Огурцы – одна из наиболее популярных овощных культур, известная своей требовательностью к количеству света, тепла и питательных элементов. Не имеет значения, как растут огурцы – в теплицах или на открытом грунте. При соблюдении стандартных правил агротехники можно получить богатый урожай.
Процесс завязывания и роста огурцов
В течение вегетационного периода растение образовывает новые клетки, ткани, органы, увеличивая свой объем и массу. Рост и развитие культуры осуществляется поэтапно и сопровождается формированием листвы, побегов, почек, завязей и плодов.
Активное поглощение влаги семенем, его набухание и увеличение в объеме.
На этой фазе благодаря активной деятельности ферментов зародыш получает органические питательные элементы и кислород.
У огурцов в благоприятных условиях прорастание происходит при температуре 12-16°(поэтому при высадке в открытый грунт почву рекомендуется прогревать). В условиях дефицита тепла есть риск загнивания посевного материала.
Происходит формирование семядольных листков и истощение запасов питания, содержащихся в семени. Листва получает углекислый газ, корни – питательные элементы из грунта.
Время появления всходов зависит от температуры: 4-6 день после посева при 25-30°, 6-10 день при 20-25°, 8-12 день при 17-20°.
Для полноценного развития на этой стадии культуре необходима совокупность благоприятных условий – достаточное количество света, тепла, воды и питания. Нехватка какого-либо из этих пунктов может повлечь за собой гибель растения.
Вначале происходит развитие и укрепление корневой системы, затем быстрое увеличение объема зеленой массы. У сортов скорой спелости формируется 4-6 листов, позднеспелых 5-8. После их образования на главном стебле начинают появляться боковые побеги.
Бутоны начинают формироваться после замедления образования листьев и корней. Цветение наступает у сортов ранней спелости на 30-40 день, у позднеспелых – на 45-60 день при температуре 20-28°. Первыми зацветают бутоны на основном стебле, далее с нижней части вверх по нему, переходя затем на побеги первого и последующих порядков.
Сорта огурцов разделяются на:
- самоопыляемые (имеющие в одном цветке пестик и тычинку);
- пчелоопыляемые;
- партенокарпические (гибриды только с женскими цветками, не требующие опыления).
Вне зависимости от сортности у каждого цветка есть около 3-5 суток для оплодотворения, после которого наступает усыхание лепестков.
Нижняя часть пестика (плодовая завязь) после оплодотворения быстро разрастается в длину и ширину, формируя зеленец огурца. Оптимальная температура для развития завязей 22-28°.
Длительность плодоношения зависит от сорта
Через 7-12 дней после оплодотворения появляется плод технической спелости (зеленец). Одновременно с процессом роста в нем формируются семена и накапливаются питательные элементы.
Цикл от стадии технической до физиологической спелости (полного вызревания огуречных семян в плоде) обусловлен условиями взращивания и сортностью овоща. В среднем он составляет 30-45 дней. Плодоносит огурец достаточно долго, в соответствии с характеристиками конкретного сорта от первого до последнего сбора урожая проходит около 20-90 дней.
Огурцам требуется достаточное количество тепла, света, воздуха, питательных элементов и воды. Недостаток какого-либо из этих компонентов может серьезно навредить культуре и привести к снижению урожайности.
Причинами потери урожая становятся такие ошибки агротехники:
- Несоблюдение правил севооборота. Лучшими предшественниками огурцов являются цветная капуста, лук, чеснок, бобовые и кукуруза. Не стоит высаживать огурцы в месте прошлого посева, а также после белокочанной капусты, помидоров, моркови, репы, перца и баклажанов.
- Высевание семян в открытый грунт в начале мая. При посеве всегда необходимо ориентироваться только на погодные условия, почва должна прогреваться не менее двух недель. Высевание в непрогретую почву может привести к сгниванию посевного материала.
- Высаживание переросшей рассады (старше 20-35 суток). Чем старше рассада, тем хуже она приживется в новых условиях и тем легче будет повредить ее корневую систему при пересадке.
- Слишком плотная посадка (загущение). Растения в таких условиях испытывают дефицит света и воздуха, что приводит к их ослаблению и увеличению шансов развития болезней.
- Отказ от внесения удобрений. Идеальным режимом введения подкормок является одна порция в неделю (можно использовать комплексные минеральные удобрения, обращая особое внимание на наличие азота и калия).
- Редкий сбор плодов. Урожайность культуры напрямую зависит от частоты сбора зеленцов, даже несколько плодов-переростков могут задержать образование новых завязей на всем растении.
Для любых сортов огурца образование полноценных завязей обеспечивает хорошую урожайность качественных плодов.
На формирование плодовых завязей могут иметь влияние различные факторы: климат, болезни, ошибки в агротехнике. Нарушения завязываемости подразделяются на такие типы:
- формирование пустоцветов (исключительно мужских цветков);
- дефицит завязей;
- их увядание.
На образование пустоцветов влияют несколько факторов
Пчелоопыляемые огурцы имеют мужскиеи женские соцветий. Пустоцвет – мужской (тычиночный) цветок, в котором не происходит опыление и оплодотворение, формируется на растении в первую очередь. Причина отсутствия завязей в подобных сортах — нет женских (пестиковых) цветков, необходимых для плодоношения.
Образование пустоцветов может быть вызвано следующими факторами:
- недостаток площади для формирования поверхностной корневой системы (располагается на глубине в 15-20 см от поверхности) и вызванный этим дефицит питательных элементов;
- недостаток влаги;
- отсутствие насекомых-опылителей;
- переизбыток подкормок (жирование), при котором очень долго не формируются женские цветки.
Причины дефициты плодовых завязей:
- переизбыток тепла, особенно актуален для тепличных огурцов (температура выше 35°);
- повышенная влажность воздуха;
- длительное понижение температуры воздуха (приводит к уменьшению популяции насекомых-опылителей);
- дефицит питательных элементов в грунте;
- затягивание сбора урожая;
- усыхание завязей.
Причины увядания цветов и сформированных завязей:
- Пренебрежение формированием растений, которое позволяет перенаправить питание из лишних побегов на развитие плодовых завязей.
- Чрезмерное загущение посадок и недостаток питания.
- Дефицит влаги в почве (на фазе завязываемости и формирования зеленцов растение требует повышенного уровня орошения).
- Высаживание пчелоопыляемых сортов на участках, недоступных насекомым (теплица или парник).
- Несвоевременный сбор созревших плодов (образовавшиеся завязи усыхают из-за недостатка питания).
Любые отклонения в образовании завязей и плодов могут привести к уменьшению урожайности или даже полному ее отсутствию.
Борьба с нарушениями роста:
- регулирование условий, в которых растет культура (наиболее актуально в условиях теплиц);
- прекращение полива в течение 2-3 дней и введение комплексных подкормок (стимулирует образование женских цветков);
- удобрение почвы небольшими порциями органическими удобрениями и мочевиной (устраняет дефицит питательных элементов);
- введение внекорневых подкормок с добавлением препаратов «Завязь», «Эпин», «Кемира» или «Циркон»;
- мульчирование почвы опилками, хвоей или высушенной травой (помогает регулировать суточную температуру грунта, удержать в нем влагу и не допустить прорастания сорняков);
- проведение сбора зеленцов (в зависимости от сорта урожай можно снимать раз в пару дней или даже каждый день).
- профилактические мероприятия.
Для предотвращения проблем формирования плодовых завязей наиболее эффективными являются следующие правила:
- Соблюдение оптимального подбора сорта для высадки в условиях открытого или защищенного грунта (самоопыляемый, пчелоопыляемый или партенокарпический гибрид).
- Установка капельного орошения для повышения действенности режима внесения удобрений и полива. Капельный полив является наиболее целесообразным, т.к. не вызывает разрушений почвенных слоев и снижает трудозатраты на взрыхление грунта.
- Проведение подготовки грунта с соблюдением технологии взращивания культуры. Почва, на которой растет огурец, не должна быть переобогащенной подкормками, либо испытывать дефицит в них.
- Осуществление регулярных осмотров растений, проведение профилактических обработок для поднятия иммунитета и предотвращения заражения культуры болезнями или насекомыми-вредителями (внекорневые подкормки и опрыскивания растений).
Огурец – теплолюбивая культура, чувствительная к уровню увлажненности и своевременному сбору плодов. Совокупность методичного выполнения всех пунктов ухода и профилактических мероприятий обеспечит формирование устойчивых завязей и богатой урожайности зеленцов высокого качества.
Огурцы выращивают даже самые ленивые садоводы-огородники. Сочная, хрустящая, ароматная плоть огурцов заставляет трепетать душу человека, а салаты из свежих огурчиков, как бальзам на душу для людей утомленных зимними холодами.
Выращивают огурцы все, но у одних грядки ломятся от плодов, а у других кривые пупырчатые огурчики. Первые — кушают до сыта и консервируют огурцы налево и направо, а вторые по несколько дней ждут, чтобы сделать витаминный салат.
В чем причина низких показателей урожайности огуречной грядки? Как добиться стабильности и получать богатый урожай огурцов не от случаю к случаю, а постоянно из года в год?
Специально для вас мы отобрали ключевые элементы агротехники огурцов из практики успешных огородников и подготовили пять шагов по исправлению ситуации.
Солнечное место — первый и самый главный шаг на пути к большому урожаю огурчиков. Солнце необходимо огурцам так же сильно, как и влага.
Солнце должно освещать огуречную грядку не менее часов в день, а значит грядка должна располагаться на юге, на открытом месте, вне теневой зоны от крон деревьев и кустарников. Нет солнца — нет фотосинтеза!
Помимо участия в фотосинтезе, солнечный свет убивает вредные бактерии и микроорганизмы. Большое количество солнечного света избавляет вас от необходимости регулярной обработки огуречных растений от фузариоза и гнили.
Огурцы любят плодородную, богатую микроэлементами, хорошо дренируемую почву, а значит, глина и песок для огуречной грядки не подходят. Глина — держит воду и содержит мало микро- и макроэлементов, а песок — пропускает воду, не позволяя задержаться полезным веществам.
Есть множество вариантов почвенных смесей для огурцов, но все они содержат компост, дерновую землю, перегной и другие компоненты, содержащие большое количество микро- и макроэлементов, например:
- Листовая земля — земля из под деревьев, кроме дуба;
- Торф;
- Зола древесная;
- Мох сфагнум;
- Лузга от семечек.
Из неорганических компонентов в смесь для огурцов добавляют:
- Промытый речной песок для рыхлости;
- Перлит;
- Вермикулит;
- Гашеную известь;
- Керамзит.
Грунт для огурцов можно купить в магазине, а можно смешать самостоятельно, например:
- Дерновая земля/торф/песок или перлит, смешанные в равных долях;
- Листовая земля/перегной/песок, смешанные в равных долях;
- Дерновая земля/перегной/речной песок, смешанные в соотношении 3/3/1;
- Дерновая земля/перегной в равных долях, смешанные со стаканом древесной золы, на ведро смеси и др.
Опытные огородники рекомендуют следующий состав почвосмеси для огурцов:
- Дерновая (листовая) земля — 2 ведра;
- Аммиачная селитра —
- Суперфосфат двойной — 10 грамм;
- Серный калий — 10 грамм;
- Зола древесная — 1 стакан.
Почва должна быть уложена на поднятые, возвышенные, грядки, высотой не менее 10 сантиметров от поверхности земли. Поднятая грядка способствует лучшей вентиляции почвосмеси и предупреждает развитие гнили корней.
Мы выращиваем огурцы без использования рассады, высевая семена прямо в огуречную грядку. Если вы тоже пользуетесь безрассадным способом выращивания огурцов, то позаботьтесь о том, чтобы насекомые или птицы не съели семена до момента прорастания и укоренения в почве. Птицы также любят выдергивать нежные огуречные ростки, например, грачи.
Ближайшее окружение огурцов сильно влияет на урожай, поэтому внимательно следите за совместимостью растений растущих рядом, а также предшественникам.
Не стоит выращивать огурцы на бывшей картофельной грядке, а редис и редька наоборот способствуют повышению продуктивности огуречных растений, отпугивая вредителей.
Настурция и Алиссум отличные помощники в борьбе за урожай, желательно, чтобы они окружали огуречные грядки по периметру. Настурция, своим запахом, отпугивает множество вредителей, а цветы Алиссума довершают начатое настурцией.
Важнейшая деталь! Обязательно введите на своем участке пятипольный или семипольный севооборот и не отступайте о плана по севообороту, высаживая огурцы на том же месте не раньше, чем через три года.
За это время все огуречные вредители и болезни успеют уменьшиться до безопасного уровня, а значит вы избежите повторного заражения огуречных грядок.
Огурцы растения вьющиеся, захватывающие новые пространства с каждым новым днем, поэтому огуречной плети надо обеспечить хорошую поддержку, в виде шпалеры.
Шпалеру можно сделать из любых подручных средств: веревки, шпагата, прутьев, брусков и др. Главное, чтобы лозы стремились вверх, обвивая и захватывая свободное место.
Хорошая шпалера для огурцов убережет от большинства проблем с вредителями и гнилью в течение всей вегетации огурцов. Кстати, шпалера должна быть прочной настолько, чтобы выдержать шквалистый ветер при грозе.
Если ваш сорт огурцов образует компактные кустики, то можно обойтись без шпалеры, главное, чтобы огуречные плети не стелились по земле
Урожай огурцов надо убирать ежедневно! Регулярная уборка способствует формированию большого количества завязей и помогает избежать перерастания плодов.
Особенно важно регулярно собирать корнишоны и огурчики мелких, засолочных сортов. Только в этом случае домашние консервированные огурчики будут хрустящими и одинаковыми по размеру.
Ну, вот, пожалуй, и все огуречные секреты! Желаем вам больших урожаев огурцов!
Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.
Огурец – однолетнее травянистое растение со стелющимися ветвящимися стеблями.
Его корневая система состоит из главного стержневого корня, проникающего в почву на глубину до 1 м, и многочисленных боковых корешков, уходящих вниз на 15—20 см.
При благоприятных условиях выращивания в горизонтальном направлении корни могут разрастаться на 100120 см и более, а от узлов стебля образуются придаточные корни.
РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ
Стебель огурца (его еще называют плетью) лиановидный, пятигранный, различной ветвистости, бороздчатый, опушенный. Различают основной (или главный) стебель, а также стебли первого и второго порядка. Имеются также кустовые сорта.
Длина главного стебля огурца зависит от сорта и условий выращивания и может достигать 2,5 м в открытом и 5 м – в защищенном грунте.
Размер листьев зависит как от сорта, так и от условий выращивания. Сортовые особенности влияют также на окраску листьев, которые могут быть темно-зелеными, зелеными и светло-зелеными с желтоватым оттенком. В пазухах 4-5 листочков формируются усики, которыми растение цепляется за различные опоры (шпалеры из шпагата, сетки и т. д.).
Огурец относится к перекрестноопыляемым растениям, однако сегодня в продаже можно встретить партенокарпики – сорта, способные образовывать плоды без опыления.
Форма плода варьируется от округлой до удлиненно-цилиндрической, масса – от 40 до 300 г. Мякоть огурца желто-белая или бледно-зеленая, а окраска самого зеленца бывает различных оттенков: от светло-зеленой до темно-зеленой. Поверхность огурчика может быть гладкой, мелко- или крупнобугорчатой и даже ребристой. В пищу чаще всего используют плоды, достигшие технической спелости (6-12-дневные завязи), поскольку в это время семенные оболочки огурца еще не начали грубеть, а зеленцы уже достигли нужной длины. Огурчики едят свежими, солят и маринуют. Кстати, лучшими для засола считаются корнишоны – 3-5-дневные завязи размером 3-5 см.
Плод огурца, достигший биологической спелости (обычно на это уходит от 40 до 60 дней), называют семенником. Семена белой или кремовой окраски располагаются в нем в трех (редко в большем количестве) семенных камерах. У мелкосеменных сортов длина семян составляет около 5, а у крупносеменных – до 16 мм и более. При обычных условиях хранения семена огурца сохраняют всхожесть на протяжении 6-8 лет.
В огурцах содержится 95-98 % воды, что делает эти овощи низкокалорийными – всего 15 ккал/100 г. В состав огурцов входят также углеводы, белки, зольные вещества (соединения фосфора, калия, железа), каротин, витамин С, пектиновые вещества и органические кислоты.
ТЕМПЕРАТУРА
Огурец предъявляет довольно высокие требования к условиям выращивания и факторам окружающей среды. Прежде чем «поселить» эту культуру у себя на участке, нужно обратить внимание, что она довольно теплолюбива. Семена огурца прорастают при температуре почвы не ниже 10 °C, а оптимальной для этого процесса является температура 16-18 °C.
При температуре от 12 до 15 °C семена огурца прорастают через 6-8 дней, а при 25-30 градусах со знаком плюс процесс займет всего 2-3 дня.
Лучше всего расти и развиваться огурцы будут при температуре воздуха 25-30 °C, почва при этом должна прогреться до 20-25 °C. При прохладной погоде (ниже 12-15 °C) процесс цветения и плодоношения задерживается.
При температуре ниже 15 и выше 35 °C в растениях огурца прекращается процесс фотосинтеза, перестают образовываться и развиваться вегетативные и репродуктивные органы. При температуре выше 42 градусов в растениях прекращаются ростовые процессы, а при понижении температуры до 0,5 °C растения погибают.
Огурцы плохо переносят резкое понижение температуры, существенные колебания суточных температур, а также продолжительную высокую температуру при дефиците влаги в почве.
Самые скороспелые сорта огурцов при благоприятных условиях начинают цвести через ЗБ- 40 дней после появления всходов, а у поздних сортов первые цветки образуются спустя 60-70 дней.
Именно температурный фактор больше всего влияет на продолжительность периода роста плода – от завязывания до образования зеленца. Оптимальной для образования и быстрого роста плода является температура воздуха от 25 до 30 °C. Отклонения от этих значений огурец легче всего переносит до начала плодообразования, а вот в период роста зеленца и формирования семян растение наиболее требовательно к постоянству температурного режима.
При оптимальной температуре воздуха период от посева семян до первого сбора молодых огурчиков составляет в среднем 45 дней, в более прохладный се-зон процесс может занять 80 дней и более.
Огурец – растение еще и влаголюбивое. Эта культура предъявляет повышенные требования к влажности не только почвы, но и воздуха. По нраву огурчикам придется влажность воздуха в пределах 80-95 %, а влажность почвы необходимо поддерживать на уровне 65—70 % ППВ (полной полевой влагоемкости) до начала плодоношения и 80 % ППВ – до окончания плодоношения. При недостатке влаги в почве довольно быстро нарушается водный баланс растения, его рост останавливается, а плодоношение резко снижается.
Огурцы считаются самыми влаголюбивыми из всех овощных культур. Они прекращают расти при снижении влажности почвы до 10,1 % от полной влагоемкости, в то время как, например, капуста прекращает рост при влажности почвы 8,7 %. В то же время при повышенной влажности почвы огурцы легче переносят сухость воздуха.
Повышенную требовательность огурца к влажности воздуха и почвы можно объяснить, с одной стороны, слабо развитой и неглубоко расположенной корневой системой, а с другой – коротким вегетационным периодом.
При высокой влажности воздуха растения испаряют меньше влаги, а значит, ниже будет и потребность в почвенной влаге. В то же время чем суше воздух, тем чаще и обильнее надо поливать огурцы. Вместе с тем эта культура не любит чрезмерное переувлажнение почвы – при таких условиях растения загнивают и отмирают.
Стоит помнить, что больше всего во влаге растения нуждаются в период цветения и плодоношения. При недостаточной влажности воздуха урожай огурца может быть ниже – даже при достаточной влажности почвы.
Огурцы относятся к растениям короткого дня, хотя плоды-зеленцы у него успешно формируются и при длинном световом дне. По мнению специалистов?, при выращивании огурца на укороченном (10-12-часовом) световом дне у большинства сортов повышается урожайность, а развитие растений ускоряется. При удлинении светового дня до 16 часов начало плодоношения затягивается, а урожай снижается.
Огурцам придутся по нраву богатые органическими веществами, рыхлые, с малой плотностью верхние слои почвы. Тяжелые глинистые, а также легкие песчаные почвы малопригодны для этой культуры.
На протяжении всего периода вегетации растения потребляет много калия, достаточное количество азота и меньше фосфора. В минеральном питании огурца существенную роль играют магний и такие микроэлементы как бор, марганец, медь, цинк, молибден.
Лучше всего расти и развиваться огурцы будут при слабокислой или нейтральной реакции почвы – pH 6,57,0, однако допустимы колебания pH от 4,0 до 7,6. Кстати, известкование кислых почв улучшает их физико-химические свойства и помогает существенно повысить урожайность огурца.
Огурцы довольно отзывчивы на совместное внесение в почву органических и минеральных удобрений, поскольку на фоне органических удобрений значительно увеличивается эффективность действия минеральных, вносимых как при основной заправке, так и в период роста и развития растений.
Интересен тот факт, что огурцы поглощают из почвы сравнительно мало питательных веществ.
Хорошо подходят для выращивания огурцов легкие и средние по механическому составу лессовидные супеси и суглинки. Располагать грядки лучше всего на южной, юго-западной или юго-восточной стороне участка.
Лучшими предшественниками для огурцов считаются однолетние и многолетние травы, ранний картофель, лук (на репку), капуста ранних сортов и бобовые культуры.
А вот размещать посевы в монокультуре (после других видов и разновидностей тыквенных культур: кабачок, патиссон, тыква) специалисты не советуют.
После уборки растений-предшественников нужно провести лущение почвы в два следа на глубину 8-10 см. Зяблевую вспашку проводят после внесения органических и минеральных удобрений на глубину пахотного слоя – 20-25 см.
Ранней весной почву культивируют на глубину около 5 см, а в середине апреля проводят весеннюю вспашку – на глубину 20 см.
Предпосевную культивацию (или фрезерование) проводят на глубину 10—15 см.
За день-два до посева семян нарезают гребни на расстоянии примерно 140 см друг от друга. При выращивании огурца на широкопрофильных грядах гребни нарезают через 70 см.
Как отмечалось ранее, огурцы довольно отзывчивы на совместное внесение органических (навоз, торфонавозный компост) и минеральных удобрений. В этой связи осенью под зяблевую вспашку вносят полную дозу органических и половину полной дозы фосфорно-калийных удобрений, а с наступлением весны в процессе культивации почвы вносят азотные и остальное количество фосфорных и калийных удобрений.
Дозы удобрений при выращивании огурцов
Обеспеченность почвы элементами питания
Ожидаемая урожайность, кг/м 2
Минеральные удобрения, г д. в./м 2
Как специалисты, так и опытные овощеводы рекомендуют использовать для посева районированные сорта и гибриды огурца (как правило, они внесены в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород ). По возможности, лучше отдать предпочтение семенам первого (со всхожестью не ниже 90 %) или второго (со всхожестью не ниже 70 %) класса.
Семена огурца перед посадкой нуждаются в подготовке. Прежде всего, просушенные семена нужно прогреть на протяжении 4-5 часов при температуре 50-60 °C, периодически перемешивая. Для этого их раскладывают слоем 3-8 см. Важно повышать температуру постепенно. После этого проводится обработка микроэлементами: 0,01 %-ным раствором борной кислоты или 1 %-ным раствором сернокислого марганца.
Препараты для предпосевной обработки семян огурца и их дозировка
| Препарат | Особенности применения |
| 0,0025 %-ный раствор «Эпина» (стимулятор роста) | 0,25 мл/кг.Расход рабочего раствора – 2 л/кг. Семена замачивают на 2 часа |
| 1 %-ный раствор марганцовокислого калия (борьба с вирусными заболеваниями) | Семена замачивают на 30 минут, затем тщательно промывают водой |
К посеву семян в открытый грунт приступают после того как среднесуточная температура воздуха достигнет 15 °C. В южных регионах Беларуси это, как правило, первая-вторая декады мая, в центральной зоне – вторая половина мая.
Чтобы продлить плодоношение, семена огурцов рекомендуется сеять в несколько этапов с интервалом в 5-7 дней.
Оптимальная схема посева огурца:
- семенами – 140×10 см;
- рассадой – 140×15 см.
- высева семян – 1,7-2,2 кг/га (70-90 тыс. шт./га);
- посадки рассады – 50-60 тыс. растений/га.
Норма высева семян и посадки рассады зависит от длины г^^в- ной плети растения.
Глубина заделки семян:
- на легких почвах или при посеве в сухой грунт – 3-4 см;
- на средних или плотных, холодных почвах – 2-3 см.
Почва у основания стебля огурца должна быть сухой – чтобы не произошло загнивание корней.
После посадки грядку временно укрывают полимерными материалами: можно использовать полиэтиленовую пленку или спанбонд. Полиэтиленовую пленку снимают при появлении массовых всходов,, спанбонд – при наличии у растений 2-3 настоящих листочков.
Почву на грядке нужно постоянно поддерживать в рыхлом состоянии, своевременно удаляя сорняки. Первую обработку междурядий обычно проводят на глубину 10 см при обозначении рядков, последующие обработки – на глубину 5—10 см до смыкания рядков. Как правило, за период вегетации нужно провести 3-4 междурядные обработки. В фермерских хозяйствах для этого используют культиватор КОУ-^-4/6. Ручные прополки с подокучиванием и прореживанием растений проводят не менее 2 раз за сезон: в фазе 1-2 листьев и в фазе 4-5 листьев.
Опытные огородники советуют выращивать огурцы на опорной шпалере или размещать их в кулисах (в качестве кулис можно использовать озимую рожь, подсолнечник, фацелию и др.).
К поливам приступают при наименьшей влажности (НВ) почвы ниже 70 %. В идеале – использовать капельный способ полива. Расход воды составляет от 12 до 18 л/м2.
При температуре воздуха ниже 15 °C от полива лучше воздержаться.
До начала цветения проводят внекорневые подкормки растений комплексными водорастворимыми минеральными удобрениями. Хорошо себя зарекомендовали «Эколист Стандарт» и ЖУ с селеном (норма внесения – 22 мл на сотку), «Мультивит Плюс» или «Мультивит Универсальный» (норма внесения – 40 мл на сотку), «Эколист РК-1» и ЖКУ фосфорное или калийное (норма внесения – 36 мл на сотку).
Первую подкормку проводят обычно в период появления первых настоящих листочков, вторую – в период бутонизации,третью – при массовом цветении растений.
Если болезни поражают большую часть растений или заселение вредителей носит массовый характер, рекомендуется провести сплошную обработку посевов. При единичных случаях можно ограничиться обработкой только очагов поражения.
Для защиты посевов от болезней и вредителей рекомендуется использовать препараты, разрешенные для применения у нас.
Эффективные препараты для борьбы с болезнями и вредителями огурца
| Вредный организм | Препарат | Норма расхода, мл/м 2 ( г/ м 2 ) | Особенностииспользования |
| Комплекс болезней | Бордосская жидкость | 1 %-ный раствор | В период бутонизации и цветения растений. Последняя обработка за 20 дней до уборки урожая. |
| Бурая пятнистость, оливковая пятнистость, пе- роноспороз, бактериоз | «Купроксат», 34,5 % КС | 0,5 | Опрыскивание в период вегетации.Последнее опрыскивание за 20 дней до уборки урожая.3 обработки |
| Пероноспороз | «Орданс»«Полиазофос»(ПКС-2) или «Полиазофос» (П КС-2 + К),63 % СП | 0,25 0,3 0,4-0,6 | 5 опрыскиваний (последнее – за 3 дня до уборки урожая)5(4) |
| «Браво», СК | 0,22-0,27 | 20 (3) | |
| Мучнистая роса | «Топсин-М», 70 % СП «Байлетон», СП «Беномил» или «Фундазол», 50 % СП «Каратан ЛЦ», 35 % КЭ «Сапроль», 20 % КЭ | 0,08-0,10,12-0,20,08-0,10,05-0,10,05-0,1 | 7(4)20 (4)7(2)2(5)20 (3) |
| Бахчевая тля | «Актеллик», КЭ «Фуфанон», КЭ | 0,03-0,15 0,06 0,12 | 20 (2)20 (2) |
Обработки, как правило, проводят раз в 10 дней.
Собирать урожай рекомендуется каждые 2 дня вручную. Лучше делать это в утреннее или вечернее время. Переросшие, неправильной формы или пораженные болезнями плоды необходимо удалять с грядки.
В парниках и теплицах огурцы лучше всего будут расти на плодородные, рыхлых, водо- и воздухопроницаемых почвах, обладающих хорошей поглотительной способностью.
Чтобы улучшить водно-физические свойства грунта, рекомендуется раз в два-три года добавлять в почву костру льна из расчета 5-6 кг/м 2 или древесные опилки. Если есть возможность, ежегодно нужно вносить на грядки верховой торф – от 10 до 15 кг/м 2 . Для его нейтрализации можно использовать известковые материалы.
- 80 % верхового торфа + 20 % костры льна;
- 80 % верхового торфа + 20 % лузги гречихи.
В полученный субстрат рекомендуется добавлять: 0,32-0,35 кг/м 3 мочевины, 0,18-0,2 кг/м 3 калиевой селитры, 0,48-0,5 кг/м 3 аммофоса, 0,200,25 кг/м 3 , двойного суперфосфата, 0,85-0,87 кг/м 3 калия сернокислого, 0,55-0,6 кг/м 3 магния сернокислого, б кг/м 3 мела и 5,5 кг/м 3 доломитовой муки. Нелишними будут и микроудобрения: по 6 г/м 3 железа сернокислого и марганца сернокислого, по 3 г/м 3 цинка сернокислого и меди сернокислой, 6 г/м 3 борной кислоты, 3 г/м 3 аммония молибденовокислого, по 2 г/м 3 калия йодистого и кобальта сернокислого.
Для посева в защищенный грунт также используют семена сортов и гибридов огурца, включенных в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород , первого и второго класса (всхожесть, соответственно, 90 и 70 %).
Предпосевная подготовка семян практически не отличается от аналогичной процедуры при выращивании огурцов в открытом грунте. Оптимальные сроки посева семян – 1520 апреля. Посадочный материал заделывают в почву на одинаковую глубину 2-2,5 см.
В теплице необходимо поддерживать правильный температурный режим:
- до появления всходов – 2528 °C;
- после появления всходов – 1820 °C в дневное время и около 15 °C – ночью.
Относительная влажность воздуха должна составлять от 70 до 80 %.
Для полива растений в защищенном грунте температура воды должна быть в пределах 18-22 °C.
Рассаду огурца высаживают в лунки при наличии 2-3 листьев. При этом почва в теплице должна прогреться до 12-15 °C. Схема посадки – двухстрочная в шахматном порядке. При этом расстояние между рядами составляет около 40 см, в ряду между растениями – 50 см. Таким образом, на 1 м 2 земли можно расположить 2-2,5 растения.
После посадки огурцы необходимо полить и подвязать шпагатом к шпалере. Дальнейший уход включает также подкручивание растений по часовой стрелке через один лист, удаление нижних листьев, соприкасающихся с почвогрунтом, и капельный полив (по возможности).
Для подкормки молодых растений подойдут водорастворимые комплексные удобрения, содержащие микроэлементы в хелатной форме: «Кристалон Коричневый», «Эколист Стандарт», «Мульти вит Плюс» ЖКУ для помидоров и огурцов, ЖКУ с селеном и др. За сезон растения нуждаются в 5-7 внекорневых подкормках.
Важно создать в теплице благоприятный для растений микроклимат. Оптимальные его показатели приведены в таблице.
| Показатели | Дневное время | Ночь | |
| солнечная погода | облачная погода | ||
| Температура воздуха до наступления плодоношения, °C | 24-26 | 22-24 | 18-19 |
| Температура воздуха в период плодоношения, °C | 26-28 | 24-26 | 20-22 |
| Температура почвы, °C | 22-24 | 24-26 | 22-24 |
| Относительная влажность воздуха, % | 80-85 | 75-80 | 75-80 |
| Влажность грунта, % НВ | 70-^0 | 60-70 |
При массовом поражении болезнями и вредителями проводят сплошную обработку посевов, если же пострадали несколько растений, можно ограничиться очагом поражения.
Препараты для защиты огурцов от болезней и вредителей в условиях защищенного грунта
выращивания на шпалере
выращивания в расстил
выращивания на шпалере
выращивания в расстил
• плоды чистые и хорошо видны, легко ухаживать за растениями и собирать урожай;
• низкий риск поражения заболеваниями благодаря проветриванию;
• хорошее освещение растений;
• экономия посадочных площадей;
• длительный срок плодоношения
трудоемкий процесс сооружения конструкции
• плоды плохо просматриваются, не проветриваются и получают мало света;
• часто встречаются переросшие плоды, во время сбора урожая приходится тревожить другие растения;
• листья и плоды лежат
в сырости после полива или осадков;
• высокий риск поражения заболеваниями из-за соприкосновения с почвой;
• под посадки нужно выделить большую площадь;
• недостаточно высокий урожай;
• короткий период плодоношения
Получить хороший урожай огурчиков в ранние сроки в регионах с длительной холодной весной поможет рассада. Выращивать ее можно разными способами: в грунте и без, в отдельных контейнерах и специальных кассетах, на подоконнике дома или в теплицах, под временными укрытиями на теплых грядках и т. д. Главное – получить здоровые молодые растения.
Начать подготовку стоит с выбора емкостей для посева семян. Нужно учитывать, что корневая система огурцов плохо переносит вмешательство, а значит, лучше отдать предпочтение отдельным торфоперегнойным горшочкам или стаканчикам из-под кисломолочных продуктов.
Если емкости для рассады используют многократно, перед очередным дачным сезоном их необходимо продезинфицировать в 1-2 %-ном растворе марганцовки.
Огуречной рассаде нужны легкие влагоемкие водо- и воздухопроницаемые почвосмеси. При этом они должны быть в достаточном количестве насыщены органическими и минеральными удобрениями.
Рассадный период огурцов составляет от 25 до 30 дней – в зависимости от сорта и типа созревания.
В этой связи рассаду в период роста и развития подкармливать не рекомендуется – лучше высевать семена в уже удобренную почву.
Грунт для выращивания огуречной рассады можно приобрести в специализированном магазине или приготовить самостоятельно из 3-4 ингредиентов. Понадобятся:
- листовая или дерновая земля (не стоит брать из-под хвойников);
- зрелый компост или готовый биогумус (можно обойтись и без него);
- верховой торф;
- песок.
Все составляющие нужно смешать в пропорции 1:2:1:1.
Уже несколько лет подряд выращиваю рассаду огурчиков в торфяных таблетках. Сами таблетки помещаю в пластиковые контейнеры с подрезанным дном и поливаю. После набухания высаживаю в каждую таблетку по 1 семечку. Когда рассада огурцов будет готова занять свое место на огороде, отгибаю подрезанное дно контейнера, выталкиваю растение из емкости и высаживаю в грунт. Татьяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ, г. Несвиж
Многие огородники уверены, что готовый грунт поступает в продажу уже обеззараженным и не требует дополнительной обработки. Может быть, так оно и есть, но я не хочу рисковать будущим урожаем и на всякий случай все равно выставляю его на холод – для дополнительного промораживания. Уверена, хуже я этим не сделаю. А еще бытует мнение, что купленную почвосмесь не нужно дополнительно удобрять. Чтобы быть уверенной в этом на 100 %, всегда уточняю у продавца, насколько грунт готов к использованию.
Часто готовлю землю для рассады самоостоятельно. За несколько недель до посева семян также промораживаю ее или (если погода установилась слишком теплая) пропариваю или прокаливаю в духовке.
После этого в почвенную смесь, приготовленную своими руками, добавляю минеральные удобрения, которые помогают корневой системе расти быстрее и защищают растения от грибковой и бактериальной инфекции. На каждые 10 кг почвы добавляю по стакану (200 г) золы, 50 г фосфорных удобрений и 30 г сер-нокислого калия. Можно вместо них внести по 80 «Кемиры» или нитрофоски.
Дополнительно грунт можно обработать «Фитоспорином» и «Фитове мом». Хороший результат дает обработка рабочим раствором препарата «Байкал ЭМ-1». Важно увлажнить почву, поскольку в теплой и влажной среде полезные микроорганизмы быстро размножатся и помогут окончательно уничтожить болезнетворную микрофлору.
Начинающим огородникам лучше приобретать готовые семена, которые не нуждаются в дополнительных обработках (кроме проращивания). На упаковке с семенным материалом в обязательном порядке должны быть указаны:
- наименование сорта или гибрида;
- регион, район выращивания (районирование);
- способ выращивания (для открытого или защищенного грунта);
- дата посева семян на рассаду;
- ориентировочная дата высадки растений на постоянное место;
- сроки созревания (ранние, средние, поздние);
- назначение плодов (салатные, для засолки и т. д.).
Если семена огурцов собирались самостоятельно, перед посадкой их нужно откалибровать (для получения дружных всходов) и обеззаразить. Самым простым способом обеззараживания в домашних условиях на протяжении многих лет остается замачивание завернутых в марлю семян огурцов в 1 %-ном растворе марганцовки на четверть часа. Важно не перестараться, так как более длительное замачивание негативно влияет на всхожесть. После дезинфекции се-мена огурца промывают в воде комнатной температуры и просушивают.
Хороший эффект дает обеззараживание семян в растворе «Алирина-Б» или «Фитоспорина-М» (по инструкции). После обеззараживания этими биопрепаратами семена не промывают, а сразу просушивают до сыпучести при комнатной температуре.
После завершения подготовительных работ в емкости для рассады насыпают грунт (на 2/3 высоты),уложив на дно слой дренажа, помещают на поддон и поливают, чтобы лишняя влага стекла через дренажные отверстия. После этого емкости оставляют для «созревания» почвенной смеси – она должна быть влажной, но не липнущей к рукам.
В середине емкости делают углубление 0,5-1 см и кладут в него по 2 семечка (после всходов оставляют одно растение – самое крепкое, второй росток прищипывают на уровне почвы). Семена присыпают песком или сухим грунтом слоем 1-1,5 см и слегка уплотняют его. Почву увлажняют при помощи пульверизатора и накрывают посевы пленкой, не забывая ежедневно приподнимать ее для проветривания.
Емкости с будущей рассадой помещают в теплое место (26-28 °C) и до всходов не поливают, а только увлажняют из пульверизатора теплой водой.
Как правило, всходы появляются спустя 3-5 дней после посадки – в зависимости от подготовки семян и условий окружающей среды.
После появления массовых всходов пленку снимают, а емкости с рассадой перемещают на хорошо освещенное место.
После появления настоящих листочков температуру воздуха снижают и на протяжении 2 недель поддерживают на уровне 18-22 °C днем и 15-17 °C ночью.Оптимальная температура почвы в этот период составляет около 20 °C.
Когда сеянцам исполнится 2 недели, можно оставлять их в проветриваемом помещении (без сквозняков и резкого понижения температуры), а за неделю до высадки на постоянное место рассаду начинают закаливать.
Огурцы относятся к растениям короткого дня. При недостаточном освещении растения вытягиваются, слабо усваивают питательные вещества и начинают бо-леть. В этой связи при ранних посевах рекомендуется досвечивать сеянцы фитолампами или лампами дневного освещения.
По мере роста рассады емкости с растениями отодвигают друг от друга, чтобы не загущать посадки. В идеале, листья растений, расположенных рядом, не должны касаться друг друга.
К поливам рассады приступают через 5 дней после появления всходов. Для поливов и опрыскиваний используют только теплую (около 25 градусов) воду. Проводить полив можно тонкой струей по краю емкости, не касаясь листьев, однако лучше обеспечивать растения влагой через поддон.
После каждого полива почву нужно мульчировать сухим песком или мелко растертой смесью почвы с перегноем.
Чрезмерное увлажнение может привести к загниванию корневой системы растений по причине размножения плесневых грибков. Это может привести к гибели рассады.
Если почвенная смесь была подготовлена правильно и в достаточном количестве содержит питательные вещества, можно обойтись без дополнительных подкормок рассады. В то же время опытные огородники мульчируют посадки песком, смешанным с золой, которая выполняет роль удобрения.
При необходимости рассаду огурцов можно подкормить (обязательно по влажной почве!) раствором «Кемиры» или смесью микроэлементов, содержащей бор.
Все питательные растворы должны быть слабо концентрированными – чтобы не обжечь растения. После подкормки почву нужно обязательно пролить чистой водой и замульчировать.
В открытый грунт рассаду высаживают, как правило, в возрасте 2530 дней. К этому времени растения должны иметь 3-5 развитых листочков (могут быть усики и бутоны).
Торфоперегнойные горшочки с растениями высаживают на расстоянии 30-40 см друг от друга на глубину емкости таким образом, чтобы край выступал над поверхностью почвы примерно на 0,5—1 см. При высадке рассады методом перевалки отгибают подрезанное при посеве дно емкости, выталкивают корневой ком с растением – и сразу высаживают его в заранее политую лунку.
для прогрессирования болезни. В то же время огурцы, выращиваемые на шпалерах, хорошо проветриваются и прогреваются солнцем, благодаря чему удается снизить риск заболеваний даже без обработки химическими препаратами.
Огурцы, растущие в расстил, нередко поражаются мучнистой росой. Когда листья и плоды растений лежат на земле, возбудитель недуга легко попадает на них из почвы, а повышенная влажность внутри зарослей создает благоприятные условия
Шпалеры станут отличным решением при выращивании огурцов как в теплицах, так и в открытом грунте.
К преимуществам шпалерного способа выращивания огурцов относятся:
- рациональное использование площади;
- создание благоприятного микроклимата;
- хорошая освещенность;
- быстрое созревание плодов (благодаря активизации фотосинтеза);
- удобство при уходе за растениями и сборе урожая;
- уменьшение потерь от порчи лежащих на земле зеленцов;
- более длительный период плодоношения;
- повышение урожайности.
Основой шпалерной конструкции являются опорные столбы, на которых крепят металлический провод, деревянную решетку или шпалерную сетку. Опорную конструкцию можно соорудить из деревянных столбов, металлических труб или железобетонных стоек, высота которых зависит от особенностей роста того или иного сорта растений.
Сооружать шпалеру лучше на ровных участках или на пологих южных склонах, защищенных от сквозняков.
Чаще всего опора имеет высоту 2 м, а в почву она заглубляется примерно на 50 см. Расстояние между столбами должно составлять 3-4 м.
Обычно между опорами натягивают горизонтальные ряды проволоки и крепят к ним пластиковую сетку. Вместо проволоки можно использовать и деревянную перекладину.
Еще один распространенный вариант шпалеры – каркас из деревянных реек с ячейками 15-20 см. В этом случае огуречные плети направляют по шпалере – и стебли растения по мере роста тянутся вверх, цепляясь за опору усиками. Для сооружения такой шпалеры рейки шириной 2,53 см сколачивают вместе в виде квадратной решетки с помощью гвоздей.
Кустики огурцов подвязывают к верхней планке шпалеры длинными жгутами или шнурами. Каждые 3-4 дня отросший стебель осторожно обвивают вокруг подвязки. Важно при этом не повредить хрупкие плети растения. Чаще всего для подвязки используют синтетический шпагат или другой подручный материал, который должен быть прочным, эластичным, не впитывающим влагу и достаточно мягким, чтобы не травмировать стебель.
На шпалере подвязочный материал нужно фиксировать таким образом, чтобы он до завершения периода вегетации надежно удерживал плодоносящие растения, а в конце сезона легко удалялся.
Не нужно крепить шнур к шпалере слишком крепко, поскольку по мере роста растений его придется периодически подтягивать.
В специализированных магазинах можно приобрести готовые шпалеры различных видов и разные по стоимости. В то же время шпалеры для выращивания огурцов можно сделать своими руками без финансовых затрат. Для этого нужно задействовать все доступные опоры и поверхности – столбы, деревья, изгороди, стены и т. д.
Если выбор сделан в пользу шпалерного выращивания, огурцы рекомендуется размещать в один ряд по центру грядки. При этом расстояние между рядами должно составлять примерно 1,5 м, а промежуток между растениями – 15-20 см. Если будут выращиваться сильно ветвящиеся сорта, дистанцию между растениями лучше увеличить до 50-70 см.
Важным фактором вертикального выращивания огурцов является их полив. В открытом грунте растения лучше поливать в вечернее время, в теплице – в утренние часы. Чтобы не повредить корневую систему огурцов, рекомендуется использовать лейку с распылителем. Поливать кустики нужно теплой (не ниже 25 градусов) водой под корень, чтобы влага не попадала на зеленую часть растений.
| Вегетационный период | Полив | Объем воды, л/м 2 | Частотаполивов |
| До появления цветков | Умеренный | З-6 | Каждые 5-7 дней |
| Цветение, образование завязей и плодоношение | Обильный | 6-12 | Каждые 2-3 дня |
В холодную погоду и ближе к осени поливы должны быть реже и менее обильными, поскольку избыток влаги в холодной почве может привести к развитию корневой гнили.
При выращивании на шпалерах огурцы также нуждаются в регулярных подкормках, как и при выращивании в расстил. Первая из них проводится, как правило, в начале цветения, последующие – через каждые 15 дней.
При выращивании на шпалере огуречные кустики формируют особым образом: на нижнем ярусе стебля в основании каждого листа удаляют пасынки, цветки и завязи. В процессе роста растения оставляют боковые побеги, которые также прищипывают при достижении определенной длины.
Не рекомендуется затенять посадки шатром из листьев, который может образовываться над каркасом. Когда главная плеть огурца достигнет верха, стебель нужно аккуратно обвить вокруг шпалеры и направить вниз.
- Чтобы не сооружать и не разбирать шпалеры каждый год, нередко овощеводы сажают огурцы на одном и том же месте несколько лет подряд. Специалисты настоятельно не рекомендуют это делать. Огурцы будут прекрасно себя чувствовать на грядках, где до них росли корнеплоды, томаты, баклажаны, капуста, чеснок, лук, бобовые или зелень.
- Не нужно устанавливать шпалеры на сквозняке и в тени. Участок должен быть хорошо освещенным и одновременно защищенным от холодных ветров.
- Нельзя крепить шпалерную сетку к металлической изгороди, хотя такое расположение и кажется выгодным сточки зрения экономии материала. Дело в том, что металлический профиль на солнце может нагреваться до 50-60 °C, а значит, растение будет себя чувствовать словно на раскаленной сковороде.
- В период массового плодоношения проволочная или веревочная шпалера может провисать под тяжестью зеленцов, а это чревато обрушением всей конструкции. Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить дополнительную опору.
- Деревянные опоры склонны к загниванию. Чтобы этого не случилось, концы кольев, помещенные в землю, предварительно обрабатывают раствором поваренной соли в бензине (200 г соли на 1 л бензина), а надземные части конструкции – 5 %-ным раствором медного купороса.
- Чтобы уберечь огурцы от негативного воздействия обильных осадков, попробуйте натянуть над шпалерой полиэтиленовую пленку.
- Для подвязки огурцов отлично подходит гибкий изолированный провод (лучше взять двужильный) – он не повреждает растения, не провисает под их тяжестью и не подвержен гниению.
- На хорошо освещенных участках можно использовать «живые шпалеры». Для этого посередине подготовленной грядки рядком высевают подсолнухи или кукурузу. Когда растения тронутся в рост, по краям высаживают огурцы. Прочные кукурузные и подсолнечные стебли становятся для огуречных плетей не только хорошей опорой, но и естественной защитой от ветра.
- В холодные дни и ночи шпалеру можно укрывать легким нетканым материалом.
- При вертикальном выращивании огурцы не нуждаются в тщательной прополке – этот процесс с успехом заменяет мульчирование.
Предлагаю читателям последовать моему примеру и соорудить на участке… круглую шпалеру. Сделать ее можно своими руками из велосипедных колес и палки или металлической трубки. На нее с разных сторон через ступицу нанизывают колеса и закрепляют их закрученными в торец палки шурупами. Веревки я привязываю к спицам или к ободу колеса. Когда все готово, конструкцию устанавливаю на подходящий для выращивания огурцов участок.
Выращивание огурцов на шпалере и в расстил. Преимущества и недостатки
| Преимущества | Недостатки | ||
| выращивания на шпалере | выращивания в расстил | выращивания на шпалере | выращивания в расстил |
| • плоды чистые и хорошо видны, легко ухаживать за растениями и собирать урожай;• низкий риск поражения заболеваниями благодаря проветриванию;• хорошее освещение растений;• экономия посадочных площадей;• свободное опыление;• длительный срок плодоношения | простотавыращивания | трудоемкий процесс сооружения конструкции | • плоды плохо просматриваются, не проветриваются и получают мало света;• часто встречаются переросшие плоды, во время сбора урожая приходится тревожить другие растения;• листья и плоды лежатв сырости после полива или осадков;• высокий риск поражения заболеваниями из-за соприкосновения с почвой;• под посадки нужно выделить большую площадь;• недостаточно высокий урожай; • короткий период плодоношения |
7 практических советов по выращиванию огурцов от нашего эк-перта – агронома Светланы ЕВСЕЕВОЙ (г. Кашира)
1.Если огуречные плети расположились на шпалере вертикально, необходимо в ветреную погоду укрывать грядку защитным материалом, поскольку порывы ветра плохо сказываются на урожайности.
2. Я советую при выращивании огурцов половину грядки засадить рассадой, а вторую половину – семенами. Располагать растения вокруг шпалеры нужно в две полосы в шахматном порядке. Таким образом получится 3 или 4 плети на 1 м 2 .
3. Чтобы укрепить растения, «сформируйте» его основную плеть. Стебель от земли до «верхушки» шпалеры условно можно разделить на 3 зоны. Первая – до 3-4 листа: удаляем все завязи до цветения, а также ростки боковых побегов. Во второй зоне (у 4-6 листьев) удаляем ростки, но оставляем побеги. которые прищипываем над 3-5 листом. Боковые побеги 3 зоны (7-го узла) прищипываем над 4-5 листом.
4. Выращивая на шпалере урожайные сорта огурцов, их плети советую пропускать через ячейки – в этом случае растения не пострадают от веса обильного урожая.
5. Выбирая между сеткой и шпагатом, отдайте предпочтение сетке – у усиков будет больше направлений для дальнейшего роста.
6. Регулярно удаляйте пожелтевшие листья, не оставляя на плетях пеньки от них – это может спровоцировать появление гнили.
7. Если листья огурца побледнели, опрыскайте растения раствором мочевины (2 г на 1 л воды) или кальциевой селитры (1 г на 1 л воды).
Чтобы выбрать огурцы для выращивания в открытом грунте, необходимо учитывать несколько важных факторов:
- выбор сорта зависит от климатических условий (для короткого лета подойдут скороспелые огурцы, для продолжительного и жаркого – более поздние сорта);
- длительность плодоношения;
- вкусовые качества плодов и их назначение (употребление в свежем виде или консервация);
- размеры зеленцов;
- само- или пчелоопыляемые сорта;
- устойчивость к заболеваниям и внешним неблагоприятным условиям.
Из раннеспелых для посева в открытый грунт подойдут:
- Водолей. Высокоурожайный сорт. Плоды можно употреблять как в свежем виде, так и мариновать.
- Вязниковские огурчики хорошо и длительно плодоносят. Зеленцы можно использовать для засолки в бочках.
- Герман F1. Растения устойчивы ко многим заболеваниям. Могут расти даже на участках, где до этого уже выращивались огурцы и другие тыквенные культуры. Плоды хороши для консервации.
- Куманек F1. Пчелоопыляемый ранний гибрид. Пригоден для засушливых регионов. Может расти без регулярных поливов.
- Сибирский дворик F1. Растения дают самые быстрые всходы. К достоинствам можно отнести получение ранних урожаев и продолжительный период плодоношения. Хозяйки часто выбирают этот гибрид для засолки и консервирования:кожура огурчиков постепенно пропускает рассол, благодаря чему можно получить равномерный и в меру насыщенный вкус.
Из среднеспелых внимания заслуживают:
- Лорд F1. Растения дают высокий урожай, устойчивы ко многим заболеваниям (в том числе мучнистой росе). Небольшие аккуратные плоды (длиной 10-12 см) подходят для маринования и соления в бочках.
- Фермер F1. Отличный выбор для выращивания в прохладном климате или на северной стороне участка. Растения дают богатый урожай. Отличаются длительным периодом плодоношения. Огурчики длиной до 12 см пригодны для засолки.
- Регина F1. Первый урожай можно получить спустя 50 дней после посадки. Зеленцы отличаются хорошими вкусовыми качествами, часто употребляются в свежем виде.
- Маринда F1. Настоящая находка для любителей хрустящих огурчиков. Растения устойчивы к поражению болезнями и вредителями. Отличаются высокой урожайностью. Зеленцы подходят для солений и консервации.
Еще один показатель, на который стоит обратить внимание при выборе семян огурца, – это ветвление. Для выращивания в открытом грунте подходят растения с активным формированием стеблей (Феникс, Феникс 640, Марьина роща F1, Чистые пруды). Такие сорта и гибриды отличаются продолжительным (вплоть до осенних заморозков) плодоношением. Богатый урожай и плоды без горечи делают их популярными среди дачников и огородников, особенно если те привыкли растить огурцы традиционным способом, а не устанавливать шпалеры. Единственное условие: растения требуют большого пространства, на котором будут формироваться стебли.
Многие из нас для своей семьи предпочитают сажать универсальные сорта огурцов, которые можно использовать и в свежем виде (например, в салатах), и для консервации и засолки. В этом случае можно попробовать подружиться с растениями сорта Фермер. Помимо отличных вкусовых качеств плодов, сорт отличается высокой урожайностью – до 14 кг с 1 м2.
Огурцы для употребления в свежем виде отличаются мягкой и нежной кожицей, сочной мякотью и насыщенным ароматом. К ним относится, например, сор Самородок.
Огурцы для засолки в бочках должны иметь более плотную кожуру, которая будет пропитываться рассолом постепенно. Благодаря этому удается сохранить «хрустящие» качества огурчиков.
Большинство сортов самоопыляющихся огурцов универсальны, однако существуют и растения, в полной мере проявляющие свои качества только в открытом или только в защищенном грунте.
Районированные сорта и гибриды огурца белорусской селекции для открытого и защищенного грунта от нашего эксперта – кандидата с/х наук Анатолия Яковлевича ХЛЕБОРОДОВА.
Верасень. Среднеспелый, пчелоопыляемый, длинноплетистый сорт. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 45-50 дней. Урожайность – более 3 кг/м 2 . Средняя масса товарного плода – 100 г, длина – 9-10 см. Плоды пригодны для маринования и засола. Практически не накапливают радионуклиды. Растения обладают высокой устойчивостью к оливковой пятнистости, мучнистой росе, бактериозу и относительно высокой устойчивостью к пероноспорозу.
Зарница. Среднеспелый, длинноплетистый, пчелоопыляемый сорт. Период от всходов до первого сбора урожая составляет45-48 дней. Урожайность – более 3 кг/м 2 . Средняя масса товарного плода – 90-100 г, длина – 8-9 см. Плоды универсального назначения.Растения устойчивы ко многим заболеваниям (в том числе оливковой пятнистости, мучнистой росе, пероноспорозу и бактериозу).
Свитанок. Среднеспелый, пчелоопыляемый, длинноплетистый сорт. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 4548 дней. Урожайность – 3-3,5 кг/м 2 . Средняя масса товарного плода – 100—-110 г, длина – 10—11 см. Плоды универсального назначения, отличаются хорошими засолочными качествами. Растения устойчивы ко многим заболеваниям (в том числе к оливковой пятнистости, пероноспорозу и мучнистой росе).
Гибрид Вяселка Fi. Среднеспелый, пчелоопыляемый, длинноплетистый. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 45 дней. Урожайность – 3,5-5 кг/м2. Средняя масса товарного плода – 90-100 г, длина – 8-9 см. Плоды пригодны для маринования и засола (в том числе на корнишоны). Растения устойчивы к целому комплексу болезней: оливковой пятнистости, мучнистой росе, пероноспорозу и бактериозу.
Гибрид Гурман Fi1. Скороспелый, пчелоопыляемый, ветвистый. Уро-жайность – 4-6 кг/м2. Средняя масса зеленца – 80-100 г. Плоды универсального назначения с хорошими вкусовыми качествами. Растения устойчивы к ряду заболеваний кладоспориозу, мучнистой росе, перо-носпорозу, бактериозу.
Гибрид Коралловый риф F1. Среднеспелый, пчелоопыляемый ге- терозисный гибрид огурца открытого грунта. Урожайность – 3,5-3,8 кг/м 2 . Плоды массой 100-110 гуниверсаль- ного назначения с отличными вкусовыми качествами. Растения устойчивы ко многим заболеваниям.
Гибрид Янус F1. Среднеспелый, длинноплетистый, пчелоопыляемый гетерозисный гибрид для открытого грунта. Урожайность – 3,5-4 кг/м2. Длина плода – 10-12 см, масса – 110-120 г. Плоды универсального назначения обладают отличными вкусовыми качествами. Растения устойчивы к кладоспориозу и муч-нистой росе.
Белорусский корнишон F1. Скороспелый, пчелоопыляемый, гетерозисный гибрид огурца корнишонного типа. Урожайность – 3,5-4 кг/м 2 , масса плода – 80-100 г. Плоды предназначены для соления, маринования и употребления в свежем виде. Растения обладают повышенной устойчивостью к комплексу болезней.
Славянский. Среднеспелый, пчелоопыляемый сорт огурца открытого грунта. Урожайность – 3-3,5 кг/м 2 . Плоды массой 110-120 г предназначены для соления, маринования и употребления в свежем виде. Растения устойчивы ко многим заболеваниям.
Гибрид Малыш F1. Среднеспелый, пчелоопыляемый гетерозисный гибрид огурца открытого грунта. Урожайность – 3-3,5 кг/м 2 . Зеленец массой 60-80 г корнишонного типа. Вкус свежих и консервированных плодов оценивается на 4-5 баллов. Растения устойчивы к комплексу болезней.
Гибрид Колорит F1. Гибрид частично партенокарпический,скороспелый (40-45 дней), ветвистый. Урожайность – 3,5-4 кг/м 2 . Зеленец массой 100-120 г универсального назначения. Растения обладают комплексной устойчивостью к основным болезням – кладоспориозу, мучнистой росе, пероноспо- розу и бактериозу.
Гибрид Брагинка F1. Гибрид партенокарпического типа для пленочных теплиц. Среднеспелый, длинноплетистый. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 45-48 дней. Урожайность – 15-20 кг/м 2 . Средняя масса товарного плода – 90-100 г, длина – 10-11 см, диаметр – 3,3-3,5 см. Гибрид салатно-маринадного назначения. Растения устойчивы к оливковой пятнистости, среднеустойчивы к пероноспорозу и мучнистой росе.
Гибрид Тонус F1. Короткоплодный партенокарпический гибрид для выращивания в открытом и защищенном грунте. Скороспелый (период от появления всходов до начала плодоношения составляет 45-48 дней). Плоды темно-зеленой окраски, длиной 8-10 см, диаметром 3-4 см. Зеленцы используют для салатов, консервирования и засола. Растения устойчивы ко многим заболеваниям (кладоспориозу, мучнистой росе, бактериозу и пероноспорозу).
Соленые огурчики издавна считаются «королями» праздничных столов. Подходить к выбору зеленцов для засолки нужно «с умом». Самыми лучшими для засолки являются зеленцы сортов Нежинский, Муромский, Конкурент и Фаворит, пользуются любовью хозяек сорта Эра, Этап и Носовский. Отлично проявляют себя в засолке Авангард, Алтай, Воронежский и Каскад. Можно использовать и менее популярные сорта и гибриды Засолочный, Хабар, Парижский корнишон, Веселые ребята, Герман, Лилипут, Кураж F1, Соловей F1 и другие.
Лучше отдавать предпочтение зеленцам размером от 5 до 12 см. Важно, чтобы они были собраны до стадии полного созревания, были зелеными – без намека на желтизну. Засолочные огурцы должны иметь бугорчатую (не гладкую) и довольно толстую кожуру.
Для засолки годятся твердые свежие огурчики, поскольку под- вявшие плоды в засолке будут не такими вкусными.
Горькие огурцы не теряют это неприятное качество и в процессе засолки, поэтому их лучше вообще не использовать для домашних заготовок.
«СОЛЕНЫЕ ХРУСТЯЩИЕ»
Ингредиенты на 3-литровую банку огурцов: 1 крупный листхрена (25 см длиной) • 5 листочков смородины • 2 зонтика укропа • 2 зубчика чеснока • 3 лавровых листика • 5 горошин черного перца •50 г каменной поваренной соли
Огурцы промываем и выдерживаем в холодной воде на протяжении нескольких часов, пару раз меняя воду. В банку кладем специи и укладываем огурчики – как можно плотнее. Заливаем в банку воду «под завязку», а затем выливаем ее в кастрюлю. Туда же засыпаем соль, доводим до кипения и заливаем полученным рассолом огурцы. Оставляем при комнатной температуре на 3-5 дней для брожения, а затем закрываем плотно капроновыми крышками и выносим в подвал.
- Давно подметила, что самые вкусные огурчики получатся, если залить их рассолом за 5 дней до новолуния.
- На верхний слой огурцов кладу не только листья, но и несколько тонких ломтиков корня хрена – чтобы не появлялась плесень.
- Очень люблю солить огурцы в бочке. Перед этим бочку хорошо выпариваю водой с добавлением укропа, чабреца и других душистых трав.
- Чтобы1 придать огурчикам острый вкус и защитить их от излишнего брожения, добавляю ст. л. порошка или щепотку семян горчицы.
- К сожалению, банки с консервированными огурцами часто «взрываются». Чтобы этого не произошло, попробуйте добавить в рассол 2 ст. л. водки.
Татьяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ
Не меньшей популярностью пользуются и маринованные огурчики. Их можно использовать в качестве гарнира, добавлять в салаты1, а можно просто похрустеть в свое удовольствие. Правила выбора огурцов для маринования в точности такие же, как и для засолки.
Большинство рецептов основывается на общей составляющей – маринадной заливке (или маринаде).
Для ее приготовления в воду добавляют соль, сахар,уксус или лимонную кислоту, специи и пряности (черный и душистый перец горошком, лавровый лист, гвоздику, чеснок и др.).
В зависимости оттого, какое количество пряных овощей и трав вы поместите в банку, огурцы будут более или менее пряными или острыми.
МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЧИКИ «ХРУСТЯШКИ»
Ингредиенты: 3 кг огурцов
- 5 зубчиков чеснока • 2 зонтика укропа • листья хрена по вкусу • 15 горошин черного перца • 3 лавровых листа • 3 л воды • 100 мл 9 %-ного уксуса (на 3-литровую банку) • 3 ст. л. сахара • 6 ст. л. соли
Огурцы хорошо промываем, заливаем холодной водой и оставляем на ночь. Утром плотно укладываем в банки, переслаивая листьями хрена, зубчиками чеснока и веточками укропа. В воду насыпаем соль и сахар, ставим на огонь и доводим до кипения. Заливаем огурцы полученным маринадом, добавляем перец и лавровый лист, вливаем уксус. Накрываем огурцы крышкой и оставляем настояться часов на 10. После этого сливаем маринад в кастрюлю, доводим его до кипения, заливаем огурцы и закатываем банки. Храним в темном прохладном месте.
МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ БЕЗ УКСУСА
Ингредиенты: 2 кг огурцов
- 300 мл смородинового сока• 1 л воды • 2 ст. л. соли • 1 ст. л. сахара
- 2 зонтика укропа • чеснок и черный перец горошком – по вкусу
Укладываем в банку чеснок, укроп и перец. Огурцы моем, обрезаем хвостики и также укладываем в банку. Для приготовления маринада смешиваем воду, сок, соль и сахар. Доводим маринад до кипения и заливаем им огурцы. Накрываем крышкой, стерилизуем и закатываем.
МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ БЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ
Ингредиенты: 1,5 кг огурцов • 1,5 л воды • 90 г соли • несколько веточек укропа • 2 листа хрена • по 3 листочка вишни, черной смородины и винограда • 2 зубчика чеснока • 2 лавровых листа
Огурцы промываем и замачиваем в холодной воде минимум на 5 часов. На дно банки кладем третью часть специй и листьев и половину огурцов. Сверху – еще часть специй, листьев и оставшиеся огурцы. В конце выкладываем оставшиеся листья и специи. Соль растворяем в воде, доводим до кипения и заливаем огурцы. Накры-ваем стерилизованными крышками и закатываем. Храним в прохладном темном месте.
МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ В ТОМАТНОМ СОКЕ
Ингредиенты: 3,5 кг огурцов • 2л томатного сока • 5 зубчиков чеснока • 5 листьев хрена • 10 веточек укропа • половинка сладкого перца • 1 стручок острого перца • 100 г соли • 5 лавровых листочков
В чистые сухие банки укладываем зелень, специи и огурцы. Томатный сок смешиваем с солью, кипятим и заливам огурцы. Накрываем банки прокипяченными крышками, стерилизуем и закатываем.
При солении в огурцах остается большое количество полезных веществ, в то время как процесс маринования сводит пользу зеленцов на нет. Дело в том, что уксус уничтожает большую их часть, оставляя лишь огуречный вкус.
Что касается томатов, то для консервации подойдут практически любые сорта, причем, в разной степени зрелости – от зеленых до спелых. В то же время не стоит использовать перезрелые, слишком крупные и поврежденные или больные плоды.
От чего зависит хороший урожай? У каждого огородника свое мнение на этот счет. А если попытаться хоть немного подвести все знания под один знаменатель? О, будет очень интересно и поучительно.
Мне 72 года, на участке работаю практически одна (муж умер давно), но со всей работой справляюсь, урожаи у меня хорошие. Особенно удаются огурцы. А все потому, что для них подготовлены два специальных короба из досок, у которых нет дна. Первый – не слишком большой по размеру, и в него я складываю органику: остатки пищи, обрезки винограда, отцветшие и засохшие цветы, мелко нарубленные корни, а глубокой осенью, когда убираю капусту, добавляю туда и ее верхние негодные листья, которые снимаю перед тем, как сложить кочаны на хранение.
За зиму и лето все это наполовину перегнивает, и осенью я делаю второй короб: ставлю четыре широкие доски на ребро, скрепляю их и туда вилами перетаскиваю содержимое первого короба. А сверху укладываю срезанные и мелко нарубленные листья гладиолусов, стебли георгинов, лилий, ирисов (фото 1). И в заключение засыпаю короб 10-сантиметровым слоем земли с грядок, где росла картошка. До конца сезона поливаю изредка этот «слоеный пирог» и все так оставляю до будущего года.
Ранней весной, когда еще лежит снег, старой пленкой укрываю короб, придавливая ее кирпичами: днем органика под ней нагревается, снег быстро тает, и влага проходит вглубь начинки короба. К 1 мая она уже вся прогревшаяся и увлажненная. Числа 9-10 мая высаживаю рассаду, которую закрываю сначала нетканым материалом, а потом все той же пленкой.
В самом начале сентября, после уборки урожая, короб разбираю, доски просушиваю и ставлю под крышу. А его содержимое, уже хорошо перепревшее, раскидываю, перекапываю и примерно 20 сентября сажаю там чеснок. Поскольку земля эта рыхлая и хорошо удобренная, а для посадки я отбираю зубчики из самых крупных и здоровых головок, то чеснок растет на месте короба очень и очень неплохо (фото 2).
На следующий год я там сажаю лук, а по краям – морковь в одну строчку. И тоже они там хорошо себя чувствуют (фото 3). Например, даже прошлым летом, которое выдалось на редкость дождливым, уродились они на славу. Правда, чтобы уберечь посадки от лишней воды, эту грядку я накрывала пленкой.