Огурцы — одна из самых распространенных овощных культур, которую возделывают как в промышленных масштабах, так и почти на каждом приусадебном участке. Все давно привыкли, что размножение огурцов происходит посевом семян. При этом отличаются лишь методы возделывания: рассадный или безрассадный, в открытом или закрытом грунте.
Но как же быть, если погода подвела, и от холода погибло большинство саженцев, или семена были некачественные, и всхожесть слишком мала. Досевать в таких случаях, как правило, уже поздно, да и малоэффективно. Увеличить количество растений, и продлить сбор урожая до первых заморозков поможет размножение огурцов черенкованием или укоренением пасынков. Тех самых пасынков, которые обрывают и выбрасывают или отправляют на компост. А ведь это отличный посадочный материал, который незаменим при необходимости замены растения и для увеличения урожая.
Размножение огурцов пасынками возможно двумя способами: черенкованием и отводками. Они отличаются последовательностью действий. При черенковании сначала отделяют боковую плеть и только после формирования корней, пасынок укореняют. Размножение отводками, наоборот, начинается с формирования корневой системы и только после этого боковой побег отсоединяют от основного стебля, и он становится самостоятельным растением.
Для полноценного развития центрального стебля растение нуждается в формировании. Для этого удаляют боковые побеги. Но для укоренения пригодны не все пасынки, поэтому выбирают самые крепкие и здоровые плети. Технология:
- Берут емкость (желательно, темного цвета) с небольшим количеством чистой колодезной или дождевой воды, также можно использовать обычную, но отстоянную воду. В емкость помещают пасынки, оставляя на них по 2–3 верхних листа, или нарезают из них черенки, каждый из которых должен иметь одно ответвление от 2 до 5 см в длину.
- С целью создания комфортных условий, емкость убирают в затененное место.
- Чтобы растение всю энергию тратило на формирование корней, удаляют все маленькие зеленцы и усики, а крупные листья аккуратно подрезают, уменьшая минимум вдвое.
- Для формирования корневой системы может понадобиться от пяти дней до двух недель.
- Воду в емкости не меняют, но регулярно обновляют. При этом нужно следить, чтобы уровень воды был 1,5–2 см.
- Когда на черенках образуются белые корешки, значит, рассада готова и пришло время пересаживать ее в грунт.
- Сначала можно пересадить в стаканчики с питательной смесью или сразу высадить на заранее подготовленную грядку.
- Выкапывают лунку и вносят питательный состав. Аккуратно, чтобы не повредить корешки, помещают туда рассаду. В каждую лунку можно поместить 1–3 плети. После огурцы слегка присыпают землей, обильно проливают теплой водой и досыпают грунтом.
Актуальным для многих огородников является вопрос относительно того, как укоренить пасынки огурцов. Если раньше все старались выращивать эту культуру только из семян, то теперь все большую популярность набирает использование пасынков. Как правило, их считают ненужными отростками, которые не могут приносить пользу. Но на самом деле, из каждой веточки может вырасти полноценное растение. Для огородника это не только удобно, но и выгодно, так как такой способ дает возможность сэкономить средства на посадочном материале.
Размножение огурцов пасынками особенно хорошо тогда, когда всхожесть семян очень низкая. Такое бывает при использовании некачественного посадочного материала. Проводить дополнительный посев зачастую бывает достаточно сложно и долго. Тут на помощь придут пасынковые ветки, которые дадут возможность огороднику вырастить достойный урожай. Поэтому не стоит выбрасывать пасынковые ветки либо отправлять их на компост. Они могут выручить в сложной ситуации и даже принести больше плодов, чем основные растения.
Укоренение огуречных пасынков является очень важной процедурой, которую можно проводить 2 способами. Отростки можно черенковать либо отводить от куста напрямую.
В первом случае для начала отделяется боковая плеть. Затем она отправляется в воду, где должны появиться корни. Только после того как на растении появятся первые корешки, пасынки можно высаживать в землю.
Если огородник выберет размножение огурца отводками, то для начала необходимо засыпать отросток грунтом и дождаться, когда на нем появятся первые признаки корешков. Только после этого можно переходить к отделению зелени от основного куста. Так пасынковая ветка и становится самостоятельным растением, на котором будет формироваться урожай.
Для любого метода размножения огурца необходимо соблюдать определенные правила. Все дело в том, что при формировании некоторых сортов огурца удаляют все пасынковые ветки. При этом для дальнейшего размножения подходит далеко не каждая ветка. Новое растение можно вырастить только из крепких и здоровых укорененных плетей. Они не должны быть слишком маленькими и хрупкими.
Считается, что укоренение безотрывным способом более простое, но это удобно не в каждом случае. Поэтому зачастую приходится использовать метод черенкования. Для этого нужно выбрать самые крепкие ветки, опустить их в емкость с водой. Желательно, чтобы это была дождевая жидкость, так как именно в ней корни начинают выходить значительно быстрее.
Для черенкования можно брать и целые ветки, и кусочки. Их нарезают длиной не менее 5 см. Далее можно ставить веточки в воду и ждать, когда появятся первые корешки. Но не стоит сразу высаживать растения на постоянное место. Лучше немного подождать, чтобы корни стали более крепкими.
Для ускорения процесса развития корневой системы у пасынковых веток емкость следует убрать в темное место. На солнце рассада из пасынков не появится.
Кроме того, следует следить за количеством воды. Менять жидкость в емкостях полностью не нужно, но доливать новые порции придется часто, так как ветки будут быстро впитывать воду. Уровень жидкости в емкости должен быть от 1,5 до 2 см.
На этапе, когда на зеленых ветках появятся большие белые отростки, можно приступать к перемещению рассады на постоянное место. Следует учитывать, что быстрым процесс укоренения не будет. Чаще всего для появления корней требуется около 1 недели, но иногда приходится ждать и дней 10.
Стоит заметить, что укоренение веток без их отрыва от основного растения будет более быстрым процессом. В такой ситуации наличие новых корней можно заметить уже через пару дней после начала процедуры.
Если с размножением огурцов методом прямой посадки проблем не возникает, так как тут вероятность травмирования корня минимальная, то с черенкованием пасынковых веток необходимо быть очень аккуратным. Специалисты рекомендуют для начала пересадить новые растения в небольшие емкости с грунтом. Это позволит кустам нормально развиться и укрепить корни.
После того как рассада огурцов из пасынков будет полностью готова к пересадке на постоянное место, необходимо подготовить грядки. Они должны быть удобрены питательным составом. Далее на грядках выкапываются лунки. В каждую можно посадить по 1-2 веточки.
Мы привыкли к тому, что огурцы размножаются семенами и вся разница в их возделывании состоит только в том, какой применяется способ (рассадный или безрассадный) и как именно семена готовят к посеву. Тем не менее если вырастить огурцы из черенков и/или отводков, то можно одновременно и увеличить количество растений, и ускорить появление урожая.
Наиболее пригодны для применения этого метода сорта, которые чаще всего выращивают в теплицах и жилых квартирах: Апрельский, Граната, Грибовский, Дин 30-СН, Домашний, Заря, Застольный, Зозуля, Ива, Кукарана, Манул, Марфинский, Московский тепличный, НК-мини, Регата, Российский, Рыковский, Спот- резистинг, Сюрприз 66, Фотон, Эстафета и некоторые другие.
Поначалу семена этих сортов, как при обычном рассадном способе, высеваются в рассадный ящик с таким расчетом, чтобы первые плоды появились в мае.
Содержится этот ящик в комнатах или в отапливаемой теплице. Некоторое время растениям надо позволить спокойно плодоносить, однако в конце июня верхушки плетей, в том числе обязательно главной, следует прищипнуть — именно из них и будут позже нарезаться черенки. После прищипывания они начинают равномерно ветвиться. Листья с главной плети надо удалить, особенно если будут делаться отводки, а не просто черенки.
Когда ответвления достаточно вытянутся (не менее 2 см) и покроются почками и листьями, из них нарезаются черенки или делаются отводки (во втором случае укоренение происходит надежнее, зато медленнее, а значит, и самих новых растений выйдет немного меньше). Из каждой плети можно получить около 15 черен- ков-отрезков, каждый из которых должен иметь одно ответвление длиной 2–5 см. Для получения отводков надо пригнуть главную плеть, прикрепить деревянным шпильками в нескольких местах к грунту (для этого можно поставить под нее стаканчики с почвой), так, чтобы на ее частях остались ответвления нужной длины, и присыпать сверху перегноем слоем 1,5–2,0 см. Присыпать можно только сам стебель плети, ответвление при этом должно оставаться на поверхности. Через несколько дней в месте прикрепления отводка к почве появляются корни, а еще через 15–17 дней плеть можно будет разделить на части.
Если черенки нарезались, то после разделения их надо поместить в банки с хорошо отстоянной водой. Важно проследить, чтобы в воду, в которой будут содержаться черенки, не попали водоросли, вроде тех, что нередко скапливаются на стеклах аквариумов. В этом случае саженцы будут развиваться очень медленно или вовсе погибнут. Чтобы свести к минимуму вероятность подобных ситуаций, банки рекомендуется предварительно подержать в кипятке или продезинфицировать.
Через 2–8 дней (в зависимости от условий и сорта) на саженцах появляются корни. Они могут образоваться на любой части черенка, находящейся в воде, но особенно интенсивно отрастают в месте утолщения, с которого был удален лист. В среднем через 7–12 дней образуется довольно разветвленная корневая система, и черенки можно пересаживать в стаканчики с перегноем или в грунт.
В первые 3–5 дней после пересадки черенкам необходим обильный полив, а отводкам — не только он, но и снижение температуры до 18–20 °С в течение 3–4 дней. Дальнейший уход за дочерними растениями не отличается от такового за обычными тепличными (комнатными) огурцами.
От полученных таким способом огурцов урожай можно получить уже через 30 дней после их посадки в грунт на постоянное место.
Похожим способом (а именно отводками) можно увеличить также количество посадочного материала тыквы и даже арбузов с дынями. Правда, применение этого метода особого выигрыша во времени не дает, хотя в целом полученные таким образом растения развиваются быстрее, чем выращенные из семян. Отводки тыквы, арбуза и дыни, как правило, не разделяют.
Укоренение проводится так: под лежащую плеть сеянца или молодого (в том числе еще не плодоносившего) растения подставляется и закрепляется (можно за счет прикапывания в землю) крупный стаканчик с почвой, плеть прикрепляется к его грунту шпилькой
и присыпается слоем земли, обильно поливается. Укоренение обычно происходит через 5–10 дней. После этого дочернее растение отделяют от материнского, некоторое время содержат в стаканчике (горшке) для лучшего укоренения и на постоянное место высаживают вместе с материнским. Поливать и подкармливать молодое растение надо чаще.
Огурцы — одна из самых распространенных овощных культур, которую возделывают как в промышленных масштабах, так и почти на каждом приусадебном участке. Все давно привыкли, что размножение огурцов происходит посевом семян. При этом отличаются лишь методы возделывания: рассадный или безрассадный, в открытом или закрытом грунте.
Но как же быть, если погода подвела, и от холода погибло большинство саженцев, или семена были некачественные, и всхожесть слишком мала. Досевать в таких случаях, как правило, уже поздно, да и малоэффективно. Увеличить количество растений, и продлить сбор урожая до первых заморозков поможет размножение огурцов черенкованием или укоренением пасынков. Тех самых пасынков, которые обрывают и выбрасывают или отправляют на компост. А ведь это отличный посадочный материал, который незаменим при необходимости замены растения и для увеличения урожая.
Размножение огурцов пасынками возможно двумя способами: черенкованием и отводками. Они отличаются последовательностью действий. При черенковании сначала отделяют боковую плеть и только после формирования корней, пасынок укореняют. Размножение отводками, наоборот, начинается с формирования корневой системы и только после этого боковой побег отсоединяют от основного стебля, и он становится самостоятельным растением.
Для полноценного развития центрального стебля растение нуждается в формировании. Для этого удаляют боковые побеги. Но для укоренения пригодны не все пасынки, поэтому выбирают самые крепкие и здоровые плети. Технология:
- Берут емкость (желательно, темного цвета) с небольшим количеством чистой колодезной или дождевой воды, также можно использовать обычную, но отстоянную воду. В емкость помещают пасынки, оставляя на них по 2–3 верхних листа, или нарезают из них черенки, каждый из которых должен иметь одно ответвление от 2 до 5 см в длину.
- С целью создания комфортных условий, емкость убирают в затененное место.
- Чтобы растение всю энергию тратило на формирование корней, удаляют все маленькие зеленцы и усики, а крупные листья аккуратно подрезают, уменьшая минимум вдвое.
- Для формирования корневой системы может понадобиться от пяти дней до двух недель.
- Воду в емкости не меняют, но регулярно обновляют. При этом нужно следить, чтобы уровень воды был 1,5–2 см.
- Когда на черенках образуются белые корешки, значит, рассада готова и пришло время пересаживать ее в грунт.
- Сначала можно пересадить в стаканчики с питательной смесью или сразу высадить на заранее подготовленную грядку.
- Выкапывают лунку и вносят питательный состав. Аккуратно, чтобы не повредить корешки, помещают туда рассаду. В каждую лунку можно поместить 1–3 плети. После огурцы слегка присыпают землей, обильно проливают теплой водой и досыпают грунтом.
Посмотрите также 
Как часто поливать огурцы, когда и в какое время лучше Читать
В дальнейшем придерживаются стандартных агротехнических методов ухода за огурцами.
Этот способ более пригоден при выращивании огурцов в теплице или домашних условиях. Отводки укореняются надежнее, но значительно медленнее, чем черенки. Технология:
- Для размножения огурцов отводками семена на рассаду следует посеять с расчетом, чтобы плодоношение началось не позже конца мая.
- После того как рассада окрепнет и начнет плодоносить, верхушки всех плетей прищипывают. После чего растение начнет активно формировать боковые плети.
- С центрального стебля удаляют все листья.
- Когда ответвления вырастут минимум на 2 см, покроются листьями и почками, центральный стебель пригибают к земле, закрепляют в таком положении деревянными шпильками и присыпают сверху перегноем, ответвления при этом остаются на поверхности. Слой перегноя должен быть 1,5–2 см.
- Через 2–5 дней огуречные отводки начнут укореняться, а еще через две недели плеть можно будет поделить на несколько частей.
В первые 3–5 дней после пересадки отводкам необходим обильный полив и снижение температуры до +18–20 градусов. Далее, они нуждаются в таком же уходе, как и все остальные огурцы.
Огурцы, полученные из укорененных пасынков, дают первый урожай уже через месяц после пересадки на постоянное место жительства.
Галина Лепишина, г. Москва:
«В прошлом году лето выдалось холодное, много огурцов погибло. Спаслась только способом укоренения пасынков».
Светлана Томина, г. Кострома:
«У меня при переезде на дачу сломалось несколько огурцов. Ткнула стебли в банку с водой, они дали корни. Посадила на грядку, выросли здоровые и урожаем порадовали».
Василий Велютин, г. Иваново:
«У нас толку не было, не дали пасынки корней. Надежнее снова семена посеять, к августу да будут. Лучше, чем время зря терять».
Посмотрите также 
Описание сорта огурца Пасалимо, его характеристика и урожайность Читать
Ирина Бердина, п. Ступино:
«В последнее время каждый год, формируя огурцы, отламываю боковые плети, укорачиваю и сразу ставлю в банку с водой. Через неделю получаю полноценную рассаду. Так что, если заболеет огурец или погибнет, его всегда есть чем заменить».
Марина Чернова, г. Самара:
«Знаю, что томаты можно размножать черенкованием, они сами дают корни. А вот про огурцы такого не знала. Только отводки прикапывала».
Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.
Известно, что томаты легко черенкуются. И этим пользуются огородники, чтобы размножить нужный сорт или быстро обновить рассаду, если ее сгубил заморозок.
Огурцы, как известно, плохо переносят пересадку, не говоря уж про пикировку.
Однако моя знакомая применила черенкование, которое позволило ей размножить огурцы, пострадавшие после заморозков в начале июня.
Такое решение она приняла, поскольку пересевать огурцы для раннего урожая в открытом грунте было уже поздно. Юлия срезала несколько боковых отплетков с тепличных огурцов, поставила их в ведро с теплой водой, которое, накрыв нетканым материалом, поместила в теплицу. Через 1,5 недели, когда в местах прикрепления листа к стеблю образовались корешки, огородница высадила черенки в горшочки с легким питательным грунтом. Следует отметить, что на черенках, где были сохранены завязи, лишь заложились белые бугорки – растения тратили силы на рост плодов.
РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ
В первой декаде июля наконец-то пришло тепло. Тогда огурцы из черенков пересадили на постоянное место – на теплую грядку, в бочку с созревающим компостом и пленочный парник. В это же время посеяли и летние огурцы.
Результаты у моей знакомой оказались такими. Первые зеленцы «черенки» на грядке и в парнике дали в конце июля, посеянные семенами – 10 августа. Огурцы, выращенные весной, пожухли уже к концу лета, а черенкованная «молодежь» и семенные плодоносили, пока их не сгубили осенние холода.
Проведенный удачно опыт показал, что лучше черенковать огуречные растения в конце мая – начале июня и проводить второй посев семян в июле, чем омолаживать старые растения огурцов, укладывая стебель и подсыпая новый питательный грунт.
©А.Коновалова Московская обл.
Вторая молодость огурцов
Обильные урожаи огурцов можно получать вплоть до октября! Нужно только «оживить» стареющие плети, чтобы они могли вновь активно плодоносить.
К концу лета я обрезаю больные и засохшие листья, сжигаю их и провожу внекорновую подкормку. Опрыскиваю лианы раствором мочевины (на 5 л воды – 5-7 г). Это стимулирует рост новых пазушных листьев взамен увядших, а старые омолаживает, делает нежными и мягкими.
Важную роль играет и корневая система.
Лиана получает основное питание от подземных корней-волосков, которые отмирают через 10-20 дней, но взамен их появляют- ся новые. Чтобы не травмировать эту часть растения, не рыхлю землю под плетями, а подсыпаю новую мульчу – торф, перегной.
И еще один полезный прием. Осторожно снимаю растение с опоры, сворачиваю ту часть, на которой уже нет листьев, в виде кольца и присыпаю ее плодородной легкой землей. Делать это нужно до полива, когда стебель наименее ломкий. Присыпанные плети вскоре дают корешки, через которые растение получает дополнительное питание. Таким образом, с помощью этого приема я собираю урожай в 5 раз больше!
Полина КАЛИНИНА, Тульская обл.
В огороде я не новичок, как говорится, видывала виды. А потому и похвастаться урожаями я могу с полным на то основанием и без лишней скромности, ведь всего добилась своим трудом. Особенно я горжусь победой над огурцами.
А в новом сезоне, как только полностью сошел снег, посыпала золой, пролила горячей водой с раствором микробиологического препарата от грибковых болезней и накрыла черной пленкой для прогрева. Ну а дальше – дело техники: когда настало нужное время, высадила стаканчики с рассадой огурцов и накрыла их пластиковыми бутылками. И урожай получила отменный. Прошлое лето я даже назвала огуречным. Надеюсь, в этом году тоже будет такой же результат.
Здравствуйте, уважаемые друзья!
Обычно, как вы знаете, огурцы размножают семенами, но кроме этого способа, вполне можно это делать отводками и черенками. При этом подобный способ помогает значительно ускорить появление первого урожая. Большую эффективность он приносит при выращивании огурцов на балконе или в квартире.
Суть такого способа заключается в том, чтобы взять у растущего и может быть даже плодоносящего растения хороший посадочный материал. Ввиду этого семена необходимо в ящик для рассады посадить с таким расчётом, чтобы самые первые плоды завязались уже в мае. Растениям некоторое время надо позволить плодоносить спокойно, но во второй половине июня все верхушки у плетей, и в обязательном порядке верхушку у главной плети, необходимо прищипнуть, удалить с неё листья, особенно если планируется проводить размножение огурцов отводками.
Сразу после подобной процедуры в бурный рост принимаются боковые побеги. В тот момент, когда они вырастут длиной не менее 3 см, когда «обзаведутся» листьями и почками, можно проводить нарезку черенков. Каждый из них обязательно должен состоять из небольшого отрезка плети с ответвлениями.
Если выбор будет совершен в пользу отводков, то резать ничего не нужно, зато необходимо пришпилить главную плеть между ответвлениями в нескольких местах деревянными «рогатками» к заранее подрыхленному грунту. Потом плети засыпаются слоем в 1,5-2 см перегноя. Естественно, на поверхности остаются ответвления. Через пару дней в тех местах, где плети прикреплены к почве, появятся корешки. Где-то через полмесяца можно плеть разделить на части, каждая из этих частей станет полноценным самостоятельным растением. Их можно аккуратно пересадить на новое место вместе с комом земли.
Если была проведена нарезка черенков, то их сразу же нужно перенести в банки с отстоянной водой. Предварительно тару необходимо продезинфицировать: сделать это можно обычной стерилизацией. Это нужно для того, чтобы исключить попадание в воду водорослей, которые часто появляются на стенках стеклянных сосудов. В случае с огурцами они могут крайне негативно повлиять на хорошее развитие черенков. Чтобы водоросли не образовывались, банку, особенно если она прозрачная, нужно обернуть бумагой чёрного цвета.
Через неделю на черенках появятся корни, а ещё где-то через дней пять – прекрасно разветвлённая система корней. Особенно быстро она развивается в местах утолщений, откуда заранее были удалены листья. Через две недели можно эти черенки пересаживать в грунт или в небольшие стаканчики с перегноем.
После посадки, в первые три-пять дней, им нужно обеспечить хороший обильный полив. Дальнейший уход практически ничем не отличается от заботы за огурцами, выращенными из семян. Однако при размножении огурцов отводками и черенками урожай можно собирать уже через месяц после их непосредственной посадки на постоянное место в грунт.
Что навело меня на мысль о выращивании огурца из лозы.
Что навело меня на мысль о выращивании огурца из лозы.В начале июня 14-го года произошли кратковременные резкие ночные заморозки. Температура пару ночей опускалась до -3 градусов. Томаты в открытом грунте были укрыты агроспаном, так что стресс их миновал. А вот огурцам не повезло. Выращивала сорт Парижский Корнюшон и Маша F1. Компостник, на котором они росли этим летом, был в зоне повышенной опасности и пленочное укрытие их не спасло. В тех местах, где пленка была в непосредственной близости от поверхности грунта, там и произошло обморожение.
По своей организации огурец — растение очень теплолюбивое, нежное. Такая стрессовая ситуация, конечно, его наповал не свалит, но последствия будут очевидны. Это и плохая завязываемость, и поздний урожай, и даже это будет первой причиной наличия горечи у огурчиков даже в младенческом возрасте.
Обмороженные места на листьях сначала темнеют, а потом высыхают, становятся хрупкими и ломкими.
Если долго отсутствовать на даче, а потом увидеть такие пятна на листве огурца, то не сразу поймешь, что это не бактериоз, а простое обморожение!
Какими методами я спасала свои посадки огурцов.
- Теплое дождевание. Пришлось использовать кипятильник, водопровода с горячей водой у меня на даче нет.
- Опрыскивание раствором янтарной кислоты и йода, чтобы встряхнуть иммунитет. Состав — 1 таблетка янтарки на 1 литр воды и 3 капли йода.
При пониженных температурах любое растение не будет усваивать никакие микроэлементы, так что кормить огурцы было бессмысленно.
К концу июня ситуация с ростом огурцов выправилась и появились первые завязи. Плодоношение было позже ровно на неделю. Но все-таки урожай был!
Собственно, эта неприятная ситуация и навела меня на мысль попробовать размножить огурцы методом черенкования. Соседка поделилась, лишними в ее теплице, плетьми длинноплодного огурца. Я нарезала подаренную плеть на черенки, на каждом оставила узел с листом, поставила их в ведро с водой. Для этого мероприятия обязательно необходима высокая температура и +24-26 градусов будет достаточно. Так что установить ведро с черенками надо либо в парник, либо в теплицу.
Прошла ровно неделя и мои черенки отрастили длинные корни. Так что любой огурец можно размножить таким вот нехитрым способом, вот только зачем? Применение своим черенкам я в прошлое лето так и не нашла. Места, куда их высадить, не было. Но теперь я уже точно знаю, что даже после массового обморожения, я без огурцов не останусь.
Обычно огурцы я сажаю сначала на рассаду, а потом пересаживаю на постоянное место, мне так удобно. Рассада огурца в стаканчике имеет защиту корней в виде земляного кома, а у черенка корни полностью оголены. Место для высадки такого исполина нужно особенное, да и земля для такого саженца должна быть идеальная. К тому же, для хорошей приживаемости необходимо поддерживать высокую температуру и влажность воздуха.
Так что для того, чтобы не остаться, по любым причинам, летом без огурцов или повысить урожай, то эксперименты по укоренению уже готовых черенков когда-нибудь можно и продолжить.
Выращиванием огурцов занимаются многие овощеводы. При этом большинство из них высаживают их не на улице, а в тепличных помещениях. Для получения крупных плодов необходимо правильно ухаживать за огурчиками. Во время ухода рекомендуется периодически проводить удаление ненужных пасынков на кустиках. У неопытных садоводов это может вызвать определенные трудности. Поэтому рекомендуется заранее ознакомиться с тем, как пасынковать огурцы в теплице и нужно ли вообще это делать.
Прежде чем пасынковать огурцы в теплице из поликарбоната следует определиться, для чего это делается. Ведь есть люди, которые сомневаются в том, надо ли избавляться от лишних побегов на выращиваемых растениях.
Некоторые овощеводы утверждают, что заниматься удалением пасынков необязательно. Однако лучше их не слушать, так как пасынкование имеет немало преимуществ. При помощи данной процедуры можно не только увеличить количество урожая, но и получить его намного раньше. Если своевременно избавиться от лишних побегов, то все полезные компоненты будут расходоваться только на плоды, а не на зелень.
Конечно, можно и не удалять боковые побеги. Однако в таком случае вероятность получения качественного урожая резко ухудшится.
Все будет зависеть от условий выращивания и сорта огурчиков. Если не пасынковать тепличные огурцы, то их кустики начнут быстро развиваться. Из пазух листков начнут появляться ответвления, которые в будущем вырастут и станут дополнительными стеблями. Со временем и на них появятся побеги, которые будут расходовать много питательных веществ. Из-за этого, к плодам будет поступать недостаточное количество питательных элементов, и они будут слишком медленно развиваться.
Определившись с причинами проведения данной работы, необходимо разобраться, когда следует делать пасынкование огурцов в теплице из поликарбоната.
Для определения оптимального времени для удаления побегов на огурцах, нужно внимательно осмотреть молодые кусты. Первый раз процедуру следует проводить, когда на саженцах сформируется 5-8 листков. В этом случае убирают все боковые побеги, расположенные выше пятого листка. Оставляется только наиболее сильный побег. Во время роста придется периодически следить за появлением новых завязей и регулировать их формирование. Рекомендуется укорачивать все боковые пасынки до третьего узла.
Продлить период плодоношения огурцов можно, если они относительно здоровы, не повреждены вредителями и продолжают расти. Индикатором состояния растений являются усы. Если образование усов прекратилось, то вегетационный период закончился, сделать уже ничего нельзя. Если же новые усики образуются, хотя бы в верхней части, то растения можно омолодить. Образование новых усов огурцов – индикатор роста растений
Омоложение огурцов
Суть омоложения огурцов состоит в стимуляции образования новых корней в нижней части стебля.
Для этого плети нужно снять со шпалер, части оголившихся стеблей кольцами положить на подготовленную почву (мульчу следует убрать, грунт аккуратно подрыхлить). Уложенные стебли желательно чем-нибудь закрепить, к примеру, пришпилить рогатинами или скобами из проволоки. Затем их нужно засыпать питательным продезинфицированным грунтом. Спустя некоторое время на присыпанной почвой части стебля появятся корни, которые обеспечат новую волну плодоношения.
Огурцы, которые можно омолодить (нижняя часть плетей оголена, а верхняя продолжает расти)
Чтобы не сломать плети при снятии со шпалер, растения должны быть чуть увядшие, т.е. без предварительного полива. Это просто сделать, если огурцы сформированы в один стебель и плетутся по полипропиленовому шпагату, закрепленному на горизонтальной перекладине в верхней части теплицы. В этом случае нужно отвязать полимерную нить, опустить ее, укладывая кольцами нижнюю часть стебля, и, добавив требующуюся длину шпагата, снова закрепить его. Если же огурцы плетутся по сетке без строгой формировки, то снять их для омоложения будет проблематично.
Грунт для засыпки стеблей можно приобрести готовый или за несколько суток до предстоящей процедуры накопать почву в месте, где не росли тыквенные культуры, пролить ее фунгицидным препаратом (фитоспорином, темно-розовым раствором марганцовки или каким-нибудь другим), дать немного просохнуть, добавить удобрения и хорошо перемешать.
Огурцы, цепляющиеся за шпагат, легко опустить для омоложения
Кстати, опрыскивание плетей огурцов слабо-концентрированным раствором мочевины (неполный спичечный коробок вещества на 10 л воды) стимулирует образование новых листьев, а значит, тоже омолаживает растения.
Можно вырастить новую рассаду огурцов (благо времени на это нужно немного, цвести она начинает ориентировочно на 40 день и еще дней через 12 сформируется первый зеленец) и подсадить ее к “стареющим” растениям. Когда молодое растение начнет активно расти, старое можно будет удалить (не выдергивать с корнем, а срезать на уровне земли).
Рассада огурцов, выращенная на смену стареющим растениям
Можно попытаться вырастить рассаду не из семян, а из пасынков огурцов (побегов второго или следующих порядков, образующихся в пазухах листьев). При формировании огурцов лишние побеги следует прищипывать. Если позволить им немного подрасти, а потом срезать пасынок, т.е. недлинную плеть с верхушкой и одним листом, то его можно поставить в воду. Спустя некоторое время (дней 10-12) на стебле сформируются корни. Такая рассада начнет плодоносить гораздо раньше, чем выращенная из семян.
Укорененные пасынки огурцов, готовые к посадке
Перед подсаживанием рассады грунт необходимо пролить раствором фунгицидного препарата, особенно, если на стареющих растениях были признаки пероноспороза или другого грибкового заболевания. Если вторая рассада выращивается из семян, то выбирать нужно гибриды, устойчивые к основным заболеваниям, свойственным данной культуре.
При подсадке новой рассады следует учитывать, что в летне-осенний период освещенность ниже, чем в летнее и весенне-летнее время. Поэтому имеет смысл высадить меньше растений, чем росло до этого.
Надеюсь, что вы не останетесь без свежих хрустящих огурчиков этой осенью, и ваша теплица сполна отработает этот сезон.
Прочитала статью о черенковании огурцов, надеюсь, будет интересна и Вам:
Мы привыкли к тому, что огурцы размножаются семенами и вся разница в их возделывании состоит только в том, какой применяется способ (рассадный или безрассадный) и как именно семена готовят к посеву. Тем не менее если вырастить огурцы из черенков и/или отводков, то можно одновременно и увеличить количество растений, и ускорить появление урожая.
Наиболее пригодны для применения этого метода сорта, которые чаще всего выращивают в теплицах и жилых квартирах: Апрельский, Граната, Грибовский, Дин 30-СН, Домашний, Заря, Застольный, Зозуля, Ива, Кукарана, Манул, Марфинский, Московский тепличный, НК-мини, Регата, Российский, Рыковский, Спот- резистинг, Сюрприз 66, Фотон, Эстафета и некоторые другие.
Поначалу семена этих сортов, как при обычном рассадном способе, высеваются в рассадный ящик с таким расчетом, чтобы первые плоды появились в мае.
Содержится этот ящик в комнатах или в отапливаемой теплице. Некоторое время растениям надо позволить спокойно плодоносить, однако в конце июня верхушки плетей, в том числе обязательно главной, следует прищипнуть — именно из них и будут позже нарезаться черенки. После прищипывания они начинают равномерно ветвиться. Листья с главной плети надо удалить, особенно если будут делаться отводки, а не просто черенки.
Когда ответвления достаточно вытянутся (не менее 2 см) и покроются почками и листьями, из них нарезаются черенки или делаются отводки (во втором случае укоренение происходит надежнее, зато медленнее, а значит, и самих новых растений выйдет немного меньше). Из каждой плети можно получить около 15 черен- ков-отрезков, каждый из которых должен иметь одно ответвление длиной 2—5 см. Для получения отводков надо пригнуть главную плеть, прикрепить деревянным шпильками в нескольких местах к грунту (для этого можно поставить под нее стаканчики с почвой), так, чтобы на ее частях остались ответвления нужной длины, и присыпать сверху перегноем слоем 1,5—2,0 см. Присыпать можно только сам стебель плети, ответвление при этом должно оставаться на поверхности. Через несколько дней в месте прикрепления отводка к почве появляются корни, а еще через 15—17 дней плеть можно будет разделить на части.
Если черенки нарезались, то после разделения их надо поместить в банки с хорошо отстоянной водой. Важно проследить, чтобы в воду, в которой будут содержаться черенки, не попали водоросли, вроде тех, что нередко скапливаются на стеклах аквариумов. В этом случае саженцы будут развиваться очень медленно или
вовсе погибнут. Чтобы свести к минимуму вероятность подобных ситуаций, банки рекомендуется предварительно подержать в кипятке или продезинфицировать.
Через 2—8 дней (в зависимости от условий и сорта) на саженцах появляются корни. Они могут образоваться на любой части черенка, находящейся в воде, но особенно интенсивно отрастают в месте утолщения, с которого был удален лист. В среднем через 7—12 дней образуется довольно разветвленная корневая система, и черенки можно пересаживать в стаканчики с перегноем или в грунт.
В первые 3—5 дней после пересадки черенкам необходим обильный полив, а отводкам — не только он, но и снижение температуры до 18—20 °С в течение 3—4 дней. Дальнейший уход за дочерними растениями не отличается от такового за обычными тепличными (комнатными) огурцами.
От полученных таким способом огурцов урожай можно получить уже через 30 дней после их посадки в грунт на постоянное место.
Похожим способом (а именно отводками) можно увеличить также количество посадочного материала тыквы и даже арбузов с дынями. Правда, применение этого метода особого выигрыша во времени не дает, хотя в целом полученные таким образом растения развиваются быстрее, чем выращенные из семян. Отводки тыквы, арбуза и дыни, как правило, не разделяют.
Укоренение проводится так: под лежащую плеть сеянца или молодого (в том числе еще не плодоносившего) растения подставляется и закрепляется (можно за счет прикапывания в землю) крупный стаканчик с почвой, плеть прикрепляется к его грунту шпилькой
и присыпается слоем земли, обильно поливается. Укоренение обычно происходит через 5—10 дней. После этого дочернее растение отделяют от материнского, некоторое время содержат в стаканчике (горшке) для лучшего укоренения и на постоянное место высаживают вместе с материнским. Поливать и подкармливать молодое растение надо чаще.
Чтобы растения правильно росли и развивались, нужно проводить пасынкование огурцов в открытом грунте. Существуют некоторые нюансы его выполнения, но если правильно провести процедуру, можно значительно увеличить количество урожая.
Пасынкование огурцов в открытом грунте
В одну лунку кладется 2 семени, если оба прорастают, то один из них сразу же удаляют. Те, что остаются, обычно просто подвязывают к проволоке или направляют в нужную сторону по грядке.
Можно сказать, что огурец – это лиана, она сама закрепляется за естественную или специально установленную опору. Чтобы растение правильно и хорошо развивалось, проводят процедуру пасынкования.
Пасынки – это лишние побеги, что отнимают у растения полезные вещества и влагу.
Считается, что пасынок длинной 25-30 см может снизить количество урожая на 1 кг. Поэтому прибегают к процедуре пасынкования – удаления ненужных завязей. Есть разные способы ее проведения, они используются как при выращивании овоща в теплице, так и при выращивании в открытом грунте.
Чтобы процедура хорошо повлияла на растения, нужно знать, как пасынковать огурцы в открытом грунте. Начинать можно, когда растение уже достигло 5-6 см в высоту. Проводить это раньше не имеет смысла. Если опоздать, то можно потерять плоды, так как растение будет тратить ресурсы только на развитие пасынков, а не плодов.
Пасынкуем огурец на грядке на открытом грунте в первую неделю июля. Но если проводить процедуру позже, нужно оставить пару побегов, что будут плодоносить, когда основной стебель усохнет и увеличат срок уборки овоща. Если процедура проведена правильно огурцы созреют раньше и будут лучше плодоносить.
В пасынковании не нуждаются сорта с одним стеблем, сорта у которых много женских цветков и виды с большим пышным кустом.
Если овощ выращивается в открытом грунте, пасынковать его нужно обязательно. Чтобы результат был положительный, нужно соблюдать один из двух видов пасынкования:
- Убрать лишние побеги, оставив один основной стебель, который будет плодоносить. Этот метод эффективен, если огурцы посажены близко, а ветви расположены вертикально. Это упростит сбор урожая и придаст грядке более ухоженный вид.
- Второй способ – убрать пасынки до 5-6 листа. Растение будет лучше плодоносить, а куст приобретет ухоженный пышный вид. Но нужно вовремя сделать прищипывание верхушки, чтобы сформировались побеги с женскими цветками.
Лишние отростки можно просто обламывать
Прежде чем начать пасынкование, нужно знать, что основной стебель формирует мужские цветки, а на соседних – вырастают женские. Поэтому когда высаживается куст, нужно позаботиться об условиях для развития боковых ветвей.
Начинать можно, когда длина растения достигла 6-7 см. На молодых побегах удалять лишние отростки можно без специальных инструментов.
Если растения растут на небольшом расстоянии и обвиваются вокруг вертикальной конструкции, то лучше убирать все побеги, кроме одного главного стебля.
Если овощ разрастается горизонтально, нужно удалить отростки до первых 5-6 листов. Когда вырастают 5-6 листы, процедура проводится другим образом. На побегах сбоку остается один лист и одна завязь, основной побег прищипывается.
Когда вырастают 8-10 листы, побеги, что находятся в их пазухах, прищипываются еще раз, но нужно оставить два листка и две завязи. Когда появляется 11-й лист нужно удалить все отростки, оставив лишь три завязи и три листка.
Как правило, когда вырастает 11-й листок, растение уже достаточно высокое. Если оно подвязывается, нужно дать основному стелю отрасти еще примерно на 50 см, когда будут завязываться новые плоды, верхушку срезать.
После этого нужно осматривать растение, если появляются новые отростки, то сразу удалять их. Можно не жалеть их, так как это лишние отростки, которые дают дополнительную нагрузку на основной стебель.
Одна из распространенных схем как пасынковать огурцы:
- главный стебель условно разделить на 4 равных части;
- с первой нужно удалить побеги, что находятся в пазухах 4 листа;
- в следующей части нужно оставить одну завязь и один лист;
- в третьей части оставить два листа и две завязи;
- на четвертой части необходимо оставить три завязи и три листка.
Когда на стебле начинают появляться первые плоды, нужно прищипнуть главную точку роста и оставить лишь отростки сбоку. Желательно убирать ненужные побеги раньше, чтобы растение получило больше полезных веществ, и его рост ускорился.
Если овощ уже подрос, необходимы специальные ножницы или нож. Они должны быть хорошо заточенными, а процедура проводится очень аккуратно, чтобы не повредить основной стебель.
Как правильно пасынковать огурцы: особенности и способы формировки огуречных кустов
Наверное, каждый огородник хочет получить максимально возможный урожай. А чтобы огурцы в теплице или в открытом грунте успешно росли, продолжительно и обильно плодоносили, им необходимо обеспечить полноценный уход на всех этапах (от посадки семян до сбора урожая). Как известно, правильный уход за огурцами включает в себя следующие агротехнические мероприятия: подвязку, поддержание требуемой влажности (иначе говоря, правильный полив) и регулярные подкормки, а также собственно проведение пасынкования и прищипывания (=формирования кустов).
О том, что такое пасынкование и прищипка огурцов, как правильно проводить эти процедуры по формировке огуречных кустов, читайте далее в этой подробной статье.
В первую очередь стоит разобраться, что такое пасынки, в чем суть процедуры пасынкования, что она даёт .
Начнем с самого начала: пасынок — это дополнительный побег, которые образуется между основной плетью (стеблем) и листом, т.е. вырастает из пазухи листа.
Соответственно, пасынкование огурцов — это процедура удаления побегов, формирующихся из пазух листьев.
Так для чего же (с какой целью) проводят процедуру пасынкования огурцов?
Благодаря пасынкованию огурцы не тратят лишние силы на образование новых боковых побегов (пасынков), а направляют их на формирование и налив плодов, иначе говоря, происходит перераспределение питательных веществ на кусте. Кроме того, за счет этой процедуры огуречные кусты лучше освещаются и продуваются, а значит, повышается их урожайность и снижается риск подхватить какую-либо болезнь из-за излишней загущенности.
Таким образом, пасынкование огурцов в открытом грунте и в теплице позволяет значительно увеличить урожайность с куста.
Важно! Если у вас огурцы ветвистого типа, то их формировка обязательна, если гибрид или сорт с ограниченным боковым ветвлением, то можно обойтись и без пасынкования.
Как правильно пасынковать (формировать) огурцы в теплице и открытом грунте: особенности и правила
Каких-то кардинальных отличий в пасынковании огурцов, выращиваемых в теплице или в открытом грунте на шпалерах, — нет.
Однако, если вы выращиваете огурцы в открытом грунте в расстил, т.е. не подвязываете, и они ветвятся просто по земле, то, естественно, их можно не формировать.
А вот в теплице без пасынкования не обойтись, иначе из-за сильного разрастания кусты попросту начнут затенять друг друга, что обязательно отрицательно скажется как на их плодоношении, так и может стать причиной поражения огурцов грибковыми заболеваниями. К тому же и собирать урожай будет крайне неудобно.
Кстати! В открытом грунте, как правило, выращивают пчелоопыляемые сорта, а в закрытом (теплице) — партенокарпические (самоопыляемые) гибриды.
Основные советы и рекомендации по правильному пасынкованию и прищипке (формированию) огурцов:
- Когда пасынки еще совсем маленькие, их удобно удалять (прищипывать) руками (ногтями), а после того, как чуть подрастут — лучше это делать уже ножницами.
- Сама процедура пасынкования огурцов выполняется аналогично пасынкованию томатов, т.е. вы должны оставлять небольшие пенечки (0,5-1 см).
- Пасынки образуются в пазухах листьев, иначе говоря, в пазухах листьев боковых (пасынковых) побегов также в дальнейшем будут образовываться пасынки (их еще называют пасынками 2-ого порядка), от которых вам также нужно будет оперативно избавляться, т.е. прищипывать.
- Минимизировать стресс после каждого пасынкования и прищипки можно путем полива или жидкой подкормки, а также обязательного рыхления (спустя 20-30 минут после процедуры).
- Усы у огурцов удалять не обязательно, это даже противоестественно.
Дело в том, что усы — это ваши помощники. Они помогают поддерживать в вертикальном положении огуречную плеть и совершенно не мешают огурцу давать замечательный урожай.
- Как правило, время первого пасынкования совпадает с моментом, когда вам нужно первый раз подвязать огурцы к шпалере.
В общем-то, принцип формирования пчелоопыляемых и партенокарпических (самоопыляемых) огурцов один и тот же.
Однако, многие огородники и специалисты за долгие годы выработали различные схемы формирования (пасынкования и прищипки) для разных типов и видов огурцов.
Обратите внимание! Зачастую на обратной стороне пачки семян дана схема для формирования конкретного сорта или гибрида.
Далее рассмотрим классическую схему формирования огуречных кустов (она универсальная, т.е. можно применять для всех типов и видов огурцов), а в следующих параграфах поговорим о некоторых особенностях пасынкования пчелоопыляемых, партенокарпических (самоопыляемых), а также в частности о формировании пучковых огурцов (с букетным типом плодоношения).
Логика формирования кустов огурцов следующая: огуречные кусты нагружают постепенно (снизу вверх по возрастающей), т.е. чем выше, тем больше оставляют боковых побегов, листьев и завязей.
Чтобы было понятнее, представьте перевернутую елку, вот приблизительно так и формируют огурцы (т.е. с постепенным увеличением нагрузки на растение).
Классическая схема формирования огурцов в теплице и открытом грунте на шпалере (с дополнениями) выглядит следующим образом:
Пасынкование и прищипку выполняют в несколько этапов, по мере роста и развития огуречных плетей.
- 1 этап (0-50 см, первые 3-4 узла, зона «ослепления»). После того как растение достигнет высоты в 30-50 см, в пазухах нижних листьев начнут образовываться пасынки (дополнительные побеги) и зачатки завязей (будущие плоды-зеленцы), их необходимо всеудалить, т.е. провестиослепление , при этом все листья рекомендуется оставить.
Важно! Ослепление нижней части кустов нужно обязательно проводить для всех типов, сортов и гидридов огурцов.
Очень важно эту операцию выполнять как можно раньше, причем обязательно до распускания цветков в ослепляемых узлах.
Благодаря данной манипуляции растение направит все силы на дальнейший рост, а не на образование пасынков и завязей.
- Промежуточный этап. Теперь ждем, когда растение достигнет высоты в 60-100 см и начнет цвести, т.е. вырастет еще на 30-50 см. К этому моменту вы должны будете удалить нижние листья (у которых прищипывали пасынки на 1 этапе), т.к. куст в дальнейшем будет обеспечиваться питанием уже из верхних листьев.
Благодаря удалению нижних листьев улучшится вентиляция растения.
- 2 этап (40-100 см). Теперь вам нужно удалить все пасынки, оставив на следующих 30-50 см главного побега по 1 завязи на 1 лист.
- 3 этап (80-150 см). Снова ждем отрастания основного побега на 30-50 см и в этот раз оставляем уже помимо 1 листа на главной плети еще и 1 лист на пасынке (всего 2 листа), т.е. не просто удаляем пасынок, а прищипываем его (пасынковый побег) после 1 листа.
- 4 этап (120-150 и выше). Более никаким пасынкованием и прищипкой боковых побегов не занимаемся, даём огурцам свободно расти и плодоносить без нашего вмешательства. Разве что не забываем оперативно собирать урожай и продолжаем ухаживать за кустами — поливать и подкармливать .
Видео: как формировать огурцы