Как подвязать огурцы в теплице октябрина ганичкина

Для того чтобы к началу лета иметь рассаду огурцов и высадить ее в теплицу, посев семян в горшочки надо провести уже сейчас. Рассказываем, как вырастить качественную рассаду, как разместить ее в теплице и ухаживать за огурцами.

Семена на рассаду высевают за 30 дней до высадки в теплицу. Сеют в горшки диаметром 10×10 см, установленные плотно друг к другу, после чего их накрывают полиэтиленовой пленкой и поддерживают температуру на уровне 25–27 °C.

После появления первых всходов пленку убирают. Поливают теплой водой (25–28 °C). По мере роста рассаду расставляют так, чтобы растения не касались друг друга листьями (примерно 40 шт. на 1 м 2 ), что предотвратит их вытягивание. Ночную температуру поддерживают на уровне 18–20 °C, дневную — 21–23 °C, относительную влажность воздуха — 70–75%.

Норма полива рассады зависит от фазы роста и температуры окружающего воздуха. Для хорошего снабжения растений водой необходимо проводить полив таким образом, чтобы вода достигала глубины расположения корней. Если глубина корешков, например, у рассады огурца 3 см, то поливают 3 л воды на 1 м 2 . Во время плодоношения корни проникают в глубину на 15–18 см, естественно, поливают от 15 до 18 л воды на 1 м 2 .

Растущую рассаду огурца подкармливают каждые 8–10 дней. С этой целью применяют следующие растворы:

на 10 л воды добавляют 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета» или «Агрикола Форвард», расходуя от 2 до 3 л на 1 м 2 или по 0,5 стакана на один горшочек;
второй раствор готовят из минеральных органических удобрений: на 10 л воды добавляют 1 капсулу стимулятора роста корней «Корнерост» и 1 ст. ложку полного минерального удобрения «Кемира-люкс», расходуя 2 л раствора на 1 м 2 . Или на 10 л воды добавляют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия, суперфосфата, «Агриколы-5». Расход — от 3 до 4 л на 1 м 2 .

Первую подкормку делают в фазе 2 настоящих листочков. Вторую — в фазе 3–4. Подкормки чередуются.

Перед высадкой рассады готовят грунт. Огурец хорошо растет на рыхлых, плодородных, богатых органикой почвах. Если с осени не были внесены органические удобрения (компост, навоз), то их вносят под весеннюю основную обработку почвы, до 10–15 кг/м 2 .

На гряды также вносят удобрения на 1 м 2 :

2 ч. ложки «Агриколы-5» (для тыквенных культур);
2 ч. ложки суперфосфата;
2 ст. ложки древесной золы;
2 кг универсальной готовой почвопитательной смеси «Экзо» или специальная питательная смесь для огурцов или для тыквенных культур.

Все удобрения рассыпают равномерно и железными граблями заделывают на глубину 10–12 см.

Затем гряды поливают раствором стимулятора роста «Энерген». Для этого берут 1 капсулу, разводят в 10 л теплой воды (50 °C), хорошо размешивают и поливают по поверхности грядки, расходуя раствор по 2–3 л на 1 м 2 . Даже малая доза «Энергена», попавшая в почву, приводит к образованию большого количества гумуса, этим самым значительно увеличивая плодородие почвы.

Как только гряды готовы, вдоль каждой из них натягивают два ряда проволоки на высоте 1,5–2 м, на расстоянии вверху 20–30 см.

При высадке рассады на постоянное место растения должны иметь 5–6 настоящих листьев, 1–2 усика, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему.

Перед высадкой рассады проводят увлажнительный полив, делают лунки глубиной, соответствующей размеру горшочка, и поливают их раствором органического удобрения «Эффектон-О», 3 ст. ложки на 10 л теплой (30 °C) воды, расходуя 1 л на лунку. Рассаду сажают вертикально, засыпая только почвенный горшочек.

Если рассада немного вытянулась, то после посадки стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок 1:1 или чистым торфом.

Рассаду высаживают на расстоянии 50–60 см друг от друга. Для лучшего освещения ее высаживают в шахматном порядке.

Количество воды расходуют в зависимости от фазы растения и от погоды. До цветения поливают 5–6 л, во время цветения — 8–10 л, во время плодоношения — 12–18 л на 1 м 2 . Температура в теплице должна быть днем 22–28 °C, ночью — 17–19 °C (разница между дневной и ночной температурой должна быть не более 5–7 °C).

Слишком высокая температура вызывает вытягивание и ослабление растений, в то время как температура ниже оптимальной несколько тормозит рост, не влияя, однако, на нормальное развитие растений. Температура в теплице регулируется с помощью проветривания, которое можно усилить и сделать более продолжительным по мере повышения внешней температуры вплоть до открытия двери на весь день, а в дальнейшем и на ночь.

Небольшое проветривание нужно проводить даже в пасмурные дни, чтобы избежать слишком высокой влажности воздуха, которая вместе с невысокими температурами может спровоцировать заболевание растений.

При выращивании огурцов в теплице за лето проводят 5–6 подкормок минеральными и органическими удобрениями.

Первую подкормку проводят до цветения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Агрикола Форвард». В начале цветения растения подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О».

Во время плодоношения огурцы подкармливают 4 раза. Для первой подкормки в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Агрикола Вегета» и 1 ст. ложку «Агриколы для огурцов, кабачков, патиссонов», расходуя по 5 л раствора на 1 м 2 , или 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и 1 ст. ложку нитрофоски, расходуя по 5 л на 1 м 2 .

Следующую подкормку проводят спустя 7–8 дней: на 10 л воды разводят 0,5 л коровяка на 1 ч. ложку сульфата калия из расчета 5–6 л на 1 м 2 или стимулятор роста корней «Корнерост» 2 таблетки на 10 л воды и 1 ч. ложку мочевины.

Третью подкормку повторяют через 8 дней: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого универсального удобрения «Росса» и 1 ст. ложку «Агрикола-5» (для огурцов), расходуя 5–6 л раствора на 1 м 2 .

Последнюю подкормку можно приготовить зеленую из трав (подорожника, звездчатки (мокрица), крапивы, лебеды): нашинковать и 1 кг этой массы залить 12 л горячей воды, хорошо размешать, оставить на сутки и более, затем процедить и поливать из расчета 2–3 л на 1 м 2 .

Примерно через неделю после высадки рассаду подвязывают шпагатом к шпалере. Вокруг растения шпагат завязывают свободной петлей, так как с возрастом толщина стебля увеличится. Один раз в несколько дней главный стебель подкручивают вокруг шпагата, все время в одном направлении.

У начинающих огородников формировка огурца нередко вызывает затруднения. Но если формирование не проводить, то в теплице образуются непроходимые заросли, поскольку у растений начинает отрастать большое количество боковых побегов первого и второго порядка, что резко снижает урожайность и провоцирует развитие болезней.

Формирование растений происходит в три приема.

Первый. Удаляют из пазух первых 3–5 настоящих листьев все бутоны и побеги (т.н. «ослепление»). Если этого не сделать, то в пазухах первых листьев образуются завязи, которые будут сдерживать развитие самого растения, и в итоге общий урожай снизится.

Второй. Удаляют боковые побеги на главном стебле. Как правило, до высоты 0,5 м удаляют все боковые побеги; на промежутке 0,5–1 м оставляют на боковых побегах 1 лист; на промежутке 1–1,5 м — 2 листа; дальше, до шпалеры, оставляют 3 листа.

Третий. Все боковые побеги второго порядка прищипывают на 1 лист.

Общее правило формирования: чем выше растение, тем больше на нем оставляют побегов и плодов. Со временем главный стебель перебрасывают через шпалеру и прищипывают, оставляя 40–60 см. Как правило, на этом формирование огурца заканчивается.

Во время еженедельного формирования растений удаляют также все больные или пожелтевшие листья. Все обрезки проводят в первую половину дня, чтобы к ночи раны подсохли.

Автор Александр Ганичкин Октябрина Ганичкина

источник

Выращивание огурцов в теплице требует определённых правил, среди них и особая технология пасынкования, досконально изучив которую, точно её придерживаясь, можно получить хороший урожай этого вкусного и полезного овоща, а о том как правильно пасынковать огурцы в теплице и поговорим в нашей статье.

Как пасынковать огурцы?

Огурцы, как и многие другие растения, развиваясь в различных условиях, и ведут себя по-разному, и ухода требуют немного другого. Выращиваемые в теплице, они нуждаются в обязательном пасынковании. А почему оно необходимо, давайте разбираться.

Парник из поликарбоната – это место, где растение защищено от всяких отрицательных воздействий. Здесь созданы все условия для оптимального роста. И поэтому вполне понятно, что растения, имея данную микроклиматическую среду, стремительно развиваются. Но это, как, оказывается, требует дополнительного внимания со стороны огородника, поскольку разрастаясь, листья и образующиеся новые побеги начинают затенять грядки, а также вступать в соперничество со своим главным стеблем за место под солнышком.

При такой баталии основной побег начинает свой неудержимый рост вверх. Расстояние между соседними листьями увеличивается, а их число уменьшается. Если пустить данный процесс на самотёк, то о большом урожае зеленцов придётся забыть, поскольку именно в пазухах листиков и образуется завязь огурца. Но нужно знать, что убирать все боковые стебли нельзя, потому что на них растут женские цветки, тогда как на главном – растут мужские. Для требующегося процесса опыления нужны и первые, и вторые, поэтому пасынки тоже необходимы на растении и некоторое количество их обязательно оставляют.

Кроме того, надо отметить следующие причины необходимости пасынкования данного растения:

облегчение работы для пчёл, являющихся опылителями;
предотвращение распространения болезней, а также вредителей;
количество и качество плодов напрямую зависит от длины плети. Чем она больше, тем урожай ниже;
попадание солнечного света к растению.

Как видим, проведение данной манипуляции для растения, обитающего в теплице очень важно. Об этом в своих передачах говорит и Октябрина Ганичкина, эксперт в данном вопросе.

Для того чтобы делать всё правильно и дождаться положительного эффекта от проделанной работы, нужно знать как пасынковать огурцы в теплице пошагово. Первым этапом является удаление всех боковых побегов, а также цветочных зачатков вплоть до пятого листка. Благодаря этому огурцы получают полноценное проветривание, что сможет предупредить его загнивание в прикорневой области.

Второй этап, когда надо пасынковать огурцы наступает, когда растение доросло приблизительно до метра. Здесь стоит оставить не более двух побегов, при этом их длина должна быть до 20 – 25 см. Правильно оставить 1 или 2 листика.

Если посмотреть, как пасынковать огурцы в теплице на видео, то можно увидеть, что следующий этап пошаговой обработки растений в теплице из поликарбоната, наступает, когда огурец имеет высоту около 130 сантиметров. Боковые плети должны надо оставить до 40 см и по 2-3 листика и завязи. Согласно схемы, в следующий раз пасынковать растение необходимо, когда длина стебля достигнет 150 см. Как правило, на боковых побегах оставляют уже по четыре листа, и столько же завязи.

Если теплица из поликарбоната невысокая и плети доросли до её потолка, то их можно опустить вниз. А прищипнуть необходимо на расстоянии 20 см от земли, с тем чтобы растение прекратило свой рост. Уделить внимание нужно и на количество листьев вверху, под потолком парника, и при необходимости проредить. Октябрина Ганичкина очень подробно демонстрирует, как правильно пасынковать огурцы в теплице на видео, знакомит зрителей и со схемой данной манипуляции.

Нужно ли кого-то убеждать, что если правильно ухаживать за кустом, то вполне можно продлить и время плодоношения. Для этого нужно удалять листики и новые пасынки в нижней части огурцов, после сбора урожая в этой части растения.

Также не стоит забывать и о верхушке. В момент, когда она дорастет до потолка теплицы, её можно снова направить вниз, до уровня очищенного от листьев стебля. Теперь огурцу есть куда расти дальше, что и продолжает срок его плодоношение. Пошагово данный процесс можно посмотреть на фото.

И пасынковать, и удалять листья, цветочные завязи, образованные в самом низу стебля, лучше утром. Тогда в течение дня растение успеет полностью способно пройти восстановление, поскольку оно очень быстро развивается.

Для правильного формирования растения, чтобы оно могло набрать достаточно сил и хорошо плодоносило, нужно очень осторожно обращаться с побегами. Их лучше не трогать. Поворачивание их в другое направление может привести к пожелтению листьев, что говорит о плохом самочувствии растения. Также нужно не позволить растениям переплестись под крышей (см. фото), что тоже плохо сказывается на урожайности.

На вопрос: «Пасынкуют ли огурцы в теплице?» можно получить полный ответ, просмотрев видео на нашем сайте. А для того чтобы получать высокий урожай и не повредить свои растения нужно выполнять следующие правила:

Срезать только молоденькие побеги.
Работать острым ножом или ножницами.
При большом количестве пустых завязей нужно подсушить землю.
Листики срезают прямо у стебля.
Аккуратно производить подвязку, чтобы не повредить растение.
Периодически стебель нуждается в том, чтобы его повернули по часовой стрелке на верёвке.
Своевременно собирать урожай, удалять усики и желтые листики, а также пасынковать.

Можно ли вырастить в домашних условиях большой урожай зеленцов? Конечно да, если придерживаться инструкций их возделывания и пошагово выполнять необходимые мероприятия.

источник

Октябрина Ганичкина – кандидат сельскохозяйственных наук, известная радио- и телеведущая, автор книг о садоводстве, активный участник региональных агровыставок. Советы Ганичкиной по посадке и выращиванию огурцов позволят каждому огороднику повысить качество плодов и урожайность культуры.

Выращивание огурцов по советам О. Ганичкиной

Огуречные семена нужно высевать на грядку в последней декаде мая – начале июня (в зависимости от сорта). Идеальным вариантом будет легкая нейтральная или слабокислая почва, с повышенным содержанием гумуса и хорошей освещенностью.

Для выращивания огурцов лучше использовать грядки после помидоров, лука, бобовых, ранних сортов картофеля и белокочанной капусты. Худшими предшественниками являются огурцы, кабачки и другие тыквенные.

Приготовление грядки необходимо начинать еще осенью, производя профилактическую обработку 1% раствором медного купороса или бордосской жидкостью. После опрыскивания требуется сжечь все растительные остатки и перекопать грядку.

Весной участок снова глубоко вскапывается и удобряется:

органическими подкормками (максимальная доза 5кг/м2);
«Агриколой для тыквенных культур» (одна упаковка на 3,5-4м2).

Почву выравнить граблями и спрессовать фанерой или доской, оставляя ширину грядок максимум в 65-70см.

Вдоль полученных грядок необходимо провести рейкой борозду ( 2-3 см). Перед посадкой, по совету Ганичкиной, лучше дважды обильно полить бороздки горячим раствором биостимулятора для лучшего роста и завязываемости зеленцов.

Посев осуществляется в прогретую и увлажненную почву. Семена не требуют предварительного вымачивания, расстояние между ними 50-55см. Для отпугивания вредителей (муравьев, слизней, мышей и др.) присыпать грядки смесью молотых перцев (черного и красного), а междурядье – сухой горчицей.

Засеянную грядку до середины июня необходимо укрывать нетканым материалом для защиты ростков от понижения температур.

Со второй половины июня в качестве укрытия используются дуги (1 м в высоту), на которых располагается плотный материал белого цвета. Он должен закрывать посевы со всех сторон, защищая от солнца.

Если сорт огурцов относится к самоопыляемым, укрытие до сентября не убирают (кроме времени внесения подкормок и увлажнения). Если культура требует опыления насекомыми, на время цветения край укрытия поднимают с безветренной стороны.

Обеспечьте растения правильным уходом

Огурец – теплолюбивая культура, оптимальной для нормального его развития является температура 25 27°. При понижении до 12° растение останавливает свой рост и образование завязей.

До начала формирования плодов уход за культурой делится на:

Прореживание всходов. При посеве учитывается процент всхожести семян, поэтому посевной материал располагают немного ближе друг к другу, чем это необходимо для полноценного роста. После появления второго настоящего листа растения прореживают (до 3-х раз).
Прополка. Тщательно выполненная прополка будет способствовать профилактике роста сорняков, распространения болезней и вредителей.
Полив. Поливать огурцы (кроме основания стеблей) необходимо раз в 3-4 дня большим количеством теплой воды из расчета 2-3 л на куст.
Рыхление. Выполняется для установления оптимальной аэрации и влагоемкости почвы. Последний этап рыхления наступает при образовании 4-5 настоящих листов, когда растения еще вертикально направлены.

После начала цветения и особенно в период плодообразования уход должен быть сконцентрирован на таких пунктах:

Полив. Количество воды необходимо увеличить до 3-4л на растение.
Внесение удобрений. Подкормки вносятся раз в неделю в виде готовых органических и минеральных удобрений. Раз в 2-3 недели опрыскивать кусты, чередуя жидкие удобрения и стимуляторы роста.
Формирование плети. Верхушки прищипываются, когда длина плетей составляет не меньше метра, длина боковых побегов 45-50см.

Выращивание рассады в теплице – оптимальный способ получения раннего урожая огурцов. Закрытый грунт будет более щадящим для нежных ростков и защитит от негативных факторов среды вплоть до момента пересадки на грядку, когда растения окрепнут.

Оптимальным составом грунта для выращивания рассады огурцов в тепличных условиях будет сочетание суглинка, перегноя и торфа.

Приготовка к посеву огурцов в условиях защищенного грунта:

уборка растительных остатков;
дезинфекция теплицы;
внесение удобрений и стимуляторов.

Обеззараживание теплицы проводится для защиты от возбудителей грибковых и вирусных инфекций, обрабатывать необходимо не только почву, но и все поверхности помещения, инструменты и материалы. Для дезинфекции Ганичкина рекомендует применять раствор медного купороса, карбофоса и дегтярного мыла иди специальные препараты («Искра ДЭ», «Хом»).

Для обогащения почвы используется зола, суперфосфат и специальные стимуляторы для тыквенных культур.

Срок посева: к моменту высаживания в открытый грунт возраст рассады должен составлять 20-25 суток. Оптимальной температура 20-22° днем и 13-15° ночью.

Уход за ростками в защищенном грунте:

полив: 2,5-3л/м2);
внесения подкормок (на стадии появления 2 настоящих листьев полив средством «Агрикола Форвард» либо аналогичным удобрением, на стадии 3-4 листов – подкормка комплексным минеральным удобрением);
обработки стимулятором роста корневой системы (через 7-10 дней после высевания).

Растения нуждаются в удобрении

Пересаживание рассады происходит после образования 5-6 настоящих листов.,Высаживать кусты с промежутком минимум 50см, натянув проволоку для шпалеры между рядами. К проволоке необходимо присоединить куски толстой веревки так, чтобы была возможность подвязать растения. Подвязка производится на этапе формирования 8-9 листов, когда плети занимают горизонтальное положение.

По методу Ганичкиной, агротехника выращивания огурцов из рассады на грядке объединяет такие пункты:

формирование растения;
полив;
внесение удобрений.

Удаление ненужных побегов играет важную роль для развития культуры, предотвращая образования дефицита света и облегчая сбор урожая.

Для прореживания загущенных посадок формируют каждую отдельную плеть по схеме:

На уровне 3-4 нижних листов необходимо удалить все прорастающие побеги и бутоны. Зеленцы, формирующиеся в начале плети, приостанавливают ее рост и урожайность.
Удалить все боковые побеги до 1,5 м от почвы, оставив только плодовые завязи от 4 листа и выше.
От 0,5- 1 м над поверхностью грунта формируются с частичным сохранением бокового побега с одним листом и завязями.
До высоты в 1,5 м — оставлять все плодовые завязи, прищипывая боковые побеги над вторым листом.
Выше 1,5 м прищипывание производится над третим листом, сохраняя боковые побеги.
Переросший шпалеру стебель необходимо закрепить вокруг проволоки. Прищипываю его верхушку при достижении 50-60см.
Одновременно с процессом формирования нужно производить удаление пожелтевших, ослабленных и больных листьев.

Объем необходимой для культуры воды зависит от этапа развития:

только высаженная рассада — 3 л/м2;
бутонизация и начало цветения — 5,5-6 л/м2;
массовое зацветание — 9-10 л/м2;
образование завязей и плодоношение — 12-18 л/м2.

Объем и состав вносимых удобрений также зависит от вегетативной зрелости огурца:

До начала бутонизации применяется полив препаратом «Агрикола Форвард» (из расчета 2ст.л. на ведро воды);

На этапе массового цветения растения подкармливают комплексными удобрениями с повышенным содержанием азота, фосфора и калия;

На стадии формирования зеленцов телеведущая рекомендует использовать удобрение «Агрикола Вегета» (1ст.л. на 5л воды).

В среднем для полноценной подкормки необходимо внести 5л растворенного в воде удобрения на м2. Особое значение введение подкормок имеет во время формирования и созревания плодов, поэтому удобрения на стадии плодоношения вводятся раз в неделю.

источник

Телеведущая и автор книг по овощеводству, опытный огородник О. Ганичкина уход за огурцами в теплице осуществляет по разработанным ею принципам, используя и методику подкормок, и формирование плети. Соблюдение температурного режима, правильно произведенный полив, прищипывание побегов — все это трудоемкие, но необходимые для получения хорошего урожая процедуры.

Используя опробованные на опыте О. Ганичкиной технологии, каждый сможет получать высокие урожаи тепличных огурцов у себя на участке, начиная с ранней весны и до поздней осени.

В силу того, что в защищенном грунте создаются благоприятные условия не только для растений, но и для их болезней, теплицу после уборки урожая или перед посадкой новых растений необходимо дезинфицировать. Особенно актуально это для огородников-любителей, на участке которых имеется всего 1 теплица, где постоянно выращиваются одни и те же культуры.

Случайно попавшие в парник или теплицу возбудители грибковых и вирусных инфекций остаются в почве и на всех поверхностях в помещении, быстро распространяясь, когда появляются вновь посаженные растения.

О.Ганичкина рекомендует использовать для обработки теплиц растворы:

1 ст. л. медного купороса и 60 г карбофоса на 10 л воды, с добавлением 1-2 ст. л. мыла дегтярного. Расход раствора — 1 л на 100 м ² . Опрыскать нужно все внутренние поверхности в теплице.
Препараты «Искра ДЭ» (2 таблетки) и «Хом» (1 пакет) растворить в 10 л воды. Расход раствора для опрыскивания — 1 л на 10 м ² .

Перед опрыскиванием нужно удалить всю старую почву и растительные остатки с гряд. Для огурцов хорошо зарекомендовали себя следующие грунты:

суглинок, перегной, торф в пропорции 4:3:3 соответственно;
суглинок, перегной, торф, опилки древесные — 4:4:2:1;
суглинок и торф в равных пропорциях (1:1).

После того как гряды засыпаны новым грунтом, следует внести (по 2 ч. л. на 1 м ² ) золу, суперфосфат и препарат «Агрикола-5 для тыквенных» и 2 кг смеси «Экзо» или другой с пометкой «для тыквенных». Химикаты нужно равномерно рассыпать по поверхности субстрата и заделать на глубину 10-12 см.

Для интенсивного роста огурцов и образования многочисленных завязей почву нужно полить и стимулятором «Энерген» (1 капсула на ведро воды). Расход раствора 2-3 л на 1 м ² .

Для получения раннего урожая О. Ганичкина рекомендует рассадный способ выращивания огурцов. Семена на рассаду нужно посеять с таким расчетом, чтобы к высадке она достигла возраста 20-25 дней. При наличии в теплице отопления можно сделать это прямо в ней и потом только рассадить растения на расстояние 50 см друг от друга на гряды.

Температура во время выращивания рассады должна быть около 20 ° С днем и не ниже 12-15 ° С ночью. Расход воды для полива рассады около 3 л на 1 м ² . По достижении фазы 2-х настоящих листьев производят полив раствором удобрения «Агрикола Форвард» (2 ст. л. на 10 л), норма полива — 2-3 л на 1 м ² . Через 7-10 дней, когда сформируются 3-4 листа, подкормить раствором из 1 капсулы стимулятора роста корневой системы (корнерост, корневит) и 1 ст. л. комплексного минерального удобрения (Кемира-люкс или др.). Подкормки повторять через каждые 7 дней, чередуя растворы.

К моменту высадки на гряду рассада имеет обычно по 5-6 настоящих листьев. Молодые огуречные кусты нужно рассадить на расстоянии в 50-60 см. Над рядами огурцов натянуть проволоку для шпалеры, к которой прикрепить отрезки шпагата достаточной длины, чтобы можно было подвязать к ним кустики. Эту операцию производят, когда плети наращивают уже по 8-9 листьев и ложатся на грунт.

Формирование огуречного растения сводится к удалению ненужных побегов.

Так будет доступен для сбора каждый плод, а плеть получит максимум света. Для того чтобы посадка не была загущенной, применяют формирование каждой плети.

Производится это по следующей схеме (рис. 1):

Возле нижних 3-4 листьев удалить все растущие из пазух побеги и цветочные бутоны. О. Ганичкина утверждает, что плоды, растущие в начале плети, задерживают ее рост и образование следующих огурчиков.
До уровня 0,5 м от почвы нужно продолжать удалять боковые побеги полностью, но завязи выше 4-5 листа уже можно оставить.
Следующий уровень (до высоты 1 м) формируют, сохраняя часть бокового побега с 1 листом и завязями.
От 1 м до 1,5 м боковые побеги прищипывать над 2 листочком, оставляя все завязи.
Начиная от 1,5-метровой высоты, оставить боковые побеги, прищипнутые над 3 листом. По мере образования на боковых побегах новых отростков производить их укорачивание до 1-го листа с завязями.
Отрастающий выше шпалеры стебель нужно обвить вокруг проволоки и позволить ему расти до длины 40-60 см, свисая свободно вниз. Затем верхушку прищипнуть.

Во время связанных с формированием плети операций нужно одновременно удалять с растения желтые и имеющие признаки заболевания листья. Этот материал лучше выносить из теплицы и уничтожать.

По мере роста плети количество воды нужно увеличивать от 3 л для рассады до 5-6 л к началу цветения, затем до 10 л при массовом появлении цветков и для хорошего налива плодов — 12-18 л во время образования завязей. Количество воды дано из расчета на 1 м ² .

Для подкормок используются растворы:

«Агрикола Форвард» 2 ст. л на ведро воды — до цветения;
1 ст. л. комплексного удобрения (калий, фосфор, азот) и 2 ст. л. препарата «Эффектон-О» на 10 л воды — во время цветения;
удобрения «Агрикола для огурцов» (1 ст. л.) и «Агрикола Вегета» (2 ст. л.) на 10 л воды — во время плодоношения.

На 1 м ² использовать 5 л раствора. Подкормки во время плодоношения производить через 7-10 дней.

Формируя плети и вовремя пополняя запасы питательных веществ и влаги в почве, можно добиться неплохой отдачи урожая. Ухоженные растения меньше подвержены болезням, а для получения большого количества зеленцов на плети нужно выбирать семена, специально предназначенные для закрытого грунта (парников или теплиц).

источник

Выращиванием огурцов занимаются многие овощеводы. При этом большинство из них высаживают их не на улице, а в тепличных помещениях. Для получения крупных плодов необходимо правильно ухаживать за огурчиками. Во время ухода рекомендуется периодически проводить удаление ненужных пасынков на кустиках. У неопытных садоводов это может вызвать определенные трудности. Поэтому рекомендуется заранее ознакомиться с тем, как пасынковать огурцы в теплице и нужно ли вообще это делать.

Прежде чем пасынковать огурцы в теплице из поликарбоната следует определиться, для чего это делается. Ведь есть люди, которые сомневаются в том, надо ли избавляться от лишних побегов на выращиваемых растениях.

Некоторые овощеводы утверждают, что заниматься удалением пасынков необязательно. Однако лучше их не слушать, так как пасынкование имеет немало преимуществ. При помощи данной процедуры можно не только увеличить количество урожая, но и получить его намного раньше. Если своевременно избавиться от лишних побегов, то все полезные компоненты будут расходоваться только на плоды, а не на зелень.

Конечно, можно и не удалять боковые побеги. Однако в таком случае вероятность получения качественного урожая резко ухудшится.

Все будет зависеть от условий выращивания и сорта огурчиков. Если не пасынковать тепличные огурцы, то их кустики начнут быстро развиваться. Из пазух листков начнут появляться ответвления, которые в будущем вырастут и станут дополнительными стеблями. Со временем и на них появятся побеги, которые будут расходовать много питательных веществ. Из-за этого, к плодам будет поступать недостаточное количество питательных элементов, и они будут слишком медленно развиваться.

Определившись с причинами проведения данной работы, необходимо разобраться, когда следует делать пасынкование огурцов в теплице из поликарбоната.

Для определения оптимального времени для удаления побегов на огурцах, нужно внимательно осмотреть молодые кусты. Первый раз процедуру следует проводить, когда на саженцах сформируется 5-8 листков. В этом случае убирают все боковые побеги, расположенные выше пятого листка. Оставляется только наиболее сильный побег. Во время роста придется периодически следить за появлением новых завязей и регулировать их формирование. Рекомендуется укорачивать все боковые пасынки до третьего узла.

источник

Мало кто из фермеров владеют информацией о правильном пасынковании огурцов сорта ганичкина или других в теплице или открытом грунте, поэтому не могут увеличить урожайность данной культуры. Верное выполнение этого действия позволяет увеличить урожай огурцов.

Пасынкование — удаление лишних отростков у огурцов

Пасынкование огурцов в теплице сорта ганичкина или других — это процесс, связанный с прикреплением боковых ответвлений ростков огурца. Эти отростки образуются на основном стебле. Их подвязка помогает увеличить урожайность посадочного материала.

В момент образования первых ответвлений полезные вещества растения отходят к плоду. В противном случае, завязи сбрасываются. Пасынкование огурцов выполняется для того, чтобы питательные вещества отходили к плоду, а не направлялись на образование ботвы.

Был выявлен интересный факт свидетельствующий о том, что лишние пятьдесят сантиметров растения лишают урожая объемом до килограмма. Нужно правильно проводить пасынкование огурцов, чтобы оно выполнялось вовремя, позволяя плодам получить витамины и минералы, необходимые для роста.

Пасынкование огурцов сорта ганичкина или другого в теплице — наиболее важное мероприятие. Для теплицы сажают самоопыляемые сорта, избегая дополнительных трудностей в уходе за посадочным материалом.

В связи с тем, что теплица отличается ограниченностью пространства. Из-за этого нужно знать как пасынковать огурцы в теплице, так как в этом процессе есть определенная схема.

Лишние ответвления растения приведут к возникновению чрезмерной тени, что неблагоприятно скажется на развитии огурцов.

Лишние ростки необходимо удалять, достигая размера шести сантиметров, так вы сохраните растение и избавите от лишних отростков. Главный ствол растения сразу подвязывают к специальной арматуре или шпалере.

Вертикальная стойка позволяет расти огурцам ввысь, вот почему нужно знать как пасынковать огурцы тем, кто планирует высадку этого растения.

На фото показан отросток, который нужно удалить

Правильно осуществлять контроль роста куста огурца по следующей схеме:

прикреплять на каждым узлом по пять листьев;
удалять отростки следует до их огрубления;
нежные листья отламывают вручную, а грубые срезают ножом;
когда рост стебля достиг потолка, низ освобождают от листвы и опускают верхушку, создавая петлю.

Правильно пасынковать огурцы в открытом грунте важно, так как это позволяет увеличить урожайность растения. У верного пасынкования огурцов есть также последовательность:

Оставляют основную ветвь, удаляются остальные ответвления.
Такой подход подходит, когда у вас густо посажены огурцы и прикреплены к арматуре.
Отростки срезают до шестого листа, полностью удаление не применяют.
Учитывайте тот факт, что основной стебель дает мужские цветки. а боковые порождают женские. Важно оставлять боковые побеги, срезая отростки. Так вы обеспечите растению самоопыление.

Огурец Ганичкина, как и другие сорта, нужно разделить на четыре части

Форма посадочного материала сорта ганичкина или других сортов, выращивание которого осуществляется в открытом грунте, напоминает пирамиду. Чтобы обеспечить такой вид, правильно разделить основную плеть на четыре одинаковые части.

Выращивание огурца в открытом грунте предполагает, что в первом стебле необходимо срезать пасынки до четвертого листа. Второй прищипывают и не срезают один лист с завязью. И дальше по нарастающей регулирую количество листьев и завязей.

Выращивание огурцов в открытом грунте или в теплице помогает сделать урожай больше. благодаря пасынкованию. Не имеет значения, выращивания какого сорта вы делает, будь то ганичкина, или любой другой.

В рамках агровыставки урок по выращиванию ягод и овощей омичам преподала телеведущая, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина. На мастер-классе побывала корреспондент «ОП» и записала несколько советов известной телеведущей и автора книг по садоводству. Полагаем, они будут интересны всем жителям Прииртышья, имеющим дачные или приусадебные участки.

«На навозе – поставить крест»

Именно это посоветовала сделать омичам Октябрина Ганичкина. И тем самым удивила омских садоводов-любителей, до сих пор считавших, что лошадиный или куриный навоз – самое лучшее органическое удобрение.

– Использование навоза – это вчерашний день агрокультуры.

Дискредитировал себя навоз из-за большого содержания личинок, яиц всевозможных насекомых, – безапелляционно заявила Октябрина Алексеевна. – Вместе с овощами, ягодами они попадают в желудок человека и могут стать причиной различных кишечных и инфекционных заболеваний.

У меня сын в свое время лечился целых три месяца от заражения личинками в результате пребывания на даче и поедания там сырых овощей и ягод.

Кроме того, по словам телеведущей, навоз является источником многих болезней и культурных растений, выращиваемых дачниками на своих шести сотках. Это прежде всего прикорневая гниль.

Так чем же тогда удобрять землю и растущие на ней овощи, ягоды и фрукты? Октябрина Ганичкина предложила омичам использовать новое жидкое минеральное удобрение с включением микроэлементов, производимое на одном из подмосковных заводов.

Что интересно, удобрение, рекомендованное к использованию ведущей мастер-класса, представляет собой «вытяжку из навоза и торфа».

Более того, промышленное удобрение даже имеет соответствующий вкус и запах, в чем Октябрина Ганичкина призналась омичам, выпив на их глазах изрядную долю жидкого удобрения для овощей и ягод.

Тем самым главная дачница страны хотела убедить участников мастер-класса в том, что рекомендованное ею удобрение является натуральной продукцией, а не какой-нибудь химией, которую стремятся обходить стороной настоящие дачники и огородники. И убедила. После окончания мастер-класса к палатке, где реализовывалось рекламируемое удобрение, выстроилась очередь дачников, желающих купить экстракт навоза и торфа, произведенный в Подмосковье.

«Грядки под огурцы посыпайте черным и красным перцем»

Этот совет, который дала омским дачникам Октябрина Ганичкина, не был связан с продукцией подмосковного предприятия по производству удобрений. Там вообще не выпускают ни красный, ни черный перец. Но и этот совет удивил участников мастер-класса: никто из них до сих пор не использовал перец в дачной практике.

– Для выращивания огурцов я беру только самоопыляемые семена огурцов. Высаживаю их на грядке длиной 10 метров и на расстоянии друг от друга 60 см. Затем засыпаю семечки огурцов землей и прижимаю места посадки.

Сверху опудриваю всю грядку перцем – красным и черным – и накрываю ее укрывным материалом. В таком виде посадки огурцов остаются до первых всходов семян, – рассказала свою технологию выращивания огурцов гостья «Агро-Омска».

– Зачем необходимо огурцовую грядку посыпать молотым перцем? – уточнили удивленные слушатели.

– Никто из вредителей огурцов после этого не посягнет на вашу грядку с зеленцами. Будете получать обильный урожай до самой осени, – пояснила телеведущая.

Правда, для этого придется соблюдать еще ряд требований авторской агротехники Октябрины Ганичкиной. Так, она категорически запрещает проводить на грядке с огурцами рыхление.

– Если проводить рыхление вблизи огурцов, то есть риск потерять до 20 процентов урожая. У огурцов небольшая, в 10 – 15 см корневая система кустистой мочковатой формы, поэтому ее легко поранить.

Выход здесь простой – вместо рыхления проводить мульчирование почвы.

Вместе с укрывным материалом это даст еще и эффект сохранения влаги, – разъяснила Ганичкина.

«Черный цвет притягивает радиацию»

На вопрос из зала, можно ли использовать при выращивании огурцов и других овощей черный укрывной материал, Октябрина Ганичкина категорически заявила: нельзя.

– Черный укрывной материал нельзя использовать ни в каком виде – ни сверху, укрывая те же грядки с огурцами, ни на земле с целью притягивания добавочного тепла к посадкам.

К черному прилипает дополнительная радиация. Зачем она нам нужна? – удивляется на этот раз уже сама ведущая мастер-класса.

Продолжая разговор о черном цвете, она посоветовала и самим дачникам никогда не надевать на себя одежду черного цвета при работе на земле – только светлую.

Единственный возможный вариант использования черного укрывного материала, по мнению ведущей, – можно закрыть им компостную кучу, чтобы сорняки на ней не росли.

Нельзя, по словам «главной дачницы страны», также срезать осенью под самый корень кусты земляники.

– Если уже срезать кусты земляники, то сразу после сбора урожая, чтобы они могли снова вырасти.

Иначе, срезав землянику по осени, вы получите весной только кончики былых мощных кустов, которые еще и долго будут болеть. А то и вообще погибнут, – разъяснила телеведущая.

Также она советует омичам не брать для разведения новых сортов земляники земляничные усы у соседей или знакомых.

Лучше покупать в специализированных магазинах или в питомниках: там все-таки соблюдается правильная агротехника при выращивании саженцев, имеется точная информация о сортах. Еще один совет по уходу за земляникой – не следует ее поливать из шланга. Оказывается, земляника любит, когда ее аккуратно поливают в сердцевину кустов, а не ударной волной из пожарного шланга.

Такой полив в совокупности с методом позднего срезания кустов под корень часто приводит к развитию серой гнили, мучнистой росе и другим заболеваниям земляники.

«Лук-репку на перо не использовать!»

Октябрину Ганичкину удивляет привычка многих садоводов-любителей обрывать зеленые перья на растущем луке-репке для использования в салатах.

– Многие, наверное, и не догадываются, что, оборвав пару перьев на растении, они тем самым ухудшают торговый вид луковичной головки, а главное – ее лежкость. Эта взаимосвязь доказана на практике.

Так что никогда впредь не рвите луковые перья на зелень! – обратилась к участникам мастер-класса телеведущая.

Если уж хочется есть ранний лук вместе с зеленью, то лучше для этого отвести специальный кусок грядки. И здесь использовать и луковые вершки, и корешки.

Также Ганичкина предложила омичам эффективный способ борьбы с луковыми трипсами.

Многие не обращают внимания на этих мелких вредителей лука. Да их и заметить непросто: личинки трипса располагаются внутри луковых перьев. Однако в том, что лук заражен трипсами, можно судить по пожелтению перьев. Как пояснила ведущая мастер-класса, трипсы питаются луковым соком и таким образом высушивают его изначально зеленые перья.

«Победите вредителя с помощью химпрепаратов»

Увы, побороть мелкого, но опасного для лука вредителя можно только с помощью инсектицидов, то есть химических препаратов, которые, как оказалось, тоже выпускает подмосковное химпредприятие (то самое, где налажен выпуск натурального минерального удобрения из навоза и торфа).

Впрочем, Октябрина Ганичкина с самого начала мастер-класса не скрывала, что приехала в Омск прежде всего для презентации продукции подмосковного предприятия. К тому же и торговый бренд этой продукции называется символично – «Октябрина Апрелевна».

Почему «Апрелевна», а не Алексеевна, по отчеству самой телеведущей?

– Апрелевной мои партнеры и друзья назвали бренд потому, что именно в апреле у нас начинается работа в садах и огородах. И вообще, вся природа оживает в апреле, – ответила Октябрина Алексеевна.

Отметим, со своей миссией ведущая мастер-класса справилась на «отлично».

Омские дачники были довольны встречей. Они долго задавали ей вопросы после завершения мероприятия и не хотели отпускать.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Во время ухода рекомендуется периодически проводить удаление ненужных пасынков на кустиках. У неопытных садоводов это может вызвать определенные трудности.

Поэтому рекомендуется заранее ознакомиться с тем, как пасынковать огурцы в теплице и нужно ли вообще это делать.

Некоторые овощеводы утверждают, что заниматься удалением пасынков необязательно.

Однако лучше их не слушать, так как пасынкование имеет немало преимуществ. При помощи данной процедуры можно не только увеличить количество урожая, но и получить его намного раньше. Если своевременно избавиться от лишних побегов, то все полезные компоненты будут расходоваться только на плоды, а не на зелень.

Конечно, можно и не удалять боковые побеги. Однако в таком случае вероятность получения качественного урожая резко ухудшится.

Все будет зависеть от условий выращивания и сорта огурчиков. Если не пасынковать тепличные огурцы, то их кустики начнут быстро развиваться.

Из пазух листков начнут появляться ответвления, которые в будущем вырастут и станут дополнительными стеблями. Со временем и на них появятся побеги, которые будут расходовать много питательных веществ.

Из-за этого, к плодам будет поступать недостаточное количество питательных элементов, и они будут слишком медленно развиваться.

В этом случае убирают все боковые побеги, расположенные выше пятого листка. Оставляется только наиболее сильный побег. Во время роста придется периодически следить за появлением новых завязей и регулировать их формирование.

Рекомендуется укорачивать все боковые пасынки до третьего узла.

В следующий раз процедуру рекомендуется проводить после формирования девятого листка. В этом случае придется избавиться от всех пасынков на кустах.

Чтобы понять, как правильно пасынковать огурцы в теплице, необходимо ознакомиться с особенностями такой работы. В теплице пасынкование осуществляется в несколько последовательных этапов, с которыми необходимо обязательно ознакомиться.

Начинать формировать сеянцы в один стебель необходимо сразу же после их посадки в парниках. Для начала обрывают все лишние почки и боковые побеги, которые располагаются неподалеку от четвертого листка. При этом, делать все это надо очень осторожно, чтобы случайно не повредить растение.

Правильное пасынкование огурцов должно выполняться острыми ножницами или наточенным ножом, чтобы для растения все прошло безболезненно. Однако некоторые садоводы предпочитают удалять все своими руками.

Когда все лишние побеги будут убраны, кустики нужно будет подвязывать к специальной сетке. Чтобы правильно подвязать огурчики к опорам, необходимо один край веревки привязать к основному стеблю. Второй край привязывается непосредственно к опоре. Данная процедура в дальнейшем упростит процесс пасынкования огурцов в теплице.

Известный овощевод Октябрина Ганичкина, рекомендует перед началом второго этапа внести подкормки для укрепления растений. Для этого рекомендуется применять уже готовые удобрения из магазинов.

Например, можно воспользоваться подкормками Исполин или Кормилец. После внесения удобрения каждый куст следует полить теплой отстоявшейся водой.

На одно растение рекомендуется расходовать не меньше 1 литра воды.

Закончив с подготовительными работами, можно приступить к удалению лишних побегов. Данная схема пасынкования довольно простая. Начинать удалять пасынки необходимо, когда на каждом кусте будет полностью сформировано 5-8 листков. При этом не нужно забывать о том, что на втором этапе следует оставить на огурчиках как минимум одну завязь.

Во время выполнения процедуры, необходимо оттянуть листик, возле которого расположен пасынок и осторожно его отщипнуть. Не нужно спешить, чтобы случайно не задеть главный стебель или листок. Когда все работа будет закончена, все кусты снова подвязываются к опорам.

Когда на одном из кустов сформируется около 10 листок, можно будет приступать к следующему этапу удаления побегов. Во время третьего этапа, на кустах оставляется по два листика и одному молодому плоду. При этом все остальные пасынки у огурцов удаляются.

Дальнейший уход за огурцами в теплице очень простой, так как после формирования одиннадцатого листка можно будет избавляться от всех ненужных завязей. Достаточно будет оставлять по 2-3 листика и плода на каждой стороне кустка.

После удаления завязей, куст привязывается к опорам. Однако на данном этапе делать это нужно очень осторожно, так как кусты уже слишком большие. Если во время подвязки случайно повредить их макушку, то растение начнет постепенно засыхать и в результате погибнет.

На этом можно считать, что пасынкование полностью завершено. Однако многие овощеводы все же рекомендуют во время выращивания следить за огуречными кустами. Со временем на них будут появляться лишние завязи, которые могут замедлить развитие плодов. Поэтому необходимо регулярно осматривать растения и удалять лишние побеги до сбора урожая.

Посадка и выращивание огурчиков интересует многих овощеводов. При этом далеко не каждый умеет правильно удалять лишние побеги с кустов огурцов. Чтобы научиться это делать, необходимо на рисунке или видео ознакомиться с правильной схемой пасынкования. Также можно найти немало ресурсов, где будет пошагово описываться удаление лишних побегов.

Томат – культура семейства пасленовых. В томатах содержатся витамины С, В1, В2, В3, В6, РР, К, каротин, белок, сахара, минеральные соли, яблочная и лимонная кислоты.

Томаты по типу роста бывают:

детерминантные (низкорослые), высота растений составляет 30–80 см в открытом грунте и до 1 м в защищенном. Главный стебель прекращает свой рост после образования 3–5 цветочно-плодовых кистей.

Такие сорта отличаются скороспелостью, но непродолжительной способностью формирования соцветий.

Их выращивают в открытом грунте или невысоких пленочных теплицах или в пленочных укрытиях в открытом грунте;

• полудетерминантные (среднерослые), растения достигают высоты 100–120 см, томаты выращивают в открытом грунте и высотой 150 см в защищенном. На главном стебле образуется от 6–8 до 10 кистей, после чего он заканчивает свой рост. Сорта с таким ростом хорошо подходят для пленочных теплиц высотой 2,0–2,2 м;

• индетерминантные (высокорослые), в открытом грунте растения достигают высоты около 2 м, в защищенном их рост ограничивается высотой теплицы. Например, до высоты 2,5 м можно прищипнуть верхушку и раньше, на высоте 2 м.

Растения помидора в разные периоды роста и развития предъявляют различные требования к внешним условиям. Они могут расти и плодоносить при длинном и даже непрерывном световом дне. Короткий день требуется только для отрастания рассады. Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения томата 22–25 °C днем и 16–18 °C ночью.

Потребность в воде у томата довольно высокая, особенно необходима влага растениям в период образования бутонов и завязей. Вместе с тем эта культура не выносит почв с близкорасположенными грунтовыми водами.

Совершенно не переносит она высокую влажность воздуха и длительную дождливую погоду. Слишком влажный воздух создает условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, затрудняет оплодотворение.

Томаты можно выращивать на различных почвах, но предпочтительнее делать это на легких суглинистых или супесчаных, хорошо прогреваемых, с высоким содержанием органического вещества.

В молодом возрасте растения нуждаются в подкормке фосфорными удобрениями. В период цветения и плодообразования возрастает потребность в азоте, в период усиленного роста плодов – в калии.

Недостаток кальция приводит к заболеванию растений вершинной гнилью плодов.

Чтобы избежать этого, необходимо проводить известкование почвы (до слабокислой реакции) – эту процедуру проводят осенью под перекопку.

На почвах, бедных органическими веществами, томат может испытывать недостаток магния. Положительно действуют на развитие и плодоношение растений микроэлементы – бор, марганец и железо.

Благодаря пленочным и остекленным теплицам даже без отопления можно получить гарантированный и более ранний урожай спелых плодов томата.

Томат очень теплолюбивое растение и для нормального развития и роста в теплице нужна температура днем не ниже 22–26 °C, ночью – 18–20 °C. При температуре 30 °C и выше пыльца становится стерильной, цветки осыпаются, не образуют плодов. Томат может переносить кратковременное понижение температуры до 1–3 °C, но при такой низкой температуре необходимо внутри теплицы утеплить растения.

Томат очень требователен к освещенности. При ее недостатке рассада сильно вытягивается, становится светло-зеленой, междоузлия увеличиваются, первая кисть закладывается позже.

Такая рассада хуже приживается и больше подвергается грибным болезням.

Также при слабой освещенности в теплице, например, при загущенной посадке, тени от деревьев и количество листьев между соцветиями увеличивается, почти не завязываются плоды.

От влажности воздуха и почвы сильно зависит будущий урожай томатов. Очень важно защитить томаты от фитофтороза, в отдельные годы он может полностью уничтожить урожай. Необходимо проводить профилактические обработки, не дожидаясь появления первых признаков заболевания.

При выращивании в теплицах нужно следить за влажностью воздуха (при высокой влажности плоды не завязываются). Оптимальной влажностью считается 60–70 %.

В пленочных теплицах она часто повышается до 80–90 %, такая влажность воздуха влияет и на опыления цветков, где пыльца становится липкой, не попадает на пестик, из-за этого цветки осыпаются, не завязав плодов.

Также в пленочных теплицах, где часто повышается высокая влажность воздуха, особенно ночью, растения томата разрастаются как в джунглях, поэтому полив проводится только утром.

Выращивание рассады. Рассаду предпочтительнее покупать на фирмах, имеющих защищенный грунт. Старайтесь приобретать здоровую, крепкую, закаленную рассаду, которая уже имеет бутоны в цветочной кисти, – такая рассада даст хороший урожай.

Однако большинство огородников предпочитают выращивать свою собственную рассаду, поэтому, прежде всего, необходимо приобрести семена понравившихся сортов и гибридов.

Чтобы ежегодно получать высокие, устойчивые урожаи томата, желательно сначала поэкспериментировать, выращивая в течение нескольких лет различные сорта, а затем из испытанных, понравившихся сортов выбрать по 3–4 сорта, как для защищенного, так и для открытого грунта.

При слишком раннем посеве рассада перерастает, вытягивается, а затем плохо приживается. Поэтому необходимо точно рассчитать время посева семян.

Оптимальным возрастом рассады для высадки в защищенный грунт считается 50–60 дней. Это срок для детерминантных томатов, а для индетерминантных томатов добавляем примерно 5 дней на прорастание и появление всходов. В итоге получаем 65–70 дней. Далее определяем срок высадки (он зависит от климатических условий). Срок высадки томата в необогреваемую пленочную теплицу примерно с 5 мая.

Зная все исходные данные, высчитываем точный срок посева семян. Так, в средней полосе России (пленочная теплица без обогрева) семена индетерминантных (высоких) гибридов нужно сеять 25–28 февраля и до 10 марта.

Перед посевом семена не замачивают, не обрабатывают и не проращивают. Сеют только сухими, так как семена известных фирм продаются уже в подготовленном и обработанном виде.

Почвенные смеси для посева семян и выращивания рассады. Для приготовления почвенной смеси берут по 1 части торфа, перегноя и дерновой земли. На ведро смеси добавляют по 1 ч. ложке суперфосфата, сульфата калия, и 1 стакан древесной золы.

Оптимальнее использовать почвосмесь «Экзо» – универсальную или специально для томата, или же специальные грунты для томата и перца «Селигер Агро». Почвосмеси из торфа, перегноя и дерновой земли обязательно прогревают в духовке при температуре 110–120 °C в течение 20 мин.

Для этого почву (обязательно увлажненную) насыпают на противень слоем 3–5 см.

Перегной желательно брать с 3—5-летней кучи, а дерновую землю заготавливают с участка, где многолетние травы росли не менее 5 лет.

Старайтесь приобретать здоровую, крепкую, закаленную рассаду, которая уже имеет бутоны в цветочной кисти.

Выбранную почвенную смесь хорошо перемешивают с удобрениями. Это делают заранее, за неделю до посева. Почва должна быть чуть увлажненной. В день посева ее насыпают в коробочки, ящички, разравнивают, немножко уплотняют.

Затем делают неглубокие бороздки глубиной 0,5–1 см через 5–6 см. Бороздки поливают теплым (35–40 °C) раствором гумата калия «Суфлер» для овощных культур (1 ст. ложка на 1 л воды) на 12 часов.

Семена раскладывают в бороздки на расстоянии 1,5–2 см друг от друга, но не чаще, присыпают почвенной смесью, сверху не поливают.

Ящички с посеянными (называют посев на школку, т. е. загущенные) семенами ставят в теплое (температура воздуха не ниже 24 °C и не выше 25 °C) светлое место. Чтобы быстрее появились всходы (через 5–6 дней), на ящички надевают пленочные колпаки. Сразу же после появления первых всходов пленку убирают.

Уход за рассадой томата. В первые 20 дней после появления всходов листья растут медленно. В последующие 15–20 дней рост становится более заметным. Чтобы рассада не вытягивалась, освещение должно быть достаточным, важно следить за температурой и проводить закаливание.

В течение 7 дней после появления всходов температуру поддерживают днем 16–18 °C, а ночью 13–15 °C. Затем ее повышают до 18–20 °C днем и до 15–16 °C ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока на ростке не появляется второй и третий настоящие листочки. Обычно это происходит через 30–35 дней после появления всходов.

За это время рассаду поливают и подкармливают 3 раза, что позволяет даже в период низкой освещенности (март) получить крепкую рассаду.

Поливы проводят по мере подсыхания почвы. Последний раз поливают за 3 часа до пикировки рассады. Вода должна быть комнатной температуры (20 °C) и обязательно отстоянной или кипяченая. Молодую рассаду предпочтительнее поливать под корень, чтобы вода не попадала на листочки, и они не загнили.

Коробочки или ящички нужно ежедневно поворачивать другой стороной к оконному стеклу – это позволит предотвратить вытягивание рассады в одну сторону.

Ставить ящики прямо на подоконник нельзя, лучше использовать какую-либо подставку, чтобы доступ воздуха к корневой системе не был ограничен. Когда сеянцы будут иметь по 2 настоящих листа, делают первую корневую подкормку: в 3 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого удобрения «Интермаг огород» для томатов. Эта подкормка усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую систему.

Вторую корневую подкормку делают, когда появится третий настоящий лист: в 3 л воды разводят по 1 ст. ложке «Интермаг огород» для томатов и «Эффектон-О». Поливают очень осторожно, чтобы раствор не попал на листья.

Сеянцы с 2–3 настоящими листочками пикируют в горшочки размером 10.10 или 12.12 см. Для этого горшочки заполняют питательным грунтом и поливают теплым 22–24 °C раствором «Интермага» для томатов: на 5 л воды разводят 2 ст. ложки и 5 г регулятора роста «Корневин». При пикировке рассады проводят выбраковку больных и слабых растений.

Если рассада слегка вытянулась, то стебли при пикировке в горшочки можно заглубить наполовину, но не до семядольных листочков.

После пикировки рассады в горшочки в течение трех дней поддерживают температуру днем 20–22 °C, а ночью 16–18 °C. Как только рассада приживается, температуру снижают днем до 18–20 °C, ночью до 15–16 °C.

Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. К очередному поливу почва должна немного подсохнуть, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Первую корневую подкормку рассады проводят через 12 дней после пикировки: на 10 л воды берут 2 ст. ложки «Интермаг огород» для овощных культур. Расходуют около 1 стакана на 2 горшочка.

Вторую подкормку рассады проводят через 10–12 дней после первой подкормки: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Интермаг огород» для томатов и жидкого органического удобрения «Эффектон-О».

Третью корневую подкормку рассады проводят за 10 дней до ее высадки в пленочную теплицу: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермага» для томатов, расход 1 стакан раствора на 1 растение.

В апреле рассаду закаливают, то есть открывают форточку как днем, так и ночью.

В теплые дни (от 12 °C и выше) рассаду выносят на балкон и открывают на 2–3 часа в течение 2–3 дней, а затем выносят на целый день, даже оставляют на ночь, но сверху обязательно прикрывают пленкой.

В случае понижения температуры (ниже 8 °C) рассаду необходимо вносить в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. В период закалки почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Рассада должна достигать в высоту 15–35 см, иметь 8—12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два).

Часто огородники покупают на рынке рассаду, выращенную без соблюдения правил агротехники, то есть густо посеянную в поздние сроки.

Это вам подскажут сами растения: они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без цветочных бутонов.

Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, как правило, поражается грибными болезнями, особенно фитофторой.

За 2–3 дня до высадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2–3 нижних настоящих листочка. Это необходимо для снижения вероятности появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что, в свою очередь, будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают листья так, чтобы остались пенечки длиной 1,5–2 см, которые постепенно засохнут и сами отпадут.

Теплицу устанавливают на участке так, чтобы она была полностью освещена солнечными лучами с утра до вечера.

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1—15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется после посадки внутри поставить дуги и набросить плотный нетканый укрывной материал.

Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон выращивают огурцы, второй – томаты.

Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью – антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же планируется высаживать после огурцов, то предварительно надо заменить в теплице весь по чвенный грунт или хотя бы его верхний слой на 10–12 см.

После этого почву необходимо обработать фунгицидом «Абига-пик» (75 г на 10 л воды). Расход раствора 1 л на 10 м2.

В одной теплице томаты и огурцы выращивать не рекомендуется, так как томаты требуют частого проветривания, более низкой влажности и температуры воздуха, чем огурцы. Если же теплица одна, то посередине ее перегораживают пленкой и выращивают на одной стороне огурцы, а на другой – томаты.

Теплицу устанавливают на участке так, чтобы она была полностью освещена солнечными лучами с утра до вечера, даже небольшое затенение деревьями или кустарниками влечет за собой снижение урожая.

Гряды делают за 5–7 дней до высадки рассады, размещая их вдоль теплицы. Количество грядок и их ширина (обычно 60–90 см, между грядами делают проход не менее 60–70 см) зависят от размеров теплицы, по высоте они не должны превышать 35–40 см.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 5 кг перегноя, торфа и готовой почвенной смеси для томатов и перцев «Селигер Агро».

Все перекапывают, разравнивают и поливают раствором: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки «Интермаг огород» для томатов, 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для овощных культур, 1 ст.

ложку «Эффектон-О», 20 г «Корневина», 5 капель «Эмистима». Расход – 3 л на 1 м2 поверхности грядки.

Рассаду высотой 25–30 см сажают вертикально, засыпая почвенной смесью чуть выше на 8—10 см.

Гибриды и сорта высокорослых томатов высаживают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50–60 см друг от друга. Если расстояние между растениями 80–90 см вместо 50–60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай снижается почти наполовину.

Кроме того, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, образует много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов. После посадки растение не поливают в течение 12–15 дней, чтобы они не вытягивались.

Через 10–12 дней после посадки растения томатов подвязывают к проволоке, натянутой на высоте примерно 2 м вдоль отмеченных для посадки рассады рядов. Ее устанавливают до высадки рассады, чтобы не травмировать растения.

Почва, по мнению Октябрины Ганичкиной, а также климатические условия России и Украины (обилие солнца, сухость воздуха, возможность частого полива) идеально подходят для роста такой культуры, как помидоры.

В наши дни мы видим эти яркие плоды круглый год на полках супермаркетов, их выращивание проходит в тепличных условиях, а также их привозят из-за границы. Но ценятся, безусловно, больше всего помидоры, выращенные в открытом грунте.

В России томат знают с 18 века, однако распространенным на огородах помидор стал с конца следующего века. Выделяют такие типы этого растения по характеру развития:

низкорослые, 30-80 см. Отличаются быстрой спелостью;
среднего роста, 100-120 см в открытом грунте, в закрытом- 150 см;
высокорослые . В не тепличных условиях могут достигнуть 2 м, а в защищенном достигают всей высоты теплицы.

В каждый из периодов своего развития растение требует определенных внешних условий. Важно помнить, говорит Октябрина, что рассада нуждается в коротком световом дне. Важно, чтоб томат получал много света, так как растение любит свет.

Температурный режим томата, который обеспечит комфортный рост такой:

до 25 °С днем;
до 18°С ночью;
температура в 30 °С приводит к осыпанию цветков, как следствие- к отсутствию плодов;
непродолжительное пребывание в температуре до 3 °С переносится растением спокойно.

В увлажнении томат нуждается постоянно, очень важно поливать его в период развития завязей. Многие не знают, что для растения не подходит местности, по которым проходят грунтовые воды. Тяжело переносится также влажная среда (причина развития фитофтороза, бурой пятнистости, затруднения оплодотворения), а также частые дожди.

Освещенность также очень важна для здоровья данного растения. Недостаток света можно увидеть по характерным признакам, выделенным Октябриной: сильно вытянутая рассада, цвет листьев- нежно- зеленый, увеличение количества листиков, а также почти полное отсутствие плодов.

Если выращивание томатов проходит не в открытом грунте, особенно аккуратно стоит подходить к вопросам влажности:

комфортная – 60-70%;
в тепличных условиях- 80-90%.

Рассаду приобретают, или проходят весь процесс выращивания с семян самостоятельно. Проращивать помидоры Октябрина Ганичкина советует огородникам самим. При покупке же готовой рассады стоит быть внимательным: лучшей является та рассада, что имеет низкий рост, но мощную корневую систему.

Такие молодые кустики нужно помещать в грунт до семядольных листочков, затем присыпать корни почвой, слегка прижать. Стоит также образовать небольшие лунки в почве для лучшего прохождения тепла к корням, а также качественного полива.

Почва для посадки не должна быть сухой. Для рассады подойдут небольшие стаканы или коробки 10×10 см. Перед посадкой их нужно сделать немного плотнее и полить разведенным стимулятором «Бутон» (1 г на 1 л), а также любым другим препаратом для высадки семян.

В каждом из стаканов делаем лунку до 1 см, помещаем одно семя, сверху насыпаем почву. После посева контейнеры нужно поместить в теплое помещение ( 24- 25 °С) с хорошим проникновением солнечных лучей.

Если вы хотите добиться быстрого роста, Ганичкина дает совет надеть на контейнеры пленку, которую нужно снять после появления всходов.

Ганичкина отмечает, что при раннем посеве рассада имеет увеличенную длину, а позже плохо приживается в открытом грунте. Поэтому важно четко знать нужное время посева растений.

Оптимальный период для посадки в защищенный грунт для низкорослых до 60 дней, для среднерослых – 70 дней. В тепличные условия пересаживают с 5 мая (без обогрева).

Октябрина также советует перед посевом подержать семена в специальных жидкостях («Бутон», «Агрикола Вегета», «Энерген», «Эффектона»). Температура раствора должна быть выше 20 °С. Мешочки помещаем в жидкость на сутки.

После проводим процесс закалывания: влажный мешочек на 1-2 суток ставим в холодильник. Затем семена можно помещать в почву. Такая подготовка делает растение устойчивым и влияет на его развитие в будущем.

После всхода рост семян томата очень медленный, но через 2-3 недели рост ускоряется. Для того, чтобы рассада не вытягивалась, нужно следить, чтобы на них попадало достаточно света и была соответственная температура. Температурный режим соблюдаем такой:

днем не выше 18 градусов, не ниже 13- ночью – первые семь дней;
не выше 20 градусов – днем, не ниже 15- ночью- до появление 2 и 3 листков.

Рассаду обязательно нужно дважды поливать, а также подкармливать. Для первого полива используем кипяченную воду температурой 20°С. Воду льем только под корень, дабы не дать возможности молодым листочкам подгнить.

Ежедневный поворот стаканчиков другой стороной к свету обеспечит защиту от непропорционального вытягивания растения.

Содержать стаканчики просто на подоконнике не стоит, лучше придумать подставку для свободного проникновения воздуха к корням.

Ганичкина отмечает, что после 5 дней выращивания помидор можно удалять убрать слабые растения. Подкормку растения начинают после появления первого листика.

Первая подкормка: 1 л. воды – 1 ч. ложка «Агрикола вегета» плюс стимулятор роста «Корнерост».
Вторая подкормка после появления третьего настоящего листа: 1 л. воды – 1 ст. ложка “Эффектон-О”. Попадания на листья нежелательно.

Поливать рассаду нужно качественно раз в 7 дней. Длительные паузы вредны для томатов. В апреле начинают закаливание открытием окна на сутки.

Можно также перенести томаты и на балкон (температура должна быть не ниже 12°С). Если температура понижается, то рассада на улице находиться не должна. В период закалки необходимо хорошо увлажнять почву.

Рассада готовая для теплицы имеет высоту 15–35 см, а также 12 развитых листочков и 1-2 соцветия.

Выращенная самостоятельно по советам Ганичкиной, рассада превратиться во взрослое здоровое растения, которое в будущем принесет пышный урожай!

На записи знаменитый садовод Октябрина Ганичкина дает практические советы по выращиванию помидоров с семян.

Телеведущая и создатель книжек по овощеводству, опытнейший огородник О. Ганичкина Телеведущая и создатель книжек по овощеводству, опытнейший огородник О.

Ганичкина уход за огурцами в теплице производит по разработанным ею принципам, используя и методику подкормок, и формирование плети.

Соблюдение температурного режима, верно произведенный полив, прищипывание побегов — все это трудозатратные, но нужные для получения неплохого урожая процедуры.

Альберт Однокамушков пишет: жаль не в средние века живём ,сжёг бы я тебя на костре святой инквизиции вместе с твоими бесовскими порошками .

Светлана Иванова пишет: Листочки шуршавые — это мощно )))

Йорг Бартель пишет: Слишком затянуто видео. Слов много дела мало.

Марго Сары-Терзи пишет: Добрый вечер. Скажите пожалуйста какую дозу БУТОНА нужно развести в 3 литрах воды для огурчиков на окне. И опасно ли если кошка полижет листики после БУТОНА.

Крикор Дагдавурян пишет: я очень люблю смотреть ваши передачи

В силу того, что в защищенном грунте создаются подходящие условия не только лишь для растений, да и для их заболеваний, теплицу после уборки урожая либо перед посадкой новых растений нужно обеззараживать. В особенности животрепещуще это для огородников-любителей, на участке которых имеется всего 1 теплица, где повсевременно выращиваются одни и те же культуры.

xakon zakoh пишет: хорошо. бум обризать. усики

тамара прибылова пишет: Здравствуйте ,.подскажите пож-та можно ли использовать гидрогель 1-2 стол.ложки в лунку для посадки огурцов на грядки в огороде .Вреден ли будет урожай,не хочется травить свою семью:?Поливать часто нет возможности и это бы спасло. .Спасибо.

xakon zakoh пишет: хорошо. бум обризать. усики

Перед посадкой рассады готовят грунт. Огурец отлично вырастает на рыхловатых, злачных, богатых органикой почвах. Если с озари не были внесены органические удобрения (компост, навоз), то их заносят под вешнюю основную обработку земли, до 10–15 кг/м2.

Потом гряды поливают веществом катализатора роста «Энерген». Для этого берут 1 капсулу, разводят в 10 л теплой воды (50 °C), отлично размешивают и поливают по поверхности грядки, расходуя раствор по 2–3 л на 1 м2. Даже малая доза «Энергена», попавшая в почву, приводит к образованию большого количества гумуса, этим самым значительно увеличивая плодородие почвы.

zhu_ zhu пишет: раз в неделю или раз в 7 дней, ну это и есть раз в неделю)))) насмешила

ТАТЬЯНА НЕБОГИНА пишет: извините..но так нудно..устанешь слушать….

Татьяна Головко пишет: Добрый день у меня открытый грунт и лежит мульча (опилки ) как тогда подкармливать помидоры золой и другими подкормками ?

Angris Lee пишет: как может вырабатываться гумус от применения жидких органических удобрений? что-за ахинея и маразм? Гумус может образоваться только из перегнивших органических остатков, если в почве нет органики — то и гумус там никогда не появится, в этих удобрених содержится максимум 10-20 макро-микроелементов, из 95-100, выращивайте все на компосте и мульчируйте, и не надо будет никаких удобрений применять.

zhu_ zhu пишет: раз в неделю или раз в 7 дней, ну это и есть раз в неделю)))) насмешила

За пять-шесть дней до посадки выбранного сорта прикрываем почву пленкой, после этого натягиваем на высоте полутора-двух метров два ряда проволоки. Расстояние между отдельными рядами должно составлять двадцать-тридцать сантиметров, сама проволока тщательно укрепляется, чтобы растение не оборвало ее под своим весом.

Уход за огурцами в парнике не столь сложен, главное . это правильно и вовремя вносить удобрения и поливать растения по установленному графику. О соблюдении температурного режима мы поговорим позднее, сейчас определимся, какой полив необходим.

В самом начале огурец нуждается в воде один раз за два-три дня, при всем этом на квадратный метр уходит по семь литров.

С началом плодоношения полив увеличивается, придется снабжать растения влагой каждый день, желательно до того, как в почву вносятся удобрения.

Недостаток азота приводит к слабому росту, листья и другие органы сначала приобретают бледно-зеленую окраску, а затем желтеют и отмирают. Симптомы азотного голодания появляются сначала на нижних листьях. Следует подразумевать, что листья могут желтеть так же и при затенении. Недостаток азота приводит также к тому, что листья, побеги и плоды мельчают.

В тепличном овощеводстве избыток фосфора и калия почти не встречается. Фосфорное голодание в теплицах бывает редко. Обычно фосфора в тепличном грунте достаточно, а растения выносят его из почвы мало.

При недостатке же фосфора листья огурца становятся мелкими, интенсивно зеленой окраски с синеватым оттенком. Засохшие листья имеют почти черный цвет. Рост растений замедляется.

Аналогичные симптомы появляются также при избытке влаги и недостатке кислорода в уплотненной почве, также – при похолодании.

Владислав Чорненький пишет: Подскажите пожалуйста, что делать с томатами если они в теплице жируют и не хотят цвести?

Сегодня у большинства владельцев дачных участков имеются теплицы, что значительно увеличивает качество и количество урожая тех культур, что выращиваются в тепличных условиях.

Уход за растениями в теплице несколько отличается от ухода за культурой, выращиваемой на открытом грунте. Ознакомиться с обзором сортов огурцов для теплиц можно здесь.

На снимке огурцы, выращиваемые в теплице

1 Правила ухода
2 Виды и способы
3 Фото
4 Как ухаживать?
5 Видео

В настоящее время селекционерами выведено большое количество гибридных сортов огурцов, которые рано дают урожай, могут давать плоды до самой осени, имеют устойчивость к заболеваниям и даже суровым Сибирским погодным условиям. Но даже такие сорта требуют к себе внимания и заботы, иначе урожая может вовсе не быть. Читайте инструкцию как выполняется подвязка огурцов в теплице на этой странице.

Уход за огурцами, выращиваемыми в теплице, сводится к:

Поддержанию необходимой температуры и влажности;
Правильной подготовке почвы перед высаживанием рассады, а также во время активного роста огурцов;
Соблюдению режима полива рассады;
Правильной высадке рассады, а также дальнейшему уходу за растением.

Разные сорта огурцов требуют к себе особенного подхода, в зависимости от того для каких целей они выращиваются и в каких климатических условиях.

Гибридный сорт пучковых огурцов является прорывов у селекционеров, ведь теперь можно с нескольких кустов растений можно снять урожай как с одной грядки. У пучковых огурцов в одном узле сразу формируется несколько завязей. Мало кто может удержать перед покупкой таких чудо-семян.

Стоимость семян пучков огурцов сложно назвать дешевой, и бывает очень обидно, если не получаешь в итоге желаемого результата. Все дело особенностях ухода за пучковыми огурцами.

Данный тип огурцов отличается степенью ветвления растений, это необходимо учитывать при покупке семян, так как уход за рассадой зависит от этого параметра в том числе. К тому же у тех растений, что хорошо ветвятся, период плодоношения наиболее длинный.

При слишком высокой температуре в теплице, а также от перекормки растения азотом может возникнуть существенная разница в количестве завязей по всей длине стебля. Данный сорт практически не нуждается в прищипке.

Одним из самых распространенных сортов среди огурцов, выращиваемых в теплице, является сорт Зозуля. Данный сорт дает хороший урожай, обладает повышенными вкусовыми характеристиками и подходит для любого вида использования. Первый урожай можно снимать уже через 46 дней.

Сорт Зозуля относится к самоопыляемому типу, что подтверждает его способность расти в тепличных условиях, кроме этого он обладает устойчивостью ко многим распространенным заболеваниям огуречных культур.

Самым оптимальным временем для высаживания рассады в теплицу является середина мая, на один кв. метр высаживается примерно 3 растения. Нельзя допускать перерастать зеленцам и вовремя снимать урожай, иначе вкусовые качества плодов ухудшаются.

Также это влияет на количество урожая в дальнейшем. Читайте инструкцию как подготовить почву для огурцов в теплице.

Поликарбонат является отличным материалом, под которым можно вырастить отличный урожай огурцов. Данный материла хорошо держит тепло и пропускает свет, при этом избегая ожогов нежных листиков огуречной рассады.

Для создания оптимальных условий для выращивания огурцов в теплице из поликарбоната, а также под пленочным покрытием, необходимо организовать форточки для проветривания. Посадка огурцов в тепличный грунт производится семенами в подготовленные грядки.

Следует помнить, что хороший урожай огурцов в теплице из поликарбоната можно получить при правильном выборе семян, ибо не все сорта пригодны для выращивания их в теплице, плюс существуют разные сорта для разных климатических условий.

Благодаря такой процедуре урожай получится большим. Обязательно в теплице необходимо поддерживать влажность, иначе почва будет сухой, что отразится на качестве урожая.

Октябрина рекомендует не производить формирование растений, если они сильно разрослись, то можно сделать перерыв в поливе примерно на неделю, в таком случае осуществится перераспределение питательных вещество от листьев к плодам.

Более подробную инструкцию по уходу за огурцами в теплице можно найти на блоге О. Ганичкиной.

Читайте обзор какой сорт огурцов самый урожайный для теплицы.

Для выращивания огурцов в теплице зимой необходимо в первую очередь создать теплые условия для выращивания растения. Теплица должна быть герметичной, не пропускать холодный воздух и не отдавать тепло на улицу.

Для поддержания оптимальной температуры необходима установка отопительных систем, также следует позаботиться о прогреве почве, о влажности и хорошей циркуляции воздуха. В остальном же уход за огурцами в зимней теплице идентичен выращиванию в весенне летний период рассады в теплице.

При правильной уходе за огурцами в теплице гарантированно на выходе будет большой и качественный урожай.

Прежде чем высаживать рассаду в тепличный грунт, следует подготовить почву и сформировать грядки.

На снимке рассада огурцов перед высадкой в грунт теплицы

Для получения первого урожая огурцов уже весной, можно высаживать рассаду в теплицу в зимнее время.

Зимняя теплица, обогреваемая дровяной печью, для выращивания огурцов

При рассадном способе выращивания огурцов в теплице ускоряется процесс плодоношения огурцов. Изначально рассаду необходимо вырастить дома, затем высаживать ее в теплицу, которая имеет дополнительный источник тепла. В теплицу без обогрева рассада высаживается не ранее середины мая.

Уход за огурцами после высадки в теплицу достаточно прост, но следует четкого соблюдения. Рассаду следует поливать теплой водой, температура которой должна быть не ниже 25 градусов. Теплицу следует проветривать, но не допускать сквозняков. Температура в теплице при высадке рассады должна быть примерно 20 градусов, а при появлении завязей температуру необходимо повысить до 25-28 градусов.

Во избежание ветвления и разрастания кустов следует своевременно производить прищипывание. Формирование производится при перерастании шпалера, у стебля прищипывается макушка.

По бокам прищипывание производится по разным схемам, в зависимости от роста ответвлений. Инструкция как прищипывать огурцы в теплице здесь: https://kakteplica.

Смотрите на видео рекомендации по уходу за огурцами в теплице:

При правильном выборе сортов огурцов для теплиц и соответствующем уходе за ними, урожай всегда будет отличного качества и в большом объеме.

источник