Овощные культуры, принадлежащие семейству тыквенных, процесс пересадки переносят тяжело. К этой категории относятся огурцы. Они имеют слабые корешки, ломающиеся при посадке. Процесс восстановления повреждённых частей растения требует больших затрат времени и сил. Для успешной пересадки этой растительной культуры необходимо знать, как правильно подготовить почву, в какое время лучше производить процедуру и как её осуществить.
Теоретически высаживание рассады в грунт рекомендовано спустя 20-25 дней после посева семян. К этому времени она должна иметь 2-3 листика. Но опытные огородники настаивают на том, что более молодые ростки приживаются быстрее и лучше, так как их корневая система ещё слабая, не сформированная, меньше подвержена повреждениям. Высаженные на ранних сроках (в фазе семядолей) огурцы приживаются практически все, при условии правильно выполненной высадки.
Определённых календарных сроков не существует. Каждая местность имеет свои климатические особенности и погодные условия. Многие справочники для садоводов и огородников указывают точные сроки посадки. Но следовать их рекомендациям в Карелии, высаживая растения в марте, когда там лежит снег, не логично. Этот процесс будет успешным на Крымском полуострове. Здесь климатические условия благоприятны для высадки огурцов в указанное время.
Для нормального роста растений нужно учитывать температуру грунта. Она должна составлять 15-16 градусов тепла. При понижении до 14 градусов рост останавливается. А температура +12 грозит рассаде гибелью. При такой температуре растения не могут питаться, они не впитывают растворённые минеральные вещества, необходимые для роста. А питаться через листья невозможно, их ещё нет. Высадку в открытый грунт нужно производить, когда температура станет устойчивой.
Пересадка ростков — процесс непростой. Он часто влечёт за собой травмы корней, повреждений наземной части, что требует длительного восстановления. Многие огородники считают, что растения, выращенные через рассаду, более слабые, подверженные заболеваниям, характерным для таких культур, их рост угнетают вредные насекомые. Частично они правы. Конечно, рассада огурцов более уязвима, чем растения, высаженные в землю семенами.
Чтобы исключить риск заболеваний и воздействий насекомых-вредителей на хрупкие ростки, нужно правильно подготовить почву. Перед пересадкой необходимо грунт обработать обеззараживающим раствором. Для этого применяется марганцовка. Один грамм средства нужно растворить в двух ведрах воды. Этим дезинфицирующим средством полить почву. Для этих же целей используют фитоспорин. Перед посадкой предполагаемые огуречные грядки нужно обработать разведённым в воде средством. Это нужно делать в весенний период до начала сезона и осенью. Перед началом сезона, перекапывая огород, необходимо позаботиться об обеззараживании почвы. С этой целью на каждый участок планируемых грядок нужно внести 5 кг компоста или заготовленного с осени навоза.
Для нагрева почвы используют свежий навоз. В почву его вносят на определённую глубину. Слишком близкое расстояние к рассаде может погубить хрупкие корни, а глубокое внесение навоза в почву не даст желаемого эффекта. Оптимальный уровень унавоженного слоя земли до корней рассады – 5 см.
Существует несколько видов высадки:
- широкорядный характеризуется высадкой на большом расстоянии между рядами, примерно 100 см, между саженцами — 30 см;
- ленточный допускает расстояние между рядами в 80 см;
- обычный. При нём ряды размещаются в интервале 60-70 см.
Некоторые садоводы сажают огуречную рассаду глубоко, до листиков. Но этого не следует делать даже при сильной вытянутости семядольного колена. Глубоко размещённые корни страдают от образования корневой гнили. Поэтому они должны находиться близко к поверхности грунта.
При пересадке рассады огурцов особое внимание нужно уделить корням. Они хрупкие и требуют нежного обращения. Чтобы не повредить корешки, их пересаживают методом перевалки. Каждый росток во время первоначальной посадки вносят в отдельную ёмкость. При пересадке росток не извлекают из земли, а высаживают на грядку вместе с ней. Для успешного осуществления этого процесса нужно правильно подобрать ёмкость для выращивания.
Рассада вместе с землёй должна легко извлекаться из ёмкости, поэтому стаканчик или горшочек должен иметь конусообразную форму, где окружность верхнего края шире окружности дна. Для этой цели подходит обычный пластиковый стакан. Он мягкий, податливый. Чтобы из него извлечь рассаду, нужно легко надавить на его боковую поверхность, придерживая руками росток, вытряхнуть его из стаканчика. Ровные стенки не будут препятствовать выходу земли, она легко выскользнет, сохраняя форму конуса. Но это произойдёт, если земля в стаканчике будет сухой. Поэтому перед пересадкой не рекомендуется поливать рассаду в стаканчиках. Это осложнит процесс.
Могут возникнуть осложнения при наличии на стаканчике поперечных рёбрышек или насечек. В этом случае земляной ком может быть разрушен и рассада не выйдет единой с землёй формой. При выборе посуды для выращивания огурцов нужно учитывать это обстоятельство и выбирать ёмкость исключительно с гладкими стенками.
Первое условие для благоприятного роста растений – достаточный полив. Высаженную в почву рассаду необходимо постоянно увлажнять. К этому процессу нужно отнестись ответственно. Нельзя допускать интенсивный полив из шланга. Сильная струя может размыть почву, оголить корни и даже повредить их. Вода для полива должна быть тёплой. Её нужно подогреть до температуры 25-27 градусов. С особой осторожностью нужно производить полив в первые дни после высадки. Разная почва требует индивидуального подхода. Супесчаным почвам нужен частый полив, но в маленьких дозах. На глинистых влага удерживается долго, поэтому поливать их нужно обильно, но не часто.
Чтобы уберечь растения от ожогов под воздействием прямых солнечных лучей, нужно в первые дни создать лёгкую тень с помощью защитной сетки. Для этой же цели используют полупрозрачный укрывной материал. Можно притенить, накрыв обычными деревянными ящиками или коробками из картона. Даже при пасмурной погоде лучше растения подержать некоторое время под лёгким укрытием. Огородники часто пользуются пластиковыми бутылками, обрезая горлышко и образуя колпак для растения. Этот способ ускоряет приживление, но создаёт условия «парной бани». Горячие солнечные лучи, свободно проникая сквозь прозрачную пластиковую бутылку, нагревают воздух внутри неё до недопустимой температуры. Лишённые проветривания растения могут погибнуть при таком способе выращивания.
Процесс пересадки огурцов требует немало труда и терпения. Правильное выполнения всех условий, необходимых для благоприятного развития огородной культуры, обеспечит обильный, ранний урожай, порадует хозяина вкусными и полезными плодами.
Зачастую дачники выращивают овощи при помощи рассады. Способ приносит быстрые результаты в плодоношении. Пересадка рассады огурцов, или пикировка, — ответственный момент в процессе выращивания.
Пересаживание молодой рассады огурцов
Рассада готова к пересаживанию спустя 25-30 дней после посева семян. В этом случае уже сформирована пара темно-зеленых листочков и слабая корневая система. Это позволяет без повреждений пересадить огурцы.
При пересадке учитывают регион выращивания овощных культур. Так, в южных областях высадка в открытую почву может произойти гораздо раньше установленных сроков. В северной части температурный режим может колебаться, и пересадку стоит отложить на несколько дней. Главное — чтобы растения были крепкими, при правильном уходе они дадут хороший урожай.
Сроки пересаживания зависят от места высадки:
- теплица — 2-3-я декада апреля;
- открытый грунт с пленкой — 3-я декада мая;
- открытый грунт — 1-я декада июня.
Оптимальная температура при высадке должна быть не менее 15-16°С. Если температура будет опускаться и держаться ниже 12°С, растения замедлят рост и погибнут. Корневая система при такой температуре не в состоянии впитывать воду с полезными веществами. Питание происходит через листочки, а так как у пересаженных огурцов их практически нет, сеянцы не могут получать питательные вещества.
Рассада огурцов на новом месте долго приживается. Корни в этом случае подвержены заболеваниям и вредителям. Чтобы обезопасить растения, проводят подготовку почвы.
Для обеззараживания грунта применяют раствор марганцовки. На 2 ведра воды разводят 1 г марганца и обрабатывают землю. Это уничтожает личинки, живущие в почве.
Рекомендуют обрабатывать грядки раствором фитоспорина. Это делают весной или осенью.
Почву подкармливают. До перекопки земли вносят перепревший навоз или компост.
За неделю до пересадки огурцов вносят свежий навоз на глубину приблизительно 5 см, чтобы он мог подогреть почву, но не обжечь корни растений.
Пересаживание рассады огурцов больше похоже на перевалку. Суть заключается в том, что растущий саженец в емкости не выкапывают из земли, а достают вместе с ней. Такой способ не травмирует корневую систему.
Пересаживать следует осторожно
Размещать рассаду можно тремя способами:
- простой (ширина междурядий — не более 60-70 см);
- ленточный (сеянцы размещаются в ряд на расстоянии 80 см друг от друга);
- широкорядный (растения находятся в 30 см друг от друга, расстояние между рядами равно 1 м).
Глубоко высаживать сеянцы не стоит. Корни рассады должны располагаться недалеко от поверхности. Заглубление до самых листьев приводит к корневой гнили.
Место для посадки должно быть хорошо освещено, чтобы другие растения или деревья не создавали тень. Высаживать лучше в пасмурный день и вечером.
Если сеянцы росли в горшках или пластиковых стаканах, достать их легко. Такая емкость преимущественно имеет конусообразную форму. Почва должна быть подсушенной, для изъятия достаточно перевернуть емкость и встряхнуть. Растение достанется вместе с землей без повреждения корней.
Если рассада росла в ящиках, землю предварительно поливают. Только после этого саженец аккуратно выкапывают вместе с грунтом. Лучше всего это делать небольшой лопатой, а не руками. Сжимать и уплотнять земляной ком не стоит, потому что корни могут не расправиться. Это приводит к гибели саженца.
Яму для высаживания огурцов поливают, а саженец аккуратно вынимают из горшка или стакана вместе с землей. После посадки рассады вокруг нее руками уплотняют землю. Для сохранения влаги место высаживания присыпают сухой землей или соломой.
Пересадка огурцов в теплицу начинается в конце апреля и зависит это от конфигурации и климатического режима теплицы. Если тепличное помещение отапливается, в него проникает достаточно света, пересаживать можно при температуре 13°С выше нуля.
Процесс пересадки будет происходить в несколько этапов:
- Подготовка почвы. Необходимо добавить птичий помет и суперфосфаты. Часто добавляют древесную золу и мочевину, чтобы полноценно подкормить рассаду.
- Подготовка грядок. Грядки готовят за неделю. Чтобы защитить от пересыхания, их накрывают полиэтиленовой пленкой. Лунки располагают на расстоянии 50-60 см. Чтобы растения получали достаточное количество тепла и солнца, их располагают в шахматном порядке.
- Посадка саженцев в грунт. Их аккуратно извлекают и перемещают на новое место. Сверху присыпают сухой землей или торфом с опилками.
- Поддержание огуречных плетей. Для этого вдоль грядки натягивают проволоку высоте 1,5-2 м.
Большую роль при пересадке сеянцев в теплицу играет система полива. Поливать из шланга не рекомендуется: струя воды размывает почву, и молодые побеги повреждают корни.
В теплице поддерживают оптимальный температурный режим. Днем должно быть не меньше 20°С, а ночью — 18°С. При образовании плодов температура увеличивается до 20-24°С. Перепад температур негативно сказывается на вкусовых качествах урожая.
Влажность в теплице должна быть не меньше 80%, а период плодоношения — 90%. Огуречные кусты периодически опрыскивают. Если тепла и влаги недостаточно, плоды будут горькими и скрюченными.
Если в теплице раньше болели овощи, необходимо полностью заменить грунт. Для дезинфекции теплицы используют раствор хлорной извести. 400 г разводят на 10 л воды, полученным раствором белят стены, уделяя особое внимание каркасу.
Полив очень важен для растений
Одно из главных условий роста растений — полив. В первые дни после пересаживания он особенно важен. Поливают аккуратно под куст через леечку или чайник. Предварительно воду нагревают до 25°С. Теплая вода предотвращает заражение болезнями.
Глинистые почвы поливают редко, но достаточно обильно, потому что они дольше сохраняют влагу. Супесчаные и легкие почвы нуждаются в частом поливе небольшими дозами.
Пересаженные растения в первую неделю в солнечную погоду прикрывают. С этой целью используют пленку, сетку или картонные ящики, пластиковые бутылки. Под укрытием создается паровой эффект, что позволяет сеянцам лучше приживаться. Но при таком способе почва плохо проветривается: солнечные лучи могут нагреть поверхность до высокой температуры, при которой рассада просто погибнет.
Для поддержания огуречных плетей устанавливают шпалеры. Заплетенные по ним растения будут получать достаточное количество солнца.
Периодически рыхлят почву, удаляют сорняки. Внекорневая подкормка дает полезные вещества и ускоряет процесс роста. Огурцы обрызгивают раствором мочевины, разводя 5 г на 1 л воды. Такую подкормку делают в пасмурную погоду, при солнечной растение получает ожоги.
За сезон проводят не более 3-4 подкормок:
- после пересадки разводят не более 60 г суперфосфата и 1 ст. л. мочевины на 10 л воды;
- в период цветения на 10 л воды вносят 20 г калийной селитры, 40 г суперфосфата и 30 г аммиачной селитры;
- во время плодоношения 2 ст. л. калийной селитры разводят в 10 л воды;
- для увеличения урожая вносят раствор из 10 л воды и 1 ст. л. питьевой соды.
Подкармливать огурцы можно органическими удобрениями. Органику, например, помет, разводятся водой в соотношении 1:8. Удобрение вносят после полива или дождя, большую часть раствора вливают небольшими порциями под корень.
Чтобы огуречные плети разветвлялись, делают прищипку на 5-6 настоящих листьях.
Чтобы соорудить теплицу из поликарбоната, годятся участки, имеющие ровную поверхность либо некоторый южный уклон. Советуют подбирать участок, имеющий уровень залегания грунтовых вод на глубине 2 м. Нужно сделать высоту теплицы примерно 2 м. Меньше делать не рекомендуют, так как огуречная лоза вырастает до 3–3,5 м. Выше теплицу сооружать также не стоит, так как она станет более медленно прогреваться.
Температура воздуха в теплице не должна быть меньше +15—16°C, если температура будет ниже, рассада будет расти и развиваться медленно, а при температуре +12°C саженцы могут совсем погибнуть.
Лучше сеять в квартире в торфяные горшочки семена самоопыляемых сортов. Высадка рассады огурцов в теплицу производится, когда на ней появится по 3–4 настоящих листа. Это, как правило, происходит, когда рассада достигнет возраста в 1 месяц. Но сеянцы не должны перерасти.
Опытные садоводы советуют пересаживать рассаду как можно раньше, чем она моложе, тем легче выносит пересадку и лучше адаптируется. Это происходит из-за того, что небольшие корешки меньше повреждаются при пересадке. Поэтому посадка огурцов в парник рассадой возможно в фазе семядолей.
Их пересаживают в неотапливаемую теплицу, когда почва прогреется до 15°C, так как огурцам необходимо тепло.
На заметку! Необходимо замерять температуру утром. На почву, где будет измеряться температура, можно подложить доску либо фанеру, тогда этот участок не будет прогреваться солнцем.
Далее в землю, куда будут садить саженцы, вставить термометр на глубину около 20 см, оставить его на полчаса. Тогда результат будет наиболее объективным.
Чтобы грунт прогрелся быстрее, его можно прикрыть пленкой из полиэтилена или соорудить теплую грядку, пролить ее горячей водой, а затем прикрыть пленкой.
В неотапливаемую теплицу в Подмосковье требуется посадить сеянцы в начале мая, то есть в доме нужно посеять семена на рассаду в начале апреля, тогда как томаты сеют еще в феврале.
Температура воздуха в теплице днем должна быть +22–25 градусов, а ночью +16–20 градусов.
Земля для огурцов должна быть плодородной, воздухо- и водопроницаемой, иметь нейтральные характеристики кислотности. Отлично подходят суглинки. Глинистая земля чересчур тяжелая для этой культуры, она плохо пропускает воздух. Песчаная почва рыхлая, но в ней не задерживается влага, а без воды растения не растут. Еще могут подойти супеси, если добавить к ним чуть-чуть глины.
Суглинки хорошо подходят для огурцов
Нельзя высаживать сеянцы в землю, в которой росли какие-либо представители семейства тыквенных, в грунте сохраняются грибки, бактерии, вредители, характерные для огурцов.
Огурцы можно сажать после того, как в теплице росли пасленовые — томаты, баклажаны, перец.
Можно осенью после сбора урожая посеять сидераты, а перед морозами перекопать грунт вместе с сидератами. Лучше всего подходит листовая горчица, она обеззаразит землю, а также насытит ее микроэлементами.
Зимой в теплицу требуется накидать снег, тогда весной земля будет достаточно увлажнена.
Затем нужно сделать субстрат, смешав 4 доли дерновой почвы, 2 доли перегноя и 1 долю песка. Субстрат просеивают, чтобы не было комков. Его желательно прокалить в духовке полчаса, чтобы обеззаразить.
Совет! Можно сделать субстрат осенью, насыпать в мешок и поставить на балкон, тогда зимой все микробы погибнут.
Затем в ведро субстрата нужно всыпать 1 л вермикулита, стакан золы, 2 ст. ложки суперфосфата. После рассыпать смесь по теплице.
Еще один состав — смешать 5 долей торфа, 2 доли полевого грунта и 3 доли перегноя. Также рекомендуют всыпать опилки от сосен и елей. При гниении они будут обогащать субстрат азотом и выделять тепло.
Важно! Нельзя перед высадкой семян или рассады огурцов вносить в землю свежие опилки, так как они забирают калий из почвы. Нужно применять только те опилки, которые пролежали 1 год.
Требуется рассыпать на 1 м² по 30 г суперфосфата и 30 г сульфата калия, перекопать землю на глубину 20–25 см, пролить ее раствором медного купороса (7%). То есть требуется всыпать 700 г медного купороса в ведро с чистой водой (10 л), тщательно смешать и пролить землю. Затем следует разбить большие комья почвы граблями либо лопатой. По лунному календарю рассаду нельзя высаживать при новолунии и полной луне. В 2018 году рассаду лучше пересаживать 29 апреля.
Чтобы сделать грядки, гребни, требуется вырыть траншею глубиной 40 см, а на дно насыпать свежий навоз.
Далее для посадки рассады огурцов в теплицу следует насыпать плодородную землю слоем 15 см. Схема посадки — расстояние между рядами в 40–70 см, а между лентами — 75–90 см. В одном ряду между саженцами должна быть дистанция 30–40 см.
Так приблизительно должны выглядеть грядки
Также необходимо сделать шпалеры из бечевки и проволоки, их требуется поставить через 10–15 см на высоте до 150–200 см.
Нужно выкопать лунки, соблюдая дистанцию 30–40 см. После их требуется пролить теплой водой с несколькими кристалликами марганцовки, чтобы продезинфицировать почву.
Заглубляем стаканчики из торфа до первого настоящего листика
Сеянцы следует посадить, заглубляя стаканчики из торфа до первого настоящего листика или семядольных. Грунт несколько уплотнить, присыпать сухой почвой. Можете еще подложить на грядки мульчу, чтобы влага медленнее испарялась и сохранялось тепло.
Сеянцы необходимо поливать, рыхлить грунт. Кусты нужно подкармливать через 10-15 дней.
- До распускания бутонов требуется подкармливать рассаду азотом, а после — фосфором. При цветении нужно регулярно вносить удобрения. Удобрять посадки лучше вечером, это следует делать через 4 часа после полива. При этом также следует поливать огурцы утром, это увлажнит землю, а второй вечерний полив предохранит растения от ожогов.
- Очень хорошо делать внекорневые подкормки по листве. Для этого 2 г борной кислоты, 2 г марганцовки, 2 г медного купороса всыпать в ведро чистой воды (10л). Опрыскивать листву и стебли утром или вечером, стараясь попасть на обратную сторону листвы.
- Можно удобрить посадки настоем из ботвы. Насыпать скошенную траву, опавшие листья в бочку на 2/3, влить воду доверху, прикрыть крышкой. Оставить настой на 10 дней, чтобы он перебродил. Подкармливать культуру, когда настой полностью перебродит. Для этого влить 1 л настоя в ведро воды. Необходимо поливать кусты под корень. Но у этой подкормки имеется минус: когда она бродит, издает неприятный запах. Чтобы несколько снизить интенсивность запаха, стоит накапать в бочку несколько капель валерьянки.
- Можно подкармливать дрожжами: 100 г на ведро чистой воды, добавить 2 ст. ложки сахарного песка. Если дрожжи свежие, можно начать поливать сразу же после помещения их в воду, если сухие, следует подождать 2 часа, когда раствор настоится, а после поливать.
- Дрожжами можно удобрять не больше 2 раз за вегетативный сезон. После такого удобрения кусты начинают активно расти.
Следует поливать исключительно теплой водой, так как холодная приводит к болезням корней, например, к прикорневой гнили. Лучше всего вокруг кустов сделать бороздки и в них выливать воду. Если поливать кусты под корень, а не в бороздки, это может оголить корневую систему, что приведет к сильному снижению количества завязей.
Важно! Если у культуры оголились корни, требуется окучить растения или подсыпать землю.
Воду можно заранее набрать и оставить в теплице, тогда она будет комнатной температуры. В жару следует поливать кустики ежедневно. Это делают утром до того времени, как встанет солнце, или вечером после заката.
Нужно выливать по 15–25 л воды в день на 1 м². А при появлении завязей объем воды стоит увеличить, выливать по 20–30 л на 1 м².
Обязательно требуется неглубоко рыхлить грунт, это поможет обеспечить поступление кислорода к корням, тогда они не загниют.
Совет! Корни культуры находятся близко к поверхности, из-за этого требуется рыхлить землю очень осторожно на глубину до 5–7 см.
Нужно проветривать теплицу в день 30–70 мин. при прохладной погоде. Если стоит жара, форточки нужно открыть на целый день.
Сначала нужно высадить рассаду, через 7 дней после этого следует протянуть на высоте 1,5 м проволоку или шнур из капрона и от нее протянуть шпагат к каждому саженцу.
Также можно растянуть сетку в виде 2 полотен под углом, а усы кустов прикреплять к сетке.
- Если у кустов вытянутся стебли, а листья побледнеют или пожелтеют, нужно подкормить их раствором карбамида, всыпав 50 г в ведро с чистой водой.
- Если кусты растут довольно интенсивно, но цветков очень мало, вероятно, растениям не хватает фосфора и калия.
- Если на растениях небольшое количество завязей, необходимо подкармливать их раствором куриного помета. Это следует делать, когда температура днем установится в пределах +17–18 градусов. Ночью требуется проветривать теплицу, но нельзя устраивать сквозняки.
- Если на кустах большое количество завязей, но кусты растут медленно, их рекомендуют подкармливать коровяком.
Кусты огурцов в теплице могут заболеть антракнозом, ложной мучнистой росой, серой и белой гнилью, корневой гнилью. На них могут напасть паразиты: бахчевая тля, паутинный клещ, белокрылка тепличная.
Это грибковое заболевание. Антракноз можно обнаружить по буровато-желтым круглым пятнышкам на листве. По мере дальнейшего развития болезни листья делаются ломкими и начинают крошиться. На лозе возникают углубленные пятнышки, они покрыты розовато-рыжей слизью. Вкус зеленцов становится горьким. При появлении болезни огурчики лучше выбросить, а кусты опрыскать 0,4% хлорокисью меди (0,4%).
При начале болезни появляется небольшой беловатый налет на листьях. Затем листья становятся бурыми и опадают. При обнаружении заболевания необходимо срезать заболевшие листья, стебли. А затем опрыскивать культуру препаратами с серой, например, Тиовит Джетом, Топсином. А через 1——2 недели обработать повторно.
Сначала на листве видны буровато-желтые пятнышки. Затем они постепенно расширяются и сливаются. На нижней стороне листвы можно рассмотреть серовато-фиолетовый налет. А после кусты сбрасывают листья. При обнаружении заболевания стоит прекратить полив, землю припорошить древесной золой. Опрыскивать растения раствором Фитоспорина.
Ложная мучнистая роса
На плодах видны скользкие сероватые пятна, они увеличиваются. Больные огурчики нужно выбросить, резать зараженные части стеблей. Места срезов присыпать известью, растолченным в порошок углем. Можно опрыскивать кустики бордоской смесью. Если заболевание сильно распространилось, следует опрыскать грядки Ровралем или Хомом.
На листве, лозе появляется беловатый пушистый налет, похожий на вату. Налет преобразуется в слизь. Кусты загнивают. Если грибок только что возник, следует припудрить кустики медно-меловой присыпкой. Нужно опрыскивать лозу и листву препаратами Профит, Скор.
На семядолях видны небольшие бледно-коричневые язвочки, а на листьях — угловатые пятнышки. Затем листва делается бурой, сохнет и опадает. Необходимо срезать зараженную листву. Обработать растения бордоской смесью.
У огурцов начинают загнивать корни, далее нижние листья становятся желтыми, на корневой шейке обнаруживаются буроватые пятнышки. Листья становятся деформированными и покрыты небольшими буроватыми пятнышками. Кусты нужно опрыскивать Триходермином, Бактофитом.
Это крохотные паразиты, имеющие длину туловища около 2 мм. Они черного либо темно-зеленого оттенка, появляются в июле или августе. Для ликвидации хорошо помогает такой настой: 30 г красного острого перца и 200 г табачной пыли необходимо всыпать в ведро с горячей водой, оставить на сутки, процедить, добавить 3 ст. ложки древесной смолы и влить 1 ст. ложку моющего средства. Можно также от тли опрыскивать кусты Инта-Виром.
Это небольшие белые бабочки. Для уничтожения вредителей следует опрыскать посадки препаратом Актофит (0,2%).
Его можно обнаружить по небольшой паутинке на культуре. Растения следует обрабатывать препаратами Фитоверм, Акарин.
При правильном соблюдении всех вышеперечисленных условий выращивания огурцов в теплице можно собрать обильный урожай хрустящих огурчиков.
Подкатегории
Последние статьи
Cамые популярные статьи о огурцах
В регионах, где теплый период года короткий, огурцы часто выращивают в теплицах. При выращивании в теплице используют только самоопыляющиеся сорта огурцов. Выращивание огурцов в теплице не является простой задачей, так как для получения урожая нужно ежедневно работать. Без ежедневного ухода урожай будет получить невозможно, поскольку нужно постоянно регулировать температуру воздуха и влажность. Огурцы чрезвычайно теплолюбивые, поэтому при раннем их выращивании теплицу часто приходится отапливать. Вообще без соответствующей подготовки выращивать огурцы, или какие-либо другие культуры невозможно. Поэтому очень важно знать, как правильно сажать огурцы в теплицу.
Выращивание огурцов в теплице
Перед выращиванием огурцов в теплице нужно подходящее место для выращивания этой теплолюбивой культуры. Поэтому теплицы строят на солнечных местах, которые получают максимальное количество тепла и вырастить рассаду. Также нужно подготовить почву для выращивания огурцов и соответственно подобрать семена. Кроме этого семена еще нужно правильно и своевременно посеять. Кроме этого не простым является уход за молодыми растениями и взрослыми растениями, которые начали плодоносить.
Прежде всего, нужно рассмотреть вопросы подготовки места и почвы, где будут высеяны семена, выбора семян и их посева. А дальше уже можно решать вопрос ухода и сбора урожая.
Как добиться хорошего урожая огурцов. (Главный дачник страны Андрей Туманов )
Без подготовки теплицы и почвы, садовнику будет сложно получить желаемый урожай, поскольку болезни и плохое плодородие могут разрушить все планы. Поэтому еще с осени и в начале весны нужно принять ряд мер:
- В конце осени или в начале весны нужно провести дезинфекцию теплицы. Для этого ее обрабатывают раствором, который готовят следующим образом: в 10 литрах воды нужно растворить по 1 столовой ложке карбофоса и медного купороса. Этого раствора будет достаточно для обработки 20 квадратных метров площади теплицы.
- В начале апреля начинают готовить почву. Для получения качественного грунта придумали множество смесей с такими основными составляющими: торф, перегной, дерновая земля и опилки к которым иногда добавляют древесную золу. Наиболее распространенной смесью является почва, приготовленная из одинакового количества составляющих с 5% добавлением древесной золы. При этом смесь должна обязательно быть равномерно перемешанной. Почву ни в коем случае нельзя брать из мест, где раньше выращивались тыквенные культуры (огурцы, кабачки).
- Подготовленный грунт заносят в теплицы и делают грядки высотой до 40 сантиметров и шириной 80 сантиметров. Между грядками обязательно нужно оставить проходы шириной, как минимум 50 сантиметров.
- На гряды вносят минеральные и органические удобрения в расчете на 1 квадратный метр: 2 столовые ложки суперфосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и мочевины.
- После внесения удобрений, гряды поливают процеженным раствором горячей (70-80 гауссов) воды из 0,5 литрами жидкого коровяка или птичьего помета и 1 чайной ложкой медного купороса. На 1 квадратный метр нужно использовать 5 литров раствора.
- После поливки, грядки нужно накрыть полиэтиленом, чтобы сохранить тепло и влагу. Все эти процедуры делаются за 5-6 дней до посева семян огурцов или до высадки рассады, что является более эффективным.
- Над грядками на высоте от 1 до 2 метров нужно натянуть 2 проволоки на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга. Проволоку нужно использовать прочную, чтобы она могла выдержать вес побегов и будущего урожая. Также проволока должна быть надежно закреплена на прочных опорах.
Самым ответственным моментом для садовника является высадка рассады в тепличный грунт. Рассаду нужно высаживать по заранее продуманной методике:
- Перед посадкой на грядках нужно сделать лунки, размеры которых должны быть немного больше горшка, в котором выращивалась рассада.
- Лунки нужно полить растворами из стимулятором роста в пропорции, указанной на упаковке. При этом на 1 лунку нужно использовать не менее половины литра раствора.
- Рассаду вынимают из тары вместе из земляным комом или сажают вместе с горшком.
- Для лучшего освещения рассаду высаживают на расстоянии 50-60 сантиметров и преимущественно в шахматном порядке.
- Если рассада вытянутая, то стебель до семядольных листьев часто засыпают торфом и опилками, перемешанными в равном количестве.
- Для профилактики корневой гнили рассаду можно опрыскать специальными препаратами (Заслон).
Высадка огурцов в теплице начинается с подготовки теплицы и заканчивается, когда все растения будут распределены на подготовленных грядках. Правильная посадка рассады огурцов в теплице позволяет получать большие урожаи с минимальным уходом, поскольку все необходимые удобрения были внесены при подготовке почвы. Выращивание огурцов в теплице занимает больше времени и требует больше ресурсов, чем выращивание в открытом грунте, но полученный урожай, будет получен почти на месяц раньше и его количество будет в несколько раз больше. Поэтому в большинстве случаев все затраты полностью оправдывают себя.
Внимание: примечания к последнему совету. 1. Тщательно промыть и просущить скорлупу — дабы потом не иметь отвратного запаха разложения. 2. Метод требует исключительной ловкости по причине хрупкости скорлупы.
О выгоде выращивания овощей в защищенном грунте известно давно. Однако дачники не всегда добиваются успеха и совершают ряд ошибок. Чтобы урожай неизменно радовал, необходимо знать, как правильно посадить рассаду огурцов в теплицу, что нужно учесть.
Правило первое – теплицу необходимо должным образом подготовить. Работа эта включает несколько этапов, и ни одним из них нельзя пренебречь.
Проводят ее осенью или весной, если речь идет о неотапливаемой конструкции, но не позднее чем за два месяца до высадки рассады. Мероприятие направлено на уничтожение личинок и взрослых особей насекомых, а также болезнетворных микроорганизмов, вредящих огурцам. Обработке подлежат не только конструктивные элементы, но и почва, что улучшает ее состав.
До начала работ теплицу освобождают от шпалер и инвентаря, убирают растительные остатки, не забывая о корнях. Затем внутренние поверхности смачивают водой, промывают любым моющим средством.
Особенно тщательно обрабатывают места соединений конструктивных элементов, где обычно сосредотачивается основная масса возбудителей заболеваний и потомства вредителей.
После мойки теплицу проветривают, просушивают, затем приступают к следующему этапу – восстановлению целостности конструкции. Щели законопачивают или заливают герметиком, поврежденные укрывные детали заменяют.
Для дезинфекции выбирают состав, соответствующий материалу конструкции.
- Деревянные элементы обрабатывают хлорной известью или домашним средством – «Белизной», затем пропитывают купоросом, медным или железным, белят.
- Детали из металла сначала моют 9%-ным уксусом, зачищают наждачкой выявившиеся царапины, обрабатывают их растворителем, грунтуют, покрывают краской. После высыхания промывают бордосской жидкостью.
- Светопропускающее покрытие (стекло, поликарбонат) моют марганцовкой, просушивают. Если используется пленка, ее осенью снимают, очищают, а весной возвращают на место.
Завершающий этап — дезинфекция сооружения в целом. Для этого используют:
- серные шашки, если каркас деревянный;
- медный купорос из расчета 200 г порошка на 10 л воды;
- препараты на основе йода – по инструкции.
Лучший вариант – полная замена грунта в теплице, однако способ доступен не для всех дачников. Именно поэтому требуется провести полное облагораживание грунта.
Дезинфицируют грунт одним из трех способов – термическим, биологическим или химическим.
Термический способ предполагает прогрев грунта горячим – около 700 °С – паром, что требует специального оборудования. Поэтому дачники используют обычный кипяток, проливая им землю и сразу укрывая грядки черной плотной полиэтиленовой пленкой. Через сутки землю перекапывают, снова проливают кипятком. Процедуру повторяют три раза.
Биологические обеззараживание не только очищает грунт от вредоносных микроорганизмов, но и улучшает его качество. Для этого высевают сидераты – белую горчицу, масличную редьку, бобовые. Их можно высадить осенью или весной.
- Для пленочных теплиц сроки посева сидератов – март и начало апреля.
- Для теплиц из поликарбоната – вторая половина февраля.
Другие средства биологической дезинфекции тепличных грядок – ЭМ-препараты, биофунгициды («Фитоспорин», «Триходермин»), биодеструкторы.
Химические дезинфицирующие средства – хлорная известь, которую рассыпают по поверхности, а затем почву перекапывают, или раствор марганцовки для полива.
Первые мероприятия проводят осенью. После чистки теплицы от остатков отплодоносивших культур землю рыхлят, распределяют по ее поверхности навоз – 25 кг/м 2 , калийные удобрения – 40 г/ м 2 , суперфосфат – 40 г/ м 2 . Для нормализации кислотности используют известь или доломитовую муку. Проводят повторную перекопку на глубину штыка лопаты.
Под пересадку рассады тепличные грядки начинают готовить с первых чисел апреля. Оптимальный состав почвы для огурцов – торф, перегной, огородная земля в соотношении 5:3:2. Дачники, много лет занимающиеся тепличным возделыванием культуры, советуют добавлять измельченную древесную кору или листовую землю для повышения урожайности.
Выращивание огурцов на теплых грядках – отличный агротехнический прием, позволяющий сократить сроки ожидания первых зеленцов с одновременной подкормкой органическими удобрениями.
Почву рыхлят, выкапывают траншею полуметровой глубины по всей длине. Ширина борозды – 25-30 см. Дно засыпают сухими ветками. Поверх выкладывают слой сухой травы с очистками овощей. Далее следует прослойка из перепревшего навоза или компоста. Окончательно формируют гряду, насыпав землю на высоту 25-30 см.
Такая грядка обеспечит огуречник органикой, разлагающиеся нижние слои будут выделять тепло, необходимое подрастающим саженцам.
Также к почве добавляют удобрения – суперфосфат (2 ст. л.), калия сульфат (1 ст. л.), мочевину (1 ст. л). на каждый квадратный метр грядок.
Чтобы правильно высадить огуречную рассаду, следуют определенным правилам, касающимся сроков высадки, схем размещения сеянцев на грядках и других аспектов возделывания культуры.
Время высадки рассады определяют двумя факторами. Первый – возраст сеянцев должен составлять 20-25 дней, и к этому времени они должны иметь хотя бы пару настоящих листьев. Второй – температура почвы и воздуха в теплице. При посадке весной этот параметр должен находиться на уровне 15 °С для почвы, 20 °С для воздуха.
Конкретные сроки зависят от конструктивных особенностей теплицы (наличие или отсутствие обогрева) и климатических условий местности. Например, в неотапливаемые теплицы огурцы высаживают:
- в Подмосковье и Средней полосе – в середине мая;
- на Северо-Западе и Урале, в Сибири – в конце мая;
- на юге – во второй половине апреля.
Незадолго до высадки рассады устанавливают шпалеры (если они были убраны для генеральной уборки).
Для общих шпалер по концам грядок вкапывают на метр металлические трубы длиной не менее 3 м, параллельно поверхности почвы натягивают крепкие шнуры с шагом 20-30 см.
Если выбирают деревянные брусья, устанавливают дополнительные опоры через каждые полтора-два метра, конструкцию скрепляют поперечной перекладиной, укладываемой на опорные столбы, фиксируемой металлическими скобами, уголками или гвоздями. Рядом с посадочными лунками вбивают колышки, деревянные или металлические, снабженные колечками или ушками для привязывания бечевки.
Перед посадкой окрепших сеянцев на грядках формируют лунки на расстоянии не менее 30 см друг от друга. Глубину их определяют высотой рассадного стаканчика с небольшим запасом, чтобы сформировать небольшое углубление для полива.
Обычно для тепличных огуречников используют одну из трех схем посадки: двухстрочную, шахматную или однострочную.
По двухстрочной схеме сажают культивары, листья и плоды которых имеют средний размер. Параметры размещения растений при ширине грядки 80-90 см следующие:
- расстояние между посадочными точками – 40-45 см;
- расстояние между рядками – 50 см.
Двухстрочная схема посадки предполагает супротивное расположение растений относительно друг друга, поэтому у них регулярно удаляют лишние побеги и листья, чтобы свет и воздух были доступны каждому экземпляру.
При шахматном расположении растения не загораживают друг другу свет, не мешают нормальному проветриванию. Схема подходит для высадки крупноплодных сортов с большими листьями. Параметры схемы почти те же, что и для двухстрочных грядок, однако при выращивании сортов с некрупными плодами и листьями допустимо немного уменьшить шаг посадки, чтобы разместить больше растений.
Однострочная схема хороша для гибридных сортов, дающих дружный обильный урожай. Шаг высадки также часто уменьшают, поскольку высаженные одним рядом растения не перекрывают друг другу доступ света и воздуха. Ширину таких грядок делают 40-50 см, интервал между посадочными местами – 25-30 см. Грядки располагают на расстоянии не менее 40 см друг от друга.
Выбирая схему высадки, обращают внимание на способ опыления: пчелоопыляемые сорта и гибриды высаживают в один ряд, реже – в шахматном порядке. На каждом квадратном метре располагают не более 4 растений.
Если огурцы выращивают в парнике, пользуются такой же схемой посадки.
Пересаживают огурцы в теплицу по алгоритму:
- Лунки перед самой посадкой поливают теплым бледно-розовым раствором марганцовки, «Фитоспорина» или другого биофунгицида.
- Чтобы меньше травмировать хрупкие корни огурцов, стаканчики с рассадой предварительно замачивают в воде или обильно поливают. Через несколько минут субстрат становится достаточно влажным, чтобы его можно было без затруднений извлечь из тары.
Если сеянцы выращивали в таре из прессованного картона, у емкости осторожно удаляют дно и надрывают стенки. Торфоперегнойные горшочки в предварительной подготовке не нуждаются.
Полив проводят только теплой (20-25 °С) водой. Для теплиц оптимально установить устройство капельной подачи влаги, это позволяет сэкономить воду и повысить качество полива. До цветения поливают раз в 5 дней при расходе воды 3-6 л/м 2 . Цветущие плети поливают каждые 2-3 дня, расходуя 6-12 л/м 2 , во время плодоношения увеличивают до 15-18 л/м 2 .
Подкармливают огурченик 5 раз за период после высадки рассады, чередуя органику и минеральные удобрения или используя готовые органоминеральные комплексы для огурцов или тыквенных. С момента появления первых бутонов удобрения подбирают так, чтобы содержание азота в них было минимальным.
Чтобы обеспечить огурцы необходимым для фотосинтеза углекислым газом, в теплицу ставят емкость, куда насыпают свежий навоз или помет.
Поддерживают тепловой и влажностный режим. Оптимальная дневная температура воздуха – 25-27 °C, влажность – 90 % в период массового плодоношения. На стадии роста и формирования бутонов влажность воздуха поддерживают на уровне 80 %. Регулирование параметров проводят проветриванием и опрыскиванием водой огуречных плетей.
Большая разница дневной и ночной температур благоприятствует росту зеленой массы. Такой режим полезен для огурцов в первые две недели после пересадки. Чем меньше суточные колебания температуры, тем активнее идет процесс завязывания плодов, поэтому с началом цветения дневную и ночную температура в теплице выравнивают.
Формирование огуречных плетей направлено на повышение урожайности культуры, защиту ее от болезней. Как правильно выполнять процедуру, рассказано здесь.
Огуречник регулярно осматривают на предмет своевременного выявления признаков болезней или нападения вредителей. Кроме осмотра проводят профилактическое опрыскивание домашними или биологическими средствами.
Многие дачники ошибочно полагают, что чем старше рассада, тем для нее лучше, дескать, она крепче, приживаться на новом месте будет лучше. В действительности же в малой емкости уже у месячных сеянцев корневая система начинает чувствовать себя хуже, что приводит к неприятным последствиям:
- рассада дольше приживается на новом месте;
- огурцы приобретают склонность к поражению корневой гнилью;
- плодоношение наступает позже.
Густая высадка рассады часто практикуется с благим намерением собрать побольше зеленцов. В реальности теснота на грядке приводит к слабому ветвлению лиан, что сказывается на количественных показателях плодоношения. Кроме того, нарушается вентиляция, огурцам недостает освещения, от чего также страдает урожайность. Наконец, ухаживать за близко растущими плетьми гораздо сложнее: можно пропустить появление вредителей, признаки начинающегося заболевания. Эти неприятности при тесной посадке распространяются стремительно, за считаные дни поражая всю теплицу.
Внесение большого количества удобрений при посадке с тем, чтобы впоследствии не затруднять себя подкормками огурцов, также не приведет ни к чему хорошему. Растения не способны усвоить большие дозы удобрений, поэтому-то агрономы и составляют специальный график их внесения.
Часто случается, что одним и тем же составом подкармливают и после высадки рассады, и после цветения. Однако на каждой стадии развития огурцам требуются разные комплексы питательных веществ.
Случается, что дачникам попросту становится жаль прищипывать пышущие здоровьем побеги, их оставляют в надежде получить урожай побольше. Результат оказывается противоположным – из-за плохого проветривания растений большинство завязей опадает, лианы поражаются грибковыми заболеваниями, подвергаются атакам насекомых.
Нередко вкусовые качества зеленцов ухудшаются, если в теплице высажены огурцы разных типов опыления. Опытные огородники советуют подбирать для тепличного культивирования сорта и гибриды одного типа – только пчелоопыляемые, самоопыляемые либо партенокарпические.
Успех выращивания огурцов в теплице практически полностью определяется правильностью их посадки. При соблюдении всех необходимых условий трудный, на первый взгляд, уход за растениями становится значительно легче при достижении максимальной урожайности.
Огурец, пожалуй, самый популярный овощ на столах соотечественников. Став владельцем хоть небольшого клочка земли, огородник обязательно старается посадить огурчики. Многие сорта можно выращивать не только в открытом грунте, но и в теплицах, где урожай с одного куста получается больше.
Даже в хорошо отапливаемых теплицах культура может развиваться медленно, если за стенами сооружения будет достаточно холодно. Обязательное условие для хорошего роста – обилие теплого ультрафиолета. Поэтому в каждом регионе страны будут свои сроки выращивания культуры рассадным и безрассадным способом.
В средней полосе оптимальная температура воздуха в 18-20 градусов «устаканивается» к середине мая. В это время уже можно начинать высевку семян огурцов в теплицу. Если планируется рассадный вариант, то сроки сдвигаются на середину февраля – начало марта.
В этих регионах стабильное тепло приходит позже и держится недолго. Для выращивания рассады семена сеют в конце марта – начале апреля, при безрассадном способе – в июне.
Что на открытом грунте, что в теплице, огурцы сажаются по схеме. Но в любом случае необходимо учитывать ряд отличительных особенностей.
Если позволяют земельные владения, то огородники выращивают культуры по отдельности. Но когда участок небольшой, приходится идти против правил и сажать огурцы в одной теплице с помидорами, несмотря на то, что у них различные требования к агротехнике.
Грядки совмещать никто не будет, а вот зонирование внутренних площадей провести необходимо. И тот клочок, что отведен под помидоры, рекомендуется отгородить пленкой, чтобы иметь возможность под одной крышей создать разный микроклимат.
В почву между грядками вкапывают листы железа или рубероид, чтобы удобнее было контролировать влажность грунта. И тогда с огуречной грядки излишки влаги не будут попадать в помидорную зону.
Грядки с данными культурами можно высаживать у противоположных стен сооружения. Либо разместить их у торцевых выходов. Если учитывать стороны света, то наиболее оптимальное расположение грядок таково:
- северная сторона, как более прохладная, подходит для огурцов;
- помидорам следует отвести центральную зону теплицы – она наиболее проветриваемая;
- юг можно отдать, например, перцам.
Если все сделать по уму, то культуры будут чувствовать себя комфортно, и дадут хорошие урожаи.
Почву под огурцы в теплице рекомендуется каждую весну освежать, завозя рассыпчатый грунт. Для улучшения плодородности используются удобрения (перегной или свежий компост) в расчете на 1 квадратный метр грядки до 5 ведер. Частично органику можно заменить древесными опилками, но их норма берется в полтора раза больше.
Опилки готовят заранее, обработав сначала кипятком, а затем сутки вымочив в жиже навоза (на ведро воды 3 л органики) либо в селитре аммиачной (0,5 кг/ведро воды). 10-ти литров такого раствора хватает на 3 ведра опилок.
Опилками или компостом заполняют полностью грядку и разравнивают. Поверх рассыпают смесь удобрений (количество компонентов рассчитано на 1 кв.метр почвы):
- 2 ст.л. суперфосфата;
- 1 ст.л. калия сульфата;
- стакан золы древесной;
- 1 ч.л. мочевины.
Этот набор поможет улучшить структуру грунта и нормализовать его кислотность. Следующий шаг – тщательная перекопка, позволяющая распределить удобрения равномерно по всей площади.
Определившись со сроками высева семян или посадки рассады, дней за 10 до этой даты на каждый квадратный метр грядки добавляют еще органики – компост (1,5 ведра), торф (ведро), зола (1,5 стакана). Как альтернатива – применение комплексной минералки.
Несмотря на то, что огурцы не любят частых пересаживаний, при рассадном способе культура дает меньше пустоцветов. Не стоит семена высевать в рассадный ящик – лучше для каждого кустика использовать торфяную таблетку или стаканчик, чтобы потом вместе с ними перенести огурцы на постоянную грядку.
Емкости на 2/3 заполняются почвосмесью, затем укладываются 2-3 семечка, которые присыпаются землей. Такое количество семян необходимо, чтобы была возможность выбрать из них один, наиболее крепкий росток.
В теплице создается необходимая влажность – 75-80%. До появления входов температуру поддерживают порядка 30 градусов, затем опускают до 23. Так как на момент выращивания рассады световой день еще короткий, понадобится досвечивание, продолжительность которого постепенно снижается:
- до 16 часов на протяжении первых 14 дней с момента появления ростков;
- до 14 часов – в течение следующей декады;
- затем досвечивают до 12 часов.
Подкормок за время роста рассады проводят 2 – при появлении первых листков и еще раз через неделю. Используют коровяк или птичий помет в дополнение к минеральным удобрениям.
Когда на ростках сформируется 6-й листок (а наступит это через месяц после сева), растения переносят на постоянное место в теплице. Емкости с рассадой углубляют в подготовленные лунки (заранее увлажненные), оставляя над поверхностью ¾ кустика. Но если получились переростки, то их придется укладывать в лунку под наклоном и присыпать землей под нижние листы.
В теплицах чаще стараются выращивать партенокарпичекие сорта, не требующие опыления. Для их посадки используют рядовой способ, делая промежутки между рядами по 150 см, а между кустами – по полметра. Пчелоопыляемые высаживают в ленту шириной 100 см.
Чтобы вырастить огурцы безрассадным методом сразу на грядку, придется ждать, когда почва хорошо прогреется. Перед высадкой семена нуждаются в подготовке:
- их откалибровывают, параллельно обеззараживая в марганцовке;
- на протяжении 3-х часов посадочный материал следует подвергнуть подогреву до 60 градусов, чтобы уменьшить количество пустоцветов;
- перед самым севом замачивают в теплом растворе удобрений (суперфосфат, селитра и т.п.) либо активаторе роста.
Грядки готовят также, как и под рассаду, применяя ленточный либо рядовой метод. При этом почва в лунках или траншеях должна быть хорошо увлажнена.
От соблюдения правил агротехники зависит своевременное плодоношение и высокий урожай. Поэтому так важно контролировать все режимы выращивания огурцов в теплицах.
Лучший вариант увлажнения грядок — оборудовать капельный полив. Тогда вода не будет попадать на листву, своевременно и в нужном количестве поступая к корням. Если систему заранее не предусмотрели, тогда стараются поливать не куст, а землю вокруг него. Влага, попавшая на листву, спровоцирует развитие мучнистой росы.
Поливы лучше проводить в ранние утренние часы, используя только теплую воду. Частота орошений в солнечную погоду составляет 1 раз в 2-е суток, в пасмурную – через 3 дня. Те, кто выращивает огурцы зимой, поливают культуру 1 раз в неделю.
Важна влажность воздуха в теплице. До плодоношения ее поддерживают в пределах 80%. Когда появятся плоды, поднимают до 90%. Добиться этого можно ежедневными поливами дорожек и стен, используя шланг с распылителем или лейку.
Огурцы благодарно отзываются на удобрения, поэтому за весь сезон проводят порядка 5 подкормок. Дождавшись начала бутонизации, делают первую. Затем каждые 3 недели в грядку добавляют такой состав:
- раствор помета куриного (в пропорции 1:15);
- навозная жижа (1:10);
- настои трав – сурепка, крапива, осот, полынь и т.п.
Если огурцам не хватает света из-за пасмурных дней, чтобы кусты не слабели, пару раз в месяц проводят опрыскивание растений минеральными удобрениями. Раствор готовят таким образом:
- в ведре воды разводят мочевину и калия сульфата (по 5 г);
- вводят сульфаты магния, железа, марганца (по 1 г) и меди (0,5 г);
- кислоту борную (1 г) растворяют в горячей воде и только потом вливают в раствор.
Необходим еще суперфосфат (10 г), но он в чистом виде плохо растворяется, поэтому придется приготовить вытяжку. Удобрение разводят горячей водой, сутки настаивают. В раствор добавляют отстоявшуюся жидкость.
Опрыскивая растение данным составом, стараются, чтобы он попадал на листья. На 1 кв.м. тепличной грядки будет достаточно пол-литра внекорневой подкормки.
Как только на огурцах проявятся усики, их направляют на заранее установленную проволочную шпалеру со шпагатами, которые должны слегка провисать. Шпалеры натягиваются вдоль всего ряда на высоту до 2-х метров, располагаясь поперек тепличного конька.
Зацепившись за шпагат, растение дальше начнет само развиваться, но хозяину придется позаботиться о своевременной подвязке стеблей. По мере роста верхушки ветвей оборачивают вокруг шпагата. Когда стебли дорастут до проволоки, делают дополнительную подвязку. Основное формирование куста зависит от вида культуры.
Основную плеть в нижней части на высоту в 0,5-0,6 м оголяют, удаляя зачатки цветов и ветвей. На верхней части также убирают пасынки и оставляют по 5-6 завязей.
С боковыми побегами поступают таким образом:
- те, что выросли из пазух 5-тых листьев, прищипывают над 1-м листком, с удалением всех женских цветков;
- в последующих пазухах прищипывают пасынки над 2-м листом, оставив на каждом по 2 завязи;
- на более высоком уровне уже оставляют по 4 завязи.
Когда верхушки поднимутся выше шпалеры, их прищипывают над 4-м листком и подвязывают к проволоке. В пазухах 3-х верхних листьев пасынки можно оставить, дав возможность им свободно спускаться вниз. На этих ветвях прищипывания делают каждые полметра и не трогают боковые побеги.
Для этих сортов необходим особый способ. Когда сформируются первые 3 настоящих листочка, с куста удаляют пасынки и женские цветки. В дальнейшем боковые побеги прищипывают таким образом:
- сначала над вторым листом;
- когда побеги достигнут шпалеры – над 3-м листом.
Как только основная плеть зацепится за шпалеру, оставляют в пазухах верхних листьев 2-3 боковых побега, дав им возможность свободно свисать. Прищипывают эти ветви, когда расстояние от них до почвы будет 1 м.
Держать открытыми окна в телице нельзя – огурцы боятся сквозняков. Поэтому не придется рассчитывать на пчел – опыление следует проводить вручную. Мужские цветки обрывают, удаляют лепестки, а тычинки вкладывают глубоко в женские соцветия, стараясь, чтобы пыльца доставала до пестика. Чтобы не запутаться, уже опыленные цветки рекомендуется пометить.
По мере того, как будет расти куст, на нем удаляют лишние листья, чтобы обеспечить плодам циркуляцию воздуха. Делают это по такой схеме:
- в нижних 4-х пазухах убирается вся листва;
- в следующих 4-х оставляют по 1 плоду и 1 листу;
- выше, в 3-х пазухах оставляют по 2 листка и 2 огурца.
Завершающий ряд – 2 пазухи по 3 плода и листа. Все, что будет развиваться дальше, отсекается.
В теплицах также хватает насекомых, наносящих вред огурцам. Попадают они внутрь через форточки или открытые двери. Благоприятное место для вредителей – сорная трава, поэтому от нее нужно своевременно избавляться.
Что касается болезней, то в теплицах чаще всего встречаются роса мучнистая и гниль прикорневая, имеющие «особые приметы»:
- роса проявляется пятнами на листьях, отчего последние высыхают и опадают;
- гниль изъедает растение снизу и выглядит, как коричневое кольцо на стебле.
Избежать развития заболеваний можно, строго придерживаясь агротехники. Но если признаки болезни были обнаружены, без обработки фунгицидами не обойтись.
Чтобы вырастить хороший урожай, огурцам уделяют много внимания. В процессе ухода придется столкнуться с различными нюансами. Поэтому во внимание необходимо взять еще ряд советов:
- чтобы огурцы не болели, нужно не только каждый год менять полностью землю, но и дезинфицировать теплицу (проводя известкование);
- насытить гумусом почву поможет «Энерген», который добавляют во время подготовки грядки; на ведро воды берут 1 капсулу, и этого раствора хватит на 4 кв.м.
- в южных регионах можно практиковать посадку рассады с прикапыванием стебля, чтобы получить боковые корни; но в северных районах этого делать не стоит – пока огурцы будут укореняться, у них не останется времени на плодоношение;
- создать хорошую корневую систему можно с помощью прививки огуречного ростка на корень тыквы или ламинарии;
- обязательно контролируют температуру не только воздуха в теплице, но и грунта; оптимальный параметр для почвы – 22-24 градуса.
Если под руками нет нужного количества стаканчиков для сева семян, отлично подойдут лотки из-под яиц или картофельные очистки.
Огурцы – культура капризная, требующая внимания и постоянного ухода. Создав для лианы комфортны условия, можно рассчитывать на богатый урожай плодов даже в маленькой теплице.