Как посадить помидоры и огурцы в банки

Классический способ высадки огурцов в открытый грунт не является единственным. Да и теплицей теперь мало кого удивишь, ведь фантазии у современных садоводов предостаточно. Пытаясь создать максимально благоприятные условия для культивирования любимого всеми овоща, были разработаны новые технологии. К необычным способам относятся посадка огурца в бочке, пяти литровых бутылках, и мы рассмотрим процесс выращивания каждым из них пошагово.

Садить огурцы описанными способами можно и на даче в Подмосковье, Ленинградской области, и даже сажать на балконе. Выбор способа зависит от климатических условий и Ваших идей.

Среди самых интересных и неожиданных вариантов организации грядки выделяются следующие.

Способ выращивания зеленца в мешках очень похож на технологию с применением бочки. В качестве тары используются пакеты ёмкостью 70-120 л или обычные мешки из-под сахара. Их наполняют смесью почвы и навоза. Не помешает также торф и перегной.

Если ёмкость большая, то на дно можно подсыпать сухую траву и другие мелкие садовые отходы. Толщина верхнего почвенного слоя должна быть не менее 10-15 см.

Мешки для посадки огурцов выбирают обьемом 70-120 литров

Установленные мешки с 3-4 сторон подпираются металлическими прутами. По центру импровизированной грядки вбивается деревянная палка (около 2-х м), на вершине которой вбивается гвоздь. От гвоздя к подпираемым прутьям натягивается леска или шнур для создания шпалеры.

Важным атрибутом являются 3 пластиковые трубочки длиной 80-100 см, через которые осуществляется полив. Они должны иметь сквозные отверстия сверху донизу для подачи воды в почву.

В один мешок высаживается по 10-15 семян. После формирования 2-3 листиков побеги прореживаются, остаются самые крепкие от 3 до 6 штук (в зависимости от используемых размеров мешка).

Технология выращивания с применением мешков отличается следующие преимуществами:

• экономит место на участке;
• не требует перекопки и прополки;
• обеспечивает простой уход за грядкой;
• плоды чистые, при обильных дождях защищены от загнивания и порчи.

Способ выращивания в мешках помогает сэкономить место

Недостатки способа незначительны, ведь потребуется лишь потратить немного средств и времени на сооружение вертикальных грядок. Ну и, конечно же, нужно следить за уровнем влажности грунта, чтобы получить качественный урожай.

Способ предусматривает забивку по центру трубы (3 м) таким образом, чтоб 1 м ушёл под землю. Относительно её размечается круг диаметром примерно 1 м. По схеме устанавливаются 4 деревянные палки с креплением у трубы. В итоге получается каркас шалаша либо шатра.

Между нужно посадить семена или саженцы с интервалом 30 см. При достижении ростков 15 см на опорах по кругу фиксируется шнур до самого верха, образуя шпалеру. По ней и будут ползти вверх плети. Вырастить таким способом можно и не компактный, а высокий куст, а можно заниматься его формировкой.

• экономное распределение свободного места под грядки;
• плоды не загрязняются грунтом, исключается загнивание в результате переизбытка влаги;
• такие грядки украшают огород, служат затенением другим растениям, которые бояться солнца.

Посадка на каркасе в виде шалаша

Недостатков у шалашной организации высадки практически нет, придётся только потрудиться с сооружением опорной конструкции. Единственный существенный минус – это замедленное развитие кустов, высаженных с северной стороны, немного ощущается недостаток света.

Такая технология выращивания отличается компактностью и необычным дизайном грядок.

Процесс создания вертикальной конструкции заключается в установке 3-5 шин друг на друга и наполнении полости вначале крупными садовыми отходами, затем смесью почвы, перепревшего навоза и торфа.

По центру вкапывается труба с дырочками по всей длине, через которую осуществляется полив. Если поверх конструкции установить дуги, то высадку можно начать раньше, натянув поверх прутьев плёнку.

Выращивание огурцов в колесах позволяет собрать 2 урожая за сезон

• экономное распределение места под огород;
• мобильность грядки;
• необычный дизайн;
• высаживать огурцы можно дважды за сезон.

• придётся потрудиться над установкой и оформлением дизайна;
• нужно найти шины;
• почва подойдёт только рыхлая и лёгкая.

Суть заключается в сооружении ограждения из ивовых веточек. Данный материал отличается высокой гибкостью. К тому же при соприкосновении с ним растение чувствует себя комфортно.

Вдоль ряда с высаженными семенами или саженцами забиваются в землю опоры из толстых веток либо тонкие деревянные палки. Между ними обвиваются ивовые ветки. Вязка при этом не должна быть плотной, огурцам необходим свет и воздух. Развивающаяся плеть расползается вдоль сделанной изгороди, формируя вертикальную грядку.

• экономный расход места под огород;
• ветки ивы создают рассеянный свет, что исключает выжигание растения при устойчивой жаркой погоде;
• соседние культуры получают лёгкое затенение;
• снижается риск возникновения грибковых инфекций.

Каркас из ивовых плетей для выращивания огурца

Основной недостаток метода заключается в заготовке необходимого материала и трудоёмкости создания грядки.

Использование укрытия на урожайных грядках даёт возможность получить качественные плоды. В качестве укрывного материала используется полиэтиленовая плёнка либо агроволокно.

Важными факторами технологии являются:

• хорошая освещённость;
• орошение тёплой водой;
• введение азотных, фосфатных удобрений и органических подкормок;
• рыхление и прополка почвы.

При устоявшейся дневной температуре 22-23 градуса начинают высевку семян в открытый грунт. После полива грядка укрывается плёнкой. Края со всех сторон тщательно прижимаются к земле кирпичами или другими крепежами.

Посадка огурцов под пленкой требует постоянного ухода

После появления всходов в дневные часы грядку нужно открывать, а на ночь укрывной материал закрывают для защиты растений от минуса и возможных заморозков, которые могут быть даже в мае. Такая защита предотвращает промерзание саженцев и загнивание в случае дождливой погоды.

По мере роста рассады устанавливают дуги из металлических прутьев для фиксации на них плёнки. Важно придерживаться общих правил ухода за огурцами, которые заключаются в регулярном орошении, проветривании, введении прикормок.

Способ выращивания зеленца в пятилитровых бутылках идеально подходит чтобы растить в регионах с суровым климатом. При этом не потребуется пересаживать молодые побеги на парниковые грядки.

Суть метода заключается в наполнении ёмкости подготовленной смесью из плодородной почвы, торфа и древесной золы. На донышке тары следует сделать несколько дренажных отверстий, верхнюю часть срезать до формирования 2-3 листиков не рекомендуется. Она может послужить укрытием для создания парникового эффекта.

Посадка в бутылках хорошо подходит для регионов с суровым климатом

В подготовленный грунт погружаются проращённые семена. Как только покажутся всходы, нужно обеспечить хорошую освещённость. При достижении саженцев 15 см потребуется установить импровизированную шпалеру для подвязки развивающейся плети.

Выставлять бутылки с подросшей рассадой можно в теплице, парнике и даже на открытой грядке. Главное обеспечить хороший доступ света и исключить сквозняки.

Пластиковая бутылка ёмкостью 5 л может использоваться и по-другому. Верхняя часть вкапывается в землю при переносе на грядку, а верхняя при посеве срезается полностью. Глубина погружения в грунт составляет чуть больше длины штыка лопаты.

Главное преимущество техники – экономия пространства, даже на небольшом дворике вполне реально снять хороший урожай. Ёмкости подойдут как старые, так и новые деревянные бочонки либо из металла.

Метод работает при условии правильного формирования прослоек в бочке. Для начала днище ёмкости просверливается сквозными дырами или просто вырезается. Это необходимо для того, чтобы лишняя влага не застаивалась в почве, иначе она закисает. В случае с пластиковой тарой рационально проделать дыры и по контуру.

Первым слоем (1/3 ёмкости) насыпают крупные ветки, брусочки и камушки (керамзит, щебень) для получения дренажа. Следующие прослойки укладываются в таком порядке:

• садово-огородные отходы, бумага (2/3 ёмкости) вперемешку с почвой;
• субстрат (10-25 см).

Для посадки можно использовать как пластиковые, так и металлические бочки

Грунт используется покупной, подходящий для огурцов, либо приготовленный собственноручно. Для этого плодородную почву смешивают с навозом, перегноем, компостом. Если земля слишком плотная, её разбавляют крупным речным песком.

По центру в бочку вкапывают пятилитровую бутылку без дна горлышком вниз. Это своеобразный контейнер служит распределителем влаги при орошении, через который вводятся также подкормки и удобрения. Со всех сторон тары нужно проделать небольшие отверстия, так оросительная система будет функционировать эффективней.

После установки и наполнения бочки смесью нужно производить регулярный полив тёплой водой или раствором ЭМ-препарата.

В 200 литровую бочку оптимально высаживать по 4-6 саженцев (в зависимости от сорта огурцов). При использовании растений, отличающихся длинной плетью, рекомендуется соорудить поверх бочки каркас из перекрещённых согнутых в дугу прутьев.

Главным преимуществом является полная сохранность корневой системы при пересадке. Молодые побеги огурцов отличаются слаборазвитыми корнями, поэтому при переносе саженца на грядку высока вероятность гибели растения. В случае с торфяной таблеткой это исключается, так как побег помещается в лунку вместе с ней.

Принцип выращивания рассады заключается в следующем:

• в контейнер с невысокими бортами помещаются торфяные стаканчики, заливаются водой;
• после набухания заготовки в углубление опускается по зёрнышку;
• контейнер покрывается плёнкой;
• ёмкость ставится в тёплое место;
• по мере высыхания торфа производится увлажнений;
• после прорастания сеянцев короб устанавливается в хорошо освещённое место.

После выкладки семян в заглубления некоторые огородники советуют присыпать их торфом на 1-2 мм.

Использование данной технологии избавляет от дополнительных расходов на расходный материал, сокращает время высадки. Кроме того места чтобы выращивать рассаду в торфяных горшочках не требуется много, контейнер мобилен и удобен в обслуживании. При пересадке растение не травмируется и быстрее приживается на грядке.

Используя одновременно несколько способов выращивания огурцов, можно гарантированно получить урожай независимо от капризов погоды и климатических особенностей региона. А при грамотном подходе баловать близких и друзей свежими зеленцами реально круглогодично.

источник

В любом доме скапливается множество пластиковых бутылок. Не стоит спешить выбрасывать их, ведь тара из-под воды пригодится для выращивания огурцов. Таким же способом осуществляют посадку томатов.

Особенно это актуально для огородников, не имеющих теплиц, но желающих получить богатый урожай. Чем привлекателен этот метод и как выращивать огурцы в бутылке, мы расскажем в этой статье.

Выращивание огурцов в пластиковых бутылках отличается следующими плюсами:

• доступный и дешёвый материал;
• удобство и лёгкость при транспортировке;
• занимает немного места;
• не боится открытых солнечных лучей;
• лёгкое внедрение в грунт теплицы и обычную землю;
• рост овощей в прохладном климате протекает быстрее;
• культура защищена от сорняков, которые присваивают себе все необходимые вещества и вредителей;
• экономится вода, и облегчается полив;
• вредные бактерии не скапливаются в почве теплицы, её легко заменить для следующего сезона;
• замена теплицы.

Посадка огурцов в 5-литровых бутылках отличается наличием двух вариантов. Схожи они лишь в одном — пластиковый сосуд выступает своего рода мини-тепличкой для молодняка, но разнятся они способами и временем посадки. Оба метода являются интересными и достойными внимания.

• Высев семян в ёмкости из-под воды осуществляется в квартире или в теплице, которая отапливается, позже рассаду перенесут на грядку либо под укрытие. Этим же методом высеиваются томаты.
• Высаживание посевного материала происходит прямиком в почву, где он прорастает под ёмкостями до того момента, когда наступит стабильное тепло.

Сроки посадки имеют прямую зависимость от предпочтения технологии. Сеют на грядку под пластиковую тару тем же способом, что огурцы в парник с помощью семян. Предпочтительная температура почвы 13–15 градусов.

Такая температура достигается в благоприятный год к концу апреля, если весна затянулась, на две-три недели. Такого количества дней должно хватить для выращивания огурцов. Если ёмкости выступят не только как укрытие, но и как рассадник, то сроки посева семян должны сместиться к середине апреля.

Для начала выбираем пластиковые бутылки из-под воды либо соков. Они должны быть чистыми, без каких-либо вредных для растений веществ. Тара промывается с помощью проточной воды. Ёмкости, в которых ранее были краски, продукты нефтяной промышленности и прочие вещества, применять нежелательно — до конца от таких вещей не избавиться, и бутылки из-под них непригодны для выращивания огурцов.

Теперь следует разрезать ёмкости. Для этого делаются разрезы вдоль, посередине, отделяется верхняя треть бутылки и горлышко. Если рассада будет впоследствии пересаживаться, необходимо сделать продольный разрез. При выращивании в бутылке делаются разрезы поперёк. Для того чтобы не было застоя воды, в дне тары пробивается три или семь отверстий.

Посадка огурцов в 5-литровых бутылках требует предварительной подготовки земли. Готовят почву двумя способами:

• Приобретается готовая земля для огурцов, либо она подготавливается своими силами. Подготовка почвы может осуществляться по различным рецептам, но желательно отдать предпочтение какому-нибудь одному.
• Набирают обычную лёгкую землю. Затем она подлежит просеиванию, чтобы из нее убрать грязь, вредителей, сорняки. Почва смешивается с листьями, которые перепрели, и с органическим удобрением в небольшом количестве. После этого, чтобы не происходило застоя воды, добавляют дренажную смесь, которую готовят из раскрошенной скорлупы яиц и мха.

Для посадки огурцов применяют пятилитровые и двухлитровые пластиковые бутылки из-под воды и прочих напитков. Литровая ёмкость будет слишком маленькой. В сосуд объёмом 5 литров, который разрезали поперёк, можно осуществить посадку 4-5 кустиков огуречной рассады, а двухлитровая бутыль вмещает лишь один или два. Посадка огурцов в пластиковые бутылки осуществляется в теплицу, на балконе, в грунт.

Если теплица не отапливается, можно осуществить выращивание овощей на две-три недели раньше, чем всегда. Сосуды выступают как второй укрывной материал, поэтому происходит сохранение температуры и влажности, а также определённого микроклимата, даже если произошло небольшое похолодание.

Высадку рассады в теплицу производят стандартным способом: на глубину около 2 см, с промежутками в 30–40 см. У тары срезается дно, которым накрывается лунка с семенем.

Выращивать огурцы в пластиковых бутылках можно и дома.

Если оставить два-три растения на балконе, то плодоносить они начнут скорее, чем огурцы в естественных условиях. Балконные огурцы в бутылке требуют почти полного заполнения ёмкости, а для рассады — на 1/3. Для балкона хорошо подойдут самоопыляемые гибриды огурцов. Им требуется своевременная поливка и подкормка. Формируется лишь один стебель, подвязываются и удаляются боковые побеги. Подобным образом на балконе происходит выращивание томатов.

Томаты выращиваются в пластиковых бутылках типа подвесных горшочков.

В этом случае высаживание огурцов осуществляется в грунт вместе с ёмкостью, у которой заранее отрезается горлышко. Прикапывать бутылку следует таким образом, чтобы почва в ней была вровень с землёй. При этом не происходит травмирования корня, и он нормально развивается.

Верхний конус остаётся на растении до того момента, как установится теплая погода. Если возникла необходимость проветривания, то крышку ненадолго снимают. Этот метод годится и для томатов.

Огурчики очень капризны — при всей своей любви к теплу они боятся прямых солнечных лучей. При выращивании их на балконе требуется это учитывать.

Заботятся об огурцах в пластиковых ёмкостях так же, как об обычных.

Поливку стоит осуществлять только водой, которая нагрелась до комнатной температуры. Через две недели после всходов следует делать подкормку слабым раствором удобрений.

Для этого берётся 15 г селитры калийной и аммиачной, суперфосфата в количестве 30 г, 5 г сернокислого магния. Ингредиенты разводятся в ведре воды. Всходы осторожно поливаются, листья при этом не следует задевать.

Спустя 10 дней делается подкормка навозом, который разводится водой в пропорции 1:20.

Огуречная рассада не любит сквозняков. Это может спровоцировать появление мучнистой росы. Но не только эти заболевания могут нести угрозу огурцам. Даже при наличии чистой отобранной почвы растение может заболеть. Необходимо вовремя опознать недуг и заняться его лечением.

Если огурцы выращиваются на балконе или в теплице, то стоит формировать плети. Процедура проводится при появлении настоящего третьего листа. Он осторожно срезается во избежание повреждения стебля. Через пять дней из пазух почки 2 листа начнёт развиваться боковая плеть. Ещё одна прищипка делается немного позже над пятым или шестом листом, последняя – через два листа.

Желтизна на листьях свидетельствует о порче паутинным клещом. Готовится чесночная настойка (делают настой 5 зубчиков чеснока на кипятке в течение 6 часов).

Использование бутылок объемом 5 литров позволяет вырастить хороший урожай огурчиков при соблюдении всех рекомендаций по посадке и уходу.

источник

Огурцы и помидоры в одной теплице из поликарбоната: как правильно разместить и ухаживать – видео инструкция

Конечно, в идеальном варианте каждая культура должна находиться под отдельным защитным сооружением. Но что делать в том случае, если это затруднительно? Как совместить эти разные культуры?

Опытные садоводы считают, что выращивать огурцы и томаты в одной теплице не лучший вариант, чтобы собрать большой урожай.

Дело в том, что томаты и огурцы являются совершенно разными культурами с отличительными потребностями. Различия состоят в потребности в освещении, уровне влажности.

Посадка огурцов и помидор вместе может привести к проблематичной ситуации. Дачники стремятся обеспечить потребности каждой культуры, но это приводит к снижению урожайности.

Повышая уровень влажности в теплице, замедляется рост томатов и снижается их иммунитет, повышается риск поражения помидор фитофторой. Пыльца у саженцев становится влажной, соцветия перестают опыляться. В результате этого не появляются новые завязи на растениях.

Если, напротив, создавать комфортные условия для помидор, то это снизит урожайность огурцов.

Пониженная влажность воздуха, нерегулярные поливы, проветривания парника могут замедлить рост плетей. При таких неблагоприятных условиях растение может погибнуть.

• Томатам: низкая влажность воздуха, редкие поливы, частое проветривание и сквозняки, внесение удобрений с содержанием фосфора и калия.
• Огурцам: влажность воздуха выше 85%, частые поливы, температура воздуха не менее + 22 градусов, внесение удобрений с содержанием азота.

Как найти золотую середину, если возможность выращивать две разные культуры овощей врозь отсутствует? Томаты и огурцы могут все-таки расти совместно в одном парнике. Однако для этого нужно соблюдать несколько условий.

Важно понимать! Нужно учитывать особенности каждой культуры. Какая атмосфера в теплице является оптимальной для роста, как томатов, так и огурцов.

• Насыпать дренаж из камней и керамзита. Дренаж необходим для того, чтобы лишняя вода не задерживалась.
• Для создания грунта в теплице нужно использовать торф и опилки в соотношении 10:2. Далее к 10 кг смеси добавляется 20 гр суперфосфат и 10 гр сернокислого калия и селитры.
• Через две недели эту смесь нужно увлажнить водой. Далее замачиваются семена примерно на 12 часов.
• Семена нужно высаживать в лунки заглублять примерно на 1 см. Если теплица отапливаемая и выращиваете в зимнее время, то семена не требуют проращивания. Первые всходы при благоприятных условиях появятся спустя неделю промежуток времени.
• В теплице из поликарбоната нужно соблюдать режим полива. Стоит отказаться от частых орошений грядок. При соблюдении таких нюансов у растений появятся соцветия, а, следовательно, стоит ждать хорошего урожая.
• После того как появятся плоды полив необходимо увеличить.

Для томатов необходимо создавать совершенно противоположные условия. Отсутствие системы проветривания и повышенная влажность приведет к появлению фитофтороза. На растениях появляется бурая пятнистость, серая гниль. Такие заболевания являются опасными для саженцев.

Томаты поливают редко, так как они не переносят повышенной влажности. Идеальная частота увлажнения почвы – один раз в неделю. Важно соблюдать грамотную технику полива. Вода должна попадать под корень, а не на листья и стебли растения. Это необходимо для того, чтобы не происходило испарение, а вода напрямую уходила в землю.

Томаты не переносят жару. Если температура воздуха превышает +25 градусов, то плоды перестают развиваться и созревать. Именно по этой причине днем парник нужно открывать, или создавать искусственный сквозняк, используя форточки.

Помидорам не требуются удобрения на основе азота. Напротив, стоит отдать предпочтение удобрениям, которые содержат фосфор и калий.

Посмотрите видео! Как вырастить огурцы и томаты в одной теплице

Для того чтобы совместно выращивать в теплице огурцы и помидоры необходимо грамотно подойти к выбору посевного материала.

Стоит обратить внимание на такие сорта помидор, которые устойчивы к повышенному уровню влажности и фитофторе:

Эти сорта являются гибридами и специально выведены опытными агрономами. Представленные выше сорта томатов имеют сильный иммунитет и устойчиво переносят заболевания, которым подвержены томаты, если в теплице повышенная влажность воздуха.

Безусловно, выбор такого сорта гибридной культуры, полностью не сводит к минимуму возникновение проблем при совместном выращивании. Стоит понимать, что выбора только специального сорта томатов для получения хорошего урожая недостаточно, важно соблюдать и другие условия.

Следует отнестись ответственно и к выбору устойчивых к холоду сортов огурцов.

Если температура в парнике не соответствует заявленным нормам, то это приводит к повышению риска развития болезней у огурцов.

Самыми известными заболеваниями среди такой капризной культуры принято считать: мучнистую росу, антракоз и бактериоз.

Важно! Заболевания, которым подвержены огурцы могут передаваться томатным культурам. А это в свою очередь может привести к утрате урожая как огурцов и помидор.

Известные агрономы смогли вывести множество сортов огурцов, которые устойчиво переносят заболевания и пригодны для выращивания в условиях открытого грунта:

Выбрав один из представленных выше сортов, которые устойчивы к холоду и заболеваниям можно не переживать о создании специальных специфических условий микроклимата. Такие гибридные сорта устойчиво переносят проветривания и сквозняки, которые важны для опыления томатов.

Профессионалы выделяют особые условия для благоприятного соседства помидор и огурцов:

• Огуречные плети не должны создавать тень помидорам;
• Идеальным местом для выращивания томатом считается у входа в теплицу. Именно там вентиляция гораздо интенсивнее, что в свою очередь снижает уровень влажности и риск возникновения заболеваний меньше;
• Стоит обратить внимание на сорта, которые устойчивы к фитофторе;
• Важно не забывать о дополнительном опылении. Для этого нужно слегка трясти цветущие растения;
• Огурцы стоит высаживать в конце парника. Именно там отсутствуют сквозняки, которые приводят к снижению уровня влажности.

Стоит начать с разделения грядок друг от друга с использованием пленки. Пленку необходимо растянуть от земли до крыши парника. Такой способ поможет создать специальный микроклимат для каждой культуры. Единственное условие – необходимо учесть, чтобы в той части теплицы, где растут томаты, была предусмотрена система проветривания. Вход в зоны теплицы должны быть отдельные с каждого торца. Помимо воздушного ограждения необходимо оградить и почву. Важно оставить расстояние между грядками огурцов и помидоров. Если вдруг получится, что грядки томатов и огурцов будут слишком близко, то стоит использовать металлический лист для изгороди. Это позволит при обильном поливе огурцов не создать неблагоприятные условия для томатов.

Существует вариант без использования пленки. Чтобы воспользоваться таким способом, необходимо правильно разграничить грядки с огурцами, перцем и томатами.

Идеальным вариантом будет грамотное разделение территории:

• Перцу стоит выделить южную сторону парника. Это вызвано тем, что такая культура является теплолюбивой;
• Кусты помидоров благоприятно будут расти в центре парника, так как эта часть хорошо проветриваема. Кроме того, могут подойти места около дверей, окон;
• Огурцы следует сажать с севера, так как влага с растения испаряется гораздо медленнее. Неплохо подходят для выращивания огурцов защищенные от сквозняков уголки теплицы.

Перегной, торф, древесные опилки, песок необходимо обогатить чайной ложкой натриевой селитрой или мочевины, а также внести по 1 столовой ложке сульфата калия и магнезии, добавить 3 ложки двойного суперфосфата и 500 грамм золы древесины. Далее подкормку разбрасывают на выбранном участке и перекапывают грунт.

Совет! Огурцы следует каждую декаду подпитывать селитрой в пропорции 20 грамм на ведро воды.

Помидоры также нуждаются в подкормке каждые десять дней:

• 1 вариант: в 10 литрах воды растворить 0,5 литрах жидкого коровяка + столовую ложку нитрофоски. Под каждый куст необходимо примерно 1 литр раствора;
• 2 вариант: в 10 литрах воды растворить чайную ложку сульфата калия, а также столовую ложку полного удобрения (удобрять в соотношении 5 л на кв.м);
• 3 вариант: в 10 литрах воды нужно растворить пару столовых ложек древесной золы и столовую ложку суперфосфата (удобрять в соотношении 6 л на кв.м).

Растения, на которых уже образовались томаты удобрять необходимо раствором из двух столовых ложек суперфосфата и одной ложки гумата натрия жидкого (5 л/кв. м). Такой вид удобрения позволит ускорить созревание плодов.

Огурцы являются влаголюбивыми растениями, которые требуют обильного и частого орошения теплой водой. Идеально для полива подойдет отстоянная вода. Рекомендуется использовать опрыскиватель для листьев. Оптимальная влажность в парнике -85%. При соблюдении таких правил, урожайность огурцов будет высокой.

Для равномерного роста растений и появления завязей температура должна быть не менее 22 и не превышать 28 градусов. Огурцы не переносят проветривания и естественных сквозняков. Не стоит забывать о регулярной подкормке саженцев.

До того момента как появились плоды огурцов поливать саженцы часто, но не обильно. В результате этого будут формироваться женские цветы, что позволит собрать хороший урожай. После того как появились плоды необходимо увеличить полив.

Выращивать помидоры нужно в сооружениях из поликарбоната.

• Размер правильной грядки должен составлять 90 см в ширину и 40 см в высоту. Проход между саженцами идеально оставлять примерно 60 см. Проход между кустами должен быть обязательно для комфортного роста и созревания плодов.
• Рассада, высота которой не превышает 30 см располагать в грунте стоит вертикально.
• В лунку добавить грунт добавить следует через две недели после того как приживется рассада.
• Первые две недели стоит воздержаться от обильного полива.
• После того как стебель вытягивается его необходимо привязать к шпалере. Самым оптимальным считается завязь из семи кистей с соцветиями. Образовавшиеся лишние пасынки нужно обрезать.

Посмотрите видео! Как поливать помидоры и огурцы в теплице

Гидрогель является спасением для многих любителей совместного выращивания помидор и огурцов. Такой вид адсорбента идеально решает проблему переувлажнения воздуха и почвы. Кристаллы гидрогеля практически моментально впитывают в себя лишнюю воду при орошении. И передают ее корням влаголюбивых саженцев.

Так как гидрогель впитывает воду, при поливе интенсивное испарение влаги не происходит в воздух, а, следовательно, влажность в парнике не повышается. Адсорбент не приводит к снижению уровня иммунитета у томатов, а наоборот обогащает жидкостью огурцы. Таким образом, одновременно двум культурам комфортно расти рядом.

Как разметить гидрогель? Во время посадки саженцев огурцов в лунку вносится 0,5 стакана гидрогеля, далее обильно поливается и растение нужно прикопать.

Гидрогель идеально подходит не только для впитывания воды, но и растворенных в них минеральных удобрений. Если гранулы замочить перед первым применением в растворе удобрения, то можно долгое время не переживать о питания растений.

Если сложилось так, что огурцы уже посажены в теплице без гидрогеля, то рекомендуется использовать мульчирование. Такой способ поможет удержать влагу у корней растения и процесс испарения снизится.

Правила использования мульчи:

• Приготовить скошенную траву или сорняки.
• После того как появятся всходы огурцов, почву вокруг всходов покрыть слоем мульчи (около 10 сантиметров).
• Добавлять постоянно слой мульчи по мере оседания.

Мульчирование позволит снизить количество поливов. Кроме того, слой мульчи выделяет тепло, которое так любят огурцы. Испарение влаги будет происходить под мульчу. Нижний слой мульчи при постепенном разложении выделяет тепло и питательные органические удобрения, которые необходимо для роста овощной культуры.

Огурцы и помидоры требуют абсолютно противоположных условий для роста и созревания плодов. Совместное выращивание двух этих культур затруднительно, но возможно. Главное правило – соблюдать схему посадки и создать условия для комфортного развития растений. В интернете есть множество фото и видео материала, позволяющих более детально разобраться в технологии выращивания помидор и огурцов в одной теплице.

Посмотрите видео! Помидоры и огурцы в одной теплице

источник

Высадка рассады в открытый грунт

Огурцы можно выращивать практически на всех типах почв, имеющих достаточный дренаж и аэрацию, хотя предпочтительнее использовать легкие и богатые гумусом почвы. Огурцы не следует выращивать на одном месте чаще, чем 1 раз в пять лет, так как в противном случае увеличивается опасность болезней. Опыт показывает, что огурцы хорошо реагируют на внесение органических удобрений, которые улучшают структуру почвы. При выращивании огурцов необходимо постоянное и равномерное снабжение растений питательными веществами.

Грядки под огурцы подготавливают заранее на теплом и освещаемом месте. Там в предыдущий год не должны были расти тыквенные культуры (огурцы, кабачки, патиссоны) во избежание накопления болезней и вредителей. Осенью грядку опрыскивают раствором медного купороса (на 10 л воды берут 1 столовую ложку медного купороса), расходуя 1 л раствора на 1 кв. м грядки. После этого с грядки убирают все растительные остатки, в том числе корни, и сжигают. Перед копкой на грядку добавляют 1 стакан доломитовой муки или золы, а также 2 столовые ложки суперфосфата на 1 кв. м. Грядку перекапывают на глубину 15 см и оставляют до весны. Весной, за 10 дней до посева или посадки, на 1 кв. м грядки вносят по 1 ведру навозного перегноя, торфа, древесных старых опилок, а также 1 стакан золы и перекапывают на глубину штыковой лопаты.

Затем разравнивают и поливают горячей (60 °С) водой по 5 – 6 л на 1 кв. м. Еще лучше полить раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) из расчета 3 – 4 л на 1 кв. м или гуматом натрия (на 10 л воды 1 столовую ложку жидкого гумата натрия), по 3 – 4 л на 1 кв. м. Затем грядку укрывают чистой пленкой до посева или посадки огурцов.

Через 5 – 6 дней пленку раскрывают, немного поливают теплой водой (50 °С) и начинают посадку огуречной рассады. После посадки грядку накрывают новой полиэтиленовой пленкой, на дуги высотой 60 – 70 см, или укрывным материалом – двойным слоем. В прохладное лето укрывной материал не снимают.

Другой способ устроить грядку. Можно получать ранний урожай, выращивая огурцы в открытом грунте на специально подготовленной грядке. Грядку делают высокую, теплую, защищенную от ветра, хорошо освещенную. Ее делают из листового мусора. Но наилучшая грядка получается из соломенного навоза. Готовят грядку следующим образом. Берут листовой мусор (листья, скошенную траву, маленькие веточки, хвойные иголки и т. д.), древесные опилки, мелкую стружку, резаную солому, бумажный хлам, все тщательно перемешивают и на ровном месте делают грядку высотой не менее 50 см, шириной 90 см, длина произвольная. При поделке грядки мусор плотно укладывают и трамбуют. Затем все поливают подготовленным раствором (на 10 л воды (80 °С) берут 1 кг коровяка, 2 столовые ложки нитрофоски и 1 чайную ложку медного купороса), расходуя 5 – 6 л на 1 кв. м грядки. После этого на 1 кв. м грядки рассыпают стакан древесной золы, стакан доломитовой муки или мела.

Посередине грядки (вдоль) делают борозду глубиной 15 см и шириной 40 – 45 см и насыпают в нее почвенную смесь (доверху), затем всю грядку сверху закрывают почвенной смесью слоем до 7 – 10 см. Почвенная смесь состоит из 3 частей торфа, 3 частей навозного перегноя (коричневого цвета) и 2 частей древесных старых опилок. Можно добавить 1 часть дерновой земли.

После насыпки грядку поливают раствором: на 10 л воды (50 °С) берут 1 чайную ложку (на уровне) медного купороса, 1 столовую ложку удобрения нитрофоски или азофоски, хорошо размешивают и поливают из расчета 4 – 5 л на 1 кв. м грядки.

Грядку делают в начале мая, рассаду высевают 10 – 12 мая. Можно и чуть-чуть раньше, но с обязательным укрыванием на ночь и в прохладную погоду двойной полиэтиленовой пленкой. Для этого ставят дуги высотой 90 см. В теплые дни одну пленку снимают. С июня можно приоткрывать пленку с южной или восточной стороны или совсем снять. На ночь грядку закрывают пленкой, если температура ночью не выше 15 °С. Огурец – растение очень теплолюбивое и не выносит температуру ниже 15 °С. Во время плодоношения зеленцы наливаются только при ночной температуре 18 – 22 °С.

Третий способ устроить грядку для огурцов. Осенью в кучу собирают любой мусор, листья, траву, ветки, бумагу. В конце апреля этот мусор разгребают так, чтобы он прогрелся на солнце. В начале мая из него делают грядки высотой 70 – 80 см, шириной 100 – 120 см и произвольной длины. Если мусор пересох, то его поливают горячей водой, грядку тщательно утрамбовывают, затем делают лунки в два ряда в шахматном порядке на расстоянии 70 см. Диаметр лунки 30 см, глубина 35 см. Грядка подготовлена пока только из мусора. До засыпки почвой грядку поливают раствором марганцовокислого калия (в 10 л воды разводят 2 г марганцовокислого калия и расходуют 2 л раствора на 1 кв. м). Поливают сверху и с боков. Затем грядку посыпают мелом, или известью-пушонкой, или древесной золой из расчета 2 стакана на 1 кв. м. Отдельно подготавливают почву. Берут по 5 ведер торфа, дерновой земли, навозного перегноя, ведро песка и 2 ведра древесных опилок. Всю эту смесь перемешивают и на 1 ведро этой смеси добавляют удобрения: по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски и 3 столовые ложки древесной золы, снова тщательно перемешивают. 10 мая подготовленную почвенную смесь добавляют в каждую лунку слоем 22 см, и всю грядку сверху (кроме лунок) посыпают этой же смесью слоем 2 – 3 см, чтобы прикрыть мусор и придать грядке опрятный вид. Затем поливают теплой водой (40 °С) с добавлением 1 чайной ложки мочевины или 1 столовой ложки жидкого гумата натрия (стимулятор роста), растворенной в 10 л воды из расчета 3 – 5 на 1 кв. м. Грядку закрывают пленкой для прогревания. К посеву приступают 12 мая, используют на посев набухшие, чуть наклюнувшиеся, но не проросшие семена. Для того чтобы растения в лунке не падали, к ним подсыпают древесные опилки или торф слоем 3 – 5 см, при этом опилки заранее приготавливают: на 1 ведро опилок берут 2 столовые ложки аммиачной селитры или мочевины. Уход за огурцами на такой грядке состоит в подкормках и поливах.

источник

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Выращивание огурцов и помидоров в теплице и открытом грунте: посадка и уход от А до Я

ОГУРЦЫ В МЕШКАХ

Для такого способа используют пакеты емкостью от 70 до 120 л или обычные мешки из-под сахара. Емкости наполняют смесью почвы и перепревшего навоза с добавлением торфа. Если мешок большой, на дно можно поместить сухую траву и мелкие садовые отходы. Толщина верхнего почвенного слоя должна быть не менее 15 см.

Мешки с грунтом устанавливают на хорошо освещенном и проветриваемом участке без сквозняков, подпирая с 4 сторон (например, металлическими прутьями). В центре импровизированной грядки вбивают деревянный кол высотой около 2 м, а на его вершине забивают гвоздь. От гвоздя к металлическим прутьям натягивают леску или шнур получается шпалера.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Необходимо приготовить 3 пластиковые трубочки длиной 80-100 см, через которые будет осуществляться полив огуречных кустов. Они должны иметь сквозные отверстия сверху донизу для подачи воды в почву.

В один мешок высаживается по 10-15 семян. Когда на растениях появится по 2-3 листика, побеги прореживают, оставляя от 3 до б (в зависимости от размера мешка) самых крепких кустика.

Выращивание огурцов в мешках помогает сэкономить место на участке, не потребуется перекапывать и рыхлить землю, делает уход за грядкой простым и удобным, а плоды даже при обильных осадках защищены от загнивания.

ОГУРЦЫ В СТАРЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИНАХ

3-5 шин устанавливают друг на друга и наполняют сначала садовыми отходами, затем смесью почвы, перепревшего навоза и торфа. В центре шин вкапывают трубу с отверстиями по всей длине, через которую осуществляют полив огурцов.

Если поверх конструкции установить дуги и натянуть пленку, высаживать семена огурцов можно будет раньше, чем обычно.

Такой способ выращивания помогает экономно распределить место на участке, сделает посадки огурцов мобильными и удивит соседей необычным дизайном. А еще высаживать в шины огурцы можно дважды за сезон.

Возраст рассады к моменту высадки должен составлять приблизительно 60 дней, поэтому не приступайте к посеву на рассаду для теплиц и парников раньше 3-ей декады февраля.

Если вы заготовили землю для рассады с осени, набрав в собственном огороде, то ее можно облагородить прямо в домашних условиях с помощью биопрепаратов! Используем уже проверенные временем «Фитоспорин» и «Гуми», опрыскивая ими почву при рыхлении, а также новинки оздоравливающий разрыхлитель «ПухоВита» и удивительный микробиологический препарат «33 Богатыря». Их мы смешиваем с почвой из расчета 1 стакан «Пуховиты» и 1 ст. л. «33 Богатыря» на 1 л почвы. В итоге вы получите идеальный по структуре и составу почвогрунт!

Оживить биопрепаратами желательно и покупной почвогрунт, советуем не экономить «33 Богатыря» и почва, и растения от этого только выиграют!

Торфяные грунты могут быть бедны элементами питания, лучше «Земли-Матушки» для рассады ничего пока нет. Она богата всеми питательными веществами, но, как и обычная земля, требует разрыхления можно добавить «ПухоВиту», вермикулит, дренаж. Полезные микроорганизмы при высадке рассады попадут на грядки вашего огорода и продолжат помогать растениям и почве!

Один из принципов Органического Живого Земледелия помогать растениям на всех этапах их жизни, начиная с проращивания семян. Для этого опять же используем биопрепараты «Гуми» и «Фитоспорин», замачивая семена в таком растворе на 12-24 часа. Затем высеваем их в растильню с нашим усовершенствованным почвогрунтом и дренажом на дне. Чтобы не возникло трудностей во время пикировки, семена высеваем с интервалом 2-3 см. Обязательно уплотните дно бороздок до высева, чтобы семена плотно контактировали с влажным грунтом. Перед заделкой семян увлажняем бороздки живительным раствором биопрепаратов. Глубина заделки семян -1-1,5 см.

Почву после посева равномерно увлажняем, прикрываем пленкой от пересушивания и помещаем растильню в теплое место (около 25 °C). К моменту появления первых всходов у вас наготове должны быть светильники ОЖЗ, потому что света в феврале растениям катастрофически не хватает!

Все огурчики специалисты разграничивают по основному критерию плодоношению с опылением или без него. Сорта, не нуждающиеся в опылении, называются партенокарпическими и подходят для выращивания в теплице. Кстати, плоды партенокарпических огурцов не имеют семян. На растениях образуются только женские цветки, из которых в последствии и развиваются плоды.

Важно различать партенокарпические и самоопыляемые сорта огурцов. У самоопыляемых растений в одном цветке есть как пестик, так и тычинка, поэтому они опыляют себя сами. Плоды таких сортов всегда имеют хорошо развитые семена.

Самыми распространенными на дачных и приусадебных участках остаются традиционные пчелоопыляемые сорта огурцов. Такие растения «по старинке» опыляются насекомыми: пчелами или шмелями. Без их участия на растениях просто не появятся завязи и, соответственно, плоды.

Пчелоопыляемыми могут быть как гибриды, так и сорта огурцов.

Кроме того, огурцы разделяют на несколько групп по способу использования плодов.

Засолочные огурцы выращивают в основном для консервации, маринования и засолки. Конечно, для употребления в свежем виде они тоже подходят, но небольшие зеленцы длиной 10-15 см отлично помещаются в банку и часто занимают почетное место в домашнем погребе или подвале.

Корнишонами называют небольшие (длиной около 5-8 см) вкусные и хрустящие огурчики. По причине «скромных» размеров и благодаря тонкой кожуре корнишоны часто называют «закусочными» огурчиками. Выращивают их в основном в теплице.

Салатные огурцы вытянутые и длинные. Они имеют плотную гладкую кожуру. Такие зеленцы употребляют в свежем виде и добавляют в салаты. А вот для консервирования или засолки это не лучший выбор, поскольку плотная кожица плохо «пропускает» рассол.

Различаются огурцы и по цвету шипов:

• белошипные годятся только для салатов;
• черношипные более универсальные, их можно употреблять в свежем виде, использовать для засолки и маринования.

Помимо привычных нам классических зеленцов встречаются и необычные виды огурцов. Не стоит пугаться экзотических названий все эти культуры можно вырастить на подоконнике, балконе, а иногда и на грядке не только в качестве декоративных, но и получить при этом небольшой урожай. Главное не допускать пересыхания почвы в процессе агротехники, предупреждают специалисты.

Момордика Харанция впечатляет красивыми ярко-желтыми цветками, которые источают тонкий аромат жасмина. Благодаря этому момордику часто используют для оформления беседок и зон отдыха.

Плоды момордики по форме напоминают веретено, заостренное с двух концов, достигают длины 10-20 см и покрыты выступами различного размера, что делает их похожими на кожу крокодила. Зеленые плоды момордики можно использовать в пищу как обычные огурцы.

При созревании плод момордики становится желтым, привлекает красивым рисунком и темно-рубиновой мякотью, напоминающей хурму.

Переспевший плод момордики растрескивается на 3 части и напоминает крокодилью «пасть», в которой хранятся красно-бурые семена. Ими и размножают момордику рассадным способом. Семена просто промывают в растворе марганцовки без замачивания и высаживают ребром.

Кожица момордики немного горчит, но срезать ее перед приемом пищи специалисты не советуют. Дело в том, что она обладает рядом полезных свойств, а именно очищает сосуды и повышает остроту зрения.

В пищу используют не только плоды момордики, но также молодые побеги и листья растения. Вот только «добывать» их нужно осторожно: до начала плодоношения стебли момордики жалят, как крапива.

Кивано африканский гость в нашем климате. Плоды этого растения округлой формы с редкими бугорками на кожице. Сначала они зеленого цвета с красивыми разводами, а по мере созревания приобретают оранжевую окраску. Зеленую кисло-сладкую желеобразную мякоть из кивано достают ложкой.

В регионах с суровыми зимами этому южному гостю для плодоношения не хватает светового дня, однако недавно селекционерами был выведен первый сорт Зеленый Дракон, который может выращиваться в Беларуси и средней полосе России.

Зеленые плоды этого растения подходят для засолки и маринования, а из зрелых опытные хозяйки готовят оригинальное и очень вкусное варенье. Кроме того, плоды кивано нашли применение и в народной медицине: их мякоть применяют для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, используют для скорейшего заживления ран и остановки кровотечений. А русские красавицы хвалят эффективность косметических масок из мякоти кивано.

Ангурия известна огородникам еще и под названием «огурец арбузный» (именно так переводится название этой культуры). Листья этого растения напоминают арбузные, а незрелые плоды сочные и упругие, как у обычного огурца. Их употреб-ляют в пищу в свежем виде, засаливают и маринуют.

По мере созревания плоды ангурии становятся оранжевыми или красными и невкусными.

Мелотрия шершавая еще одна африканская гостья. Ее съедобные плоды напоминают мраморные белозеленые мини-арбузики, размер которых не превышает 1,5-2,5 см. Съедобны у этого растения и корни, по вкусу и форме напоминающие редис. Их собирают после созревания плодов.

В ландшафтном дизайне мелотрию ценят за красивые гладкие огуречные листья и желтые одиночные цветки (женские или мужские), собранные в соцветия. С помощью этой южной гостьи можно быстро и без особых хлопот озеленить беседку или ротонду.

Кожица плодов мелотрии немного кислит, поэтому растение часто называют еще и «кислым корнишоном».

В настоящее время в нашей климатической зоне может расти только один сорт мелотрия Колибри. Размножают растения рассадным способом, при этом семена при посадке не присыпают почвой, а просто накрывают стеклом.

Практически все экзотические сорта огурцов можно выращивать по аналогии с обычными. Чаще всего прибегают к рассадному методу. Поскольку все растения являются пчелоопыляемыми, высаживать их желательно в открытый грунт, но при создании благоприятных условий они прекрасно могут расти и в теплицах.

15 ПРОВЕРЕННЫХ СОРТОВ ОГУРЦОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В БЕЛАРУСИ И В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ

Перед покупкой семян нужно определиться с ответами на 3 основных вопроса. Во-первых, нужно заранее знать, где будут расти огурцы: в открытом грунте, в парнике или теплице, а может и вовсе на подоконнике или балконе. Во-вторых, стоит определиться, когда вы хотите получить урожай: в начале или в конце лета. В-третьих, как долго вы хотите лакомиться вкусными и полезными зеленцами прямо с грядки.

При этом стоит учесть, что ранние сорта огурцов чаще подвержены болезням, а период их плодоношения не слишком длительный (по сравнению с сортами более позднего срока созревания). Сегодня в продаже часто встречаются сорта, устойчивые ко многим опасным для огурцов заболеваниям (настоящей и ложной мучнистой росе, бактериозу и т. д.).

Также лучше заранее знать, будут огурчики в основном употребляться в пищу в свежем виде или использоваться для консервации. У засолочных, салатных и универсальных зеленцов есть свои преимущества, и выбирать оптимальный вариант придется исходя из своих потребностей.

Каждый год я сажаю половину засолочных сортов огурцов и примерно по 25 % салатных и универсальных. И нашей семье хватает и покушать в сезон, и заготовить на зиму. Очень удобно! Советую!

Мурашка F1. Скороспелый высокоурожайный гибрид. От посева семян до появления урожая проходит 42-45 дней. Растения партенокарпические,то есть не нуждаются в опылении. Кустики среднерослые, пучкового типа цветения, рост боковых побегов ограничен. Плоды длиной от 8 до 12 см, крупнобугорчатые с небольшими черными шипами. В зеленцах генетически отсутствует горечь.

Этот гибрид ценится за высокие вкусовые качества и универсальность, поскольку хорош как в свежем виде, так и для консервации. Кроме того, растения устойчивы к настоящей и ложной мучнистой росе, подходят как для выращивания в теплицах и парниках, так и в открытом грунте.

Мальчик с пальчик. Сорт скороспелый. Первый урожай созревает уже спустя 40 дней после посадки. Зеленцы массой от 50 до 65 г вырастают в длину не более 11 см, идеально подходят для консервирования и засолки.

Этот сорт придется по вкусу любителям корнишонов, а ценится огородниками за устойчивость к целому комплексу заболеваний.

Бенефис F1. Скороспелый (4350 дней от появления всходов до созревания зеленцов) самоопыляемый гибрид. Плоды массой до 100-120 г и длиной 10-12 см густо покрыты мелкими бугорками. Огурчики полностью лишены горечи, ценятся за отличные вкусовые качества и универсальность (их можно употреблять в свежем виде, солить и мариновать). Кроме того, этот гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе и корневым гнилям.

Алексеич F1. Раннеспелый (период от появления всходов до созревания плодов длится от 37 до 43 дней) партенокарпический гибрид. Кустики среднерослые. Плоды массой 60-80 г и длиной около 8 см слабобугорчатые. Зеленцы очень вкусные, универсального назначения. Этот гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе.

Емеля F1. Раннеспелый (плоды созревают за 40-45 дней) партенокарпический гибрид. Лучше всего растет и плодоносит в обогреваемых теплицах. Кустики индетерминантные (характеризуются неограниченным ростом плетей). Плоды уни-версального назначения употребляют в пищу в свежем виде и используют для засолки.

Ерофей. Пчелоопыляемый среднеспелый сорт. Кусти ки сильнорослые и сильноветвистые. Плоды универсального на значения короткие (длиной около 6-7 см), удлиненно-яйцевидной формы, немного бугорчатые

Сорт устойчив к ложной мучнистой росе.

Апрельский F1. Раннеспелый гибрид. Плодоношения можно ждать через 45-55 дней после появления всходов. Растения хорошо растут и плодоносят как в открытом грунте, так и в небольших ящиках на балконе. Кустики компактные, отличаются способностью к саморегуляции ветвления. Плоды цилиндрические и до-вольно крупные (при массе 200-250 г достигают длины 22-25 см), универсального назначения.

К достоинствам данного гибрида можно отнести отсутствие горечи, не-прихотливость в уходе и относительную холодостойкость, благодаря чему можно получать хорошие урожаи в открытом грунте.

Муравей F1. Партенокарпический ультраскороспелый гибрид. От появления всходов до сбора первого урожая проходит 35-39 дней. Кустики среднеплетистые с ограниченным ветвлением боковых побегов. Зеленцы крупнобугорчатые цилиндрической формы. Длина плодов около 12 см.

Сорт устойчив к оливковой пятнистости, ложной и настоящей мучнистой росе.

Маша F1. Партенокарпический высокоурожайный гибрид с длительным периодом плодоношения. Ультраскороспелый от появления всходов до созревания урожая проходит 35-39 дней. Крупнобугорчатые корнишоны правильной цилиндрической формы генетически лишены горечи. Ценятся за отличные вкусовые качества и универсальность(подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервирования).

Этот гибрид устойчив к целому комплексу заболеваний (мучнистой и ложной мучнистой росе, вирусу мозаики огурца), а также к неблагоприятным условиям выращивания.

Конкурент. Урожайный скороспелый (от появления всходов до созревания урожая проходит 43-53 дня) засолочный сорт. Плоды удлиненноовальные или цилиндрические длиной около 12 см и массой около 120 г полностью покрыты крупными бугорками. Ценятся за хорошие вкусовые качества.

Сорт устойчив к мучнистой росе и бактериальной пятнистости.

Родничок F1. Среднеспелый (от появления всходов до созревания урожая проходит от 48 до 55 дней) пчелоопыляемый гибрид, устойчивый к целому комплексу заболеваний. Плоды универсального назначения цилиндрические, покрыты мелкими бугорками с редкими шипами и лишены горечи. Спелый зеленец достигает длины 12 см, а по весу не превышает 100 г.

Лучшие сорта огурцов для выращивания в полутени

Муромский 36. Скороспелый (от появления всходов до первого урожая проходит 35-45 дней) засолочный сорт. Зеленцы яйцевидной или эллипсоидной формы мелкобугорчатые или гладкие длиной 6-8 см. Особенность сорта заключается в том, что огурчики на кустах довольно быстро желтеют, поэтому собирать урожай нужно регулярно и часто.

Сорт сравнительно устойчив к кратковременным понижениям температуры.

Секрет фирмы F1. Партенокарпический раннеспелый (от появления всходов до созревания урожая проходит 38-42 дня) гибрид универсального назначения. Кустики средневетвистые. Плоды цилиндрической формы слаборебристые среднего размера (масса зеленца около 115 г).

Гибрид устойчив к мучнистой росе и кладоспориозу.

Подмосковные вечера F1. Партенокарпический среднеспелый (от появления всходов до созревания зеленцов проходит 42-45 дней) гибрид. Кустики сильноплетистые. Цилиндрические бугорчатые плоды темно-зеленого цвета с белым опушением ценятся за отличные вкусовые качества, подходят как для засолки, так и для употребления в свежем виде. Длина спелого зеленца достигает 14 см, а масса не превышает 110 г.

Сорт устойчив к вирусу огуречной мозаики, мучнистой росе и кладоспориозу.

Рассадный способ выращивания позволяет существенно ускорить плодоношение растений. Для сравнения, первый урожай зеленцов, выращенных в открытом грунте рассадным способом, можно получить на 2 недели раньше, чем огурцов, выращен-ных непосредственно из семян.

Лучше всего высаживать на грядку огуречную рассаду в возрасте 2-3 недель. В это время растения должны иметь 3-4 настоящих листика.

Для выращивания рассады огурцов используют крупные семена. Специалисты рекомендуют провести предпосевное прогревание посадочного материала. Для этого семена огурцов на протяжении месяца держат поблизости от отопительных приборов при температуре воздуха около 25 °C. Прогретый таким образом посадочный материал даст максимально дружные всходы, растения раньше вступят в плодоношение и будут давать меньше пустоцветов.

После этого семена необходимо обеззаразить. Опытные огородники советуют использовать для этого настой из мезги чеснока: 30 г чесночной мезги на 100 г холодной воды. Держать семена в таком настое нужно на протяжении часа.

После этого посадочный материал складывают в мешочки из ткани и замачивают на 12 часов в питательном растворе. Для его приготовления в 1 л воды смешивают по 1 ч. л. просеянной древесной золы и нитрофоски.

Затем семена промывают чистой водой, раскладывают на слегка влажной ткани и выдерживают на протяжении 2 дней при температуре 20 °C до полного набухания. При этом важно следить, чтобы семена лишь слегка наклюнулись, а не проросли.

Завершающий этап обработки огуречных семян заключается в помещении их в холодильник на 24 часа.

Семена гибридов огурцов в предпосевной обработке не нуждаются.

Семена огурцов на рассаду высевают на протяжении всего апреля в небольшие (высотой около 10 см) емкости.

Питательный грунт для выращивания огуречной рассады стоит приготовить заранее. Для этого потребуются 1 часть мелких древесных опилок и по 2 части торфа и перегноя. На каждые Юл почвосмеси специалисты советуют добавить по 1,5 ст. л. нитрофоски и по 2 ст. л. древесной золы.

Хорошо перемешанной почвосмесью наполняют емкости до самого верха, высевают пророщенные семена (по 1 на каждую емкость) и слегка увлажняют из пульверизатора. После появления второго настоящего листочка молодые растения подкармливают питательным раствором. Для его приготовления в 3 л теплой (около 20 °C) воды растворяют 3 ч. л. нитроаммофоски или нитрофоски.

Поливают огуречную рассаду 1 раз в неделю.

Для выращивания огурцов годится практически любая почва. Но лучше всего расти и плодоносить растения будут в смеси древесных опилок, перегноя, торфа и дерновой земли, взятых в равных пропорциях.

Накануне высаживания рассады формируют грядки и поливают их специальным раствором: 1 ч. л. медного купороса на 10 л горячей (80-90 °C) воды. На каждый квадратный метр грядки потребуется примерно 3 л такого раствора.

В день высадки рассады или посева семян огурцов в почву на грядах делают лунки глубиной около 4 см на расстоянии около 60 см друг от друга. Семена кладут в лунки, присыпают почвой и аккуратно поливают. А огуречную рассаду сажают вертикально.

Огуречные грядки всегда нужно содержать в чистоте и не допускать роста сорняков. На протяжении первых 3 недель почву около растений аккуратно рыхлят на глубину 2-4 см как можно чаще. В дальнейшем эту процедуру нужно проводить хотя бы раз в неделю.

В период роста и формирования зеленцов растения нуждаются в достаточном количестве влаги. Для полива используют только теплую воду. До цветения огуречные кусты поливают каждые 6-8 дней, в фазе плодоношения каждые 3-4 дня.

Если вода плохо просачивается в почву, попробуйте сделать вилами проколы между рядов. Такое рыхление не повредит корневую систему растений, зато поможет влаге проникнуть к корням.

И еще ни в коем случае не поливайте огурцы сильной струей из шланга важно увлажнить почву, а не сами огуречные кустики.

Уход за огурцами также подразумевает подвязывание огуречных побегов, проводить которое нужно по мере роста растений.

После образования 6-7-го настоящего листочка специалисты советуют прищипнуть главный стебель огурца, что позволит стимулировать более активное ветвление и, тем самым, повысить урожайность.

Не стоит забывать и о регулярном сборе урожая, который также способствует образованию новых плодов. Делать это нужно 2-3 раза в неделю.

При выращивании огурцов подкармливать растения желательно 5 раз за сезон органическими и минеральными удобрениями

Первую подкормку проводят в начале цветения раствором мочевины, сульфата калия и суперфосфата (по 1 ч. л.) в 10 л воды с добавлением 1 стакана коровяка или 1 ст. л. гумата натрия. В период плодоношения кусты огурцов подкармливают еще 4 раза: сначала раствором нитрофоски (1 ст. л.) и куриного помета (1 стакан) в 10 л воды, а затем к 10 л воды добавляют по 1 ч. л. сульфата калия и 0,5 л коровяка (на каждый квадратный метр грядки потребуется примерно 5 л питательного раствора).

Если птичьего помета и коровяка в хозяйстве нет, при подкормке огурцов их можно заменить натуральными гуминовыми удобрениями («Кормилец», «Плодородие», «Идеал») или простым гуматом натрия.

10 секретов богатого урожая от нашего эксперта агронома Павла Павловича Стешенка (г. Ступино)

1. Всегда высевайте огуречные семена только в прогретую почву.

Огурцы растения теплолюбивые. Поэтому спешить с их посадкой я не советую. Лучше дождаться времени, когда почва на грядке хорошо прогреется. Обманчивое потепление в апреле заставляет многих дачников скорее высаживать в землю семена огурцов, а затем часто сменяется длительным похолоданием. В результате посадочный материал начинает загнивать и выпревать, а в некоторых случаях похолодание может привести и к гибели сеянцев.

Перед посадкой семена огурцов стоит продезинфицировать в слабом растворе марганцовки на протяжении получаса, а затем высевать их в почву, прогретую до до 12-13 °C на глубину до 10 см.

Чтобы защитить семена весной, их можно высевать на утепленные грядки.

2. Отдайте предпочтение рассадному методу.

Эту культуру я советую выращивать через рассаду. В этом случае вы получите крепкие сеянцы, которые во «взрослой жизни» смогут противостоять неблагоприятным погодным условиям и в дальнейшем дадут хороший урожай.

Кстати, высаживать рассаду на грядку в открытый грунт можно уже через 20 дней после появления всходов.

3. Поливайте огурцы правильно.

При дефиците влаги листья огурцов быстро теряют тургор, первые появившиеся завязи опадают и качество (да и количество) урожая снижается. В то же время чрезмерные обильные поливы также неполезны для растений и могут спровоцировать ряд заболеваний.

Поливать огурцы нужно не реже 1 раза в неделю, расходуя на каждый куст не менее 2 л теплой (!) воды.

4. Не перекармливайте растения.

Слишком частое внесение удобрений в больших количествах можно назвать одной из частых причин неудачи при выращивании огурцов.

Часто для подкормок используют органические удобрения. Для этого куриный помет или коровяк нужно обязательно развести водой в соотношении 1:10 и под каждый кустик внести по 1-1,5 л удобрения.

И еще один совет: чем жарче выдалось лето, тем чаще нужно подкармливать огурцы.

Я обычно советую чередовать органические удобрения с комплексными минеральными («Кемира», «Растворин», «Кристаллин» и др.).

Хороший эффект даст подкормка раствором золы: 1 стакан на 10 л воды. А еще можно «угостить» огурцы обычным молоком, разбавленным водой в пропорции 1:2.

5. Не забывайте про окучивание.

После появления на растениях 2-3 настоящих листочков огуречные кустики нужно окучить, чтобы они нарастили дополнительные корни. Ведь чем сильнее корневая система огурца, тем быстрее появляется завязь. А еще эта процедура делает растения более выносливыми.

6. В тесноте, да не в обиде это не про огурцы.

Высаживать рассаду огурцов нужно с интервалом не менее 25 см (а лучше около 50 см). Так растения не будут мешать друг другу расти и развиваться и смогут дать хороший урожай.

Выбирая расстояние между кустами, учитывайте размеры растений конкретного сорта или гибрида и общий объем засаживаемой площади.

7. Помогите огурцам справиться с неблагоприятными условиями окружающей среды.

Часто эта культура страдает от дождливой погоды. Чтобы защитить растения от стресса, периодически опрыскивайте их «Эпином» (по инструкции). Этот же препарат поможет огурцам пережить заморозки, кратковременную засуху, перепады дневных и ночных температур и другие «капризы» погоды.

В случае похолодания не поленитесь накрыть грядку с огурцами спанбондом.

8. Соблюдать севооборот ПРИ выращивании огурцов обязательно.

Ни при каких условиях не выращивайте огурцы на одном и том же месте несколько лет подряд. В открытом грунте эту культуру лучше всего сажать на грядку после белокочанной или цветной капусты. Хорошими предшественниками для огурцов станут томаты, горох, картофель или свекла.

А вот после тыквенных культур огурцы растут плохо и могут болеть. Возвращать их на прежнее место можно не ранее чем через 3 года.

9. Освойте шпалерный способ выращивания.

Выращивание огурцов на шпалере облегчает доступ к ним пчел для опыления. А еще растения, которые не стелются по земле, а растут вверх, хорошо проветриваются и реже поражаются болезнями и вредителями.

Стоит помнить и о том факте, что при шпалерном способе выращивания урожайность огурцов возрастает почти в 2 раза.

В случае необходимости доопыляйте огурцы самостоятельно, перенося кисточкой пыльцу с мужских цветков на женские.

10. Урожай начинается с подходящего посадочного материала.

И последний (но не по значению!) совет: выбирайте сорта и гибриды огурцов, рекомендованные не только для вашей климатической зоны, но и для конкретного региона. Они лучше всего сумеют приспособиться к местным условиям.

Начну с самого простого и в то же время важного выбора места для огуречной грядки и качества почвы.

Как бы вы ни старались, получить хороший урожай на холодных участках с застоем влаги не получится. Огуречные кустики будут чахнуть, страдать от различных болезней и станут легкой добычей для вредителей. Поэтому для своих огуречных грядок я всегда выбираю участок на возвышенности, который хорошо освещается солнцем. Лучше всего, если он будет защищен от холодных ветров и тем более сквозняков. Поэтому стараюсь размещать грядку с огурцами недалеко от забора, хозяйственных построек или стены дома. Важно только, чтобы грядка всегда была открыта с южной стороны.

Если все подходящие участки заняты, с подветренной стороны от огуречной грядки высаживаю несколько рядов сахарной кукурузы.

Что касается почвы, то она должна быть не слишком тяжелой и богатой перегноем.

Я пробовала выращивать огурцы на разных типах грядок, экспериментировала и пришла к выводу, что лучше всего эта культура растет на плоском гребне с подстилкой из свежего навоза.

Сделать плоский гребень очень просто. Нужно вынуть грунт с грядки примерно на половину штыка лопаты, а в образовавшееся углубление положить свежий навоз, смешанный с соломой. Землю, которую вынула с грядки в самом начале, я насыпаю сверху на навоз. Таким образом растения будут как бы немного припод-няты над участком. Благодаря этому после дождя или полива основание огуречного стебля вскоре снова будет находиться в сухой почве. Это очень важно, потому что стебли этих растений очень плохо переносят переувлажнение.

А еще «подушка» из навоза и соломы способствует хорошему проветриванию почвы, в которой находятся корни огуречных кустов, и растения не страдают от недостатка кислорода.

И еще навозная основа как бы «изолирует» почву от нижних, холодных слоев земли, поэтому грядка лучше прогревается.

Огурцы могут замедлять рост и поражаться болезнями из-за полива холодной водой из водопровода. Обязательно весной готовлю подходящие емкости для воды, которые заново наполняю сразу же после каждого полива огурцов чтобы вода успела прогреться к следующему поливу. Много лет назад на собственном горьком опыте убедилась, что холодная вода это смерть для огурцов. Больше такую ошибку не повторяю.

Обязательно мульчирую почву на грядке с огурцами торфом или хорошо перепревшим навозом. Причем мульчирую всю грядку, а не только участочки рядом с растениями, потому что корни огурцов расходятся далеко в разные стороны. Кстати, это нужно учитывать и при подкормках огуречных кустов и распределять удобрения по всей грядке. Хороший слой мульчи помогает сохранить влагу в почве на долгое время и не дает развиваться сорнякам. А еще почва под мульчей остается рыхлой и хорошо пропускает воздух. Кроме того, слой мульчи не дает земле сильно остывать в ночное время.

Если выращиваю огурцы из семян, то мульчирую грядки после того как на растениях появятся 2-3 настоящих листа. Сначала аккуратно окучиваю огурчики, чтобы у основания стебля не скапливалась вода, потом рыхлю почву и только после этого мульчирую грядку торфом или перегноем слоем 5-7 см.

Когда выращиваю огурцы рассадой в горшочках, мульчирую посадки сразу после высаживания в открытый грунт.

При подкормках огурцов ни в коем случае нельзя использовать калийные удобрения, содержащие хлор. Огурцы очень остро и плохо реагируют на этот химический элемент. Вместо хлористого калия подкармливаю огуречные кустики сернокислым калием или марганцевокислым калием.

Татьяна Олеговна Врублевская

Очень хочется как можно дольше баловать свою семью свежими и сочными огурчиками, но обычно уже в конце лета огуречные плети желтеют и плодоношение заканчивается. Я взяла на вооружение несколько рекомендаций, которые помогают мне продлить огуречный сезон. Хочу поделиться ими с читателями.

Поскольку огурец растение теплолюбивое, поливать его нужно не просто теплой, а лучше подогретой водой. Если использовать для полива холодную воду,то велика вероятность отмирания корней. Если же этого удастся избежать, чаще всего в результате вы получите кривые и горькие огурцы.

А еще огурец очень любит влагу. Поэтому в жаркое лето я регулярно поливаю не только растения, но и дорожки между огуречными грядками, а еще ставлю между кустами емкости с водой.

Чтобы получать урожай хрустящих огурчиков долго, сажаю их на участке с интервалом в 2 недели. Когда одни растения уже отдадут весь свой урожай, другие все еще будут плодоносить. Таким образом я собираю огурцы до середины сентября.

А еще огурцы надо постоянно и хорошо кормить, но не переусердствовать с удобрениями. Завязь огурца развивается около недели, на грядке обычно зреют одновременно десятки завязей. Когда мы собираем одни плоды, начинают зреть другие. То есть наша огуречная грядка нуждается в хорошем питании. Можно использовать комплексные удобрения или составы, предназначенные специально для огурцов. А можно и самим готовить не менее эффективные подкормки. Я каждый год «угощаю» свои огурцы «хлебной закваской». Чтобы ее приготовить, беру пустое 10-литровое ведро, заполняю его на 2/3 корками черного хлеба, заливаю водой и сверху кладу груз. Убираю ведро в теплое место для брожения. Полученную массу развожу водой 1:3 и поливаю огурцы под корень. На каждый куст расходую по 0,5 л хлебного удобрения.

В прошлом году впервые попробовала подкормить огурчики настоем луковой шелухи и осталась довольна результатом. 10-литровое ведро на четверть заполнила луковой шелухой и залила горячей водой до краев. Поставила на сутки в тень и периодически перемешивала. На следующий день раствор процедила и развела теплой водой 1:10. Поливала огуречную грядку раз в неделю.

А еще важно правильно формировать огуречные кусты. Тут важно учитывать освещенность участка. Чем ниже освещенность, тем больше боковых побегов на кусте нужно удалять. Самые красивые огурчики вырастают на основном стебле, на боковых побегах плоды мельче и завязей не так много. Моя соседка полностью удаляет боковые побеги, а я прищипываю их после 5-6 листа. А вот нижние листья и боковые побеги, которые дотрагиваются до земли, удалять нужно обязательно, иначе растения могут пострадать от корневой гнили.

Кстати, на количество урожая влияет и время сбора огурцов. Лучше всего проводить его ранним утром, срезая, а не срывая огурцы.

Наталия Павловна Волошина

Огурцы растения нежные и часто страдают от болезней. 0 хорошем урожае в этом случае можно забыть. Но любую болезнь легче предупредить, чем потом ле-чить. Я использую для профилактики простой и эффективный дезинфицирующий раствор, который легко приготовить в домашних условиях. В 1 л молока капаю 30 капель йода и добавляю 20 г натертого на терке хозяйственного мыла. Опрыскиваю огурчики каждые 10 дней. Первую обработку провожу, когда на кусте вырастет 3-4 листа.

Полезные советы от нашего эксперта агронома Светланы ЕВСЕЕВОЙ (г. Кашира).

Укрепляем корневую систему огурцов.

Чтобы помочь растению сформировать дополнительные придаточные корни, прижмите стебель к земле и присыпьте его влажной почвой.

Особенно эффективен этот прием, если вы заметили, что корневая система растения не в порядке (например, поражена гнилью). Проще всего диагностировать недуг в солнечную погоду, когда верхушка растения начинает «подвядать». В этом случае удалите на растении половину завязей, опустите плеть на землю и хорошо присыпьте ее нижнюю часть плодородным влажным грунтом. Через некоторое время появятся молодые корни и растение будет спасено.

Повышаем процент углекислого газа.

Еще из школьного курса биологии мы знаем, что рост любого растения основан на процессе фотосинтеза. А для него необходим углекислый газ. Искусственно повысив его содержание, мы ускорим фотосинтез и тем самым увеличим урожайность. Чаще всего с дефицитом углекислого газа приходится бороться в теплицах. В этом случае проще всего поставить в теплице 1-2 емкости с коровяком, выделяющим углекислый газ при брожении, или замульчировать посадки навозом (слоем до 5 см).

Пейте, огурчики, молоко будете здоровы.

Попробуйте регулярно, дважды в месяц, подкармливать огурцы молоком, разбавленным водой в пропорции 1:2. Это ускорит их рост и выносливость.

Соблюдаем правила мульчирования.

Для мульчирования посадок огурцов можно использовать навоз и прелые опилки, нарезанную солому, торф, нетканые материалы выбор у дачников большой. Однако при этом важно соблюдать основные правила:

• не используйте для мульчирования огурцов свежескошенную траву, так как велик риск поражения растений различными гнилями;
• следите, чтобы мульча не соприкасалась со стеблями огуречных кустов (особенно в начале их роста), потому что такой контакт может повредить их и спровоцировать болезнь;
• используя в качестве мульчи черную перфорированную пленку или лутрасил, помните, что в жаркие солнечные дни эти материалы могут спровоцировать сильный перегрев корневой системы огурцов. В такие дни нужно или убирать пленку, или накрывать ее сверху светлым материалом.

Рыхлим почву под огурцами правильно.

Если почва на огуречной грядке уплотняется и на ней образуется корка, растения будут страдать от дефицита воздуха: отставать в росте, сбрасывать завязи… Чтобы не допустить этого, после каждого полива или дождя почву на грядке нужно рыхлить, но делать это нужно аккуратно и на глубину не более 3-4 см чтобы не повредить корневую систему.

А вот торфяной грунт не рыхлят даже при достаточном уплотнении для лучшей аэрации его прокалывают вилами.

Подбираем огурцам «дружелюбных» соседей.

Огурчикам понравится расти рядом с горохом и фасолью, кочанной и цветной капустой, салатом и сельдереем.

Как ни странно, не повредит огурцам и соседство таких сорняков как пижма и лебеда. Главное не давать им цвести и сильно разрастаться.

А вот соседства с помидорами лучше избегать.

Не передерживаем плоды на плети.

Не дожидайтесь, пока плоды наберут максимальный вес: чем чаще мы будем собирать зеленцы, тем выше будет общая урожайность огурцов.

При поражении этим недугом на листьях или стеблях огурцов появляется белый (реже слегка рыжеватый) мучнистый налет в виде небольших пятен. Со временем он распространяется на весь лист, который начинает желтеть и постепенно сохнуть.

Мучнистая роса чаще всего поражает растения, «перекормленные» азотными удобрениями, а также страдающие от дефицита влаги.

Профилактика. Чтобы предупредить заболевание мучнистой росой, необходимо:

• соблюдать севооборот, то есть не высаживать огурцы на одну и ту же грядку несколько лет подряд. Возвращать эту культуру на прежнее место специалисты советую не ранее чем через 4 года.
• своевременно убирать с грядок не только урожай огурцов, но и все растительные остатки;
• • проводить дезинфекцию парников и теплиц сразу после уборки урожая (например, раствором формалина);
• поднять температуру до 2325 °C, закрывая теплицу на ночь или накрывая огуречные кусты пленкой;
• поливать растения только теплой водой;
• выращивать устойчивые к мучнистой росе сорта и гибриды.

Лечение. При обнаружении первых признаков мучнистой росы растения сразу же опрыскивают фунгицидами (например, «Топсином») или обрабатывают раствором «Топаза» (2 мл препарата разводят в 10 л теплой воды). Опрыскивание проводят в безветренную сухую погоду.

Бороться с мучнистой росой мне помогает препарат «ХОМ». Для приготовления раствора возьмите 40 г порошка и просто разведите их в 10 л воды. Опрыскивайте растения в сухую погоду. 1 л раствора должно хватить на 10 м 2 грядки.

Можно обработать огурцы и коллоидной серой: в открытом грунте можно использовать 20 %-ный раствор препарата (20 г коллоидной серы на 10 л воды), а в защищенном 40 %-ный (40 г коллоидной серы на 10 л воды). Полученным раствором обрабатывают листья огурцов с обеих сторон. Делать это специалисты советуют в пасмурную погоду.

На нашем дачном участке я стараюсь обходиться без химикатов. Справиться с мучнистой росой на огурцах мне помогают народные методы, о которых хочу рассказать коллегам-огородникам.

Можно опрыскать кусты огурцов настоем коровяка: 1 кг на 3 л воды, перемешать и настаивать 3 дня, затем процедить, смешать еще с 3 л чистой воды и опрыскать растения.

Еще один способ смешать 1 л кислого молока с таким же количеством теплой воды, процедить и опрыскивать огурцы 1 раз в неделю.

Также можно растворить в 10 л теплой воды 50 г пищевой соды и 50 г хозяйственного мыла (натертого на терке). Таким средством огуречные кусты нужно опрыскивать каждые 5 дней.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

При поражении пероноспорозом на листьях огурцов появляются небольшие, но многочисленные пятна светло-желтого цвета. Спустя некоторое время они увеличиваются в размере, а сами листья буреют и начинают засыхать. Это опасное заболевание встречается довольно часто и может поражать растения на любой ста-дии развития.

Профилактика. Чтобы предупредить это заболевание, необходимо соблюдать правильную агротехнику огурца: не загущать посадки, поддерживать севооборот, своевременно убирать урожай и не поливать растения холодной водой.

Лечение. При первых симптомах заболевания прекращают все поливы и подкормки растений. Чтобы остановить распространение недуга, огуречные кусты обрабатывают теплым (около 25 °C) раствором «Поликарбацина», хлорокиси меди или бордоской жидкости. Можно смешать по 100 г медного купороса и свежегашеной извести с 10 л теплой воды.

Хороший эффект в борьбе с ложной мучнистой росой дают препараты «Ордан» и «Ридомил». После обработки ими растений в защищенном грунте желательно поддерживать в парнике или теплице температуру не ниже 25 °C. В открытом грунте после обработки растения стоит укрыть на ночь пленкой.

В качестве превентивной меры против ложной мучнистой росы полезно периодически обрабатывать кусты огурцов раствором молочной сыворотки.

Кладоспориоз (бурая оливковая пятнистость)

При поражении бурой оливковой пятнистостью плоды и стебли огурца покрываются небольшими округлыми язвами зелено-бурого или оливкового цвета. Спустя несколько дней они начинают темнеть и увеличиваются в размерах. На листьях растений появляются пятнышки, разрушающиеся при подсыхании.

Быстрому распространению кладоспориоза способствуют прохладная дождливая погода и резкие перепады температуры. Если лето выдалось жарким, недуг проявляется в основном в конце вегетационного периода, когда выпадает много росы, а ночи становятся холодными. Инфекция надолго остается на растительных остатках и в почве. Главным источником заражения бурой оливковой пятнистостью становятся растительные остатки (а точнее зимующие на них споры грибка возбудителя кладоспориоза).

Профилактика. Чтобы избежать заражения огурцов кладоспориозом, специалисты советуют:

• соблюдать севооборот и не возвращать огурцы на прежнее место раньше, чем через 4 года;
• регулярно проветривать теплицу;
• своевременно удалять с грядок все растительные остатки;
• не поливать огурцы холодной водой и не использовать при поливах метод дождевания.

Лечение. При обнаружении первых признаков заболевания на 5 дней прекращают поливы растений. Если в это время среднесуточная температура опускается ниже 18 °C, ее стараются повысить искусственно: закрывают на ночь теплицу, а огуречные кусты в открытом грунте накрывают пленкой.

Хороший эффект дает обработка растений 1 %-ным раствором бордоской жидкости, 0,4 %-ным раствором хлорокиси меди. Можно использовать «Фундазол» или раствор «Оксихома» (20 г препарата на 10 л теплой воды).

Склеротиния (белая гниль)

При поражении белой гнилью на растениях появляются множественные участки белого цвета, которые со временем темнеют. В дальнейшем листья, стебли и даже зеленцы покрываются сплошным белым налетом, размягчаются и загнивают.

Профилактика. Чтобы предотвратить заболевание, не загущайте посевы огурцов и соблюдайте севооборот, а также своевременно удаляйте с грядок все растительные остатки.

Лечение. Все части растений, пораженные склеротинией, нужно вырезать до здоровой ткани, а срезы обработать известью или толченым древесным углем. При массовом распространении недуга растения удаляют полностью.

Хороший результат дает подкормка огурцов питательным раствором, состоящим из 10 л теплой воды, 10 г мочевины, 1 г сернокислого цинка и 1 г медного купороса.

Если огурцы поразила серая гниль, листья, стебли и даже цветы покрываются бурыми расплывчатыми пятнами с дымчато-серым налетом.

Профилактика. Чтобы предотвратить болезнь, важно соблюдать правильную агротехнику: не загущать посевы, соблюдать севооборот, убирать с участка все растительные остатки, а также своевременно проводить защитные мероприятия.

Лечение. Если серая гниль только начала распространяться, пораженные участки можно обработать фунгицидом. Хороший эффект в борьбе с этим недугом дают паста «Ровраль» или препарат «Байлетон».

Плоды, листья и стебли огурцов, пораженные серой гнилью, нужно немедленно удалять.

При поражении этим опасным недугом листья огурцов начинают увядать и постепенно засыхают. Корни выдернутого растения становятся трухлявыми и приобретают рыжий оттенок.

Основной причиной развития корневой гнили являются неблагоприятные условия в период роста и плодоношения растений. Спровоцировать развитие болезни могут слишком высокая температура и недостаточный (или, наоборот, чрезмерный) полив особенно холодной водой.

Профилактика. Не допустить появления корневой гнили огурца можно, если:

• соблюдать севооборот и не загущать посевы;
• своевременно убирать с грядок растительные остатки;
• не поливать растения холодной водой;
• каждые 2 недели обрабатывать их для профилактики раствором «Превикура».

Лечение. Если вы обнаружили, что огурцы поразила корневая гниль, постарайтесь срочно стимулировать образование новых корней. Для этого подсыпьте вокруг растений слой плодородного грунта толщиной около 5 см. Это даст растениям возможность пустить новые корни. Еще один вариант обрезать листья на нижней части стебля и уложить его в слой плодородного грунта. Спустя примерно неделю на нем появятся дополнительные корни. Все это время растения нужно поливать только теплой водой и не под корень.

Если болезнь диагностировали слишком поздно, и растение успело засохнуть, спасти его уже не получится. В этом случае огуречный куст выкапывают из земли вместе с грунтом, а в образовавшуюся лунку засыпают новую плодородную почву.

После удаления с грядки больных растений и грунта обязательно вымойте весь огородный инвентарь в крепком мыльном растворе.

О поражении этой болезнью говорит появление на листьях, стеблях и даже плодах огурца многочисленных бурых пятен. Пораженные листья постепенно засыхают, а зеленцы покрываются мокрыми язвами.

Причиной появления на участке медянки чаще всего становятся зараженные семена, собранные с больных растений. Кроме того, грибок может сохраняться в верхнем слое почвы и на растительных остатках. Быстрому распространению недуга способствуют полив растений холодной водой и резкие перепады температуры.

Профилактика. Чтобы предупредить возникновение антракноза, важно соблюдать севооборот и не возвращать огурцы на прежнее место раньше, чем через 4 года, а также своевременно убирать растительные остатки с грядок и качественно обра-батывать почву.

Лечение. Чтобы победить антракноз, необходимо:

• 1 раз в неделю до сбора урожая опрыскивать посевы 1 %-ной бордоской смесью;
• тщательно обрабатывать все пораженные участки 0,5 %-ным раствором медного купороса, а затем присыпать известью или углем.

ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ ОГУРЦОВ?

Подскажите, пожалуйста, почему желтеют листья огурцов? Соблюдаю основные правила выращивания, поливаю только теплой водой, опрыскиваю от болезней и вредителей ничего не помогает. Что делать?

Скорее всего, дело в перепаде температур днем и ночью. Еще одной возможной причиной может стать дефицит калия.

Чтобы повысить ночную температуру, просто укройте огурчики на ночь спанбондом, пленкой или любым другим укрывным материалом.

Чтобы справиться со второй проблемой, придется приложить больше усилий. Прежде всего, опрыскайте огуречные кусты настоем золы. Для его приготовле-ния в 1 л теплой воды растворите 3 ст. л. древесной золы и дайте настояться пару дней.

Полезно будет подкормить огурцы луковым настоем. 2 ст. л. луковой шелухи залейте 10 л теплой воды и закипятите. Дайте настояться до тех пор, пока настой не станет чуть теплым, а потом полейте растения из расчета 1 л на 1 куст.

Агроном Светлана Евсеева

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА РАСТЕНИЯХ ОДНИ ПУСТОЦВЕТЫ?

В прошлом году меня очень расстроили огурцы на каждом кусте были в основном одни пустоцветы. Даже не представляю, что я сделала не так. Очень не хочу и в этом году остаться без урожая. Подскажите, как не допустить повторения ситуации и что делать, если это все-таки случилось?

Маргарита Степановна Кацубо

Так бывает, если для посева использовали свежие (урожая предыдущего года) или непрогретые семена. Еще возможные причины: грядку с огурцами расположили в затемненном месте, загустили посевы, в почве переизбыток азо-та. Исключите эти факторы и вероятность появления пустоцветов станет гораздо ниже.

Агроном Павел Павлович Стешенок

НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ ОГУРЦЫ «ТЕСНИТЬСЯ»

Не важно, выращиваете вы огурцы в теплице или на грядке в открытом грунте каждому кустику необходимо жизненное пространство. Часто высаженная рассада или густо посеянные семена приведут к тому, что растения будут мешать друг другу, бороться за свет, влагу и питательные вещества, переплетаться… И в результате потратят жизненные силы на все, кроме плодоношения.

Расстояние между огуречными кустами должно быть не менее 60 см в ряду и 120 см между рядами. При вертикальном выращивании растения можно сажать гуще на расстоянии 40-50 см друг от друга. А вот кустовые сорта огурцов можно сажать с расстоянием между рядами 90-100 см.

И кстати, в одну лунку лучше сеять по 2 семечка, а потом выбрать самое крепкое растение.

Татьяна Олеговна Врублевская

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЩИПЫВАЙТЕ ПЛЕТИ ОГУРЦОВ

Если вы до сих пор сомневаетесь, надо ли прищипывать огурцы, специалисты уверяют, что не просто нужно, но и необходимо. Во-первых, бесконтрольно разрастающиеся кусты огурцов с легкостью превратят вашу теплицу в настоящие джунгли. А во-вторых, побеги, на которых развиваются плоды, вырастают только на боковых частях растения.

Конечно, просто обрывать все лишние на ваш взгляд плети и листья не стоит. Это не принесет желаемого результата и навредит растению. Поэтому прежде всего нужно разобраться, какое растение вы «поселили» на своем участке.

Одностебельные сорта и гибриды огурцов со слабым ростом боковых побегов прищипывать не нужно, а вот остальные разновидности этой культуры можно и нужно формировать.

У самопыляемых растений, подвязанных к шпалере, нужно дождаться появления первых 2-3 боковых плетей и прищипнуть их после первого листа, а последующие прищипывают после того как их длина достигнет примерно 50 см.

У пчелоопыляемых огурцов подвязывают центральный побег и прищипывают его после того как он достигнет полуметра в высоту. В пазухах 3-4 нижних листьев полностью удаляют все боковые побеги, а следующие 2 пары побегов укорачивают до 20 см. Боковые побеги, образующиеся выше них, укорачивают до 50-60 см.

Партенокарпические гибриды огурцов прищипывают по-другому. Сначала придется «ослепить» (то есть прищипнуть после первого листа) 4 боковые плети. Затем на протяжении метра плети оставляют, но укорачивают их таким образом, чтобы на каждой было не более 1 завязи. На следующих 50 см оставляют по 2 завязи и по 2 листа. Когда главный побег дорастет до верхушки шпалеры, его переводят в горизонтальное положение и оборачивают несколько раз вокруг проволоки шпалеры. После того как на этой горизонтальной части появятся 2-3 побега, главный стебель прищипывают.

В первый раз прищипывать огурцы можно не раньше, чем они достигнут в высоту 30 см, а вот максимальная их длина не должна превышать 170 см.

Лариса Ивановна Гапоненко

Вырастить хороший урожай помидоров начинающим огородникам непросто. Более того, даже у опытных дачников томатные кусты иногда страдают из-за неправильной агротехники и ошибок при выращивании. Эта культура считается требовательной и капризной, поэтому многие овощеводы довольствуются небольшим количеством томатов, которые удается собрать, и даже не надеются на большее. Однако синьор-помидор, этот заморский принц, вполне может давать богатые урожаи в нашем климате. Для этого просто нужно взять на вооружение полезные советы опытных ого-родников и рекомендации экспертов.

Правильная посадка томатов уже половина успеха при выращивании этой культуры. Чтобы теплолюбивые растения не страдали от дефицита солнечного света в условиях средней полосы, их нужно высаживать на грядке, ориентированной с востока на запад. А еще специалисты советуют выращивать томаты в теплице, чтобы они хорошо прогревались днем и не страдали от понижения температуры ночью. И еще увеличение продолжительности светового дня будет способствовать повышению урожайности.

В отличие от огурцов, все сорта и гибриды томатов самоопыляемые, т. е. в одном цветке содержатся и женские (пестик), и мужские органы (тычинки). Однако для того, чтобы пыльца попала с тычинок на пестик, потребуется вмешательство извне: дуновение ветра, прикосновение лапок насекомых и т. д. Если томаты выращиваются в открытом грунте, проблем с опылением обычно не возникает. Однако в закрытой теплице эти важные вспомогательные факторы отсутствуют, а значит, для получения урожая придется действовать вручную. Чтобы улучшить завязываемость плодов, опытные овощеводы раз в несколько дней встряхивают цветочные кисти томатов.

Хороший эффект даст опрыскивание кистей стимуляторами плодообразования, например, препаратами «Бутон» и «Завязь».

В период цветения второй и третьей цветочных кистей кусты томатов нуждаются в подкормке. С этой целью можно использовать слабый раствор борной кислоты, который будет стимулировать образование пыльцы и новых точек роста, а также поможет увеличить плодоношение и повысить уровень сахара в томатах. Приготовить питательный раствор просто: 10 г порошка нужно развести в Юл воды. Равномерно опрыскав помидорные кусты, можно повысить урожайность примерно на 20 %.

Если корневая система томатов слабеет, со временем это может привести к гибели всего растения. Крепкие и сильные корни способны обеспечивать жизненно важными питательными веществами большее количество плодов. Соответственно, урожай такое растение даст хороший.

Укрепить корневую систему томатов поможет окучивание. Однако выполнять его нужно не каждый день, а в те периоды, когда корни томатов трогаются в рост. Сначала рассада активно наращивает корневую массу, затем ее рост замедляется и растение начинает формировать надземную часть, после этого рост корней снова активизируется и длится до начала цветения и фазы завязывания плодов. «Подловить» подходящее время можно. Для этого нужно внимательно присматриваться к томату: если у самой земли на стебле появились наросты или пупырышки, куст окучивают влажной землей. Когда стебель у основания поменяет цвет с зеленоватого на синий, проводят повторное окучивание.

Томаты предъявляют высокие требования к составу и характеристикам почвы. А еще не многие огородники знают, что синьору-помидору нравится расти на своей же ботве. Опытные овощеводы собирают осенью здоровую помидорную ботву, измельчают ее и заделывают в почву, а весной высаживают на грядку рассаду томатов.

При посадке помидорной рассады кладу в посадочные лунки по 1 маленькой сырой рыбке, присыпаю ее сверху почвой и высаживаю помидорки. Такая органическая подкормка насытит растения необходимыми питательными веществами.

Татьяна Олеговна Врублевская

Чтобы получить богатый урожай томатов, нужно своевременно удалять на растениях лишние побеги. После такой «операции» томатные кусты перестанут тратить силы на питание лишней зелени и направят их на завязывание плодов.

В процессе пасынкования не удаляйте весь пасынок до стебля, а оставляйте небольшой пенек высотой 0,5-1 см.

В открытом грунте томаты пасынкуют 1 раз за сезон, а в теплице по мере необходимости (обычно каждые 7-10 дней).

Вскоре после пересадки на грядку томаты начинают активно формировать пасынки. Так называются дополнительные побеги, которые образуются в пазухе каждого листа. Развиваются пасынки быстро, при этом отнимая у растений много сил и нанося ущерб плодоношению. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют пасынки на томатных кустах удалять.

Проводить пасынкование нужно, основываясь на рекомендациях, указанных на упаковке с семенами отдельного сорта или гибрида. Как правило, производители посадочного материала указывают, сколько дополнительных пасынков можно оставить на растении без ущерба урожайности.

Если вы планируете формировать куст в один стебель, придется безжалостно выламывать или вырезать все пасынки, достигшие длины 3-5 см.

При формировании растения в два стебля оставляют один пасынок, образовавшийся под первой цветочной кистью.

У трехстебельного куста оставляют два дополнительных пасынка под первой и второй цветочными кистями соответственно.

При выращивании томатов в один стебель плоды будут более крупными, а при формировании растения в 2-3 стебля урожай по весу будет примерно таким же, но состоящим из плодов более мелкого размера.

Проводить пасынкование томатов нужно каждые 5-7 дней на протяжении всего вегетационного периода. Нерегулярное удаление лишних побегов влечет за собой излишнюю загущенность посадок, что приводит к позднему плодоношению и делает растения уязвимыми для инфекций.

Для хорошего плодоношения томатным кустам нужно много сил и питательных веществ, и отнимают их не только лишние побеги, но и большое количество зеленой массы, то есть листьев. А еще нижние листья, соприкасаясь с почвой, могут стать «проводниками» инфекции.

Первый раз листья на томатах удаляют в середине-конце июня. Делать это нужно в сухую и теплую погоду. Желательно найти время в утренние часы, чтобы за день ранки на растениях успели затянуться. Специалисты советуют каждую неделю обрывать по 1-3 нижних листочка до появления первых соцветий. Такое мероприятие улучшает проветривание растений и снимете них лишнюю нагрузку.

Надземную часть томатов опрыскивают специальными питательными составами, благодаря чему можно получить более ранний урожай и уберечь растение от болезней и атак вредителей. Проводить внекорневые подкормки стоит не чаще 1 раза в 7-10 дней. Лучше подкармливать растения вечером в сухую и теплую погоду.

Для приготовления внекорневых подкормок хорошо подойдут такие составы:

1. 1 ч. л. мочевины на 10 л воды;

2. 1 ч. л. кальциевой селитры на 10 л воды;

3. 1 ч. л. калиевой селитры или монофосфата калия на 10л воды;

4. 1 л молочной сыворотки и 20 капель йода на 10 л воды.

Когда томаты вступают в фазу плодоношения, они нуждаются в особом режиме питания. В этот период специалисты советуют использовать:

• золу. После дождя или полива под кусты томатов насыпают сухую золу из расчета 3-4 ст. л. на 1 м 2 грядки. Подкармливать растения золой можно на протяжении всего периода плодоношения с интервалом в 10-14 дней;

• дрожжи. В емкость объемом около 3 л добавляют 100 г свежих дрожжей и 0,5 стакана сахара, заливают доверху отстоявшейся водой комнатной температуры и помещают в теплое место для брожения. Смесь нужно периодически взбалтывать. Полученное средство разводят водой (1 стакан дрожжевой подкормки на 10 л воды) и вносят под каждый куст не менее 1 л раствора;

• питательное «ассорти». Для приготовления такой подкормки 10-литровое ведро наполняют коровяком, добавляют 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей и 3 л молочной сыворотки. Можно добавить еще ведро сырой крапивы. Все компоненты помещают в бочку и дают настояться 2 недели. После этого питательную массу разводят водой в пропорции 1:10 и поливают растения под корень 1 раз в 10 дней.

Универсальные рецепты подкормок для томатов на весь сезон от нашего эксперта агронома Светланы ЕВСЕВОЙ (г. Кашира).

• В 10 л воды растворите 0,5 л жидкого коровяка и 1 ст. л. нитрофоски. Под каждый томатный куст нужно вносить по 0,5 л раствора.

• К 10 л воды добавьте 0,5 л куриного помета, 1 ст. л. суперфосфата и 1 ч. л. сульфата калия. Поливайте из расчета 0,5-1 л раствора на 1 куст.

• В 10-литровом ведре воды растворите 1 ст. л. гумата калия и 1 ст. л. нитрофоски. Поливать грядку с томатами таким питательным раствором нужно из расчета 5 л на каждый квадратный метр.

Рассчитывать на высокий урожай томатов без правильного полива не стоит. Важно знать, что эта культура не переносит высокую влажность, поэтому специалисты рекомендуют поливать помидорные кусты только под корень и таким образом, чтобы вода не попала на листья.

• после высадки рассады в грунт ее поливают из расчета 1-2 л воды на каждое растение, а затем поливы прекращают на 2-3 дня;
• в период активного роста томаты поливают 1-2 раза в неделю из расчета 2-3 л воды на один низкорослый куст, постепенно увеличивая количество влаги до 10 л.

Частота и интенсивность поливов зависят еще и от реакции самих растений: если листочки на кусте поникли, пришло время полива.

Поливать томаты лучше всего ранним утром под корень. После того как верхний слой почвы подсохнет, ее нужно аккуратно взрыхлить.

В Беларуси и в средней полосе России (не говоря уже о северных регионах) получить хороший урожай томатов можно только используя рассадный метод выращивания. Если есть возможность, постарайтесь вырастить томатную рассаду самостоятельно, а не покупать растения на рынке. К сожалению, приобретенные сеянцы часто оказываются изнеженными и перекормленными, а значит, на новом месте они будут приживаться долго. Покупая готовую рассаду томатов, велик риск столкнуться с пересортицей. А еще продавцы вряд ли станут проводить правильную предпосевную обработку семян, поэтому есть риск вместе с рассадой занести на участок возбудителей опасных заболеваний.

Огромное разнообразие сортов томатов просто поражает воображение. Прежде чем покупать разрекламированную новинку, спросите мнение коллег-огородников или почитайте отзывы дачников о том или ином сорте в интернете. А еще учтите, что каждый сорт или гибрид томата в разных условиях выращивания может повести себя по-разному.

ПРАВИЛЬНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПОМИДОРОВ

Грунт для рассады томатов должен быть рыхлым и легким. Заготавливать его нужно с осени, смешав в равных частях огородную землю, вызревший перегной и дерновую землю из лиственного леса. На ведро такой почвосмеси специалисты советуют добавить 1 стакан просеянной древесной золы. Все компоненты хорошо перемешивают и до весны хранят на морозе. В таких условиях почвенный субстрат естественным образом промораживается и патогенная микрофлора погибает. Однако для подстраховки за день до посева семян томатов не поленитесь обильно пролить грунт раствором марганцовки. Если самостоятельно заготовить грунт нет возможности, можно приобрести готовый в специализированном магазине.

Рассаду томатов можно выращивать в самой разнообразной таре. В ящиках семена раскладывают на расстоянии 3-4 см друг от друга, а между рядками оставляют 7-8 см свободного пространства.

В стаканчики, горшочки, торфяные таблетки или кассеты опытные овощеводы сажают по 2 семечка, а после появления всходов просто удаляют более слабый росток.

Начинающим огородникам можно посоветовать сажать семена томатов в отдельные стаканчики глубиной около 10 см, в торфяные таблетки диаметром не менее 3,5 см или рассадные кассеты со стороной квадрата примерно 5 см. Таким образом удастся избежать утомительного процесса пикировки сеянцев из общего ящика, который требует опыта и сноровки.

Перед посевом семена томатов нужно обеззаразить в темно-розовом растворе марганцовки на протяжении 30 минут, а затем откинуть на ситечко и промыть под проточной водой.

В качестве альтернативы марганцовке можно использовать 3 %-ный раствор перекиси водорода, нагретый до 40 °C. Посадочный материал в нем выдерживают около 10 минут.

Довольно эффективно уничтожить патогенную микрофлору в семенах поможет 1 %-ный раствор медного купороса. В нем посадочный материал оставляют примерно на полчаса.

После обеззараживания семена томатов слегка просушивают и сразу высевают. Но можно не спешить и попробовать повысить энергию прорастания, замочив семена в питательном «коктейле». Для его приготовления потребуются 600 мл отстоянной воды, 1 капсула стимулятора роста «Энергена» и 5 мл комплексного жидкого удобрения «Биогумус». Хлопчатобумажную ткань смачивают в таком растворе, заворачивают в нее семена, помещают в пакет и выдерживают на протяжении 2 суток при температуре 25-27 °C. Затем семена просушивают «до сыпучести» и высевают на глубину 1 см в подготовленные емкости, на 2/3 объема заполненные увлажненным почвогрунтом. После этого посадки накрывают стеклом или пленкой.

ДО ПОЯВЛЕНИЯ ВСХОДОВ

До появления всходов емкости с томатной рассадой держат при температуре 25-27 °C, а после прорастания семян пленку снимают и перемещают молодые растения на самый светлый подоконник. При этом на 7 дней температуру воздуха в помещении снижают до 13-15 °C в дневное время и 8-10 °C ночью. Спустя указанное время температуру поднимают до 20-25 °C днем и 14-16 °C ночью и стараются поддерживать на таком уровне.

БЕЗ ПОДСВЕТКИ НЕ ОБОЙТИСЬ

Чтобы вырастить крепкую и здоровую рассаду, уже с момента появления всходов нужно обеспечить растения достаточным количеством света.

Поскольку в нашей климатической зоне естественного освещения в первые весенние месяцы будет недостаточно, для предотвращения вытягивания рассаду досвечивают специальными фитолампами. А некоторые умельцы приспосабливают для этого самые разнообразные световые приборы.

Для досвечивания рассады помидоров прикрепляю по бокам подоконника чертежные лампы на длинных ножках и поднимаю их по мере роста сеянцев.

В первые 3 дня после появления всходов лампы оставляю включенными все 24 часа в сутки. После этого до пикировки продлеваю световой день до 16 часов. А после пикировки рассады досвечиваю растения таким образом, чтобы длина светового дня была 10 часов. Включаю светильники по утрам и вечерам в ясную погоду, а в пасмурные дни они у меня работают с утра до вечера.

Если вы выращиваете рассаду томатов в общем ящике, в фазе 1-2 настоящих листочков нужно провести пикировку растений, чтобы подросшие сеянцы в дальнейшем не испытывали дефицита в питании, влаге и освещении.

За несколько часов до проведения пикировки осмотрите рассаду, удалите с корнем слабые растения и обильно полейте почву в емкостях. Пикировать нужно не всю рассаду, а только часть таким образом, чтобы оставшиеся в ящике растения находились на расстоянии 8-10 см друг от друга. Для «переселенцев» нужно приготовить отдельные стаканчики объемом около 500 мл.

Удобнее всего проводить пикировку томатной рассады с помощью обычной столовой ложки. Нужный сеянец аккуратно переносят в новую емкость с помощью ложки вместе с земляным комом.

В процессе пикировки специалисты советуют укорачивать на несколько сантиметров слишком длинные корни. После этого молодые растения вместе с земляным комом помещают в новые емкости, засыпают просветы между стенками плодородным грунтом и заглубляют сеянцы по семядоли.

Растения, оставшиеся в ящике, также присыпают питательным грунтом по семядоли, чтобы стимулировать образование новых корней.

После пикировки томаты поливают слабым раствором марганцовки и притеняют на сутки. Желательно также на неделю повысить температуру воздуха в помещении на несколько градусов.

При уходе за рассадой томатов нужно соблюдать оптимальный режим поливов, не допуская как пересыхания грунта (дефицит влаги может привести к отмиранию нежных корней), так и его переувлажнения (застой влаги может спровоцировать появление черной ножки и привести к вытягиванию растений).

Подкармливать рассаду помидоров стоит с особой осторожностью. Растения, выращиваемые в питательном грунте, в дополнительных удобрениях не нуждаются. А «перекормленные» томаты имеют ослабленный иммунитет, что негативно сказыва-ется не только на устойчивости к болезням и атакам вредителей, но и на урожайности. Исключение распикированная рассада. Чтобы поддержать растения после пересадки, опытные овощеводы «угощают» их питательным раствором «Биогумуса» (по инструкции), обогащенного комплексом микроэлементов. Давать такую подкормку лучше в вечернее время после полива.

За 2-3 недели до планируемой пересадки томатной рассады в открытый грунт или теплицу стоит озаботиться закаливанием растений. Приступать к этому мероприятию специалисты рекомендуют после того, как температура воздуха на улице в дневное время поднимется до 10 °C. Приучать сеянцы к свежему воздуху нужно постепенно. В первый день емкости с рассадой выносят на балкон или лоджию на 1,5-2 часа, со временем плавно увеличивая время «прогулки».

Когда первая неделя закаливания помидорной рассады подходит к концу, оставляю растения ночевать на балконе. Все оставшееся время до поездки на дачу держу помидоры на открытом балконе при любых погодных условиях. В результате к моменту пересадки рассады на грядку или в теплицу получаю отменные, здоровые, коренастые помидорчики с толстым стеблем, короткими междоузлиями и 9-10 настоящими листочками насыщенного темно-зеленого цвета.

Наталия Павловна Волошина

Первыми на дачный участок должны «уезжать» томаты, которые будут выращиваться в защищенном грунте то есть в теплице. Почву предварительно можно обеззаразить раствором медного купороса.

источник