Как прорастить огурцы в мхе

Чтобы получить урожай свежих огурчиков пораньше, стоит позаботиться об этом уже в начале апреля. В апреле перекапываю почву и делаю грядку шириной 1 м. Посередине по всей длине вынимаю грунт на штык лопаты, укладываю в траншею навоз, для разогрева поливаю горячей водой и закрываю слоем почвы в 15 см, смешанной с золой (1 ст. на 2 кв.м).

Сразу же грядку под дужки укрываю пленкой. В мае перед посевом бороздку обильно проливаю. Когда вода впитается, сею семена огурцов через каждые 20 см и присыпаю слоем земли в 1 см. Чуть позже мульчирую грядку смешанными золой с опилками слоем 1 см. Мульча удерживает влагу и воздух, не дает образоваться почвенно корке. Урожай снимаю на неделю-две раньше положенных сроков.

Проращиваю семена огурцов во мху, пока не появятся первые семядольные листочки. Потом аккуратно убираю мох, а растения остаются с целыми, почти не поврежденными корнями. Высаживаю их в грунт под пленку и снимаю ее, только как появится третий-четвертый лист. Огурцы быстро приживаются, хорошо растут.

Хочу поделиться удобным способом защиты огурцов от возвратных заморозков, причем укрыть такую грядку-парник можно даже одному.

Обязательное условие: дуг должно быть нечетное число, а ширины спанбонда должно хватить накрыть дуги. Спанбонд собираю, протягиваю через дуги, чтобы первая и последняя с торцов были укрыты, чередуя через одну. Концы спанбонда связываю, натягиваю и привязываю за колышки в начале и конце грядки. Затем растягиваю спанбонд по ребрам парника в натяжку. Готово! И даже камни по краям не нужны.

Такой парник удобен при поливе и прополке: поднял одну часть — и работай, а еще материал не трепещется на ветру.

Спанбонд лучше брать неплотный, толщиной 35 мк, но складывать в два слоя, т.к. воздушная прослойка между двумя слоями дает дополнительное тепло.

На грядке под таким укрытием, кроме огурцов, можно выращивать раннюю зелень, редис, лук, салат, рассаду томатов. Каждый сезон стараюсь сделать парочку новых — они очень удобны. В конце сезона засеваю грядки сидератами.

Участок у нас маленький, и огурцы выращиваю на шпалерах. Это позволяет сэкономить площадь и увеличивать плотность посадки, да и урожай так убирать удобнее.

Для раннего урожая выращиваю 4-5 кустов огурцов любимого сорта Зозуля. Семена выбираю самые крупные, 2-3-летние. Высеваю их в конце марта — начале апреля.

1. В небольшой прозрачный контейнер стелю несколько слоев бумажных салфеток, пропитываю их кипяченой водой с каплей стимулятора роста (Эпин-экстра) и раскладываю семена на расстоянии 3-4 см друг от друга. Накрываю крышкой и ставлю в светлое теплое место (+23. +25 град.).
2. Проклевываются они через сутки и крепко цепляются за салфетки. После появления двух листьев захватываю крепкий росток с частью салфетки и пересаживаю в рассадные горшки объемом 1 л с пропаренной огородной землей, перегноем и крупным речным песком (1:1:1). Горшочки с рассадой держу на светлом подоконнике.
3. В конце апреля (наши климатические условия позволяют, в средней полосе высаживать надо позже) в заправленную перегноем борозду добавляю золу (по 1 ст. на 1 растение), делаю углубления на расстоянии 30 см, проливаю теплой водой и переваливаю в них рассаду. Грядку укрываю под дужки нетканым материалом, который снимаю 8-10 мая. Тогда над растениями натягиваю пластиковую сетку и каждую плеть подвязываю к краю сетки — дальше огурцы цепляются по ней сами. Уже 18-20 мая срываю первый огурчик.

источник

Я свои огурцы выращиваю в пленочной тепличке и на протяжении многих лет получаю стабильные урожаи. При выращивание огурцов опираюсь на все лучшее, почерпнутое из различных источников информаций, применительное к местным условиям.

Прежде, чем внедрить что-то новое, предварительно прикидываю: что это мне принесет, какие затраты труда надо вложить. Затем провожу опытные посадки на небольшом участке. И при получении положительных результатов, с корректировкой на все недостатки, а также на климат и условия выращивания, внедряю в практику.

Огурцы выращиваю через рассаду. За месяц до предполагаемой высадки рассады на постоянное место отбираю семена, протравливаю в темно-вишневом растворе марганцовки в течение 20 — 25 минут с последующей промывкой в проточной воде. Затем замачиваю в течение 8-12 часов в растворе пищевой соды (1 ч.ложка на стакан воды).

Обратите внимание: Важно, чтобы раствор только слегка покрывал семена.

Рассаду выращиваю в пластмассовых ящичках или банках, цельных, без отверстий. Посуду заполняю мхом, заготовленным с осени (можно и весной). Мох пригоден любой, но его необходимо предварительно нарезать на небольшие кусочки длиной 2 см. Мох плотно укладываю в посуду, недосыпая 2 — 3 см до верха, размещаю подготовленные семена на расстоянии 4 — 5 см друг от друга и сверху закрываю мхом, поливаю теплой водой, а посуду накрываю картоном или бумагой для сохранения влажности. Посуду с посеянными семенами ставлю в теплое место с температурой 22 — 25 градусов. Через 5-7 дней появляются дружные всходы, и посуду с ними переставляю на самое светлое место, стараясь поддерживать температуру днем 17 — 22, а ночью 15-17 градусов.

Обратите внимание: Первую неделю желательно поддерживать круглосуточное освещение. В дальнейшем световой день должен составить не менее 10 часов. Тогда растения не будут вытягиваться.

Сеянцы ежедневно опрыскиваю водой из пульверизатора. Пересадку не делаю, поэтому. рассада до высадки растет в посуде со мхом.

Через 2 недели после появления всходов даю подкормку — либо 1 ст. ложку золы на 1 л воды, настоянной в течение суток, с добавлением нескольких крупинок мочевины, либо 1 ч, ложку нитрофоски на 2 л воды. Подкормку даю из расчета 1/4 часть объема посуды, в которой выращивается рассада. Подкормок больше не даю.

За неделю до высадки рассады провожу закалку, вынося ее на открытую веранду, приучая к солнечным лучам и более прохладному воздуху. Вначале рассаду оставляю на 15-20 минут, затем этот срок постепенно увеличиваю, довожу до 7 — 10 часов в сутки. За 2 дня до высадки рассаду переношу в теплицу, где она находится до самой пересадки.

Теперь о подготовке гряд в теплице. Для того, чтобы обеспечить наиболее эффективный полив снизу, на всю длину будущей грядки вырываю траншею глубиной 45 — 50 см и шириной 40 — 50 см. Гряды располагаю с востока на запад. После того, как траншея вырыта, ее дно и боковые стороны покрываю кусками старой пленки (или рубероида, шифера), в глинистых почвах этого можно не делать. На дно траншеи укладываю щебень, мелкие камешки или ветки слоем 10 — 15 см (для дренажа). Затем с одной стороны траншеи, где дверь, устанавливаю колодец для полива, изготовленный из досок в виде ящика без дна, либо использую старое ведро, предварительно выбив дно. Затем в траншею засыпаю свежий навоз слоем не менее 15-20 см и заканчиваю засыпкой плодородной почвы, которую можно приготовить, смешав вынутую из траншеи почву с навозом, либо перегноем, либо минеральными удобрениями. В любом случае 8 ведро смеси добавляю 1-2 стакана древесной золы. Посредине грядой делаю углубление (арык) глубиной 5 см, шириной 10 — 15 см и длиной, равной длине гряды.

Перед высадкой рассады посреди арыка на расстоянии 50 см друг от друга делаю лунки. Каждую из них заливаю 0,5 л горячего раствора либо марганцовки (3 г на 10 л воды), либо медного купороса (5 г на 10 л воды) для обеззараживания почвы.

Рассаду аккуратно вынимаю из посуды (во мху все корни хорошо сохраняются) и пересаживаю растения в лунки (мох отряхиваю), сверху корни засыпаю почвой до семядольных листочков. Высадку рассады провожу после 16 часов дня. Сверху растения прикрываю старыми газетами. Через 3-4 дня, когда рассада приживется, газеты убираю. 5-7 дней спустя после высадки растения поливаю, заполняя арык теплой водой, а затем всю грядку мульчирую заранее заготовленным мхом, что предохранит почву от высыхания, образования корки и потери тепла. Слой мульчи 5-10 см. Дней через 10 после посадки растения подвязываю к вертикальным шнурам из шпагата, которые, в свою очередь, подвязываю к проволоке, протянутой вдоль грядки. Таким образом, огуречные растения будут расти вертикально, что обеспечит им хорошее освещение и проветривание, а также облегчит уборку урожая, все шиты будут на верху. Огурцы боятся сквозняков, поэтому делаю в теплице лишь одну входную дверь.

Формирую растения следующим образом. В нижних четырех узлах (место, где формируются листок, боковой побег и усик) удаляю все боковые побеги и цветы, далее до высоты 1 м от почвы оставляю по 1 плоду и 1-2 листочка, а выше до горизонтальной проволоки (шпалеры) оставляю на боковых побегах по 2 — 3 плода и 3 листочка. Главный ствол, достигший горизонтальной шпалеры, перекидываю через шпалеру, подвязываю в двух-трех местах к шпалере и опускаю вниз, при достижении 0,5 м над уровнем почвы прищипываю точку роста, обычно к этому времени заканчивается сезон, и через 1-2 недели растения из-за заморозков приходится убирать.

Поливы провожу в течение первых 2-3 недель после высадки рассады по арыкам. В дальнейшем поливаю через колодцы, в которые выливаю воду или растворы удобрений, что обеспечивает полив растений снизу и служит прибавкой в урожае. Поливы провожу теплой водой плюс 22 — 25 градусов в вечернее время. Частота поливов до плодоношения — 1 раз в неделю. С началом плодоношения — через каждые три дня. Подкормки (обычно жидкие) провожу через каждые 10 дней, начиная через 3 недели после высадки рассады. Использую навозную жижу (1,5 л на 10 л воды), раствор нитрофоски (2 ст. ложки на 10 л воды), настойку древесной золы (2 стакана на 10 л воды, настоянные сутки).

В жаркие дни раз в неделю делаю паровые бани. Для этого в 11 — 12 часов дня провожу освежительный полив лейкой по грядам и проходам, двери и фрамуги теплицы закрываю часа на 2-3. Образующийся от испарения пар заполняет теплицу. Пар способствует уничтожению вредителей и увеличивает урожайность.

Один раз в месяц провожу некорневые подкормки. Для этого 1 стакан золы развожу в 10 л горячей воды и настаиваю сутки, добавляю 1/2 ч. ложки медного купороса и 1 ч.ложку нитрофоски и этим раствором с помощью веника из крапивы обрызгиваю каждое растение. Эту процедуру делаю вечером.

Обратите внимание: Убираю плоды через день. За сезон с каждого растения снимаю до 15 кг плодов.

При выращивании огурцов важно правильно подобрать сорт или гибрид. Испытал многие из них и пришел к выводу, что наиболее подходящие для нашего климата при выращивании в теплице — партенокарпические (самоопыляемые). Это сорт Аскоп — засолочный, с мелкими плодами; гибриды Апрельский, Зозуля — салатного назначения, Лорд, Фермер, Вирента, Сенатор, Маринда — пригодные для засола. Эти сорта и гибриды дают обильные урожаи при любой погоде и вне зависимости от наличия насекомых-опылителей, которых в прохладное дождливое лето почти не бывает.

Необходимо также помнить, что если плоды огурцов развиваются медленно, то надо подсушить почву до тех пор, пока растения не начнут слегка увядать, и вот тогда их резко, обильно полить теплой водой. Это будет стимулятором для хорошего налива плодов. Вообще поливать лучше отстоявшейся и нагретой за день водой в вечернюю пору. Так делали наши деды, а они были не дурнее нас.

источник

Для выращивания огурцов в домашних условиях рекомендуется сорт Рытова, выведенный в Белоруссии. Выращивать их можно двумя способами. ВОДНЫЙ (ГИДРОПОННЫЙ) СПОСОБ В литровой консервной банке удаляют обе крышки, оставляя внизу зажимы для опоры. Банку плотно набивают мхом, поливают питательным раствором и сажают туда пророщенное семя. Проращивают семена обычным способом: замачивают, кладут во влажную фланелевую ткань и держат при температуре 22-25 ‘С. Как только в семечке покажется белый бугорок — проросток, его сразу же пересаживают в банку со мхом (мох пригоден только белый). Прежде чем поместить пророщенное семечко, мох поливают питательным раствором. Семя кладут плашмя, проростком вниз в центре банки на глубину 1-1,5 см. Сверху присыпают песком и слегка поливают. Всходы появятся через 2-3 дня. В первые дни комнатный огурец в отличие от обычного растет вертикально. Чтобы добиться крепости стебля, банку с растением на ночь ставят в прохладное место (15-17 гр С), а днем выставляют на окно к солнцу. Как и все растения, комнатный огурец склоняется в сторону света. Поэтому вначале, в течение дня, банку периодически поворачивают. Затем, чтобы поддержать в вертикальном положении и удержать плоды, с карниза окна опускают несколько нитей шпагата. За них растения «хватаются» своими усиками и прочно держатся. Через 3 недели сквозь мох пройдут первые корешки в виде тоненьких белых нитей, и банку с растением необходимо поместить в другую, пошире, заполненную питательным раствором, и следить, чтобы в ней всегда был свежий раствор. Примерно через 2 недели после всходов появится первый настоящий листок. После появления третьего делают прищипку -удаляют верхнюю точку роста, что дает возможность огурцу более активно развивать корневую систему. Из пазух оставшихся листьев начнут развиваться боковые отростки — плети (по 10-11), на которых будут завязываться плоды. Прищипку верхушек каждой плети делают после появления пятого настоящего листа. На 5-й неделе после всходов растение зацветает только мужскими цветками (пустоцвет). Поэтому необходимо сажать как минимум два растения через 5-6 дней. Тогда в любое время будут в наличии мужские и женские цветки. После опыления через 10-12 дней появятся первые огурцы. ГРАВИЙНЫЙ СПОСОБ В широкий поддон вместимостью 5 л насыпают крупный песок (гравий) или мелкий битый кирпич слоем 8 см. На гравий ставят горшок без дна вместимостью 3 л и насыпают в него до половины промытый песок. Проращивают семена так же, как и при водном способе. Пророщенные семена высаживают в горшок. По мере роста досыпают песок до семядольных листочков м ежедневно наливают в поддон питательный раствор. Уход за растениями аналогичен указанному при выращивании огурцов водным способом. Опыление заключается в перенесении пыльцы с одного цветка на другой. Отличить женские к мужские цветки можно по околоцветнику. У женского цветка он имеет форму крохотного огурчика. Утром, когда пыльца липкая, надо сорвать мужской цветок (пустоцвет), осторожно оборвать на нем все лепестки и оставшимися тычинками легонько поводить по пестику женского цветка. Делают это 2-3 мужскими цветками с любого растения. При хорошем опылении вырастают прямые красивые плоды, a при недоопылении — кривые и уродливые. После опыления все мужские цветки необходимо удалить, чтобы не попутать их с завтрашними свежими. Питательный раствор готовится из удобрения «А» или «Б». Лучший из удобрения «Б» — в нем содержится больше микроэлементов: 1,6 г удобрения растворяют в 1 л воды комнатной температуры. В первых фазах развития перекармливать растение нельзя. Когда оно начнет обильно плодоносить, норму удобрения удваивают. Мох в верхней банке все время должен быть влажным: его также поливают питательным раствором. Лучшее время проращивания и посадки огурцов — первая декада февраля (весенняя) и первая половина августа (осенняя). Другие сорта огурцов можно также вырастить на подоконнике, но они дают меньший урожай. Сорта «Ива», «Спотрезистинг», «Дин 30-СН» на 52-54-й день дают первый урожай и не требуют опыления цветков. Сорта «Ленинградский тепличный», «ВИР-501», гибриды ТСХА нужно опылять. Выращивают огурцы в помещении при температуре 21-24 ‘ С днем и 19 ‘С ночью на окнах южной, восточной или западной стороны. Выращивая рассаду в горшках диаметром 7-9 см для мартовского или еще более раннего посевов, растение досвечивают в первые (от всходов) 15-20 дней лампой дневного света по 12-14 ч в день. Рассаду с 2-3 листьями пересаживают в ящик или в горшок диаметром 24-27 см. Почва должна быть рыхлой и плодородной, состоять из равных частей дерновой земли, перегноя и торфа. Взрослые растения можно выращивать и в крупном песке, гравии или керамзите. Поливают огурцы 1-2 раза в день водой температуры 27-29’ С, подкармливают калиевой селитрой (по 1-1,5 г на 1 л воды) раз в декаду, такой же дозой минеральных удобрений с микроэлементами. Когда появятся 5-6 листьев, плети подвязывают к колышку, воткнутому в середине горшка, выше 2-14-го листа стебель срезают. Боковые побеги тоже обрезают под появившимся цветком с завязью.

ля выращивания огурцов в домашних условиях рекомендуется сорт Рытова, выведенный в Белоруссии. Выращивать их можно двумя способами.

источник

• Дача. Органическое земледелие (1394)
• Валерий Медведев. Выращивание овощей. (50)
• Огородные культуры (продолжение) (50)
• Ягодные кустарники (50)
• Выращивание цветов (50)
• Интересный опыт. Огород — 2 (49)
• Полезности — 2 (49)
• Заболевания и проблемы (49)
• Защищаем сад и огород от вредителей (49)
• Выращивание рассады (49)
• Удобрения, подкормки (49)
• Интересный опыт. Огород. (48)
• Полезности (48)
• Огородные культуры (47)
• Олег Телепов (43)
• Сидераты, мульчирование (42)
• Инсектицидные растения (38)
• Полезности — 3 (36)
• Зеленая аптека (36)
• Посев семян (35)
• Ваше плодородие. (34)
• Календарь огородных работ (34)
• Видео (31)
• Декоративные кустарники, лианы (30)
• Цветники (28)
• Распопов Г.Ф. (26)
• Сделаем сад красивым (23)
• Теплица (23)
• Выращивание цветов 2 (21)
• Б.Бублик. «Ваше плодородие» (20)
• Видео 3. (19)
• О семенах (19)
• Использование ЭМ-технологий в саду и огороде (19)
• Смешанные посадки (19)
• Выращивание винограда (18)
• Удобрения, подкормки (продолжение) (17)
• Защищаем сад и огород от вредителей (продолжение) (17)
• Выращивание овощей на малых площадях. Япония. (17)
• Выращивание рассады (продолжение) (16)
• Видео 4 (14)
• Садовые культуры (14)
• Экзотика на наших грядках (12)
• Родовое поместье Олега Сафронова (10)
• Кузнецов А. Биотехнология природного земледелия (10)
• Высадка рассады в открытый грунт и теплицу (9)
• Ландшафтный дизайн (9)
• Размножение растений (7)
• Автор: robinzoid (7)
• Интересный опыт. Сад. (7)
• овощи на подоконнике (6)
• Ягодные кустарники 2(продолжение) (5)
• Полезные свойства овощей (4)
• Грибы на даче (4)
• Видео 2 (3)
• Огородные культуры 3 (2)
• Интересный опыт. Огород 3 (2)
• Заболевания и проблемы — 2 (1)
• вязание (1389)
• журналы (923)
• рукоделие (418)
• кулинария (402)
• МК от Александра Ильина (11)
• дети (335)
• разное (304)
• для дома (262)
• Для настроения (1)
• Советую приготовить (234)
• советую приготовить на зиму (39)
• Сладкая выпечка (34)
• Готовимся к Новому году (24)
• Торты, пироженые (24)
• Несладкая выпечка (16)
• Мясные блюда (14)
• Очень вкусное печенье (13)
• Десерты (13)
• Рыбные блюда (12)
• Вторые блюда (11)
• Закуски (10)
• Прочее (9)
• Салаты (4)
• Кексы (4)
• Завтраки школьника (3)
• напитки (3)
• Первые блюда (3)
• компьютер (218)
• делаем сами (209)
• здоровье (188)
• Мы есть то, что мы едим (13)
• Полезные травы, овощи, фрукты (12)
• Здоровое питание (3)
• Видео. Здоровье (1)
• дача (169)
• фотоподборки (164)
• это интересно (100)
• флора и фауна (71)
• из бумаги (47)
• Новый год (47)
• конфетные букеты (36)
• из газет (25)
• города и страны (22)
• праздники (21)
• квиллинг (17)
• интересные люди (16)
• юмор (14)
• декупаж (6)
• Наши дети (3)
• (0)

Деревенские меня научили беспроигрышному способу проращивания семян огурцов, тыквы, дыни, арбуза и т.п.
Нужен мох. Его нужно погрузить в воду, чтобы напитался, затем разделить на две части. Одну часть расстилаем слоем не менее сантиметра в какой-нибудь плоской емкости, сверху раскладываем семена и накрываем их оставшимся мхом. Немного уплотняем «конструкцию». И наполовину прикрываем какой-нибудь крышечкой.
Через 3-5 дней наблюдаем семядольные листочки. И никаких «черных ножек», ведь мох дезинфицирует! И за влажностью легко следить — пальцами потрогал, есть ощущение сухости — побрызгал, нет — не трогай.
А самое главное, на мой взгляд, это то, что можно выращивать до появления настоящих листочков (правда тогда пореже семена раскладывайте). И вынимать для пересадки в грунт легко, корешки за мох не цепляются, да и врасти им некуда.
Я, когда огурцы проращиваю, жду, когда появится перый настоящий листок, беру коробульку с пророщенными семенами и несу в огород, а там сразу высаживаю (вечером). У огурцов к этому времени корешки длиной около 10 сантиметров, толстенькие и с целой бородой мелких боковых корешков.
Ни разу ни один саженец не погиб.
Кстати, если есть возможность использовать мох, полезно использовать его в качестве мульчи — и сорняки угнетает, и улитки-слизняки на него не лезут.

Процитировано 55 раз
Понравилось: 14 пользователям

источник

Чтобы успешно выращивать огурцы в открытом грунте нужно определить устраивает ли выбранный участок биологическим требованиям данной культуры. Как известно огурец хорошо растёт только на освещённых в течение всего дня солнцем открытых площадках искусственно защищённых от ветра.

Почва для выращивания должна обладать хорошей структурностью и теплоёмкостью, чтобы удовлетворить потребности чрезвычайно чувствительной к неблагоприятным факторам корневой системы огурца.

Выбор участка. Под огурцы отводят участки, хорошо освещенные и прогреваемые, на­дежно защищенные от ветров всех направлений, особенно от холодных северных ветров. Огурец дает высокие урожаи на плодородных, достаточно легких почвах. Для него непригодны тяжелые, холодные, переувлажненные почвы.

В средней полосе для него лучше отводить южные склоны, а в южных районах их нужно избегать, так же как котловин и участков с близким расположением грунтовых вод. Хорошо размещать огурец вблизи водоемов, увлажняющих воздух и сглаживающих возможные резкие колебания температуры в течение суток.

Лучшие почвы для этой культуры — суглинистые воздухо и водопроницаемые, с высоким содержанием перегноя. Наиболее пригодны для огурца старые огородные окультуренные не кислые земли. Хорошие урожаи огурца получают на заливных пойменных, черноземных почвах, осушенных торфяниках. При соблюдении правильной агротехники его можно выращивать и на тяжелых глинистых, и легких песчаных почвах.

Подготовка участка. Чтобы улучшить тяжелые глинистые почвы, целесообразно к ним осенью добавлять рыхлящие материалы — компост, навоз, опилки, листовую землю, торф. Торфяники предварительно известкуют. Кроме того, на всех почвах целесообразно ежегодно внесение весной свежего навоза (5…7 килограммов на квадратный метр), за счет чего улучшается питание растений огурцов углекислым газом.

На хорошо прогреваемых супесчаных участках с низким стоянием грунтовых вод, расположенных на возвышенных местах, огурец сажают на ровной поверхности. На тяжелых почвах, участках с близким расположением грунтовых вод, плохо прогреваемых, его размещают на гребнях или грядах. В этом случае растения, имеющие поверхностно расположенную корневую систему, лучше обеспечиваются теплом, а почва хорошо аэрируется. Гребни и гряды надо располагать с запада на восток. Если поливы будут проводить по бороздам, гребни и гряды размещают по склону участка. Ширина гребней и междурядий в зависимости от сорта — от 70 до 90 сантиметров.

У короткоплетистых сортов при рядовом посеве расстояние между рядами 45…60 сантиметров. У сильноплетистых сортов при поздних посевах в южных районах оставляют междурядья до 100…120 сантиметров. Чтобы почва хорошо прогревалась, гребни нарезают с наклоном в южную сторону. Для этого гребни разравнивают граблями, делая их северную сторону крутой, а южную — пологой.

На переувлажнённых почвах делают высокие гряды (30…40 сантиметров и более) с насыпным грунтом. Его приготавливают из смеси перепревшего или свежего на­воза, перегноя, торфа, легкой дерновой земли, с добавлением рыхлящих материалов — опилок, соломенной резки, крупно­зернистого песка и минеральных удобрений.

Если надежной защиты от ветров нет, то ее создают путем посева высокостебельных растений, которые образуют кулису, то есть защитную преграду. В качестве кулисных растений используют овощные бобы и овощной горох, высота стеблей которых достигает 1,5…2 метра. Семена гороха или бобов высевают рано весной — в конце апреля или начале мая, как только начнет поспевать почва. Посев ленточный, трехстрочный с междурядьями в ленте 22…25 сантиметров. На совершенно открытых участках целесообразно высевать две ленты на расстоянии 50…60 сантиметров одна от другой. Семена заделывают на глубину 5…6 сантиметров. Стебли гороха неустойчивы и полегают.

При сильном ветре полегают и стебли бобов. Поэтому для их устойчивости необходима прочная опора в виде шпалеры, которую сооружают с обеих сторон ленточного посева. Для этого с каждой стороны ленты вбивают в землю по три кола высотой не менее 2 метров. К кольям привязывают в 3…4 ряда через каждые 30 сантиметров капроновый шнур или прибивают проволоку, рейки, тонкие жерди, чтобы получилась прочная обрешетка.

Ко времени посева семян или высадки рассады огурца (конец мая, начало июня), стебли кулисных растений достигают высоты 40…60 сантиметров и надежно защищают посевы от ветра. Если растения огурца окружены кулисами со всех сторон, то в межкулисных пространствах температура воздуха днем в ветреную погоду выше на 4. 6 градусов, а ночью — на 2. 3 градуса, чем на незащищенном, открытом участке.

Место в севообороте. Лучшими предшественниками в севообороте для огурца являются кар­тофель, томаты, бобовые растения, столовые корнеплоды. Не следует в целях профилактики болезней выращивать огурцы после культур семейства тыквенные.

Впрочем, огурец можно выращивать на одном и том же участке несколько лет подряд, но лучше его ежегодно менять. В таких случаях уменьшается опасность появления болезней и вредителей.

Подготовка семян к посеву. Для посева предпочтительнее использовать 2…3 летние семена. Выросшие из них растения раньше дают женские цветки и быстрее вступают в плодоношение.

В средней полосе, и особенно в северной, благоприятный период для роста огурца в открытом грунте очень короткий, поэтому иногда здесь практикуют ранние посевы. При этом используют сухие семена, так как в случае заморозков пророщенные увлажненные семена могут загнить в почве.

Напротив, при посеве в прогретую почву для ускорения всходов семена рекомендуется намачивать или проращивать. Последующее развитие растений ускоряет посадка огурцов зелеными семядолями.

Проращивают семена огурца при температуре 20…30 градусов, лучше всего во влажных опилках, песке или во мхе. Хорошо прорастают они в увлажненном холсте, сверху покрытом войлоком. Заканчивают проращивание, когда образуется небольшой корешок — в половину длины семени.

Посев семян. К посеву огурца приступают тогда, когда температура почвы на глубине 6…10 сантиметров достигнет 16. 18 градусов. Высевают обычно пророщенные семена. Однако для подстраховки посев проводят смесью сухих и пророщенных семян. Если погода благоприятная, без заморозков, то проросшие семена быстро взойдут и дадут урожай на одну неделю раньше. Но если, же всходы попадут под заморозок и погибнут или сильно пострадают, выручат сухие семена, которые дадут всходы после заморозков.

Семена огурца высевают вдоль или поперек гряды. При посеве вдоль гряды по ее середине натягивают шнур и проводят две бороздки на расстоянии 20…25 сантиметров одну от дру­гой глубиной 6…8 сантиметров. При посеве поперек гряды бороздки проводят на таком же расстоянии одна от другой. Высевают семена на расстоянии 2…3 сантиметра семя от семени, а затем бороздку закрывают слоем почвы в 2…3 сантиметра и сверху мульчируют торфом слоем 2…3 сантиметра. Некоторые овощеводы бороздки де­лают глубокие (10…12 сантиметров), чтобы после высева их накрыть стеклом или пленкой для ускорения появления всходов и за­щиты их от заморозков. На гребнях семена высевают в один ряд.

Кроме рядкового применяют квадратно-гнездовой способ посева. Для этого участок маркируют в двух направлениях, площадь междурядий для ранних сортов — 80Х80 или 90X90 сантиметров, поздних — 100Х100 или 120X120 сантиметров. В местах пересечения маркера делают лунки глубиной 10…15 сантиметров, в которые кладут 2…3 килограмма навоза или торфа, смешав со щепоткой минеральных удобрений. Все это тщательно перемешивают с почвой.

В каждую лунку высевают пять-шесть семян, чтобы в последующем оставить в ней по два наиболее сильных и развитых растения.

Уход за посевами. Уход за посевами состоит в защите растений от замороз­ков, рыхлении почвы, поливе, подкормке, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

Надежным средством защиты посевов огурца от замороз­ков и на период длительного похолодания являются времен­ные переносные укрытия. Их изготовляют из картона, различ­ных синтетических материалов.

Если посевы не замульчированы, то есть не покрыты слоем торфа или опилок, то на тяжелых и средних по механи­ческому составу почвах образуется плотная корка. Она препятствует доступу воздуха к прорастающим семенам, затруд­няет их рост. Поэтому надо внимательно следить за появле­нием почвенной корки и срочно принимать меры по ее раз­рушению.

Прореживают всходы огурца при появлении первого настоящего листа, оставляя между растениями 6…12 сантиметров в зависимости от сорта. Растения при прореживании не выдер­гивают, а выщипывают, чтобы не повредить корневую систему оставляемых растений. После прореживания огурцы по­ливают.

Чтобы лучше использовать посевную площадь, необходимо создать оптимальные условия для освещения растений солнцем, исключить их взаимное угнетение, плети осторожно раскладывают по междурядьям и пришпиливают к почве мочалом или ивовыми прутиками, согнутыми V-образно.

На небольших площадях, имеющих защиту огуречных плантаций от господствующих ветров, плети растений поднимают на каркасе. Его можно сделать из дугообразно согнутых и размещенных вдоль гряд прутьев ивы, орешника или других пород деревьев высотой 50…60 сантиметров. Поверх прутьев укладывают пять-шесть тонких реек и закрепляют их шпагатом или проволокой. По рейкам раскладывают плети, подвязывая их мочалом или шпагатом. Когда растения сильно разрастутся, можно удалить более слабые.

Размещение плетей на каркасах позволяет растениями лучше использовать солнце и свет, плоды в результате этого меньше подвергаются болезням и загрязнению в дождливую погоду.

Сорняки выпалывают во время прореживания огурцов и до смыкания рядков. В последующем удалять сорняки надо осторожно, чтобы не потревожить плети.

Полив. Поливать надо умеренно и всегда теплой водой. После каждого полива или дождя почву рыхлят. Рыхление прекра­щают, как только растения в рядках начнут смыкаться, и возникнет опасность их повреждения. В целях увеличения относительной влажности воздуха в приземном слое, особенно в жаркие дни, кроме основных рекомендуются освежительные дневные поливы нормой 6…9 литров на квадратный метр.

Подкормки. Подкармливают огурцы органическими и минеральными удобрениями в тех же дозах, что и при выращивании их в парниках и теплицах. Лучше проводить подкормку после дождя или полива. Перед началом плодоношения растения подкармливают азотом и калием. В период плодоношения дают еще одну-две подкормки из расчета 15…20 граммов на квадратный метр мочевины или 20…25 — аммиачной селитры, 40…50 — суперфосфата и 20…25 граммов сернокислого калия. Кроме того, в раствор добавляют по 0,5 грамма сернокислой меди и сернокислого магния.

Сбор урожая огурцов начинается через 30…45 дней после появле­ния всходов. Плоды убирают в первое время через 2…3 дня, а в период массового плодоношения — через 1…2 дня. Во время сбора зеленцов обязательно убирают уродливые, пере­росшие и больные плоды, так как они задерживают рост новой завязи и ослабляют растение.

Нельзя допускать пожелтения или побеления огурцов, в таком случае они теряют вкус, и кожица у них становится грубой. Чтобы не повредить плети, их рекомендуется не приподнимать и не переворачивать. Отделяют плод от растения ногтем большого пальца, надавливая им на плодоножку. Соби­рать огурцы лучше утром или поздно вечером.

Чтобы огурцы не завяли, их прикрывают рогожей, мешковиной или брезентом. Собранные огурцы сорти­руют и используют в свежем виде или для засолки. Они лучше сохраняются на нижних полках домашних холодильников в полиэтиленовых пакетах. При обычной комнатной темпера­туре огурцы быстро желтеют или заболевают, становятся мягкими, не­вкусными.

Плоды белошипых сортов хранятся лучше и дольше, чем черношипые. При последних сборах, когда ботва уже погибла, убирают все плоды, в том числе и мелкие. Самые мелкие огурцы — корнишоны разме­ром 4…5 сантиметров и пикули — 1…3 сантиметра хороши для маринования.

источник

Как вы определяете, когда высаживать огурцы семенами или сроки посадки рассады в грунт? Многие ответят: «по лунному календарю» или по «сарафанному радио». Что-то, типа — встречаются соседки или звонят друг другу и спрашивают: «Посадила семена? Когда в теплицу рассаду высаживать будешь?» Новости разносятся быстро и, если кто-то посадил очень рано, то ВСЕ с интересом следят: укрывают там рассаду или нет, как она растет и уцелеет ли в первую неделю. Если все проходит хорошо, то массово начинают высаживать огурцы. А правильно ли это? Давайте разбираться (ツ)

Во-первых, задайте себе вопрос: «А зачем так рано высаживать огурцы? Для чего эти стрессовые ситуации самому растению?» Получая дозу холода или каких-то дополнительных препаратов от заморозка, огурец не станет вкуснее. Конечно, вы сможете их собирать на неделю пораньше, но неужели эта неделя так существенно влияет на весь урожай? А вот, то, что как минимум пол-месяца каждый день вам, а в какие-то дни и вашим соседям, предстоит внимательно следить за посадками, закрывать и вовремя открывать их, переживать за их сохранность — это-то как раз очень повлияет. Нет, не на урожай огурцов, а на вашу нервную систему и здоровье. В итоге, стресс будут переживать не только ваши любимые огурчики, но и вы. А ведь впереди еще без малого два с половиной месяца кропотливого труда и ухода за растениями!

Поэтому возьмите себе за правило: не спешить и не рисковать зря, ценить свое здоровье и сажать семена или рассаду огурцов в правильные сроки. Боитесь опоздать? Тогда внимательно читайте статью и все у вас получится.

Вегетационный период огурца, примерно около 45-50 дней. Растение теплолюбивое, холодостойкость очень низкая: заморозков не переносит, при температуре ниже +8°С не растет вовсе. Вывод: чем больше теплых солнечных дней, тем выше качество и количество урожая. А так как лето в нашем регионе короткое, возникает необходимость выращивать рассаду огурцов дома.

Каждое семя сажайте в отдельный стаканчик, объемом 100 мл.

Можно посадить семена в мох, как это сделала я: мох препятствует возникновению черной ножки, а при высадке сеянцев в теплицу корни остаются не поврежденными (если конечно, вы не передержите рассаду).

В теплицу или открытый грунт высаживайте 20-дневную рассаду — это предельный оптимальный возраст! Если она переросла и вытянулась, не отчаивайтесь: сделайте небольшую водную голодовку, вплоть до слабого увядания. Это поможет приостановить рост вверх.

Через две недели после высадки рассады начинайте обработку раствором фитоспорина (1 раз в полмесяца), который защитит растения от гнили, фитофторы и других грибковых и бактериальных заболеваний, обычно проявляющихся к концу лета.

Огурцы собирают, в среднем, раз в три дня. Если знать день сева семян на рассаду и прибавить еще 45-50 дней, то можно рассчитать, когда вы начнете собирать первые корнишоны.

Умная природа все предусмотрела! Есть самый правильный и лучший срок высадки рассады огурцов на постоянное место: момент, когда растение выбрасывает первый настоящий лист. Этому есть свое объяснение: до появления первого листа корни находятся в сжатом состоянии, «в кулачке», но они разворачиваются (как разгибаются пальцы кулака), параллельно с раскрытием листа, чтобы крепче уцепиться за землю! Ведь лист, как парус: при усилении ветра, растение попросту вырвет из почвы. Вот и приходится корням выполнять роль якоря. А для нас это очень хорошее время для пересадки культуры в грунт: приживаемость будет отличной.

источник

Как выращивать огурцы — такой вопрос задают начинающие дачники. Урожай огурцов зависит от того, как хорошо была подготовлена к посадке почва и насколько правильным был уход за культурой. Огурцы теплолюбивое растение и чаще всего их сажают в теплицах или в парниках. Для теплиц необходимо выбирать гибриды, которые не требуют опыления и имеют только женские цветы. иначе вам самим придется выполнять роль пчелок, особенно поначалу, когда на улице еще прохладно и теплицы не открываются для проветривания днем.

Почва для посадки огурцов должна быть плодородной, заправленной удобрениями, с рН от 6,0 до 6,8, хотя они будут терпимы к немного более щелочной реакции до 7,6. Если садить огурцы в одном и том же месте много лет подряд, почва в этом месте может быть истощённой или даже поражённой болезнями. Много исчерпывающей информации про сорта огурцов, почву и тонкости агротехники я нашла тут: https://lalend.ru/vyrashhivanie-ogurcov-v-teplice-i-otkrytom-grunte.html, особенно интересно было узнать про необычные способы выращивания.

Подготовку почвы под огуречник следует начинать осенью. Сразу после уборки урожая предназначенный для этого участок следует подкормить органическими удобрениями. Весной почву следует перекопать, но перекопку делать неглубокую – до 10 см. После этого нужно собрать с участка сорняки и оставить прогреваться на две недели. Для лучшего прогрева можно использовать черную пластиковую пленку или агроткань, а после посадки замульчировать почву соломой, сеном, листвой или другой мульчой, которую вы используете. Мульча позволяет не только содержать посадки в чистоте и сами плоды, которые не растут на шпалере, но и считается, что соломенная мульча отпугивает слизней, некоторых других насекомых.

Семена огурцов перед посевом обязательно калибруют и обеззараживают. После этого их замачивают в тёплой воде на день, а потом заворачивают в мокрую ткань до тех пор, пока из семян не появятся небольшие корешки. Проращенные семена высеивают в подготовленные лунки. Я проращивала огурцы, используя мох, как посоветовала моя мама, а у нее опыт около шестидесяти лет.

Огурцы грунтовые имеют мужские и женские цветки. Женские у основания имеют небольшое утолщение, зародыш огурчика. Если растение обильно цветет, а плодов мало, не пугайтесь, ведь часть цветов мужские и из них никогда не появится огурчик, и тем более, что поначалу мужских цветов больше. Но вы должны позаботиться об опылении, привлекая насекомых. У меня, например, такой проблемы нет, так как на соседнем участке есть пасека и с самого утра пчелки жужжат над моими цветочками.

Поливать огурцы нужно каждый день. С этой целью следует использовать воду, прогретую днём на солнце. Лучшее время для полива – поздний вечер. При поливе воду следует лить не только под корень, но и на всю почву под кустами, но старайтесь не попадать на листья, чтобы не появились болезни. Недостаток влаги может привести к уродливой форме огурцов или они начинают горчить. У некоторых дачников нет возможности каждый день поливать огурцы. Для этого также можно замульчировать почву сухой травой, это позволит сохранить влагу в течении нескольких дней.

Также огурцы необходимо подкармливать примерно раз в 10 дней. Для этого можно брать органическое удобрение — навозную жижу, которую следует развести в воде 1:8, или настой травы. Минеральные удобрения вносятся не чаще двух раз за сезон. Чаще это делать не стоит, поскольку избыток минералов приводит к ухудшению роста растений и формы плодов.

Чтобы плоды были красивыми, очень важно свободно располагать плети и подвязывать их. Вы можете использовать обычные деревянные рейки и к ним подвязать плети огурцов или обвить их вокруг опоры, далее они сами будут подниматься вверх. Можно по краям грядки установить вертикальные стойки, к ним прикрепить две горизонтальные планки или же привязать прочный шпагат, вверху и внизу. Далее остается лишь привязать шпагат вертикально, рядом с каждым растением и направить его вверх по опоре. Очень удобны вот такие металлические опоры с крупной решеткой, которые можно установить «шалашиком» или в виде цилиндра. Такую опору можно применять долгие годы. Огурцы, выращенные на решетке чисты и их легко собирать.

Разумеется, огурцы необходимо пропалывать от сорняков, которые отбирают у культуры влагу и питательные вещества.

На огурцах могут появится вредители, паутинный клещ, тля, слизни, как бороться с насекомыми вредителями можно посмотреть здесь. Также нужно свести к минимуму вероятность появления болезней, например, мучнистой росы, не мочить листья во время полива, поднимать плети на опоры. При первых признаках появления болезни, обработайте растения фунгицидами.

Чтобы получить хороший урожай, старайтесь регулярно собирать огурцы, так как плоды быстро увеличиваются в размерах, а те. что остаются висеть на плетях, замедляют рост молодых огурчиков. Снимайте те, что перезрели, стали желтеть с конца или также убирайте уродливые огурцы. Собирайте их отделяя от лозы ножом или ножницами, иначе можете повредить нежные веточки.

Огурцы лучше употреблять сразу после сбора, так они ароматнее и более хрустящие, но их можно хранить в холодильнике до десяти дней, положив в пластиковую тару.

источник

Выращивание огурцов начинается с отбора семян. После этого нужно знать, как прорастить семена огурцов.

Правила проращивания семян перед посадкой

Проращивание происходит достаточно быстро: от 2 до 10 дней. Продолжительность зависит от вида и качества зерен. Перед посадкой необходимо убедится в том, что температура воздуха ночью уже не опускается ниже 7 °C.

Если посадка огурцов планируется в теплице или на подоконнике, то можно начинать проращивать во второй половине апреля или в начале мая. Температура воздуха в это время будет оптимальной для высадки растения в землю. Если же рассада пойдет сразу в открытый грунт, важно чтобы температура не опускалась ниже 15 °C.

Первое правило правильного отбора — нужно собирать семена здоровых растений, не пораженных болезнями. Если таких нет, лучше купить их в садовых магазинах.

При отборе семян нужно соблюдать следующие принципы:

1. Обратите внимание на плодоножку. Она не должна быть зеленой.
2. Важно отбирать зерна с огурцов женского типа (четырехкамерных). Они дадут больший урожай.
3. Высушите зерна на солнце в течении 3-х дней. Перед высадкой они должны быть полностью сухими.

Семена должны быть плотными и полными. Пустые и плоские зерна не прорастут.

Для сортировки можно использовать 3-5-% солевой раствор. На 100 г воды понадобится 3-5 г соли. Нужно погрузить зерна в соляной раствор. Те, которые всплывут — пустые, их можно выкинуть. Зерна, которые остались на дне, можно проращивать. 5-летние зерна для посадки уже не пригодны. Будет низкая урожайность.

Обычно все болезни растений Передаются вместе с семенами. Поэтому важно провести процедуру стерилизации.

Зерна, купленные в магазине, не нуждаются в стерилизации. Производители уже провели все мероприятия по подготовке зерен к проращиванию. Их можно спокойно высаживать.

Но если зерна собраны самостоятельно, на них могут остаться следы патогенов и разных болезней. Поэтому их необходимо простерилизовать и при необходимости прогреть.

Стерилизация пройдет правильно, если следовать следующим принципам:

1. Возьмите 1-% раствор марганцовки.
2. Погрузите туда семена.
3. Вода в растворе должна быть достаточно теплая — около 20-26 °C.
4. Держите зерна в растворе 15-20 минут. Потом промойте их проточной водой.
5. Стерилизация завершена.

Еще один способ стерилизации — прогревание. Для этого погрузите зерна в теплую воду. Температура должна быть около 50 °C. Длительность погружения — 20-30 минут. Этого будет достаточно, чтобы избавится от вирусов или грибка, оставшихся на семенах.

Семена нужно закалить

Она нужна, если планируется высадка рассады сразу в открытый грунт. Т.к. температура воздуха будет низкой, а растение должно быть адаптировано к погодным условиям. Если это будет уже достаточно теплое время года или растение будет расти в теплице, закалка не нужна.

Начинают закаливать огурцы в первый же день после помещения их в емкость для проращивания. Емкость помещают в холодильник с температурой 4-6 °C на 12 часов, или на ночь, чтобы растение привыкло к холодной температуре. Так делают на протяжении нескольких дней, пока семена не прорастут.

Перед замачиванием некоторые садоводы выкладывают зерна в снег на 1-2 суток. В этом случае важно, чтобы они еще не проклюнулись.

Барботирование — это дополнительная процедура, которая позволяет ускорить появление всходов. Суть процедуры — насыщение кислородом семян, что очень хорошо влияет на общую всхожесть.

Для проведения барботирования необходимо иметь обычный аквариумный компрессор и емкость 0,5-0,7 л. Это может быть обычная стеклянная банка. Последовательность действий:

1. Налить в банку воду на ¾ емкости.
2. Всыпать в воду зерна в небольшом количестве. Они должны свободно плавать в банке.
3. Наконечник компрессора необходимо опустить на дно банки и включить.
4. Обрабатывать зерна огурцов таким образом необходимо около 18 часов.
5. После барботирования семена просушивают.

Эта процедура усилит всхожесть до 100%. Она гарантирует быстрое проращивание семян – в течении 3-7 дней.

Обычно для проращивания используют небольшие емкости высотой от 1 до 15 см. Выбор зависит от того, в каких условиях будет происходить процесс подготовки рассады к пересадке в грунт. Существуют несколько способов проращивания семян.

Основной способ проращивания семян огурцов – в обычных тарелках. Можно так же использовать поддоны для комнатных растений (высота 1-2 см.)

Сначала необходимо поместить зерна в тарелки или поддоны между влажными ватными дисками. Держать до тех пор, пока семена не проклюнутся. В качестве тары можно использовать разрезанные поперек пластиковые бутылки.

Необходимое количество воды – несколько капель на 1 диск. Важно, чтобы ватные диски не были сухими.

Материал пропитается раствором с питательными веществами. Это могут быть фирменные стимуляторы роста. Другой вариант — растворы древесной золы. На 1 л воды понадобится 1 ч. ложка золы.

Готовую рассаду можно высаживать в грунт

После того, как семена набухнут и прорастут, их можно переместить в пластиковые стаканчики с землей. В них зерна будут прорастать до величины рассады. После этого их можно будет высаживать в грунт или в теплицу до сбора урожая.

Главный недостаток этого способа в неудобной транспортировке. Это важно, если необходимо перевезти зерна на дачу. Тарелки с пророщенными зернами неудобны для упаковки, проклюнувшиеся ростки могут поломаться. Пластиковые стаканчики с землей тяжелые и могут в дороге помяться.

Можно проращивать огурцы сразу в пластиковых стаканчиках. Другой вариант — в стеклянных банках с толстым стеклом, если есть страх повредить подросшее растение.

На дно стаканчика или банки так же кладутся ватные диски, марля или салфетки. В них помещаются семена. Вне зависимости от материала, он должен быть так же влажен, не сухой и без избытка воды.

При таком варианте проращивания семена могут вырасти быстрее на 1-2 недели. Размеры стаканчика или банки не позволят растению помяться при транспортировке.

При больших объемах можно рассаживать огурцы в длинные ящики с опилками. Опилки нужно брать мелкие в том месте, где распиливают только оригинальную древесину. Опилочные смеси не подойдут. Т.к. они могут содержать клей, который вреден не только для растений, но и для людей.

Схема работы с опилками:

1. Простерилизуйте опилки, облив их 2-3 раза кипятком.
2. Возьмите деревянные ящики и проложите слой дренажа.
3. На дренаж проложите слой опилок. Ширина слоя должна быть около 10 см. Опилки должны быть влажными, но не плавать в воде.
4. На опилки нужно разложить предварительно обработанные семена. Оптимальное расстояние между ними — 3-5 см.
5. Проложите еще один слой опилок и увлажните их.
6. Накройте пленкой. Пленка поможет сохранить влажность и тепло.
7. После появления ростков, через пару дней, пленку можно будет снять.

В дальнейшем, при появлении 3-4 листиков, ростки нужно будет пересадить в грунт для дальнейшего выращивания. Уже будучи пророщенными растения вытаскиваются из опилок легче, чем из любого другого грунта. Вероятность их повреждения намного ниже.

Можно пробовать рассаживать сухие семена сразу в грунт. Но это не избавляет от подготовительных процедур отбора и стерилизации. Помните, что при посадке в грунт необходимо дождаться подходящей температуры воздуха (не ниже 14-15 °C) и почвы (не ниже 12 °C).

В первый раз огородники советуют провести эксперимент. Это поможет узнать, как правильно прорастить семена кустов огурцов в конкретном случае. Цель — на собственном опыте убедится в эффективности того или иного метода. Для этого нужно одни и те же зерна огурцов попробовать проращивать всеми 3 вариантами.

Заранее нужно определится с количеством семян для того или иного метода. Зафиксировать время начала процедуры нужно в специальном конспекте. Также нужно записывать начало и результаты остальных параметров.

источник