Парник для огурцов сооружают обычно небольшой высоты (от 50 см до полутора метров), в нём отсутствует дверь, построить его проще, чем теплицу, и он не нуждается в отоплении. Подогрев почвы в парнике работает на биотопливе, то есть температура в нём поддерживается в результате перегорания обычного навоза.
Выращивание огурцов не очень сложное занятие и, соблюдая некоторые правила, можно достичь в этом деле хороших результатов.
Навоз для парника подойдет не всякий. Самый лучший — конский, но его труднее всего достать. Подойдет и коровий, только тепла от него будет не так много, как от конского. Свиной навоз не годится вообще. Доступ внутрь парника можно получить, сняв с него крышу или боковую стенку из прозрачного материала. В парниках удобнее выращивать рассаду, ведь внутри постоянно происходит реакция с выделением тепла, и побеги легче переносят небольшие заморозки.
Парники бывают холодные и теплые. Холодные парники сооружают в невысоком коробе, который может быть сделан из досок, кирпича или сотового поликарбоната. При любом варианте изготовления огурцы вырастают просто на ура. Сверху парник можно накрыть цельной крышкой из сотового поликарбоната или деревянного каркаса с прибитой полиэтиленовой плёнкой. Ещё осенью нужно подготовить место, куда высаживать рассаду. Затем нужно обработать землю раствором медного купороса с суперфосфатом, перекопать участок и присыпать его древесной золой.
Весной нужно привезти и взрыхлить конский или коровий навоз. Это делают, чтобы микроорганизмы получили доступ кислорода для активной работы. В результате этой деятельности происходит реакция с выделением тепла, и навоз делается горячим. Температура внутри кучи в это время достигает 50 градусов тепла. Биомассу накладывают в парник слоем до сорока пяти сантиметров, без лишнего усердия притаптывая вилами. Далее необхолимо правильно выполнить следующие операции.
Накройте получившийся слой утепляющими матами и крышей. Через несколько дней навоз осядет и нужно будет добавить новую порцию до верха. В середине прокопайте канавку шириной до сорока и глубиной до пятнадцати сантиметров. Посыпьте слой навоза золой, а через пару дней добавьте сверху смесь из 60 % дерновой и 40 % парниковой земли. Её нужно уложить по краям парника слоем до 15 см, а над канавкой — до 30 см. Огуречную рассаду высаживают через пару дней, когда почва прогреется до 25 градусов тепла.
Саженцы нужно высаживать парами, по центру, правильно обжимая их землей до семядольного колена. После этого обильно полейте растения теплой водичкой и укройте парник матами и крышей. В дневное время маты надо снимать и накрывать растения только в случае заморозков.
Теплые парники отличаются от холодных тем, что с осени выкапывается яма полуметровой глубины, затем дно её усыпается листьями, укладывается слой навоза, над ним опять слой листвы. Через несколько дней все нужно хорошо утрамбовать и насыпать плодородной земли.
Затем вокруг сооружают каркас. Он может быть сделан из досок, кирпичей или пластиковых бутылок. Сверху сооружение накрывается прозрачной крышей, которую можно делать из любых доступных материалов.
В процессе выращивании овоща в условиях парника следует учитывать симптомы партенокарпии, когда на растении образуются плоды без оплодотворения и без семян внутри. Такие свойства огурцов были замечены в Японии и Китае, когда их выращивание ещё не было достаточно изучено. Эти плоды более приятные на вкус, чем семенные.
Партенокарпические огурцы хорошо выращивать в тех условиях, где опыляющие насекомые малоактивны; даже лучше, если растения обходятся без их помощи.
Сейчас в продаже много таких сортов. Одни из них предназначены для соления, другие — для маринования, третьи — для салатов. Самые известные сорта партенокарпиков: Регина +, Мазай, Гепард, Амур, Заречье, Эльф, Визит и другие. Их полезные качества значительно снижаются в условиях нехватки солнечного света.
То есть пока стоят ненастные дни, особой активности в вашем хозяйстве не ждите. Во избежание снижения урожайности нежелательно вносить много азотных удобрений; не следует пересушивать почву и допускать высокую температуру под крышей (нужно вовремя проветривать).
Партенокарпические свойства растения зависят также от их возраста и высоты ветвления побегов. Высокая партенокарпия наблюдается в верхних и боковых ветвях побегов. Когда парники начинают приносить урожай, то наблюдается волнообразный график, когда в некоторые дни плодов становится меньше. В эти периоды нужно еженедельно подкармливать растения, опрыскивая листья слабыми растворами минеральных удобрений (около двух грамм на литр воды).
Неплохо также действует метод, когда в парник ставят тазик или бочонок с забродившим навозом, который выделяет углекислый газ. А ещё нужно вовремя собирать огурцы молодыми, не допуская переростков.
Помогает опылению и чередование в посеве партенокарпиков и частичных партенокарпиков. Когда насекомые начнут опыление, они будут опылять все саженцы подряд. Хочется добавить, что у непартенокарпических плодов, если их вовремя не опылить, завязи становятся желтыми и впоследствии просто отпадают. Для гибридных сортов женского типа цветения для лучшего образования плодов следует выращивать через каждые пять метров одно растение-опылитель (у моноцийных сортов) и устанавливать пчелиные улья (на одну тысячу кв. метров теплиц полагается одна пчелосемья).
В первые после высадки рассады дни температура в парнике не должна опускаться ниже 16 °C. Растения с наступлением теплой погоды необходимо проветривать. Рассаду высаживайте в хорошо увлажненные лунки под наклоном. Стебель растений во время посадки не старайтесь засыпать почвенной смесью очень высоко — это провоцирует возникновение болезней корневой и стеблевой части саженцев. Чтобы растения не поражала корневая гниль, около шейки корня насыпайте тонкий слой просеянного песка из реки. Между саженцами огурцов оставляйте расстояние около 30 см.
Для парниковых условий лучше подойдут самоопыляющиеся сорта. Другие придется опылять ручным способом.
Работу по опылению лучше выполнять утром. Оборвите лепестки у мужского цветка и вставьте их в женский цветок. При опылении используйте два мужских цветка и один женский. Признаком того, что женский цветок опылился, является его увядание, после чего завязь начинает увеличиваться в размере. Для уверенности в результате можно опылять цветы пару дней подряд.
Очень важно не допускать появления вредителей, которые будут мешать выращивать кондиционные огурцы. Какие у огурцов вредители?
- Белокрылка тепличная — эта мелкая бабочка способна сильно уменьшить ваш урожай. Она высасывает из листьев растения сок, вследствие чего листья высыхают и делаются черными. Результатом становится расселение на растениях колоний грибков, и огурцы страдают не только от белокрылки, но и от них. Период образования плодов уменьшается, а заодно и урожайность становится намного ниже. Чтобы этого не допустить, нужно тщательно выпалывать на участке сорняки, а также использовать клеевые ловушки. Специально подобранные кусочки фанеры покрасьте в желтый цвет, после чего смажьте их канифолью с медом или вазелином с медом и развесьте их на верёвочке в парнике. Насекомые летят на желтый цвет и прилипают к фанере. После того как поверхность будет облеплена белокрылкой, её вытирают и опять смазывают любым вышеуказанным составом.
- Бахчевая тля — очень вредное мелкое насекомое, которое появляется в конце лета. Выявить тлю довольно просто — она находится на нижней части листа, и вокруг неё всегда много муравьев. Листья и стебли растений, тронутые тлей, скручиваются и высыхают. Также пропадают и завязи огурцов. Бороться с тлёй следует тщательной прополкой сорняков, а также использованием народного средства: на десятилитровое ведро горячей воды возьмите пятьдесят грамм острого перца и двести грамм мелкой табачной пыли, выдержите настой сутки, после чего добавьте пару ложек древесной золы и две ложки жидкого мыла.
- Мучнистая ложная роса — грибковое заболевание, которое, распространяясь, поражает растения и вызывает засыхание листьев. Её выявляют по жирным пятнам на огуречных листьях. Некоторое время спустя листья делаются коричневого цвета, и растение начинает сохнуть. Вызывают появление росы резкие перепады температуры. Причиной может стать даже полив овощей холодной водой. Сразу же, заметив появление росы, перестаньте поливать и подкармливать ваши растения хотя бы в течение пяти-шести дней. Хорошо проветрите ваш парник и обрызгайте огурцы из распылителя раствором медного купороса.
Следуя этим несложным советам, начинающие овощеводы наверняка смогут научиться выращивать огурцы в парнике, а также эффективно бороться с огородными вредителями.
Огурцы — вкусные, ценные, диетические и лечебные однолетние травянистые растения. Люди едят недозрелые плоды огурца и не жалуются на недоспелость, а наоборот ежедневно инспектируют огуречные грядки в поисках хрустящих зеленцов.
Конечно, огурцы едят свежими, солят, маринуют, делают из них питательные маски для лица и много других вещей. Почему так востребован огурец? Да потому, что вкусно, ароматно и полезно.
Предлагаем вашему вниманию самый полный справочник огородника по выращиванию огурцов в теплицах, парниках и открытом грунте. Пусть эта статья станет вашем гидом-путеводителем по огурцам.
Достоверно известно, что огурцы содержат 94– 97 % воды, белков, сахаров, витамины C, В2, P, каротин (провитамин A), ферменты, ароматические вещества и минеральные соли.
Щелочные соли снижают кислотность желудочного сока (до 75 % от общего количества минеральных солей), а высокое содержание калия (174 мг в 100 граммах огурца) способствует удалению воды из организма, благотворно влияет на работу сердца, почек и печени.
Огурец — однодомное раздельнополое растение, то есть на растении расположены и мужские, и женские цветки. В природе встречаются двудомные и частично двудомные формы.
Огурцы очень любят тепло и влагу. Корни огурцов особенно теплолюбивы в период прорастания семян и появления всходов. Оптимальная температура для прорастания огуречных семян +23 –25 °C.
Низкие температуры заставляют огурцы болеть. Уже при температуре °C огурцы плохо растут, корни и корневая шейка заболевают, а более низкие температуры гибельны для огурцов.
Начало цветения огурца зависит от сорта. Раннеспелые огурцы зацветают через 30 — 40 дней, а позднеспелые сорта — через дней после появления всходов. Первыми распускаются цветки на главном стебле, расположенные у скороспелых сортов в пазухах 2— листа, у позднеспелых — 7–12-го листа. Следом зацветают цветки, расположенные выше по стеблю. Цветение распространяется снизу вверх и с главного стебля на побеги первого, а затем и последующих порядков.
Огурец — перекрестноопыляемое растение. Пчелы — главные опылители огурцов. Также огурцы могут опылять муравьи и другие насекомые. Выведены длинноплодные, партенокарпические, сорта огурцов, формирующие плоды без опыления насекомыми, их обычно выращивают в теплицах.
Оптимальная температура для цветения и образования плодов огурцов — °C. Как низкая так и высокая температура мешает оплодотворению огурцов и образованию завязей (ниже +12 °С и выше +35 °С).
После оплодотворения огуречная завязь растет в длину, а затем в толщину. Через в зависимости от сорта и местных условий, вырастает зеленец (технически спелый плод) пригодный для употребления в пищу в свежем виде и для засолки.
Плоды огурца, длиной до 8 см, называют мелкими, средними, крупными и более 18 см — очень крупными, длинноплодными.
Важными сортовыми качествами плодов огурца считают: плотность кожуры, пожелтелость, вкус, аромат, консистенция мякоти, лежкость, засолочные достоинства и др.
У некоторых огуречных сортов плоды горчат. А вот появлению горечи у «не горьких» сортов способствуют понижение температуры, низкая влажность воздуха, нерегулярные поливы.
Огурец — светолюбивое, теплолюбивое и влаголюбивое растение. Доказано, что выращивание огурцов в течение в рассадный период, на 10—12-часовом световом дне повышает темпы развития, усиливает и ускоряет формирование женских цветков, увеличивает ранний и общий урожай. Удлинение светового дня до 16 часов затягивает цветение и плодоношение.
Яркий, интенсивный свет ускоряет цветение огурцов, но преждевременно старит растения и снижает урожай. Если при выращивании огуречной рассады освещение недостаточное, то растения вытягиваются, а урожайность резко понижается.
Чтобы огуречные семена начали прорастать, надо обеспечить тепло °C, но не ниже +15 °C. Длительный холод, при температуре °C и ниже, губит огуречные растения.
Огурцы любят воду. Больше всего воды огурцы потребляют в период максимального нарастания листьев и массового образования плодов. В это время листья огурцов испаряют очень много влаги, особенно в солнечную погоду.
Почва под огурцами должна быть влажной. Оптимальная влажность почвы и воздуха для роста и плодоношения огурца
Рыхлый, проницаемый для воздуха, воды и тепла грунт способствует интенсивному росту и развитию огуречных растений, увеличению урожайности.
Огурец любит парниковый, углекислый, газ, который служит источником углеродного питания растения. В воздухе обычно содержится 0,03 % углекислого газа. Увеличение концентрации углекислого газа в теплице в раз заметно повышает урожай огурцов.
Огурцы быстро растут благодаря высокому уровню потребления питательных веществ из почвы. Поэтому огурцы выращивают на высокоплодородных почвах и проводят частые подкормки небольшими дозами удобрений. Избыток азотного питания усиливает рост листьев и побегов, но уменьшает число женских цветков.
В теплицах огурцы можно выращивать круглый год, создавая оптимальные температурные условия, досвечивая фитолампами и орошая мягкой водой.
Грунт для огуречной теплицы готовят заблаговременно. Грунт для огурцов должен быть:
- плодородным и рыхлым;
- хорошо пропускать и удерживать воду, воздух, тепло;
- обладать высокой поглотительной способностью;
- иметь нейтральную реакцию (pH 5,5).
Огурцы можно выращивать ровной поверхности, грядах или гребнях. Наиболее благоприятные тепловой и воздушно-газовый режимы для растений складываются на грядах и гребнях.
Огуречные гряды делают шириной высотой При устройстве паровых гряд и гребней роют котлован глубиной в который укладывают горячий навоз, являющийся источником биологического обогрева. Сверху навоза насыпают слой грунта толщиной
В теплицах огурец выращивают только рассадным способом. Рассадный способ дает более ранний урожай, чем при посеве семенами. В теплицу сажают 20—25-дневную рассаду.
В отапливаемые теплицы рассаду огурцов высаживают в конце марта — начале апреля; в теплицы на солнечном обогреве — в начале или середине мая.
На гряды огуречную рассаду сажают двухстрочной лентой с междурядьями с расстояниями между лентами 80 см, в ряду между растениями — в зависимости от сорта.
Рассаду огурца сажают по шнуру, вдоль которого посадочным совком делают лунки глубиной Перед посадкой, в каждую лунку, кладут смесь из перегноя, компоста или торфа с добавлением суперфосфата и калийной соли.
Лунки поливают теплой водой по на одно растение. В образовавшуюся «грязь» погружают горшочек с рассадой и засыпают его почвой, плотно обжимая ею стенки горшочка.
Посадка завершается мульчированием почвы слоем торфа. Мульча из торфа уменьшает испарение влаги из почвы и мешает образованию почвенной корки.
Стебли огурцов нуждаются в шпалерах, опорах. Чтобы делать шпалеру для огурцов в теплице, вдоль направления каждого ряда огурца на высоте натягивают проволоку или капроновый шнур. Шпалеру делают до высадки рассады.
Через дней после посадки огуречной рассады к проволоке привязывают шпагат над каждым высаженным растением. Нижний конец шпагата подвязывают свободной петлей к растению над вторым и третьим листьями (примерно на высоте от поверхности почвы). Во избежание повреждения растения от случайного чрезмерного натяжения шпагат сильно не натягивают, а дают ему слабину.
Уход за огурцами в теплице заключается в поддержании оптимальной температуры и влажности воздуха, поливе, подкормке, подсыпке свежего грунта к растениям, формировании, обеспечении опыления пчелами, защите от вредителей и болезней.
До начала плодоношения огурцов температуру воздуха в теплице поддерживают на уровне:
- °C — в солнечные дни;
- °C — в пасмурные;
- °C — в ночное время.
Когда огурцы начали плодоносить температура должна быть выше указанной на °C.
Температуру в огуречной теплице регулируют вентиляцией через форточки, фрамуги и двери. В жаркую погоду скаты теплицы притеняют решетчатыми щитами, картонными листами с вырезами или другими подручными средствами. Стеклянную теплицу в жаркий период можно побелить снаружи суспензией мела. Мел смоет дождем при похолодании.
Резкие перепады температуры в течение суток губительны для огурцов — перепады причина корневой гнили и многих других болезней. Понижение температуры воздуха в теплице ниже °C и повышение выше +35 °C отрицательно сказывается на оплодотворении огурца. Нельзя допускать охлаждения почвы ниже +16—18°C.
Корневая система огурца более чувствительна к низким температурам, чем надземная часть растений. Поэтому ее надо постоянно держать в тепле, особенно в период длительного похолодания.
Огурцы надо регулярно и часто поливать. До начала плодоношения огурцы поливают через а в период массового плодоношения — ежедневно или через день.
Температура воды для полива огурцов не ниже °C. Холодная вода тормозит рост и развитие растений, ослабляет их устойчивость к болезням, ухудшает качество плодов.
Поливать огурцы надо часто, но не переувлажнять почву. Нельзя допускать избытка влаги в почве — это затрудняет доступ воздуха к корням и почвенным микроорганизмам.
Оптимальная относительная влажность воздуха в теплице в пределах Повышенная влажность при высокой температуре воздуха в теплице способствует быстрому размножению тли и белокрылки.
Высокая температура и низкая влажность воздуха благоприятствуют появлению паутинного клеща. Поэтому регулярное своевременное проветривание теплицы, поддержание оптимального режима температуры и влажности воздуха являются лучшим профилактическим средством защиты огурца от этих очень опасных и широко распространенных вредителей.
Корни огурцов интенсивно потребляют питательные вещества из почвы, но сравнительно мало выносят их. Поэтому огурцы надо чаще подкармливать. В начальный период роста дозы удобрений невысокие. По мере роста, особенно в период максимального нарастания листьев и плодоношения, они увеличиваются.
Первую подкормку огурцов проводят через 10— 15 дней после высадки рассады раствором навозной жижи или птичьего помета. Жижу разбавляют в а птичий помет — в раз водой. На 10 л раствора добавляют 200 г древесной золы. Если нет органических удобрений подкармливают минеральными из расчета на 10 л воды: аммиачной селитры — суперфосфата — граммов , хлористого калия —
В последующих подкормках дозы удобрений увеличивают в . После каждой подкормки растения поливают чистой водой, чтобы смыть с листьев удобрения, которые могут вызвать ожог.
Помимо минеральных удобрений, в жидкую подкормку добавляют микроэлементы — 0,5 г борной кислоты и 0,3 г сернокислого марганца на 10 л воды.
После подкормки, после просыхания, почву рыхлят, чтобы обеспечить хороший газообмен. Чтобы при подкормках удобрения лучше и равномернее распределялись в почве, перед подкормкой грунт поливают.
Корни огурцов оголяются по мере роста растений, поэтому их надо засыпать свежим влажным грунтом. Подсыпка влажной почвы способствует образованию дополнительных корней, улучшению корневого питания.
В теплице, с начала цветения огурцов, надо позаботиться об опылении цветков пчелами. Пчелы неохотно посещают теплицы, их необходимо привлекать, создавая условия для активного лёта.
Для привлечения пчел в теплицу нужно своевременно открывать двери, фрамуги или боковые ограждения. Если возникнет потребность надо провести дрессировку пчел: утром около летка улья выставляют сахарный сироп с погруженными в него мужскими цветками.
Формирование огурцов — прием, регулирующий рост и плодообразование огурца.
Мелкоплодные пчелоопыляемые сорта и гибриды формируют в один стебель на вертикальной шпалере. Главный стебель прищипывают по достижении им шпалеры, боковые побеги (длимой и цветки в пазухах первых листьев удаляют (выламывают, или «ослепляют»), остальные побеги прищипывают над 2–3-м листом.
Длинноплодные пчелоопыляемые сорта и гибриды формируют так. На главном стебле в пазухах первых четырех листьев удаляют все женские цветки и боковые плети. Основной стебель прищипывают, оставляя над проволокой обвивают его вокруг шпалерной проволоки и подвязывают в двух местах. Из появляющихся в пазухах верхних листьев побегов оставляют которые опускают вниз и прищипывают на высоте 1 —1,2 м. Нижние побеги прищипывают над вторым листом; побеги, расположенные в средней и верхней части стебля, над пятым.
В период плодоношения отплодоносившие побеги, старые и больные листья, больные и уродливые плоды вырезают. Сбор плодов в начале плодоношения производится через в период массового плодоношения — ежедневно.
Чтобы выращивать огурцы в парниках на биологическом обогреве толщина насыпного питательного грунта должна быть Посередине парника делают канавку шириной глубиной которую заполняют питательной смесью (дерновая земля, перегной, минеральные удобрения) слоем В результате образуется гребень высотой на который высаживают огуречную рассаду.
В пленочных парниках по центру делают гребни такой же высоты, что в парниках на биообогреве, но канавку вырывают глубиной и на дно ее укладывают свежий навоз слоем сверху насыпают питательную смесь толщиной
В парники высаживают 15—25-дневную огуречную рассаду двухстрочной лентой с междурядьями в ряду в зависимости от сорта. Лунки в рядах размещают в шахматном порядке, чтобы обеспечить каждому растению одинаковую площадь питания. Глубина лунки Техника посадки такая же, как и в теплице.
При безрассадном способе для посева лучше брать пророщенные семена. Их высевают двухстрочной лентой. По натянутому шнуру проводят бороздки глубиной на расстоянии одну от другой. Затем их поливают теплой водой и сразу же раскладывают семена через После этого бороздки засыпают почвой (слоем а сверху мульчируют торфом.
Уход за парниковыми огурцами состоит в поддержании требуемого режима температуры и влажности, прореживании всходов при безрассадном способе, поливе, подкормке, прополке, раскладке плетей, защите от заморозков, вредителей и болезней.
Температура в парниках должна быть не ниже °C днем и °C ночью, а влажность воздуха — не выше Если есть опасность перегрева, парниковые рамы поднимают на подставки или совсем снимают, а пленку в пленочных парниках наворачивают на бобину. Во время сильных заморозков парники укрывают матами, мешковиной, домашней ветошью и. другими подручными утепляющими материалами.
Всходы огурцов прореживают при образовании первого настоящего листа, скороспелые сорта — на средне- и позднеспелые — на
Поливают парниковые огурцы раза в неделю и обязательно теплой водой °C). После полива парники проветривают, чтобы избежать излишней влажности и повышения температуры воздуха, благоприятствующей размножению вредителей и болезней.
В парниках огурцы не формируют, побеги не прищипывают, однако раскладку плетей регулируют. Когда плети огурцоы достигнут длины их направляют наружу парника. В последующем их равномерно раскладывают, а при необходимости и пришпиливают.
Первую подкормку огурцов в парниках проводят через дней после высадки рассады или после прореживания всходов. Дозы удобрений те же, что и при выращивании огурца в теплице.
С наступлением цветения рамы и пленку в солнечные дни открывают, чтобы пчелы могли активно посещать цветки и опылять их. В холодную погоду парники держат приоткрытыми для пчел с противоположной от ветра стороны.
При наступлении устойчивой теплой погоды в период массового цветения и плодоношения парниковые рамы и пленку с пленочных парников снимают совсем. Во время длительного похолодания в летний период парники необходимо накрыть рамами или пленкой.
Со второй половины августа, когда начинаются холодные росы, температура воздуха ночью опускается ниже °C, огурцы массово поражаются антракнозом, бактериозом и другими болезнями. Поэтому парники вновь накрывают рамами и пленкой.
Уборку урожая огурцов в парниках вначале проводят с интервалами а в период массового плодоношения — ежедневно.
Для выращивания огурцов в открытом грунте отводят солнечные, хорошо прогреваемые участки, защищенные от ветра со всех сторон.
Картофель, помидоры, бобовые растения и столовые корнеплоды — лучшие предшественники огурцов.
При выращивании в открытом грунте огурец дает высокие урожаи на плодородных, достаточно легких почвах. Для огурцов непригодны тяжелые, холодные, переувлажненные почвы.
Если почва тяжелая, холодная и переувлажненная делают высокие гряды, высотой и более, с насыпным грунтом.
Грунт для огурцов приготавливают из смеси перепревшего или свежего навоза, перегноя, торфа, легкой дерновой земли, с добавлением рыхлящих материалов — опилок, соломенной резки, крупнозернистого песка и минеральных удобрений.
Если надежной защиты огурцов от ветров нет, то ее создают, высевая высокостебельные растения, образующие защитную преграду — кулису. В качестве кулисных растений используют овощные бобы и овощной горох, высота стеблей которых достигает
Семена гороха или бобов высевают рано весной — в конце апреля или начале мая, как только начнет поспевать почва. Посев ленточный, трехстрочный с междурядьями в ленте На совершенно открытых участках целесообразно высевать две ленты на расстоянии одна от Другой. Семена заделывают на глубину Стебли гороха неустойчивы и полегают.
При сильном ветре полегают и стебли бобов. Поэтому для их устойчивости необходима прочная опора в виде шпалеры, которую сооружают с обеих сторон ленточного посева. Для этого с каждой стороны ленты вбивают в землю по три кола высотой не менее 2 м. К кольям привязывают в ряда через каждые 30 см капроновый шнур или прибивают проволоку, рейки, тонкие жерди, чтобы получилась прочная обрешетка.
Ко времени посева семян или высадки рассады огурца (конец мая, начало июня), стебли кулисных растений достигают высоты и надежно защищают посевы от ветра.
Если огурцы или другие теплолюбивые культуры окружены кулисами со всех сторон, то в межкулисных пространствах температура воздуха днем в ветреную погоду выше на °C, а ночью — на °C, чем на незащищенном, открытом участке.
К посеву семян огурцов в открытом грунте приступают, когда температура почвы на глубине достигнет °C. Высевают пророщенные семена, но, для подстраховки, посев проводят смесью сухих и пророщенных семян.
Если погода благоприятная, без заморозков, то проросшие семена огурцов быстро взойдут и дадут урожай на одну-полторы недели раньше. Если всходы попадут под заморозок и погибнут или сильно пострадают, выручат сухие семена, которые дадут всходы после заморозков.
Для выращивания в открытом грунте используют те же сорта, что и для посева в парниках и теплицах.
Семена огурца высевают вдоль или поперек гряды. При посеве вдоль гряды по ее середине натягивают шнур и проводят две бороздки на расстоянии одну от другой глубиной
При посеве поперек гряды бороздки проводят на таком же расстоянии одна от другой. Высевают на расстоянии семя от семени, а затем бороздку закрывают слоем почвы в и сверху мульчируют торфом, толщина слоя
Некоторые огородники делают глубокие бороздки, глубиной чтобы после высева их накрыть стеклом или пленкой для ускорения появления всходов и защиты их от заморозков. На гребнях семена высевают в один ряд.
Уход за посевами состоит в защите растений от заморозков, рыхлении почвы, поливе, подкормке, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.
Надежным средством защиты посевов огурца от заморозков и на период длительного похолодания являются временные переносные укрытия. Их изготовляют из картона, различных синтетических материалов.
Если посевы не замульчированы, то есть, не покрыты слоем торфа или опилок, то на тяжелых и средних по механическому составу почвах образуется плотная корка.
Корка препятствует доступу воздуха к прорастающим семенам, затрудняет их рост. Поэтому надо внимательно следить за появлением почвенной корки и срочно принимать меры по ее разрушению.
Прореживают всходы огурца при появлении первого настоящего листа, оставляя между растениями б—12 см в 1.-1 вис и мости от сорта. Растения при прореживании не выдергивают, а выщипывают, чтобы не повредить корневую систему оставляемых растений. После прореживания растения поливают.
Поливать надо умеренно и всегда теплой водой. После каждого полива или дождя почву рыхлят. Рыхление прекращают, как только растения в рядках начнут смыкаться и возникнет опасность их повреждения.
Сорняки выпалывают во время прореживания огурцов и до смыкания рядков. В последующем удалять сорняки надо осторожно, чтобы не потревожить плети.
Подкармливают огурцы органическими и минеральными удобрениями в тех же дозах, что и при выращивании их в парниках и теплицах. Лучше проводить подкормку после дождя или полива.
Сбор урожая начинается через дней после появления всходов. Огурцы собирают, в первое время, через а в период массового плодоношения — через Во время сбора зеленцов обязательно убирают уродливые, переросшие и больные плоды.
Огурцы – одна из любимых овощных культур, их можно встретить почти на каждом огороде. Вместе с тем этот овощ требователен к условиям выращивания и дает хороший урожай только при стабильной температуре воздуха и почвы. Обеспечить огурцам нужный микроклимат довольно просто: нужно установить на огороде капитальный или сезонный парник. О том, как сделать парник для огурцов своими руками, мы расскажем в этой статье.
Парник для огурцов своими руками
Парник – это компактное сооружение для выращивания теплолюбивых культур или ранней зелени. В отличие от теплицы, он имеет небольшую высоту, а его площадь полностью занята грядкой. Эта особенность позволяет максимально использовать огородное пространство, что важно для небольших садовых участков.
Парник из поликарбоната для огурцов
В зависимости от конструкции парник может быть:
Арочные парники бывают капитальные (из профильной трубы и поликарбоната) и разборные (из дуг, покрытых пленкой или укрывным материалом). Разборные арочные парники устанавливают на время весенних заморозков, а потом снимают, позволяя огурцам разрастаться. Капитальные строения, используемые несколько лет подряд, ставят на раму из бруса, досок или шифера.
Двускатные и односкатные парники делают из разных материалов — дерева, металлического профиля, труб. В качестве покрытия для них используют пленку, поликарбонат или остекленные рамы.
Односкатный парник из дерева и двускатный из металлического профиля
Заглубленные парники можно встретить в регионах с холодным климатом – такие конструкции лучше предохраняют растения от низких температур и заморозков. Делают заглубленные парники из деревянного бруска и рам с двойным остеклением. В такие парники допустимо высаживать рассаду, не дожидаясь полного таяния снега. Края парника можно обложить соломой, что придаст ему дополнительную теплоизоляцию.
Прежде чем приступить к сооружению парника, нужно рассмотреть возможные варианты конструкции и определиться с материалами для его изготовления.
Для каркаса используют:
- деревянные бруски и доски;
- пластиковые трубы (ПНД, ПВХ, полипропилен);
- металлический оцинкованный профиль для гипсокартона.
В качестве покрытия, защищающего растения от заморозков, применяют различные материалы:
- полиэтиленовую пленку, в том числе армированную;
- укрывной материал (спанбонд, лутрасил);
- сотовый поликарбонат;
- стекло.
Достоинства и недостатки материалов описаны в таблице 1.
Таблица 1. Материалы для строительства парника для огурцов.
| Материал | Достоинства | Недостатки |
|---|---|---|
| Достаточная прочность, дерево выдерживает значительные нагрузки. Низкая теплопроводность, остается теплым даже в заморозки. Можно использовать с любым покрытием. | Гниет, требует пропитки антисептиками. Сложно дезинфицировать. Не подходит для арочных конструкций. | |
|
| Простой и быстрый монтаж. Хорошо моются, не подвержены гниению. Не рвут пленку. Обладают низкой теплопроводностью. | Невысокая прочность. Нельзя использовать со стеклянными рамами. |
|
| Высокая прочность, выдерживает значительные нагрузки. Не подвержен гниению. Легко мыть и дезинфицировать. | Быстро остывает, создает холодные участки. Острые края рвут пленку. |
|
Пленка, укрывной материал | Невысокая цена, большой выбор. Быстро монтируется и снимается. Подходит для капитальных и временных укрытий. | Невысокая прочность, рвется и провисает. Не очень хорошая теплоизоляция. |
|
| Хорошая теплоизоляция при небольшом весе. Легко монтировать на любой тип парников. Хорошая светопроницаемость. Относительно высокая прочность. | Боится механических повреждений и царапин, требует аккуратного обращения. Достаточно высокая цена. |
|
| Хорошая теплоизоляция, высокая светопроницаемость. Прочность к статическим нагрузкам, устойчивость к царапинам, долговечность. Выносит значительные перепады температур. | Хрупкий материал, при ударах бьется и требует замены. Большой вес, необходим прочный каркас и деревянные рамы. |
Обратите внимание! Материалы для парника можно комбинировать. Например, боковые стенки и торцы сделать из досок или поликарбоната, а верх накрыть пленкой.
Размеры парника зависят от количества корней огурцов, которые вы хотите в него посадить. Считается, то на 1 м 2 можно высадить 2-3 куста. В этом случае растения не будут излишне затенять друг друга, им хватит питания и влаги. Урожайность огурцов в парнике в зависимости от сорта составляет 5-10 кг с куста. Таким образом, взяв среднее значение 7 кг с куста и плотность посадки 3 растения на 1 м 2 , с парника размером 1х4 метра можно получить за лето около 80 кг зеленцов.
При определении размеров важно также ориентироваться на стандартные размеры материалов. Ширина листов поликарбоната составляет 2,1 метра, поэтому длина парников с покрытием из этого материала обычно кратна 2 и составляет 4 метра. Пленку можно подобрать под любой размер парника – ассортимент ее достаточно широк.
Высота парника для огурцов не слишком важна, обычно она составляет 0,8-1,3 м. Парник таких размеров быстро прогревается, в то же время растения располагаются в нем достаточно свободно. При заглубленной конструкции высота может быть даже меньше, но при этом стоит уменьшить плотность посадки.
Односкатный парник: а) — общий вид, б) — вид сбоку
Расширенный парник с двойными стенками
Пример заглубленного парника
Традиционно парники и теплицы ориентируют с востока на запад – это позволяет солнцу максимально осветить его внутреннее пространство. Вместе с тем огурец лучше выносит легкое затенение, чем сильную жару, поэтому огуречник можно ориентировать и с севера на юг, особенно если он стоит на открытом месте. При этом мягкие утренние и вечерние солнечные лучи будут беспрепятственно проникать к растениям, а от полуденного солнца они будут защищены торцевой стенкой, которую можно затенить цветным поликарбонатом или спанбондом.
Участок для парника должен быть ровным или с легким уклоном на юг. Почву необходимо перекопать на штык лопаты, внести удобрения, компост или перегной, торф и перепревшие опилки. Такой состав почвы позволит растениям правильно развиваться в начальной фазе вегетации, когда подкормки могут обжечь нежные корешки.
Для подогрева почвы в парнике под плодородный слой можно внести навоз с соломой. Делать это нужно не позднее, чем за три недели до высадки рассады или посева семян. Лучшим считается конский навоз, он позволяет почве прогреться до 60-70°С, при этом погибают бактерии и вирусы, личинки вредных насекомых. Также можно использовать коровяк или птичий помет, прогрев при этом не превысит 40-50°С, но срок подготовки уменьшится до двух недель.
Важно! При закладке навоза компост и азотные удобрения в плодородный слой не вносят.
Самая простая и быстровозводимая конструкция – арочный парник из труб, накрытый пленкой. Собрать его весной можно за несколько часов, а осенью разобрать и перенести на другое место, соблюдая севооборот.
Арочный парник — плюсы и минусы
Для парника потребуются:
- доски шириной 15 см и толщиной 3-4 см;
- антисептик для древесины;
- уголки и гвозди или саморезы;
- обрезки стальной арматуры длиной 40-60 см;
- труба ПВХ Ø20-Ø25 мм;
- проволока для стяжек, лучше в изоляции;
- пленка или укрывной материал.
Количество материала зависит от длины парника. Трубы лучше брать трехметровые или шестиметровые – так останется меньше обрезков. Дуги располагают через 0,5-1,0 м, кроме того, понадобится три продольных стяжки, равных длине парника.
Пленку или укрывной материал для трехметровых труб лучше выбирать шириной 3,5-4 метра, чтобы обеспечить ее закрепление снизу. Длина пенки должна превышать длину парника на 3 метра. Для удобства можно создать эскиз парника, указав на нем все размеры.
Шаг 1. Изготовление основания. Короб для парника выполняет двойную функцию: закрепляет каркас и удерживает плодородный грунт. Короб проще всего сделать из деревянного бруса сечением 10х10 см или из досок. Пиломатериал распиливают в размер по ранее составленному эскизу и соединяют в прямоугольник с помощью уголков и саморезов. Для продления срока службы основание парника нужно покрыть антисептиком. Для временных укрытий делать основание не обязательно.
Основание из бруса под парник
Шаг 2. Подготовка труб и арматуры. Арматуру режут на куски 40-60 см с помощью болгарки. Трубы при необходимости нарезают на отрезки 2,9-3 м. При такой длине дуги высота парника будет 0,9-1,0 м, чего достаточно для успешной вегетации и плодоношения огурцов.
Подготовка труб и арматуры
Шаг 3. Установка арматуры. Размечают местоположение дуг на грунте или на основании и вбивают обрезки арматуры с помощью молотка в грунт на 20-25 см. Следят, чтобы с обеих сторон парника арматура находилась на одном уровне.
Шаг 4. Установка дуг. Трубы сгибают в арку и надевают на торчащую из земли арматуру. Для закрепления трубы можно прихватить к каркасу с помощью перфорированной ленты. Если трубы сильно перекашивает, можно временно стянуть их проволокой или бечевкой, придав им одинаковую форму.
Шаг 5. Соединение дуг стяжками. Стяжки делают из одной длинной трубы или нескольких коротких. Стяжку располагают по коньку парника и привязывают к дугам с помощью проволоки. Для усиления конструкции можно сделать еще две стяжки по обеим сторонам. Помимо укрепления парника, эти элементы предотвратят сильное провисание пленки.
Соединение дуг стяжками
Шаг 6. Отделка торцов. Торцы можно закрыть разными способами: зашить их армированной пленкой, поликарбонатом или просто свесить свободные края пленки и стянуть их резинкой.
Торцы теплицы закрыты излишками пленки
Шаг 7. Крепление пленки. Пленку нарезают с запасом 3 метра по длине, разрезают рукав и расправляют ее. Укладывают сверху на парник. Закрепить пленку на дугах можно разными способами. Удобные крепления можно сделать из старого садового шланга, нарезав его на отрезки 10-15 см и разрезав вдоль. Шланг надевают на дуги поверх пленки, фиксируя ее.
Крепление пленки или спанбонда к дугам
Обратите внимание! Если закрепить пленку по коньку парника, можно будет открывать только одну сторону. Это удобно в дни с переменной облачностью, когда в открытом парнике может быть прохладно, а в полностью закрытом растения могут сгореть.
Проветривание парника при переменной облачности
Более сложная конструкция капитального парника, на постройку потребуется больше времени и материалов. У такого парника есть неоспоримые плюсы – сооружение получается прочным, теплым и долговечным.
Односкатный парник — плюсы и минусы
Для деревянного односкатного парника потребуется:
- деревянный брусок 40х50 мм для каркаса;
- деревянный брусок 40х20 мм для промежуточных стоек;
- антисептик для древесины;
- уголки и саморезы для соединения деталей каркаса;
- саморезы для поликарбоната с термошайбой или обычные саморезы и металлическая полоса;
- сотовый поликарбонат толщиной 8-10 мм для стенок;
- пленка или укрывной материал для ската;
- электролобзик или ножовка;
- шуруповерт;
- измерительный инструмент и маркер.
Размеры парника на приведенных ниже рисунках – 4х1,2х1 м. Вы можете построить парник любого размера, при этом необходимо обеспечить удобную обработку всех посаженных растений и сбор урожая. По этой причине делать ширину больше 1,2 метра не рекомендуется.
Схема односкатного наземного парника
Парник можно как разместить на открытом месте, так и пристроить к дому, сараю или существующей теплице. При этом скат парника должен быть направлен на юг, юго-восток или юго-запад. Глухая задняя стенка защитит растения от холодных северных ветров.
Шаг 1. Сборка каркаса. По выбранным размерам собирают из бруска 40х50 мм нижнюю раму. Для соединения брусков в них выбирают пазы на 1/4, совмещают их и скрепляют на уголки и саморезы. Выполняют угловые стойки из бруска 40х50 мм, выдерживая высоту задней и передней стенок. Соединяют стойки с верхней рамой на уголки и саморезы. Делают несколько промежуточных стоек из бруска 40х20 мм. Перекладины на скате также можно сделать из бруска 40х20 м – нагрузка на них незначительна, а вес конструкции при этом уменьшится.
Сооружение каркаса из бруска
Шаг 2. Установка и обработка каркаса. Для установки каркаса необходимо сделать основание из бруса или кирпича. Для этого снимают дерн, выравнивают поверхность грунта и делают отсыпку песком толщиной 5 см. Распиленные в размер брусья кладут на песок, проверяют по уровню и соединяют с помощью строительных уголков и саморезов. Сверху устанавливают каркас парника. Все деревянные поверхности ошкуривают и покрывают антисептиком или морилкой на лаковой основе.
Установка и обработка каркаса
Шаг 3. Монтаж поликарбоната. Поликарбонатом обшивают все стенки парника. Если парник устанавливают у стены или забора, заднюю стенку можно зашить досками, ОСБ или плоским шифером. Располагать поликарбонат необходимо так, чтобы внутренние полости были направлены вертикально.
Поликарбонат выкраивают по размеру стен с помощью электролобзика с пилкой по металлу или пластику. Торцы поликарбоната для улучшения теплоизоляции обрабатывают специальными заглушками или металлическим скотчем. Крепят листы саморезами с термошайбой или обычными через тонкую металлическую полосу.
Шаг 4. Крепление укрывного материала или пленки. Верх парника закрывают рулонными материалами – это облегчает проветривание. Пленку вырезают по размеру верхней рамы парника с припусками по 30 см с каждой стороны. Накладывают пленку на верхнюю раму и выравнивают ее. Крепят пленку к верху задней стенки, прижимая ее бруском 40х20 мм. Переднюю часть для утяжеления закрепляют между двух брусков 40х20 мм, стягивая их на саморезы. Для открывания парника достаточно будет скрутить пленку вокруг этих брусков и уложить ее в верхней части рамы.
Крепление укрывного материала
Обратите внимание! При отсутствии поликарбоната, стенки парника можно сделать из армированной пленки. Ее крепят с внешней/внутренней стороны каркаса. При этом образуются двойные рамы с отличной теплоизоляцией.
Армированная двухслойная пленка заменит поликарбонат
Самый ранний урожай огурцов можно получить в заглубленном парнике с утепленными стенками и биоподогревом. Такой парник соорудить достаточно просто, для него можно использовать подручные материалы.
Заглубленный парник — плюсы и минусы
Для заглубленного парника потребуется:
- деревянный брус для основания;
- брусок и поликарбонат или старые оконные рамы;
- солома или торф для теплоизоляции стенок;
- навоз и другая органика для биоподогрева.
Размеры заглубленного парника обычно небольшие. Обслуживать такой парник неудобно – приходится сильно нагибаться для ухода за растениями и сбора плодов. Поэтому в него сажают всего несколько кустов огурцов для получения раннего урожая. Схема парника представлена на рисунке.
Схема заглубленного парника
Шаг 1. Обустройство траншеи. К устройству обогреваемого парника можно приступать сразу после схода снега и оттаивания верхней части почвы. В выбранном месте делают траншею глубиной 50-60 см и шириной 80-100 см. Длина зависит от желаемого количества ранних овощей. В сыпучем грунте стенки траншеи усиливают досками. На глинах и суглинках это делать необязательно.
Траншея для заглубленного парника
Шаг 2. Заполнение траншеи биотопливом. На дно траншеи укладывают навоз, смешанный с соломой или опилом в соотношении 1:2, слоем 30 см, тщательно трамбуют. Сверху насыпают 20 см плодородного грунта. Верх накрывают соломой – она послужит теплоизолятором и не позволит прорасти сорнякам.
Заполнение траншеи биотопливом
Шаг 3. Изготовление короба парника. Короб можно сделать из досок, шифера или кирпича. Стенки с внешней стороны засыпают слоем торфа для теплоизоляции. В качестве стенок можно использовать тюки прессованной соломы, которые выдерживают нагрузку от рам и в то же время создают отличную теплоизоляцию. При этом воздухообмен в парнике не нарушается.
Изготовление короба парника
Шаг 4. Изготовление и укладка рам. При использовании старых оконных рам, достаточно уложить их на подготовленный короб. Если используется короб из доски, рамы можно прикрепить к нему на петли. На соломенную конструкцию их просто укладывают сверху. Если рам нет, необходимо соорудить их из брусков и обшить поликарбонатом.
Шаг 5. Прогрев грядки. Почву внутри парника проливают горячей водой. Накрывают грядку слоем пленки, закрывают рамы и оставляют на 2-3 недели для прогрева и перегорания навоза. За это время за счет разложения органики прогревается не только сам парник, но и окружающий его грунт.
Полив заглубленного парника горячей водой
Парник «Подснежник»
Парник «Подснежник»В этой статье вы найдете все, что нужно знать про парник «Подстенжник»: технические характеристики, виды, монтаж своими руками! Также рекомендуем прочитать о том, как резать поликарбонат своими руками.
Высаживать семена или рассаду огурцов в такой парник можно уже в конце марта или начале апреля, в зависимости от региона. Даже при понижении уличной температуры ниже нуля, в парнике сохраняется устойчивый микроклимат. Дополнительно можно на ночь закрывать рамы слоем соломы или укрывного материала. В этом случае первые огурцы появятся на столе уже в мае.
Обратите внимание! Для получения раннего урожая парниковых огурцов лучше выбирать самоопыляемые сорта и гибриды
Парник для огурцов позволит получить хороший урожай даже в холодную погоду и дождливое лето. За счет стабильной температуры и влажности растения не будут испытывать стресс, а активное плодоношение продлится до осенних заморозков.