Хорошо если огурцы в открытом грунте cтабильно плодоносят до первых осенних заморозков. А если нет? Пожелтели плети, поникли листья, нет цветков и завязей не дождаться. Не расстраивайтесь, это поправимо. Мы знаем, как реанимировать растения!
Современные сорта и гибриды огурца способны плодоносить не менее 3 месяцев, но при благоприятных условиях. А август и сентябрь нас этим часто не балуют. От похолоданий и резких перепадов температуры (днем 25 °С, ночью 10–14 °С), растения укрывают как в открытом грунте, так и дополнительно в теплице.
Особенно опасны ночные понижения температуры до 5–7 ºС. Огурцы при этом не погибают, но приостанавливают рост и не завязывают плоды. Поэтому на ночь их укутывают нетканкой, а на улице сверху еще устанавливают пленочный каркас. Во время дождей его не снимают.
Эффективно также дымление. Если метеопрогноз сулит холод, кладут в ведро тлеющую головешку, сверху насыпают немного сырого сена и поздно вечером ставят в теплицу или под каркас временного укрытия. Внутри распространяется белый дым, и огурцы легче переносят ночное похолодание. Главное, проследить, чтобы с горячим железом не соприкасались воспламеняющиеся материалы, поэтому тоннель должен быть достаточно высоким. Если рисковать не хочется, можно установить над грядкой два каркаса, обтянутые пленкой, – один выше другого, так, чтобы между ними была прослойка воздуха в 5–7 см, сохраняющая тепло.
Чаще всего в конце сезона огурцы теряют стойкость к инфекциям, листья увядают, растения слабеют. Обычно в это время они страдают от мучнистой и ложной мучнистой росы. При первых признаках недуга – белом налете или зеленых маслянистых пятнах на листьях – скорая помощь такая. На неделю прекращают поливы и подкормки. После этого опрыскивают огурцы целебным раствором: 3 л молочной сыворотки на 7 л воды с добавлением 1 чайной ложки медного купороса.
Можно использовать фитоспорин-М, готовя раствор по инструкции и опрыскивая растения раз в неделю.
Огурцы смогут лучше сопротивляться инфекциям после обработки растительными гормонами —экосилом или эпином-экстра.
Если огурцы выращивают в расстил, плети, лежащие на земле, нельзя перемещать, это помешает им пустить в почву дополнительные корешки, что улучшит питание растений. Без молодых корешков в августе огурцы быстро стареют.
Если огурцы плетутся вверх по шпалере, растения мульчируют перегноем или перепревшим компостом слоем 5–7 см. Сверху можно насыпать опилок или сена. Это утеплит корневую систему и опять же способствует росту молодых корешков.
В конце сезона огуречные стебли снизу оголяются, потому что старые сморщенные желтые листья удалены. Можно ослабить подвязку, освободить стебель, уложить оголенную его часть на землю и сверху присыпать питательной мульчей. Тогда новых корешков будет еще больше, и на растениях скоро появятся цветки и завязи. А что вы хотите? Вторая молодость бывает не только у людей!
Ускоряют старение плетей не только неприкрытые и страдающие от холода корни, но и не собранные вовремя крупные плоды. Поэтому зеленцы надо собирать 2–3-дневными.
Ухаживая за корнями, мы не должны забывать и об оставшихся на растении листьях, которые тоже питают плоды. В конце лета они становятся жесткими и быстро теряют зеленую окраску. Как помочь? Плети опрыскивают раствором мочевины из расчета 10–15 г на ведро воды. После такой процедуры листья делаются мягкими, в них нормализуется обмен веществ, а в узлах начинают появляться цветки и завязи.
Подкармливают огурцы каждую неделю. Меню им предлагают самое разнообразное. Например, любое комплексное удобрение с микроэлементами (1–2 г на 1 л воды).
Нет под рукой? Можно ничего специально не покупать. Есть питательные народные рецепты. Четверть 10-литрового ведра луковой шелухи заливают подогретой до 90 ºС водой, сутки настаивают, регулярно перемешивая, и выливают на 1–2 м² грядки.
Потчуют огуречные растения и… хлебом. Наполняют на 2/3 ведро корками (не плесневелыми!), заливают водой и оставляют под гнетом на 7–8 дней до брожения, тщательно укутав от мух. Затем эту закваску в 3 раза разбавляют водой и используют для полива — по 0,5 л под каждое растение.
Можно разболтать в ведре с водой литровую банку компоста и пролить этой коричневой жидкостью грядку. Ведра хватает на 1 м².
Подойдет и настой золы: 1 стакан размешивают в ведре воды, сутки настаивают и расходуют на 2 м².
Для сортов, требующих опыления, привлекают на участок пчел и шмелей, опрыскивая растения раствором меда (1 чайная ложка на 1 л воды).
(!) Поливают огурцы умеренно и только утром. Ночью им хватает влаги из воздуха, которую хорошо впитывают листья, Воду утреннего полива растения расходуют днем.
Поделитесь с друзьями в любимой социальной сети
Огурец скороспел и при хорошем уходе удается рано. Радует огородника наравне с первой зеленью и редисом – уже весной.
Чтобы это было так, знать нужно и биологические особенности сочного овоща, и возможные проблемы.
Огурец может болеть или подвергаться атаке вредителями.
С основными вредителями наших огурчиков мы уже знакомы.
Время пришло узнать и о том, какие болезни огурцов мы можем встретить на наших грядках.
Болезни огурцов распространены: они не милуют растение во всех зонах.
Это и вирусные, и бактериальные, и грибковые заболевания.
Одни досаждают больше под укрытиями, другие предпочитают селиться на огурце в открытом грунте.
Умельцы научились противостоять им.
Вредоносная роса способна уничтожить огуречные растения быстро и полностью.
Распознать ее легко: листья как будто мукой посыпаны. За это болезни и название дали: «мучнистая».
Белый налет захватывает лист, распространяясь поверхностно. Листья желтеют, сохнут.
Черешок листа, плод и стебель налетом почти не покрываются.
Налет – это разрастающийся мицелий патогенного грибка, заболевание это – грибковой природы.
Сильно поражается огурец в благоприятных для грибка условиях. Гриб любит влагу, тень, прохладу.
Если весна – лето выдались такими, грибковые болезни доставляют дополнительные хлопоты огороднику. И лишают большей части урожая.
Мучнистая роса огурцов почти не оставляет.
Сохранившиеся плоды деформируются.
Заболевание называется еще – пероноспороз. Листья покрываются мелкими желтоватыми пятнышками – первый признак еще одного грибкового недуга огурцов.
Пятна быстро увеличиваются, листья сохнут. Нижняя пластина листа покрыта темным налетом.
Помощь нужна срочная, лечение огурцов потребует средства те же, что при мучнистой росе, других грибковых болезнях.
Болезни огурцов в теплице чаще – грибкового происхождения, этому способствуют влажная атмосфера и температурный режим.
Кладоспориоз – больше тепличное заболевание, хотя встречается и на грунтовых посевах.
Поражается все растение: стебли, плоды, черешки, листья.
Сначала страдают стебли. Они изъязвляются, места повреждений заполнены оливковым налетом.
Появляющиеся позже угловатые пятна на листьях тоже покрыты налетом оливкового цвета.
Поэтому болезнь названа еще оливковой пятнистостью. Возле жилок больная ткань выкрашивается. Листья засыхают.
Основной «удар» кладоспориоз наносит по плодам. Вогнутые пятна – язвы – с таким же налетом быстро увеличиваются на огурцах.
Завязи искривляются, плоды недоразвиты.
Болезнь по внешним проявлениям напоминает кладоспориоз.
Тоже затрагивает все надземные части огуречного растения. Поражает даже семядоли.
Пятна желто-коричневые, как при кладоспориозе (вначале). И угловатость появляется.
Но вызываются болезни разными возбудителями, хотя и оба – грибы.
Отличить, поставить диагноз растению, удается по состоянию нижней пластинки листа, по ее виду.
Угловатая пятнистость – бактериоз – вызывает образование экссудата, клейких желтых капелек снизу листа.
Это хранилища инфекции, отсюда бактериоз распространяется дальше.
При оливковой пятнистости низ листа с темным налетом мицелия гриба. Это характерное отличие.
Природа угловатой пятнистости бактериальная, потому второе название – бактериоз. Плоды искривляются, изъязвляются, гниют.
Желательно исключить полив дождеванием, если на участке бактериоз. Такой полив помогает инфекции распространяться.
Бактериальные болезни требуют от огородника усилий по защите урожая:
- Инфекция может прятаться в семенах – собирайте семена, осматривая плод. Он должен быть неповрежденным.
- Перед посевом прогрейте семена: они выдержат 60° в духовке. Поместите их в эту «сауну» на три часа, семена будут обеззаражены ото всех инфекций.
- Раствор марганцовки справится с притаившейся внутри семян напастью за 15 минут. Делайте некрепкий, розовый. После семена просушите.
- Убирайте осенью засохшие плети, листья. Сжигайте этот материал – там устраиваются на зимовку бактерии.
- В земле инфекция тоже остается. Перекопку делайте глубокой: пусть бактерии вымерзнут.
- Деревянные детали теплиц, парников дезинфицируйте побелкой.
- Бактериоз, как и грибок, боится меди. Поэтому бордосская жидкость, препараты с медью (ордан, курзат Р 44) придутся кстати. Опрыскивание при первых признаках угловатой пятнистости – эффективный угнетающий болезнь метод.
Белая гниль огурцов (склеротиния) – еще одна грибковая болезнь, «съедающая» растение полностью, даже корни.
Под укрытиями это – бедствие. Узнать белую гниль легко по белым хлопья мицелия. Они покрывают зараженные стебли, листья, достигают и плодов.
Гриб разрушает огуречное растение, размягчает его, вызывает гниение.
Инфекция живет в почве, а в период роста растения заражают друг друга механически.
Переносится гриб и по воздуху.
Если заболевание замечено сразу, попытайтесь спасти огуречные растения.
Стебли с поселившимся мицелием смажьте составом: сумилекс, мел (поровну) – смешать, разбавив водой до получения консистенции пасты.
Устойчивы к склеротинии сорта: Телеграф, Урожайный 1596. Для теплиц хорош Плодовитый 147, но устойчивость его к белой гнили меньше.
Споры грибка поселяются после зимовки сначала на корнях огурца.
Внешне огородник заметить неладное может, обнаружив пожелтение нижних листьев – инфекция идет снизу. Плеть вянет, усыхает.
Выдернув растение, можно видеть: корни гниют, они покрыты бурыми пятнами, стали нежизнеспособны.
Когда умирает корень – питание невозможно, погибает растение.
Причины заболевания общие для всех грибковых, распространение аналогично. Почва, механический перенос спор, перенос их по воздуху, с поливом, распространение насекомыми.
Проявлением болезнь похожа на другие грибковые инфекции.
Листья, покрытые коричневыми пятнами, гниющие стебли. Покрытые бурыми влажными пятнами плоды.
Отличие – в цвете налета, он серый, что дало название виду гнили.
Женских цветков огурца при серой гнили почти нет, мужские – во множестве. Они быстро гниют, распространяя болезнь.
Кроме общих противогрибковых мер, больные места припудривают золой. К золе можно подмешивать медный купорос – 5 г купороса и стакан золы.
Болезнь всех регионов – для огурца. Тепличные условия – рай для грибка, а огурец начинает развитие весной – под укрытием.
Даже на юге раннего урожая без рассады не получить. А ее растят в теплицах. Или сеют огурец в парники.
Еще вариант: высевают под пленку, под укрытие ею на дугах.
Укрытия от холода спасают, но сильнее донимают болезни огурцов. Летом растения страдают меньше, если сезон выдался сухим, жарким.
Аскохитоз – тоже гниль. Начинает разрушительную работу со стебля, проявляясь пятнами.
Окраска пятен меняется от зеленой к бурой, потом становится белой. Стебель растрескивается.
Позже покрываются пятнами листья, ткани листа усыхают. Плоды гниют, мякоть их буреет.
Аскохитоз избирателен: селится на ослабленных растениях. Зимует гриб в семенах, растительных остатках, почве.
Гриб паразитирует на наземной части огурца: питается стеблями, плодами, листьями.
Образует стеблевые язвы, вытянутые в длину. Стебли ломаются.
Поражение листьев похоже на другие грибковые: овальные желтые (иногда коричневые) пятна, склонные к растрескиванию, выкрашиванию.
Отличить антракноз легче по поражению завязей: много мелких, быстрорастущих сливающихся впоследствии пятен розоватого оттенка.
Плоды портятся, многие растения гибнут. Биология гриба схожа с аскохитозом.
Если листья или верхушки огуречных плетей, точки роста, поникают, вянут – присмотритесь к поверхности стебля, выходящей из почвы.
При фузариозном увядании там образуется гниль.
Когда огурец зацветает, прикорневой участок стебля и корни становятся бурыми, покрываются трещинами, гниют.
Поражены внутренние сосуды стебля, на сломе или срезе виден их бурый цвет.
При высокой влажности прикорневая часть покрывается розовым налетом грибка. Болезнь передается из почвы или с семенами.
Болезни огурцов, вызывающие мозаичность окраски листа, имеют вирусную природу.
Морщинистость и мозаичная пятнистость листа проявляется в месячном возрасте растения.
Оно начинает плодоносить, лист покрыт белыми звездочками (иногда – желтыми).
Вирус быстро распространяется, плоды покрываются белыми полосками.
Важно уничтожать тлю: она переносит вирусные заболевания огурца. Передается белая мозаика и через семена.
Зеленая мозаика огурца имеет несколько названий. Она и крапчатая, и английская.
Болезнь вирусная, в основном – тепличная. Первые недели (до месяца) может себя не проявлять.
При потеплении быстро формирует внешние признаки. Листья деформируются, морщинятся, жилки осветляются.
Плоды горькие, короткие, в крапинках. Они деформируются, мозаичны. Пятна некротизируются.
Вовремя замеченный вирус можно остановить обработкой молочно-йодным раствором.
На ведро воды – молока берется литр, йода – 50 г. Периодическое опрыскивание сдерживает болезнь, сохраняет урожай почти полностью.
Вирус боится йода, молоко смягчает действие на листья, повышает прилипаемость.
Старые листья темнеют, покрываясь сероватым налетом. Сначала это небольшие пятна, форма их разнообразна.
Разрастаясь, пятна сливаются, ткани их отмирают. Остается бурая каемка в месте выпавших тканей.
Молодой лист поражается позже и меньше.
Ослабленные, поврежденные растения облюбовываются грибком в первую очередь.
Распространяется ожог через инфицированные семена, оставленные под зиму растительные остатки.
Грибок образует на листьях белые пятна со светлым ореолом.
Когда пятна, увеличившись, сливаются, листья отмирают. На них заметен темный налет из конидий.
Во влажное прохладное лето теряется половина урожая. Заболевание вредоносное, ведется работа по селекции сортов, меньше подверженных макроспориозу.
Болезни огурцов в большинстве – грибковые. Борьба с грибком разных видов проводится по выверенной схеме.
Отличия (если имеются) даны в характеристике болезни.
Важно проводить профилактику. Не дать грибу комфортных условий:
- Сеять огурцы так, чтобы они не притенялись друг другом. Лучше поднять плети на опоры, на шпалеру. Тогда прикорневая влага не будет испарением переувлажнять воздух вокруг листа.
- При тепличном выращивании температуру поддерживать нужно больше 18°. Гриб, провоцирующий болезнь, этого не любит. Развитие его останавливается.
- Перекормленная азотом почва хороша для грибных болезней. Не только минеральный азот, органический тоже привлекателен для них. Навоз богат азотом. Важен баланс – все в меру. Огурец удается на навозе лучше. Но и опасность мучнистой росы – выше.
- Профилактическая мера – соблюдение севооборота. Споры грибка ждут очередного хозяина в почве терпеливо – до трех лет. На четвертый год высевать можно там же. Дачные участки невелики, не всегда удается это соблюсти. Тем более сложно в тепличных условиях избежать перезаражения. Альтернатива севообороту – дезинфекция почвы. В теплице проливают поверхностный слой кипятком. Можно – крепким (ярко-розовым) раствором марганцовки. Гибнет грибок, полезная микрофлора тоже страдает, но она восстановится, поднимется из нижних почвенных слоев. Грибок глубоко не проникает.
Если факт уже на листе: вы заметили налет, поставили диагноз – боритесь.
Растения можно отстоять. Лечение огурцов дачнику по силам.
Постарайтесь обойтись подручными безопасными средствами.
Кисломолочное опрыскивание. Простокваша, домашние кефир, ряженка – среда для полезных кисломолочных бактерий.
Разведите их водой в произвольной пропорции. Обработайте раствором огуречную делянку.
Гриб не устоит, полезная флора уничтожит его.
При сильном поражении или для профилактики обработку раз в неделю повторяют. Помогает и домашняя сыворотка.
Травяные переброды. Сорняки могут помочь оздоравливать растения, заодно подкормят их.
Для приготовления перебродивших настоев выделяют место емкости (от кастрюли до бочки, по желанию) на участке.
Выполов траву, отправляют ее в бочку, добавляют воду. Постепенно бочка наполняется (достаточно половины или двух третей объема).
В теплую погоду содержимое сбраживается. Запах неприятный, лучше прикрыть емкость.
При необходимости брать настой, обрабатывать культуры против грибка, процедив полученную жидкость.
Грибковые болезни огурцов отступят.
Мыло и сода. Компоненты подручные, действенные. Грибок их боится.
На ведро воды: соды пищевой – две столовых ложки, мыла хозяйственного – 50 г.
Опрыскивать еженедельно, после дождей – повторять.
Настой навоза. Перекорм огурца навозом помогает развитию грибка.
Но тот же навоз, примененный в опрыскивании, от грибковых болезней огурец – лечит.
Одну часть навоза залить в подходящей емкости двумя частями воды.
Через три дня настаивания процеженную жидкость использовать в обработке.
Предварительно развести водой: одна часть настоя и десять – воды.
Опыливание серой. Молотую серу, можно кормовую, насыпают в сито и опыливают листья огурца.
День выбирайте солнечный, сухой, теплый.
Зола. Припудривание листьев золой останавливает развитие грибка.
Марганцовокислый калий. Растворить несколько крупинок марганцовки в литре воды.
Получится раствор насыщенного малинового цвета. Из него брать количество, нужное для окрашивания основного, требуемого для обработки, раствора в бледно-розовый цвет.
Рабочим раствором опрыскать огурцы.
Чеснок. Две средних головки очистите, измельчите. Залейте водой в литровой банке.
Через день разбавьте ведром воды. Раствор готов.
Зеленка. Можно добавить обработку огуречной делянки зеленкой.
Раствор удобно готовить, отмеряя зеленку шприцем на 5 мл.
Набрав полный шприц, выпускаем содержимое в ведро воды. Раствор готов.
- Грибковые болезни «берут» препаратами, содержащими медь. Подойдет бордосская жидкость, медный купорос, ордан (хлорокись меди, комбинированная с химическим производным мочевины цимоксанилом).
- Современный препарат ридомил впитывается в ткани растения, уничтожает грибок изнутри. Одновременно действует снаружи, хорошо прилипает. Лист удерживает его две недели.
- Фитофлавин. Препарат комбинированный, действует помимо грибных – на бактериальные болезни. Действие комплексное, двойное: контактное (поражает возбудителя, непосредственно контактируя с ним) и системное (впитывается в ткани растения и «работает» с инфекцией – там). Рекомендован специалистами, опробован и одобрен – дачниками. Действует дополнительно стимулирующе на рост огурца (всего растения), экологичен. Выдержка в сроках после обработки до потребления – два дня. Для огурца это находка, поспевает он быстро, огородник соберет непереросшие плоды. Применение других препаратов такой выгодной возможности не даст.
Приятно, когда урожай выглядит «как огурчик». Но иногда огородник видит: огурчик подкачал.
Плоды могут принимать самые причудливые формы. Такой овощ ни продать, ни замариновать: некрасиво выглядит.
Почему такое случается? Это неинфекционные отклонения.
Изогнутые огурцы. Крючковатая форма плодов указывает: нарушена агротехника.
Если высеваются огурцы всегда на «любимом» месте, без севооборота, они это место любить перестают.
Идет односторонний вынос питательных веществ, в почве копятся инфекции этой культуры.
Страдает растение – сигнализирует дефектами плодов. Образуются перетяжки, может формироваться «огурец с пояском».
Предшественник не должен быть того же семейства – тыквенные. Иначе и болезни общие, и нужда в питании тоже.
Почва обедняется, нужных элементов огурцу не хватит.
Партенокарпические сорта – самоопылители. Им ни пчелы, ни пчелоопыляемые соседи – не нужны.
Дачник не всегда осведомлен: соседство такое вредит партенокарпикам. Чужая пыльца попадает на них, сорт теряет чистоту, плоды могут деформироваться.
Нерегулярный полив тоже может влиять на форму плодов.
Огурцы любят постоянство температурного режима. Когда он колеблется, рост плодов тоже скачкообразен. Эта неравномерность искажает форму плода.
Загущенность посадок дает подобный результат.
Грушевидные плоды. Проблемы с опылением. Либо мало работали пчелы (на пчелоопыляемых растениях), либо пчелы поработали на партенокарпических сортах.
Обычные сорта располагайте рядом с привлекательными для пчел медоносами.
Партенокарпические постарайтесь защитить: поможет даже марлевое укрытие. Лучше иметь специальный нетканый материал.
Острый плод и мягкий вкус. Такое бывает от:
- Перекорма азотом (минеральным или в составе навоза, компоста);
- Недостатка света – загущенность посадок;
- Перебоев с поливом;
- От жары, сухости воздуха.
Сдвоенные огурчики. Сросшиеся огурцы – последствие перенесенных в «огуречном детстве» экстремальных ситуаций.
Жара, холод, засуха, избыток влаги, температурные перепады – стресс для растений.
Это нарушает нормальное формирование плодов, завязи рядом расположенных могут срастаться.
«Пустые» огурцы. Пустоты возникают, когда:
- Нет баланса питания. Переизбыток азота на фоне недостатка остальных макро– и микроэлементов. Привычка сажать огурец «на навоз» чревата пустотами плодов. Компост предпочтительнее.
- Есть проблема регулярности полива. Нерегулярный – причина пустот.
- Вирусные болезни тоже провоцируют образование пустотелых плодов.
Огурец – овощ скороспелый, ранний. Но непростой. Полтора – два месяца вегетации огурца огороднику придется присматриваться внимательно к его состоянию.
Своевременно принимать меры, быть «скорой помощью» растению. Вовремя покормить, не опоздать – дать полив, заметить неладное по первым признакам.
Но заботы окупятся: огурец благодарное растение. Доброго хозяина он здоровым урожаем – порадует.
Огурец – одна из самых сложных в выращивании культур. Он нуждается в частом поливе, постоянном внесении удобрений и защите от болезней и вредителей. Можно ли добиться хорошего урожая только при помощи органики и микроэлементов?
Трудно найти человека, который не любил бы свежие или соленые огурчики. Но чтобы вырастить их на своем участке, следует приложить немало усилий, поскольку эта тыквенная культура довольно привередлива к составу почвы и подкормкам. Немало проблем добавляет и плохая усвояемость огурцами удобрений, поэтому нужно постоянно контролировать состав и количество вносимых микроэлементов и при необходимости увеличивать или сокращать дозировку. Какие же рецепты помогут вам получить гарантированный урожай?
Первую подкормку рассады следует проводить не позднее, чем через 10-14 дней после появления всходов (при образовании двух настоящих листиков). Для этого молодые растения поливают раствором коровяка, смешанным с теплой отстоянной водой в пропорции 1:10 или раствором куриного помета (в пропорции с водой 1:12).
Можно также приготовить питательную смесь из следующих ингредиентов: в 10 л воды добавьте 10 г аммиачной селитры, 10 г калийной соли и 10 г суперфосфата. Такое количество состава следует равномерно распределить на 10-15 растений. Еще через 14 дней следует провести вторую подкормку, удвоив количество растворяемых удобрений. При этом раствор не должен попадать на зеленые части растений.
Переезд на новое «место жительства» сопряжен для рассады огурцов с новой порцией стресса, поэтому ей снова потребуются подкормки. Используйте препараты Кемира Универсал, Акварин (из расчета 5-7 г на 10 л воды) или нитрофоску из расчета 30 г на 1 кв.м. Спустя 5 дней после пересадки полейте грядку розовым раствором марганцовки.
Перед высадкой рассады в землю добавляют перепревший навоз из расчета 6-8 кг на 1 кв.м
Каждые 10-15 дней после высадки огурцов в открытый грунт вносите коровяк (в пропорции 1:10) или птичий помет (1:20). Периодически поливайте огурцы раствором золы (2 стакана на 10 л воды). На 1 кв.м посадок вносите 5 л подкормок.
Два-три раза за сезон можно подкормить огурцы составом Агрикола 5 для огурца (на 10 л воды добавьте 1 ст.л. препарата). На 1 кв.м потребуется 4 л полученного раствора. Также используйте Эффектон О (на 10 л воды необходимо 2 ст.л. препарата, расход – 4 л на 1 кв.м).
В июне следует продолжить насыщать огурцы питательными веществами. Комплексные удобрения можно приготовить по одному из следующих рецептов. Добавьте по 25 г нитроаммофоски и препарата Стимул 1 или 30 г любых огородных удобрений с микроэлементами на 10 л раствора коровяка (1 л состава должно хватать на 4-5 растений).
Замедление роста свидетельствует как о неблагоприятных условиях окружающей среды, так и о нехватке полезных веществ
Также на пользу огурцам пойдет настой крапивы – заготовьте примерно 5 л нарезанной крапивы и положите ее в 10-литровую емкость с водой. Дайте настояться 5 дней. Готовый препарат разведите водой в пропорции 1:10 и полейте огурцы под корень (расход – 1 л на куст).
Хорошим стимулятором является и подкормка на основе свежих дрожжей. Используйте 100 г дрожжей на 10 л воды, дайте настояться сутки и поливайте грядки из расчета 0,5 л на куст.
С момента образования бутонов огурцам потребуется максимальный набор микроэлементов. Для этого на каждые 10 л раствора коровяка добавляйте 40 г суперфосфата, 10 г сульфата калия или 20 г калимагнезии. На каждое растение требуется вносить 200-250 мл состава.
К началу цветения следует обеспечить такой набор питательных веществ, который позволит огурцам ускорить рост и плодоношение. Для этого к раствору коровяка добавляйте микроудобрения, содержащие бор (1 гранула на 1 л воды). Хорошей подкормкой станет также раствор, состоящий из 10 л воды, 0,5 г борной кислоты, 0,4 г сернокислого марганца и 0,1 г сернокислого цинка.
Вносить подкормки летом лучше одновременно с обильным поливом
Дополнительно можно внести 20 г калийной селитры, 30 г аммиачной селитры и 40 г суперфосфата. Для внекорневых подкормок используйте один из следующих составов на выбор:
- 1 ч.л. борной кислоты и 10-12 кристалликов марганцовки на 1 л воды;
- 35 г суперфосфата на 10 л воды.
Казалось бы, если плодоношение началось, то заботы огородника можно считать законченными. Это не совсем так, ведь растение расходует на эту «операцию» большую часть своих сил. Поэтому его необходимо поддержать.
Подкормите огурцы настоем зеленой травы, смешанным с водой в пропорции 1:5. Из минеральных удобрений используйте калийную селитру (25-30 г на 10 л воды), мочевину (50 г на 10 л воды), золу (1 стакан на 10 л воды). Для внекорневой подкормки используйте 10-12 г мочевины, растворенной в 10 л воды.
Даже если вы, на первый взгляд, все делали правильно и своевременно подкармливали и поливали огурцы, они все равно могут замедлить рост. И большой ошибкой в это время будет отказ от внесения удобрений. Напротив, чтобы «зарядить» поникшие растения «бодростью», следует внести что-нибудь из органики.
Например, возьмите луковую шелуху и заполните ею емкость объемом 3 л. Затем залейте ее кипятком (температурой 80-90 °С) и оставьте на сутки, периодически помешивая. Когда настой будет готов, разведите его в пропорции 1:10 обычной водой и начинайте поливать огурцы. Такое «зелье» должно стимулировать рост и плодоношение растений.
Еще одной проблемой, с которой часто сталкиваются огородники, является пожелтение листьев. Это может быть связано с избытком света, неправильным поливом или деятельностью вредителей. При нехватке калия и магния желтеют и сохнут края листа. Пожелтение верхних листочков означает нехватку меди, а зеленые жилки на фоне желтого листа сигнализируют о дефиците железа. Поэтому нужно вносить удобрения, богатые теми веществами, которых больше всего не хватает растению.
Самый простой рецепт – это сбор из нескольких трав: хвоща, крапивы, ромашки, пижмы. В качестве добавки подойдет и обычная трава. Измельченную траву нужно поместить в керамическую емкость и на ¾ залить ее теплой водой, затем накрыть крышкой и оставить на свету на 3-4 дня, чтобы смесь забродила. Готовый настой разбавьте водой в пропорции1:9 и добавьте горсть золы. Под куст можно вносить до 1 л состава.
Былую свежесть огурцам поможет вернуть препарат на основе кефира: 2 л продукта смешайте с 10 л воды. После перемешивания равномерно опрыскайте огурцы.
Для профилактики фитофторы и устранения признаков пожелтения листьев можно использовать раствор йода или раствор перебродившего молока. Кислое молоко (кефир) и воду смешайте в соотношении 1:10 и добавьте несколько капель йода. Под куст вносите около 1 л раствора.
Иногда желтизна с листьев быстро передается плодам. В первую очередь это свидетельствует о недостатке азота. «Быстрая» подкормка заключается во внесении мочевины – 1 ст.л. на 10 л воды и полив из расчета 3-5 л на одно растение. Также можно использовать сернокислый аммоний (с содержанием азота 20-21%), норма внесения – 25-40 г на 1 кв.м.
Погода порой вносит свои коррективы в выращивание огурцов, и внезапные холода могут серьезно навредить данной культуре. Чтобы этого не произошло, после прохладной погоды огурцы нужно защитить от возможных последствий.
Азотные подкормки не прекращают даже после сбора урожая
В первую очередь следует предупредить возникновение мучнистой и ложной мучнистой росы. Для начала на неделю прекратите поливы и подкормки. Затем опрыскивайте кусты раствором, состоящим из 3 л молочной сыворотки, 7 л воды и 1 ч.л. медного купороса.
Для профилактики используйте Фитоспорин-М (10 г на 5 л воды), опрыскивание проводите трижды с интервалом 10-15 дней. Также подойдет Экосил (30-40 капель на 3 л воды), опрыскивание проведите дважды с интервалом 10-14 дней.
Как вы уже убедились, огурцы, особенно растущие в открытом грунте, нуждаются в регулярных подкормках. Их число может достигать 6-7 за сезон:
- первая подкормка – в период появления 2-3 настоящих листочков либо сразу после высадки рассады в грунт;
- вторая подкормка – во время бутонизации;
- третья подкормка – в период цветения;
- четвертая подкормка – во время плодоношения.
В перерывах между корневыми подкормками можно провести 2-3 внекорневые (по листьям). Подробнее о них читайте в нашей статье Внекорневая подкормка огурцов – самые лучшие рецепты.
Теперь вы знаете все об удобрениях и подкормках, осталось только приложить немного труда и терпения, чтобы получить отменный урожай хрустящих, вкусных огурцов.
Как омолодить огурцы в теплице, чтобы они радовали зелеными плодами как можно дольше? В парнике для культурных растений созданы все условия, благодаря которым они могут плодоносить гораздо дольше, чем растения с открытых грядок. Но уже в конце августа садоводы начинают замечать снижение урожайности огурцов. Нижняя часть растения начинает увядать, а листья — сохнуть, желтеть и опадать. На этом этапе можно спасти огурцы и продлить их плодоношение с помощью нескольких несложных способов.
Прежде всего для посадки огурцов длительного плодоношения необходимо выбирать сорта позднего созревания. Продлить срок получения урожая можно и с помощью правильного полива теплой водой. После полива почву обязательно нужно мульчировать органическими удобрениями. В качестве удобрения можно использовать перегной, который очень подходит для питания этой культуры. Полив и подкормка огурцов в период созревания плодов поможет продлить время плодоношения, как и регулярная прополка и рыхление почвы.
Омолодить подросшие стебли огурцов можно только в том случае, если на растении есть усики. Это означает, что вегетационный период еще не закончился и при правильном подходе плодоношение максимально продлевается, иногда до самых первых заморозков. Для этого необходимо:
- аккуратно снять стебель со шпалер и опустить его на землю;
- чтобы он хорошо держался, его можно зафиксировать металлическими скобами, и немного присыпать землей.
Через небольшой промежуток времени на стебле, присыпанном землей, появятся корни, которые обеспечат новый этап плодоношения.
Перед присыпкой стебля следует заранее подготовить грунт. Для этого почву нужно тщательно разрыхлить, мульчу полностью убрать. Сверху стебли необходимо присыпать удобренным грунтом, который следует хорошенько продезинфицировать с помощью раствора марганцовки или обычного кипятка. В качестве удобрения можно использовать специальные препараты, предназначенные для формирования корневой системы. Подойдет не сильно концентрированный раствор мочевины, который неплохо стимулирует появление корней и новых листочков.
Грунт можно покупать готовый или накопать в огороде, где не произрастали тыквенные культуры.
Парники отличаются высокими потолками, в которых стебли огурцов тоже вырастают длинными, под самый верх. Чтобы аккуратно их снять, нужно заранее пускать стебли по деревянной шпалере, а не по металлической сетке, в которой они чаще всего самопроизвольно запутываются, и вынуть их оттуда, не повредив, практически невозможно.
Когда огурцы начинают плодоносить в теплице, можно в это время отдельно высеять новую рассаду.
- Для этого понадобится грунт, емкости для высевания и непосредственно семена.
- Когда появятся и окрепнут первые ростки огурцов, их можно подсадить рядом с теми растениями, которые завершают давать урожай.
- Спустя 1 месяц после всходов появятся первые цветочки на огурцах, которые при благоприятных условиях принесут плоды через 2 недели.
- Во время активного роста и цветения нового саженца старый можно аккуратно удалить, обрезав его ножницами под самый корень.
Если в парнике подведены коммуникации (электричество, обогрев), то таким способом можно выращивать огурцы круглый год. Для этого просто нужно своевременно выращивать рассаду и подсаживать ее на место старой.
Сорта на зимний период необходимо выбирать самоопыляющиеся, пригодные для опыления без вмешательства насекомых.
Для выращивания рассады огурцов обычно используются емкости, наполненные специальным грунтом. Но вырастить рассаду можно с помощью пасынкования. Для этого используются побеги, взятые в пазухах листьев. Это можно сделать в период вегетации и активного роста огурцов, прищипывая появившиеся побеги. Когда они немного подрастут, их нужно срезать и поставить в емкость с водой на 2 недели. После этого внизу растения появятся корешки, и его можно будет высадить в удобренный тепличный грунт. Такой способ позволит добиться раннего цветения и плодоношения, сократив период созревания (сравнительно с семенным способом) практически в 2 раза.
Новая подсаженная рассада должна располагаться друг от друга на значительном расстоянии, чтобы ей хватало освещенности, которой осенью намного меньше по сравнению с весенне-летним периодом. Полив и уход за новыми саженцами такой же, как и за старыми растениями.
Добиться омоложения старых плетей огурцов несложно, а вот сохранить цветение и плодоношение в осенний период гораздо более трудоемкая задача. Все дело в нестабильных погодных условиях, прохладных ночах и недостаточном освещении теплиц. В результате этого огурцы начинают испытывать нехватку азота, что приводит к пожелтению и опаданию листьев. Улучшить ситуацию можно хорошим питанием растения и мульчированием почвы перегноем или опилками.
Что касается обогрева, то это весьма затратно по финансам, но вполне оправданно. Для незначительного обогрева при небольшом понижении температуры можно использовать старый проверенный способ — металлическое ведро с раскаленными углями, которое ставится внутри теплицы.
Чтобы хорошо обогреть теплицу большой площади, понадобится специальная система обогрева — теплый пол и специальная печь или «буржуйку». В осенний период, как и в летний, огурцы подвержены различным заболеваниям, поэтому их следует регулярно опрыскивать препаратами на разных стадиях роста от болезней и вредителей.
Если все сделать правильно, то огурцы будут радовать хрустящими свежими плодами практически круглый год.
Рассада любых овощей очень нежная и практически не переносит заморозков. Огурцы тоже не являются исключением. Но не всегда воздействие низких температур обозначает полную гибель рассады.
Вопрос, который волнует практически всех начинающих огородников: как сохранить саженцы при резком понижении температуры во время поздних заморозков?
Конечно, всегда лучше предотвратить обморожение ростков, чем потом лечить их от заморозков. Поэтому на грунт рассаду не высаживают до прохождения времени ожидаемых заморозков. После того, как саженцы посажены на грунт, их на ночь укрывают агроволокном или черной пленкой, а также любым другим укрывным материалом, из которого изготавливают мини-парники.
Минимальная температура, какую выдерживает рассада огурцов +8 градусов. Также хорошей профилактической мерой является, если поверх высаженной рассады просыпать сена, соломы или свежей травяной мульчи и накрыть сверху картонными колпаками. Такое укрытие будет держать температуру около растения на 5-6 градусов выше, чем температура воздуха.
Чтобы противостоять резкому понижению температур и заморозку можно зажечь на участке или в теплице дымовые шашки. Они окутывают плотным слоем дыма ростки и не дают морозу упасть на почву. На улице шашки применяют предварительно, сделав мини-парник из пленки над саженцами. После установки каркаса (он может быть и низким) и пленки, шашки ставят с двух концов и поджигают.
Если все-таки не удалось предотвратить заморозок и рассада замерзла то, как понять, какие меры нужны чтобы спасти огурцы?
- Характерное изменение цвета листочков у рассады огурцов, они становятся мягче с краев и опускаются вниз.
- Кроме листочков, происходит изменение и стеблей растений. На этой стадии стебель может покрываться тонким слоем льда.
- Стадия полной заморозки. Характеризуется полным промерзанием стебля и листьев, а также подмерзшим в земле корнем.
Что делать, если подмерзла рассада огурцов? Исходя из степени, до которой огурцы замерзли можно и нужно принимать и меры по реанимации рассады.
- При первой степени промерзания, рассаду огурцов можно спасти. Ее обрабатывают раствором препарата «Эпин-Экстра», который являясь биологическим стимулятором роста, восстанавливает ростки, стимулируя рост и иммунные силы растений. Внимательно прочитав инструкцию к препарату нужно следя ей опрыскать огурчики.
- Если рассада огурцов подмерзла до второй стадии, то кроме опрыскивания биостимулятором, нужно провести и другие мероприятия в следующей последовательности:
- Для начала обязательно нужно закрыть ростки картонными коробками, а сверху постелить пленку. Такое укрытие нужно, для того, чтобы обеспечить защиту от солнечных лучей. Когда солнце выходит, оно быстро нагревает ростки огурцов и пересушивает их поверхность, а это усугубляет стресс от заморозков и растение погибает.
- После того, как саженцы простоят под коробками целый день, вечером можно снять коробки и провести обработку биостимулятором, например НВ-101. На следующий день выжившие огурцы будут выглядеть лучше, а погибшие растения можно будет удалить.
- Если рассада огурцов замерзла до третьей стадии, то шансы ее реанимировать, практически равны нулю.
После того, как вы не дали саженцам замерзнуть, и провели правильно их реанимацию, некоторое время огурцы будут набираться сил и может снизиться интенсивность их роста и развития. Есть мнение, что замороженный саженец часто теряет свою плодовитость. Не стоит пугаться этого и поливать их всеми известными и неизвестными химическими препаратами без разбора. Нужно дать время кустам на восстановление.
В течение недели после того, как они замерзли, не подливайте никаких новых удобрений, кроме тех биостимуляторов, которые вы применяли для размораживания.
По прошествии 7-10 дней, можно дать рассаде натуральную подкормку, а дальше проводить удобрение уже по стандартной схеме.
Мало спасти подмерзшую рассаду огурцов. Их еще нужно восстановить, без потерь для плодоношения. В этом может помочь натуральная подкормка из дрожжей. Для ее приготовления нужно взять 50 граммов дрожжей на 5 литров теплой некипяченой воды и хорошо перемешать их до образования однородного раствора.
Эту смесь следует поставить в теплое темное место, выдержать там сутки, а когда она забродит, полить ею каждый куст под корень. Огурцы после такого кормления быстрее пускают новые листья, лучше укореняются, зеленеют. А те корни что подмерзли, омолаживаются и куст снова развивается без потери урожайности.
Если рассаду огурцов после замораживания не удалось реанимировать, то высадите ее заново. Дадим несколько советов быстрых всходов огуречной рассады:
- Сеем огурцы в кипяток. Этот способ очень хорош тем, что ростки очень быстро выходят и растут. Способ такого посева очень прост. Нужны стаканчики для посева семян, вода кипяченая и охлажденная до 70-80 градусов и сами семена. Сажаем в стаканчики по 1-2 семени и поливаем их кипятком. Затем, закрыв стаканчики пленкой, оставляем их в затемненном месте. Через два дня у вас уже выйдут ростки огурцов.
- Замачиваем семена в кипятке. Для этого способа кипяток нужен, как ускоритель. В марлевый мешочек нужно положить семена, завязать его и залить кипятком. На следующий день все семена будут проклюнуты. Их можно посадить сразу в грунт. Однако если вы опасаетесь повторения заморозков, то лучше посадить их в стаканчики и поместите в теплое солнечное место, для дальнейшего прорастания.
- Этот способ зарекомендовал себя как один из лучших. Замачиваю семена на сутки в соке алоэ. Сок я выдавливаю из листьев алоэ не меньше, чем трехлетнего возраста. Высаживаю эти семена прямо в почву и обильно покрываю мульчей сверху. Поливаю только теплой водой и по мере надобности добавляю сверху мульчи. На открытом грунте еще можно сделать и небольшой каркасный парник, который будет дополнительной защитой для саженцев.
Этим летом погода капризничает не на шутку: в июне в некоторых регионах огороды просто стояли в воде, а июле пришла невыносимая жара. Совсем несладко в такую пору овощам, особенно огурцам, которые и в тень не перебегут, и воды вдоволь не напьются.
Реанимируем огурцы азотными подкормками
— Жара, как и холод, — это стресс для растения. Учитывая то, что резкие колебания температуры продолжатся, растениям нужна помощь. Это как человеку во время болезни врачи рекомендуют отдых, хорошее питание и побольше воды. Так и растениям в период стресса, который дают перепады температуры, необходимы подкормки,- рассказал Леонид Александрович. — Поэтому в первую очередь нужно сделать подкормки комплексным удобрением (Нитрофоской или Азофоской): столовая ложка на ведро воды и подлить под растения. Не лишним будет опрыснуть их разочек-другой мочевиной (чайная ложка на 10 л воды), а также периодически опрыскивать растения микроэлементами.
Кстати, мочевина дает растениям азот. А во время дождей с грядок вымываются самые нужные растению элементы — калий и азот. А без азота растению жизни нет. И подкормок просто не избежать.
— То обстоятельство, что нас пугают нитратами (когда в подкормках используют комплексные удобрения и микроэлементы), связано с низкой культурой потребления. На Западе , например, едят салат круглый год по одному листочку, а мы в сезон едим его мисками, поэтому мучаемся кишечником. А в принципе, здоровый организм спокойно выносит 2000 мг нитратов за сутки, легко выводя их через почки,- пояснил Леонид Александрович. — Растения без азота жить не могут, поэтому в тех регионах, где огороды заливало водой, конечно же, нужно внести азотные подкормки под корень и плюс надо провести азотные подкормки по листьям. Такой прием дает очень быстрый эффект: азот сразу поступит через листья, и у отмерших корней появится сила нарасти и забрать то, что есть в почве.
Дело в том, что при низких ночных температурах (15 градусов тепла и ниже) корни огурцов перестанут работать вообще. Поэтому вносить подкормки под корень нет смысла, остается кормить растения только через листья.
Правда, одного азота растениям недостаточно. Для развития растений и образования плодов также необходимы фосфор, калий и набор микроэлементов.
Кроме этого, в качестве подкормок для огуречных грядок подойдет раствор навоза (1:10) или куриного помета (1:20).
Огурцы — овощ, который едят недозрелым, хотя полезнее зрелые
Вот тебе и раз: оказывается, мы и не подозреваем, что постоянно едим незрелые огурцы! Мы же не едим зеленые томаты. А вот зеленые огурцы — запросто. Специалисты называют эту фазу огурца зеленцами.
— Зрелые огурцы — это когда уже созрели семена. У огурца семенники (зрелые плоды) становятся желтыми, коричневыми, бронзовыми с созревшими семенами,- рассказал Леонид Мишин . — В Европе специально выводят специальные сорта, где в семенниках накапливается огромное количество сахаров. Срезается кожура, удаляются семена, а толстые стенки плода нарезаются полосками и маринуются с сухим горчичным порошком. Получаются шикарные маринованные огурцы с большим букетом питательных веществ, которых в разы больше, чем в зеленце. Кстати, мы пробовали мариновать и наши семенные огурцы, и тоже получилось вкусно, несмотря на то, что сорта не выводились специально на высокое содержание сахара в семенниках.
Холодная водя для огурцов — настоящий шок
— Лучший полив для огурцов — дождевание. Но водя должна быть не ниже 18 градусов. Холодая вода — шок для стеблей и корневой системы: у растения мгновенно сжимаются ткани и они высыхают. Самая подходящая вода для полива огурцов — вода из бочки, которая настоялась и прогрелась. А вот самая полезная вода для полива огурцов — дождевая,- советует Леонид Александрович. — Поливать огуречные грядки в засушливую погоду можно два раза в день ранним утром или вечером.
КСТАТИ
Те зеленые хрустящие огурчики, которые мы привыкли есть, абсолютно недозрелый плод, в котором 90% воды. А вот семенники хоть и не могут похвастать нежной корочкой и отменным хрустом, тем не менее, гораздо полезнее. Во-первых, в зрелых плодах всегда меньше нитратов, значит, их можно больше съесть. Во-вторых, огурец, становясь зрелым, накапливает питательные вещества: сахара, кислоты, витамины. Как в плодах помидоров: кушаешь зеленый — он невкусный, а зрелый помидор надкусываешь — чувствуешь и сладость, и кислоту, и все то, что дает богатство вкуса и аромата. Но традиция есть традиция. Тем более что многие солят огурцы, а перезрелый огурец в таком случае становится совсем невкусным.
Еще больше материалов по теме: «Беларусь:моя дача»