Это нужно делать при появлении корочки на грунте, которая может замедлить рост культуры. Рыхлить нужно осторожно, так как у огурцов поверхностная корневая система, а потому глубина возделывания – 3-4 см. Если грунт торфяной, для проницаемости его прокалывают вилами.
Окучивать огурцы не обязательно, но многие огородники так делают, чтобы поддержать растение у основания и сделать его более устойчивым. Окучивают до полива утром или вечером ведром свежей, плодородной земли. За сезон это можно делать 1-2 раза.
Очень полезно для сохранения влаги у корней и предотвращения образования грунтовой корочки. Кроме того, это привлекает дождевых червей, которые повышают плодородность почвы. Мульчируют в основном пленкой ПВХ и газетами.
Подкармливают огурцы примерно раз в 10-14 дней, чаще не желательно. Основные микроэлементы, которые нужны огурцам – это азот, калий, кальций, фосфор. Вносят их в жаркую погоду, так они лучше усваиваются, а во время дождей накапливаются в виде нитратов. Первую подкормка необходима через пару недель после посадки, далее – при цветении и один раз при плодоношении.
Подкармливать лучше вечером, а идеальное питание – разведенный в воде коровяк или птичий помет. На квадратный метр требуется до 6 л. такого раствора. Можно также использовать минеральные удобрения, например, аммиачную селитру. Ее понадобится всего 5 гр. на 1 л. воды, после чего грядки хорошо поливают. Во время плодоношения будет незаменим сульфат калия, чайная ложка которого разводится в 0,5 л. мочевины. Можно добавить 50 гр. суперфосфата.
После полива это следующая по важности работа – защищать посадки от негативных внешних факторов. Для этого выполняют некоторые профилактические работы:
- регулярно очищают огород от сорняков и растительных остатков, где могут прятаться вредители:
- соблюдают принципы севооборота, то есть сажают огурцы после благоприятных предшественников;
- высаживают огурцы с соседями, хорошо воздействующими на развитие посадок и одновременно защищающими от насекомых – петрушка, укроп, горчица, базилик, календула, шалфей;
- обеззараживают будущие грядки горячей водой и раствором медного купороса;
- тщательно отбирают посадочный материал;
- сажают рассаду только в прогретую почву.
Если все же растения начали болеть, наблюдают:
- За ростом рассады. Если листья стали мельчать или желтеть снизу плети, возможно огурцам не хватает азота.
- За завязями. Если они увядают и осыпаются, возможно, культуру слишком сильно увлажнили либо посадки надо начинать прореживать.
- За увяданием листьев. Тогда растение проверяют на фузариоз, для чего срезают лист и осматривают его срез на наличие темных прожилок.
- За оттенком листьев. Синеватый цвет говорит о фосфорном и кислородном голодании;
- За прожилками. При пожелтении тканей между ними вносят минеральные удобрения с содержанием магния, но не с хлором, поскольку он губителен для культуры.
Для уничтожения вредителей и борьбы с болезнями можно эффективно воспользоваться инсектицидами и фунгицидами. Они всегда стоят на страже огородных посадок дачника.
Основная задача прищипывания или формирования куста заключается в удалении мужских пустоцветов для образования боковых побегов с женскими цветами. Такая работа улучшает качество завязей и, соответственно, повышает урожайность. Прищипывание осуществляют острыми ножницами в утреннее время, чтобы рана быстрее зарубцевалась и в нее не попала инфекция.
Сорта и гибриды последнего поколения прищипывания не требуют.
Огурцы, хотя и нежные культуры, но все же стоящие внимания. За заботу и правильный уход они всегда отблагодарят огородника сочным хрустом своих вкусных огурчиков.
Для получения раннего урожая огурцов многие огородники выращивают их рассадным способом.
От правильной посадки огурцов на рассаду зависит будущий урожай этой культуры. Они быстро развиваются и растут, но при этом подвержены различным негативным факторам, от которых их нужно уберечь.
Огурцы на рассаду высеиваются за 3,5-4 недели до высадки в грунт. Время посадки в свою очередь зависит куда именно она будет высаживаться, то есть в теплицу, под плёнку или открытый грунт.
Сеять семена нужно с середины марта до середины мая.
- Рассада, посеянная в марте высаживается в отапливаемую или поликарбонатную теплицу.
- Растения, посеянные в апреле высаживаются на первое время под укрытие, а затем растут в открытом грунте.
- Рассада посеянная в мае высаживается в открытые грядки.
К выращиванию рассады огурцов нужно отнестись со всей ответственностью, так как несоблюдение каких-либо этапов может привести к гибели растений.
Почву для посева огурцов можно купить в специализированном магазине либо сделать собственноручно.
Для подготовки почвенной смеси берётся дерновая земля (1 часть), торф (1 часть), зрелый перегной (1 часть), речной песок либо перепревшие или ошпаренные кипятком мелкие древесные опилки (1/3 части).
Смесь для обеззараживания (за неделю до посева) проливается горячим раствором марганцовки либо раствором Фитоспорина, Превикура, Трихоцина или Глиокладина.
В продезинфицированную смесь вводится древесная зола (стакан на ведро смеси), чайная ложка мочевины и 2 чайных ложки суперфосфата или нитрофоски.
Для посева берутся торфяные горшки, одноразовые стаканчики, кассеты или любые ёмкости с соответствующим объёмом. Стаканчики (кассеты) обеззараживаются раствором марганцовки.
В ёмкости рассыпается почвенная смесь и поливается тёплой водой.
Для посева огурцов лучше брать семена двух — четырёхлетнего срока хранения. Растения, из таких семян, формируют большое количество женских цветков, что способствует отличному урожаю.
Семена, достигшие семи — восьмилетнего возраста барботируют (насыщают кислородом) с помощью воды и аквариумного компрессора. Это повышает всхожесть семян.
Свежий посевной материал перед посевом в течение месяца прогревается (в тканевом мешочке) вблизи батареи или другого источника тепла.
Если такая процедура прогрева невозможна, семена помещаются на 2 часа в термос с горячей водой.
Прогретые семена быстрее всходят и лучше плодоносят.
Если семена зимой держали в тепле и при сухом воздухе, растения из этих семян высокими не вырастут, но дадут обильный урожай. Если же семена, хранились в холоде при повышенной влажности, растения формируют длинные побеги, но плохо плодоносят.
Семена для проверки на всхожесть помещаются в 3% соляной раствор на 15-25 минут. Все всплывшие семена выбраковываются. Они не пригодны для посева. Оставшиеся семена промываются и проходят дополнительную калибровку. Отбираются наиболее крупный, жизнеспособный материал для посева.
Для предупреждения болезней огурцов отобранные семена обрабатываются 1%-ным раствором марганцовки, Фитоспорина, Превикура, Глиокладина либо чесночным настоем (30 грамм чесночной мезги на 100 грамм воды) в течение 20-30 минут. После этого они промываются под струёй воды.
Обеззараженные семена на 12 часов помещаются в раствор питательных веществ (1 чайная ложка древесной золы, чайная ложка нитрофоски на литр воды) либо стимулятора роста, например, Эпина, Гиббереллина, Гиббора-М, Цитодефа.
После чего они (во влажном мешочке) на сутки отправляются в холодильных для закаливания, а потом на проращивание в тёплое место при температуре +22-25 градусов.
Проросшие семена высеваются в подготовленные ёмкости на глубину 1,5—2 сантиметра по 1-2 семечка.
Во влажном грунте проделываются углубления, помещаются семена и присыпаются тонким слоем земли.
Ёмкости с посевами накрываются плёнкой для быстрого прорастания. Укрытие периодически снимается для проветривания.
После появления всходов (через 3-5 дней) плёнка снимается. Рассада выставляется в светлом месте, например, на подоконнике, тёплом балконе. При посеве в одну ёмкость 2 семян, более слабый росток удаляется. Он аккуратно срезается на уровне земли.
Полив рассады начинается после появления семядольных листочков. В первое время он проводится с помощью чайной ложки или шприца. Вода подаётся прямо к корням, не задевая листья и стебелёк.
Затем для полива можно взять лейку с тонким носиком без насадки. Воду нужно лить по краю ёмкости. Также можно поливать растения через поддон. Увлажнять почву нужно по мере её подсыхания, примерно раз в 6 дней. Воду для полива нужно брать тёплую и обязательно отстоянную, если есть талая или дождевая вода, можно использовать её.
Для выращивания крепкой рассады огурцов требуется оптимальный температурный режим. Недостаток тепла, так же как его избыток негативно сказывается на растениях.
За несколько дней до высадки в грунт температуру нужно снизить для того, чтобы рассада прошла закалку. Помещение можно чаще проветривать, постепенно снижая температуру или вынести рассаду на улицу или балкон на пару часов, постепенно увеличивая время пребывания в прохладных условиях. Температура воздуха при этом не должна опускаться ниже 15 градусов.
Если почва для посева семян не содержала всех необходимых питательных веществ растения начинают испытывать дискомфорт. Чтобы этого не произошло рассаде необходима подкормка.
Вторая подкормка вводится за несколько дней до посадки растений в грунт. Для этого используется раствор из 1 стакана древесной золы на ведро воды или 20 грамм калийной и 30 грамм аммиачной селитры, 40 грамм суперфосфата на ведро воды.
Все подкормки проводятся в соответствии с дозировкой, так как переизбыток удобрений вредит растениям.
В профилактических целях на этапе выращивания рассады, её нужно несколько раз обработать против заболеваний и вредителей.
Многие болезни появляются из-за отсутствия или плохой подготовки семян и земли перед посевом, и неправильного проведения мероприятий по уходу.
Вертициллёзное и фузариозное увядание рассады огурцов приводит увяданию верхней части растений с потерей упругости. Иногда патогенный грибок вызывает гибель растения. Обнаружить его можно на срезе корня по бурому кольцу.
Появление вертициллезного увядания происходит из-за повышенной влажности и температуры воздуха не выше 16-20 градусов. Благоприятными условиями для фузариоза становится сухой воздух, превышение температуры до 25-28 градусов.
Справиться с болезнями помогает обеззараживание грунта. Избавиться от грибка помогают Триходермин, Фитоспорин, Планриз. Этими препаратами поливается почва за неделю до посева семян либо посадки рассады.
Неправильный уход за рассадой приводит к тому, что она поражается гнилью, что приводит к гибели растений.
Серая гниль появляется при повышенной влажности и поливе растений холодной водой. Признаки – скользкий серый налёт, покрывающийся серым пухом.
В борьбе с болезнью помогает: регулярное проветривание, прекращение поливов на 2-3 дня,
удаление больных растений и опрыскивание здоровых растений Оксихомом, Фитоспорином, Триходермином. Рассада не должна касаться листьями друг друга. Ёмкости по мере роста растений раздвигаются в стороны.
При заболевании рассады корневой гнилью их корни буреют, корневая шейка становится тонкой, высыхает, отмирает. Растение гибнет.
Причинами корневой гнили является нарушение правил полива, резкие температурные перепады, глубокая посадка семян, рассады в грунт.
При первых признаках гнили от стеблей удаляется земля, корни обрабатываются дезинфицирующими растворами, например, 2-3 столовыми ложками медного купороса, 6 столовыми ложками золы либо известняка на литр воды.
Стебли обратно присыпаются грунтом после полного просыхания нанесённых дезинфицирующих препаратов.
Чёрная ножка проявляется в виде черных пятен в районе основания стебля. Грибок забивает сосуды, становится барьером для прохода питательных веществ к корням. В результате рассада погибает, наклоняясь к земле.
Среди основных причин болезни – густота посадок, резкие перепады температур, нарушение освещённости.
Предотвратить болезнь помогает предварительная стерилизация грунта. В качестве дезинфицирующего средства используется марганцовка, Превикур, Трихоцин, Глиокладин.
Огуречная мозаика появляется из-за заражённых семян или переносятся с других растений тлёй и белокрылкой. При мозаике появляется необычный узор на листьях огуречной рассады.
Листья начинают скручиваться, сохнуть и спустя некоторое время опадают. Растения слабеют, с понижением тепла перестают расти и гибнут.
С целью профилактики производится обработка любым из дезинфицирующих растворов, например, марганцовкой.
Для борьбы с болезнями используются защитные препараты (Актара, Актеллик, Гром, Гроза, Фитоверм).
При несоблюдении правил выращивания рассады огурцов, она начинает вытягиваться, желтеть, что впоследствии помет привести к её гибели.
Вытягивание рассады и желтизна их листьев появляется по ряду причин. В них сначала нужно разобраться. Состояние почвы, корней указывает на критичность ситуации и помогает определить, какие мероприятия следует предпринять и чем обрабатывать рассаду.
Среди наиболее распространённых причин можно выделить:
Дефицит либо переизбыток питательных веществ в грунте;
- недостаток света;
- нестабильный температурный режим;
- сухой или слишком влажный воздух;
- неправильный режим полива (переувлажнение либо пересыхание земли);
- разрастание корней;
- поражение растений болезнями либо вредителями.
Вытягивание рассады происходит по ряду причин. Здоровая рассада должна быть крепкой и приземистой.
Подсвечивать рассаду необходимо не постоянно, а только в пасмурные часы.
При недостатке света в ранний рассадный период растения вытягиваются, урожайность падает.
Если рассада стоит около батареи, нужно постоянно увлажнять сухой воздух. Вблизи с рассадой можно поставить ёмкость с водой, положить на батарею влажное полотенце, использовать пульверизатор для увлажнения воздуха.
Обильный или недостаточный полив приводит к вытягиванию растений. Он проводится раз в 6 дней. Влага должна проникать до дна ёмкости.
Тесная ёмкость также приводит к вытягиванию рассады. Корни растут в ширину и им становится тесно, что влияет на состояние растения. При посеве семян нужно выбирать подходящие ёмкости, которых хватит до пересадки рассады в грунт.
Основной причиной пожелтевших листьев огуречной рассады являются грибковые заболевания.
Желтизна на листьях также может говорить о поражении вредителями. Среди более опасных паразитов выделяется тля, паутинный клещ и белокрылка. Без обработки растений химикатами в этом случае не обойтись.
Среди прочих причин пожелтения можно отметить неправильный уход за растениями.
Активно растущей рассаде с каждым днем требуется больше места и большое количество минеральных веществ.
Если листья желтеют, сохнут по краям, это нехватка магния и калия. При пожелтении верхней части растения диагностируется нехватка меди. Если на жёлтых листьях сохраняются зелёные прожилки можно отметить дефицит железа и марганца.
Чтобы исправить проблему вводятся органические и минеральные подкормки (поочерёдно, раз в полмесяца).
Огуречной рассаде для правильного развития необходимо много света. Крепкие кустики формируются при активном освещении в течение 10-12 часов в сутки. Неполноценное освещение или наоборот размещение ёмкостей с рассадой на свете с доступом прямых солнечных лучей приводит к желтизне листьев.
При недостатке света растениям нужно обеспечить дополнительный источник света, например, светодиодную фитолампу.
Пожелтеть рассада огурцов может также от низких температур. При посеве семян нужно укрывать их плёнкой, а растущую рассаду оберегать от потока холодного воздуха при проветривании.
Рассада болезненно воспринимает недостаток полезных микроэлементов . Подкормки должны быть регулярными и комплексными (содержащими все требуемые питательные вещества).
Если семядольные листья пожелтели и начали засыхать, это говорит о новых побегах, которые появляются на растении. Чтобы исправить проблему, нужно удалить лишние побеги либо завязи.
Правильное проведение посадки огурцов на рассаду позволяет вырастить крепкие растения, из которых в дальнейшем появится большое количество вкусных и ароматных огурцов. При выращивании рассады важен каждый шаг, так как его несоблюдение чревато болезнью и гибелью растений.