Получить полноценный урожай огурцов невозможно без подкормок во время вегетационного периода. Достойной альтернативой минеральным элементам могут послужить навоз и другие типы органических удобрений. Для этого необходимо знать, какой навоз лучше для огурцов и как он используется.
Использование натуральных удобрений на огурцах имеет ряд преимуществ по сравнению с минеральными веществами:
- относительная доступность и дешевизна;
- простота в использовании, возможность в большинстве случаев обходиться без специального оборудования и техники для внесения;
- активизация жизнедеятельности полезных бактерий;
- более полное усвоение удобрений растениями;
- замедление воздействия органики в холодной почве и усиление при обогреве грунта, что способствует более равномерному использованию удобрения;
- отсутствие засорения почвы химическими продуктами распада.
Обратите внимание! К полезным свойствам природных удобрений относится насыщенность их полезными веществами. Подкормка способна заменить внесение минеральных удобрений. Органика способствует улучшению структуры почвы, оказывает положительное воздействие на функционирование полезных микроорганизмов, препятствует развитию заболеваний, вредителей и сорных растений. Польза от их применения повышается, если знать, как удобрять огурцы навозом.
Коровий навоз является важным источником пищи и энергии для почвенных микроорганизмов. Это способствует тому, что удобрение за короткий период разлагается в грунте. Коровяк также улучшает физико-химические и физические характеристики почвы, благодаря чему нерастворимые вещества в грунте переходят в категорию легкоусвояемых.
Коровий навоз улучшает структурные особенности почвы. При внесении коровяка в глинистую почву она становится более рыхлой. В результате этого грунт будет удобнее обрабатывать, он будет быстрее и сильнее прогреваться. Подкормка коровяком огурцов и томатов, а также других культурных растений значительно ускоряет их рост.
Вносить коровяк для огурцов рекомендуется по несколько раз за сезон. Чаще всего процедуру проводят каждые полторы-две недели. Особенно важна подкормка коровьим навозом для слабых растений с вялой листвой и истончёнными стеблями.
Готовить удобрение необходимо заблаговременно, при этом необходимо знать, как коровяком подкормить огурцы. Коровяк разбавляют с чистой водой в соотношении 1:2 и оставляют настаиваться на неделю. По прошествии указанного промежутка времени вещество будет готово к употреблению по назначению.
Внесение коровяка под огурцы начинают проводить не раньше, чем спустя две недели после всходов. К этому времени у растений уже должны образовываться листья. Вносить удобрение можно только во время полива, поскольку концентрированный раствор в чистом виде способен нанести вред кустам. 500 мл компоста разводят в ведре воды для приготовления вещества. 10 л получившегося неконцентрированного удобрения хватает на квадратный метр площади.
В идеале необходимо вносить коровяк в канавки и бороздки на делянке с огурцами. Благодаря этому удастся доставить удобрение непосредственно к корням. Поливать кусты коровьим навозом сверху не рекомендуется.
При внесении в почву навоза почти сразу же начинает проявляться польза от этого действия. Однако в первый год не приходится ожидать значительного увеличения урожайности. Это связано с тем, что в конском навозе практически нет минерального азота. В последующие годы полезное действие от навоза будет гораздо ощутимее.
Данный тип органических удобрений начинает процесс разложения при температуре около +80°С. Гниение протекает намного быстрее по сравнению с остальными категориями навоза. В результате этого образуется наиболее рыхлая структура грунта.
Конский навоз содержит в себе намного больше полезных питательных веществ по сравнению с коровяком. Он быстро прогревает тяжёлые и холодные почвы, что особенно важно для огурца, который предпочитает хорошо прогретый грунт.
Свежий конский навоз для огурцов рекомендуется использовать для обработки почвы в осенний период. На 1 м2 должно приходиться около 5,5 кг удобрения. Весной, во время перекопки участка, предпочтительнее внести перепревший навоз под огурцы. Обработки жидким навозом рекомендованы в фазы цветения и формирования завязей.
Зная, как развести конский навоз для подкормки огурцов, надо ведро органических удобрений поместить в бочку и залить 5 л воды. Раствор оставляют настаиваться на 2 недели, периодически перемешивая. Для того, чтобы усилить эффект от удобрения, допускается добавить под него сено или листву с деревьев. Готовое средство разбавляют водой в соотношении 1:10. После того, как почва будет увлажнена, на ней можно использовать конский навоз в жидком состоянии.
В условиях теплиц и парников предварительно необходимо убрать верхний грунтовый слой. После этого поверх оставшейся почвы равномерно распределяют лошадиный навоз и обильно проливают его кипятком, чтобы уничтожить имеющиеся болезнетворные микроорганизмы. После этого на навоз сверху надо класть новый слой грунта, который тщательно перекапывают и разравнивают грядки.
Большую пользу для огурцов приносит компост на основе навоза от лошади. Для этого какую-либо крупную ёмкость или яму наполняют отходами биологического происхождения:
Образовавшуюся смесь перемешивают с приготовленным навозом. После этого удобрение готово к использованию.
Среди различных категорий птичьего помёта наибольшей эффективностью обладает птичий. Данный тип органического удобрения характеризуется значительным содержанием азота, который необходим огурцу и другим растения для полноценного набора вегетативной массы. Также в нём присутствуют фосфор, кальций, калий, магний, находящиеся в легкоусвояемой и доступной для растений форме.
Куриный помёт также содержит в себе ряд микроэлементов:
По своей эффективности внесение птичьего помёта сравнимо с проведением комплексной минеральной подкормки.
Дополнительная информация! По содержанию фосфора куриный помёт значительно превосходит все остальные виды навоза.
Действие куриного помёта на почву длится на протяжении нескольких лет. Это обусловлено тем, что микроэлементы, входящие в состав вещества, разлагаются достаточно долго.
Данное органическое удобрение положительно воздействует на почвенную структуру, быстро растворяясь в увлажнённом грунте. Благодаря этому ускоряет рост растений, а урожайность огурцов увеличивается на 20-40%.
Куриный помёт эффективно борется против дрожжевых и плесневелых грибков в грунте. За счёт восстановления почвенной микрофлоре при помощи птичьего навоза удаётся снизить численность сорных растений на делянке.
Куриный помёт любой породы нельзя использовать в качестве удобрения в свежем виде, потому что это чревато причинением ожогов огурцам. Вместо этого чаще всего на его основе готовят настой. Вещество надо разбавить с водой в равнозначном соотношении и оставить бродить на протяжении 5-7 суток. После этого готовый концентрат перед использованием ещё раз растворяют в воде в пропорции 1:20 и поливают получившимся средством почву в прикустовом секторе. На одно растение должно приходиться около 0,5-1 л препарата. Получившееся удобрение хранится на протяжении 2-3 месяцев.
Птичий помёт способствует хорошему росту
Высокой эффективность также характеризуется компост на основе птичьего помёта. Для его приготовления заранее готовят яму около метра в глубину. Дно её усыпают соломой, опилками или опавшими листьями. На такую подстилку слоями укладывают птичий навоз, солому, сорняки, торф, высохшие листья. Процесс приготовления удобрения занимает около полутора-двух месяцев. Готовое средство употребляется при подготовке почвы на открытых участках, а также в теплицах и парниках.
В состоянии сухого экстракта удаётся сохранить свежий куриный помёт до весны. В этом случае удобрение тонким слоем раскладывают по фанерному листу и оставляют сушиться под открытым небом в жаркую погоду на 3 часа. Образовавшийся в результате кизяк тщательно перетирают сквозь мелкую сеточку до образования порошкообразной субстанции. Получившийся порошок засыпают в мешки или бочки, где он способен храниться всю зиму без потерь в качестве. При наступлении весны его можно будет использовать во время перекапывания почвы, внося на квадратный метр площади по 200 г удобрения.
В результате полного разложения навоза в грунте формируется однородная сыпучая субстанция коричнево-чёрной окраски, которую обычно называют перегноем (гумусом). Данное вещество способно проявить свои полезные качества в любой почве. Так, на глинистых грунтах перегной улучшает их структурированность, делает почву рыхлой и лёгкой. В песчаных грунтах вещество способствует как можно более сохранению влаги и питательных элементов.
Навоз, который смог перегноить в почве, часто выступает в качестве естественной мульчи, которая не позволяет образоваться плотной корке на поверхности грунта. Такая земля будет быстро нагреваться и долго сохранять тепло, что особенно важно для огурца и других теплолюбивых сельскохозяйственных культур. Под перегнойным слоем легче разводиться и вести жизнедеятельность полезным микроорганизмам и дождевым червям, улучшающим структурированность почвы. Через этот слой бывает труднее пробиться сорным растениям.
Подкармливать огурцы перегнившим навозом желательно весной. На квадратный метр площади должно приходиться около 4-5 кг удобрения. Вещество равномерно распределяют по поверхности делянки и затем перекапывают участок, заделывая перегной в почву.
Важно! Эффективность данного удобрения особенно повышается в том случае, если с осени не был внесён навоз.
Биогумус представляет собой натуральное органическое удобрение. Оно образуется путём переработки органики красными калифорнийскими червями, которые при этом выделяют копролиты — они хорошо усваиваются огурцами и другими растениями.
Обратите внимание! По своему питательному составу биогумус в 5-8 раз превосходит любую категорию навоза. Вещество хорошо совмещается с любыми удобрениями.
Биогумус способствует улучшению вкусовых качеств огурцов, укрепляет иммунную систему и помогает перенести стресс, испытываемый культурой во время посадки. К другими положительным свойствам вещества относятся:
- стимуляция образования корней;
- помощь в борьбе против болезней;
- снижение содержания нитратов в почве и урожае;
- ускорение прорастания семян и образования урожая;
- увеличение содержания полезных веществ в овощах.
Биогумус для огурцов применение в жидком состоянии особенно важно во время высадки семян огурца. С этой целью удобрение разводят в воде в соотношении 1:20. Посевной материал на сутки помещают в получившийся раствор и оставляют на сутки.
Когда семена будут готовы к посеву, биогумус применяют для обработки грунта на участке. Для полива используют раствор удобрения и чистой воды в соотношении 1:50. Во время перекапывания грядок вносят удобрение в сухом состоянии, при этом на квадратный метр площади должно приходиться около 0,5 кг биогумуса.
При высадке огуречной рассады лунку надо удобрить 100 г биогумуса. Спустя полторы-две недели проводят первую подкормку этим же удобрением в жидком состоянии, которую затем повторяют раз в 1-1,5 недели.
Для того, чтобы подкормка огурцов народными средствами принесла пользу, многие садоводы и дачники рекомендуют следующее:
- Присыпать грунт вокруг огуречных кустов после каждого полива древесной золой – это поможет не только подкормить кусты, но и сохранить грунт влажным, а также предохранить растение от ряда заболеваний и сорных растений.
- Шире использовать для подкармливания не столь распространённые виды навоза, например, кроличий.
- Совмещать подкормку органическими удобрениями со внесением минеральных препаратов, особенно комплексных.
Правильное использование навоза и ряда других органических удобрений способствует повышению количества и качества урожая огурцов. Если знать, какой навоз любят огурцы, и соблюдать все агротехнические рекомендации, результат приятно удивит дачников и садоводов.
Если у вас на участке почва не слишком плодородная, а урожай огурцов хочется получить хороший, то попробуйте интересный метод выращивания огурцов на компостной грядке. Суть метода заключается в создании теплой гряды из подручных средств по принципу «все, что может гнить, — должно гнить». В теплую грядку для перегнивания можно заложить: древесину, стружку, сучья, бумагу, тряпье, резку травы.
Сначала следует разобраться, а что же будет давать огурчикам в грядке тепло? Что мы уложим в качестве компоста?
Крупные отходы до внесения в гряду нужно обязательно измельчить и, уложив в компостную кучу слоем 10-15 см, обработать азотным удобрением (сульфат аммония или мочевина) для более быстрого окисления. Поверх нужно насыпать слой почвы в 5 см и так чередовать слои. Резка травы, ботва, выбракованные растения, бумага, пищевые отходы, сорняки (исключение осот и пырей).
Грядку для огурцов лучше расположить с востока на запад. Затем нужно выкопать траншею. Ее размеры определяют, исходя из размера парника. Так как огурцы будут выращиваться без шпалеры, то следует оставить по 1 м на сторону с учетом расползания ботвы огурцов.
Траншею копают глубиной 50 см. Верхний плодородный слой (около 15 см) откладывают в сторону. Все остальное в другую. На дно траншеи можно заложить песок. Далее, слоем в 10-15 см укладывают грубую органику, заготовленную с весны. Для того, чтобы снизить кислотность добавляют в компост доломитовую муку, мел или известь. Сверху компост присыпают слоем земли. Далее в течение лета закладывают собранную органику слоями. Таким образом траншею нужно заполнить на 20-25 см выше горизонта почвы. Сверху все закрывают слоем в 7-10 см верхней плодородной земли. Вот и все — грядка практически готова. Ждем следующей весны.
Рано весной, как только сойдет снег, гряду накрывают черной пленкой. Это позволяет сохранить в почве влагу. В конце апреля пленку с грядки снимают, выравнивают поверхность и поперек (через 70 см) делают бороздки глубиной 20 см. В каждую канавку кладут семена выбранных сортов огурцов.
Можно до высадки семян пролить канавки раствором марганцовки малинового цвета.
Над грядкой устанавливают каркас парника и накрывают пленкой. Поскольку температура почвы высокая, семена всходят быстро. С момента всходов нужно следить за температурой под пленкой. Если стоит солнечная погода, требуется регулирование температуры (проветривание), иначе всходы могут «сгореть», т.к. температура в парнике может доходить до 80 градусов.
Семена мы в рядке сеем густо и оставлять все растения на грядке нельзя. Нужно обязательно проредить всходы. После появления первого настоящего листа в ряду оставляют самые крепкие растения. Уход в это время сводится к регулированию температуры и при необходимости прополке.
Междурядья можно рыхлить, но лучше срезать всходы сорняков и мульчировать ими молодые растения. Когда на огурцах появится 4-5 настоящих листьев и растения начнут зацветать, проводят три основных операции: окучивание, обработку фунгицидом и, при необходимости, формирование.
После окучивания прищипывают макушки на длинно-рукавных сортах огурца с последующей обработкой фунгицидным составом. Как только установится достаточно теплая погода пленку снимают и проводят частичное подвязывание к опорам. Получается частично вертикальная формировка. Из пазух листьев постепенно развиваются побеги второго и последующих порядков, но уже формируются они в стелющейся форме. При необходимости побеги следует равномерно распределить на поверхности почвы.
С северной стороны на расстоянии полутора метров от огуречной гряды можно высадить в ряд кукурузу или на шпалере горох средне- или высокорослый. Обе культуры образуют защитную кулису (стену) от холодного ветра.
Плети огурцов очень быстро занимают свободную территорию, расползаясь к середине осени до 3-4-х метров. Хорошее соседство образуют огурцы со свеклой.
С интервалом в 10-12 дней на огуречной грядке проводят три-четыре обработки фунгицидным составом, иногда чередуя с обработкой марганцовкой по листьям (5 г на 10 л воды). Уже в начале июня на такой грядке огуречные плети начинают цвести.
Выбирать огурцы следует через день, чтобы зеленцы не перерастали. Одновременно удаляют и поврежденные листья и завязи.
В случае появления на огурцах вредителей (паутинный клещ, тля, клоп) растения обрабатывают инсектицидами.
Обработку следует проводить только после тщательной выборки огурцов.
В конце октября-ноябре заканчивают закладку траншеи под огурцы следующего года. За зиму зелень частично дает усадку и весной, при положительных температурах более активно протекает процесс окисления и разложения с выделением тепла, которое необходимо именно в это время для растений. Получается, что в течение лета огородник не только ухаживает за огурцами на своей грядке, но уже на новом месте готовит новую компостную траншею под урожай огурцов в следующем году.
Кому-то может показаться выращивание огурцов на компостной грядке слишком трудоемким и сложным, но урожай вы соберете гораздо выше чем при обычном методе выращивания.
Для хорошего роста и развития огурцам нужно устроить многослойную теплую грядку. Подберите подходящее место на участке, место должно быть солнечным. Первый слой — дренаж. В качестве него подойдут любые ветки, солома и трава. Уложите слой на глубину приблизительно 30-50 см и как следует утрамбуйте его. Затем положите слой свежего навоза. В таком виде грядка должна простоять до весны, за это время все слои осядут.
В первых числах мая насыпьте слой плодородной земли (лучше всего использовать перегной). Поставьте дуги и натяните пленку или нетканый укрывной материал. Через несколько дней можно будет начинать посадку огурцов. Навоз будет «перегорать», выделяя тепло, в результате чего огурцам будет очень комфортно расти и плодоносить.
К тому же растение получит практически все необходимые питательные элементы для своего развития.
Если у вас не было возможности подготовить огуречную грядку осенью, это вполне возможно сделать и весной. Положите слой навоза (можно использовать и неперепревший), добавьте 3 стакана древесной золы и 100 г нирофоски на 1 квадратный метр. Затем насыпьте слой почвы и накройте грядку пленкой, положив ее непосредственно на почву и прижав грузом. Оставьте грядку в таком виде минимум на неделю. После этого сделайте лунки и высадите в них рассаду или семена огурцов, поставьте дуги и накройте конструкцию пленкой.
В случае, если нет возможности приобрести навоз, заранее подготовьте компост. В течение лета складывайте в кучу траву, листву, сорняки. Периодически поливайте и переворачивайте вилами. К весне должна получиться перепревшая масса, которой вполне можно заменить навоз.
Чтобы ускорить созревание компоста, поливайте растительный мусор ЭМ-препаратами.
В тепличных условиях большой урожай огурцов можно получить лишь на почве, богатой минеральными удобрениями и органикой. Подготавливать землю можно весной. Сначала снимите верхний слой земли, затем внесите навоз. Слой должен быть довольно толстым, около 30-40 см. Сделайте несколько лунок на расстоянии около 1 м и влейте в каждую по одному ведру горячей воды. Навоз начнет «перегорать» и выделять тепло. Уже через пару дней в теплице установится достаточная температура для высадки огурцов.
Перед посадкой насыпьте слой плодородного субстрата. Возьмите дерновую землю (можно использовать верхний слой почвы из теплицы), перегной, чистый песок или опилки в соотношении 2:2:1. Смесь насыпьте на навоз и разровняйте. Поверх грядки пролейте розовым раствором марганцовки, чтобы обеззаразить ее.
Огурец – один из излюбленных овощей. Выращиванием его занимаются повсеместно: возделывают на полях и в теплицах овощных хозяйств, на грядах приусадебных хозяйств, в квартирах на подоконнике и на балконе. Огурец культивируют в теплых районах и в более прохладных климатических зонах. Такое широкое распространение огурец получил благодаря скороспелости и урожайности.
Огурец – однолетнее травянистое растение семейства тыквенные. Родиной огурца являются влажные субтропики именно по этой причине, для получения высокого урожая огурцов требуется теплый и влажный микроклимат. Выращивание огурцов рассадным методом не совсем правильный прием. Корень огурца стержневой, в длину может достигать 80-100 см. Но основная масса находится на глубине 20-30 сантиметров. В момент пересадки рассады корень переносит сильное повреждение, после чего очень долго восстанавливается и в дальнейшем дает невысокий урожай. Лучшим способом получения раннего урожая огурцов является посев семенами в теплые гряды. Теплые гряды можно соорудить в открытом грунте и в теплице в более ранние сроки. В открытом грунте для гряды выбираем солнечное защищенное от сквозняков место.
Теплые гряды готовят из свежего навоза крупного рогатого скота. Массу буртуют шириной 1,2 метра, произвольной длины, высотой от 60 см. Но в каждом случае размеры могут быть индивидуальные, в зависимости от наличия органики. Далее по мере укладывания органической массы, гряду утрамбовывают и проливают водой. Закрывают подготовленную гряду пленкой и ждем до тех пор, когда на внутренней стороне пленки появятся капли конденсата. Гряда разогревается до максимальной температуры. Через 4-5 дней температура горения понижается, и появляются грибы. В момент появления грибов формируют гряду в виде ванны (глубиной 40 см) или делают лунки (60х60 см и глубиной 40 см) через определенное расстояние. Лунки заполняют землей слоем 20 см и высаживают семена (на квадратный метр 4 семечки) на глубину 3-4 см, поливают и закрывают пленкой. Теплый парник готов, по мере прорастания ростков, над грядой устанавливают дуги. Внимательно следите за температурой воздуха в парнике и в солнечные дни открывайте пленку для проветривания.
Если по каким либо причинам у вас отсутствует навоз, то можно воспользоваться компостом, сложенным из отходов растениеводства и бытовых, пищевых отходов. Верхним слоем укладываем навоз или поливаем средством для ускорения компостирования «Байкал ЭМ-1». Размер компостной гряды индивидуальный при ширине 1 метр. По поверхности насыпаем плодородную землю слоем 20-30 сантиметров и высаживаем пророщенные семена или ростки в торфяных горшочках, или в торфяных таблетках.
По мере роста и развития растения приступают к формированию стебля. Это один из главных агротехнических приемов при выращивании огурцов. По бокам гряды устанавливают жерди высотой 1,5м., к которым прикрепляют проволоку. От центральной проволоки к каждому корешку опускаем отдельный шпагат для подвязывания плетей огурца. Растение формируем в один главный стебель с боковыми побегами. В пазухах первых четырех листьев убираем все побеги и завязи. Следующие два боковых побега прищипываем после первой завязи и первой листовой пластины. Выше прищипывают над второй завязью и вторым листом. В последующих боковых побегах оставляем три завязи и три листовых пластины. По достижении центрального побега высоты проволоки, побег перекидываем и даем отрасти 60 см, после чего прищипываем центральный побег. Нельзя допускать перерастание боковых побегов – это приведет к затенению посадок и пожелтению огурцов. В течение всего вегетационного периода удаляем пожелтевшие листья и отплодоносившие боковые побеги. Усы вырезаем по причине нецелесообразного использования питательных веществ.
В то, что ранние огурцы реально вырастить не только в теплице или парнике, но и в открытом грунте, сложно поверить. Благодаря естественным биохимическим процессам, правильно организованным и примененным на огороде, можно получить хороший урожай ранних овощей без дополнительных затрат. Узнайте, какой должна быть теплая грядка для огурцов по типу конструкции, изучите ее преимущества и принцип действия, чтобы сделать это ноу-хау на даче своими руками.
Огурцы можно выращивать разными способами: в теплице, на вертикальной шпалере, в специальном мобильном ящике, просто в открытом грунте, но главная проблема – недостаток тепла. Оптимальными условиями для этой культуры считаются такие дни, когда температура не опускается ниже 15 градусов даже в ночное время. В наших широтах такое время наступает не раньше конца июня.
Огуречник для раннего урожая
Чтобы помочь молодым огурцам пораньше зацвести и начать плодоносить, огородники стараются обеспечить их теплом всеми возможными способами. Лучшие грядки для огурцов во всех смыслах – теплые. Их преимущества:
защита от сорняков и вредителей;
это способ утилизировать отходы с пользой;
Увеличьте урожай огурцов без затрат
С влиянием этого метода на урожай огурцов все ясно: растение быстрее всходит, стремительнее растет и набирает силу, обильнее цветет и плодоносит, и все это благодаря верному температурному режиму, который обеспечивается функционированием так называемой теплой грядки.
Слой перегноя предотвращает появление сорняков, создавая естественный барьер для ненужных растений и подземных вредителей. Кроме того, правильно уложенный компост под землей создает условия для отвода лишней влаги. Таким образом, вода не застаивается и не вредит корням огурцов. Еще один большой плюс – земля прогревается быстро, что сразу отражается на росте и развитии молодых побегов.
Органические отходы – листья, ветки, хвоя
На даче всегда много растительных натуральных отходов: сорняки после прополки огорода, трава после стрижки газона, опавшие листья, подпорченные фрукты или овощи. Все это можно с пользой утилизировать в строительстве. Такие удобные грядки для огурцов очень просто и дешево сделать своими руками. Никаких специальных инструментов или материалов покупать не придется.
Из названия ясно, что такая грядка должна греть. Но не совсем понятно, как именно. В основе лежат сложные физические и биохимические реакции. В основании укладывают большое количество органического материала. В итоге получается теплая грядка для огурцов с навозом или растительными отходами.
Органика при условии достаточной влажности начинает разлагаться и гнить. Возникает химическая реакция с выделением тепла – экзотермическая. В этом участвуют бактерии, как аэробные, так и анаэробные. С течением времени компост созревает. Поначалу выделяется меньше тепла, но затем грядка нагревается все сильнее. Одни бактерии сменяют других, температура поднимается.
Сухие листья – хороший источник тепла и углекислого газа
Материал условно делят на две группы: зеленая часть и коричневая часть. Несложно догадаться, что зеленая часть представляет собой листья, стебли, плоды и траву, а коричневая – более твердые ветки, сучья, опилки.
Секрет в том, что зеленая часть является источником азота. Выделение азота ускоряет реакцию, но есть и побочный эффект – выделяется аммиак. Он пагубно воздействует на бактерии, которые являются непосредственно двигателем всего процесса нагревания. Переизбыток аммиака может стать причиной гибели бактерий и полной остановки реакции, а значит, теплая грядка перестанет функционировать.
Зеленая часть компоста
Коричневая часть содержит больше углерода. В соединении с водородом этот элемент превращается в болотный газ – метан. Для полноценной и длительной работы огуречника нужно соблюдать соотношение зеленой и коричневой частей: 1:3. В таком случае для «растопки» компоста берут 25% листьев, а основная часть – хворост и ветки, отвечают как сделать компост для огурцов за длительность и равномерность протекания тепловой реакции.
Через несколько лет, когда компост в основании постепенно перегнивает, количество выделяемого тепла уменьшается. Земля остывает и рано или поздно перестает работать. Тогда нужно позаботиться о строительстве новой. Правильная грядка для огурцов может прослужить до 8 лет.
Огуречная грядка с естественным подогревом может быть трех типов, в зависимости от конструкции:
траншейные; надземные (с каркасом); комбинированные.
Подземный вариант с траншеей
В первом случае все «топливо» в виде органического наполнителя погружают в специально вырытую траншею. Таким образом обеспечиваются хорошие условия для разложения и выделения тепла. В результате слой почвы, в который закладывают семена, оказывается на одном уровне с поверхностью земли или немного ниже. Вся «начинка» спрятана под землей.
Высокие грядки для огурцов – это те, в которых компост укладывают внутрь специально собранного каркаса из дерева. Верхний слой грунта оказывается приподнятым над землей на определенную высоту. Этот метод более трудоемкий, но его плюс в том, что в такую конструкцию не проникнут сорняки.
Умная грядка для огурцов – так называет эту методику известный автор книг по огородничеству и садоводству Н. Курдюмов. Такая земляная конструкция не только сама себя подогревает, но и не нуждается в рыхлении почвы – за это отвечают миллионы бактерий. Курдюмов подробно изучил данную технологию и рекомендовал ее для выращивания огурцов и других теплолюбивых овощей.
Надземные ящики с перегноем
В качестве альтернативы можно рассмотреть оригинальные грядки надземного типа, устроенные не в деревянном каркасе, а, например, в ненужных бочках или баках. Использование таких импровизированных емкостей значительно упрощает процесс постройки. Комбинированный вариант включает в себя элементы обоих типов. Под участком роют траншею, а сверху устраивают каркас.
Теплая грядка для огурцов в открытом грунте – прекрасная альтернатива теплице. Очень важно, что ее можно без труда и дополнительных затрат сделать своими руками. Нужно только правильно подобрать место, время, материал и технологию сооружения.
Начинать строительство нужно с выбора подходящего места. Огурцам необходимо много солнца, поэтому затененные участки не подойдут – никакая умная грядка не даст урожай огурцов без солнца.
Лучше устраивать посадку в защищенном от ветра месте. Постоянный воздушный поток понижает влажность воздуха и верхнего слоя почвы. Пересушенная земля трескается и уплотняется. Укромное место на открытой солнечной территории – идеальный участок для строительства теплой огуречной грядки в открытом грунте.
Правильно выбирайте место для посадки
Что касается наклона поверхности, здесь нужно учитывать регион, в котором вы проживаете. В северных районах и средней полосе приветствуется посадка огурцов на южном склоне. Это делается для того, чтобы не упустить ни один солнечный луч в условиях недостаточно теплого и ясного лета. В южных районах предпочтительнее устраивать посадку на ровной поверхности. На южном склоне даже такой теплолюбивый овощ, как огурец, может сгореть.
Еще одно условие – учитывать, какие культуры росли на этом месте до посадки огурцов. Лучше всего, если это были помидоры или капуста. Если это кабачки или огурцы, верхний слой почвы лучше заменить землей с другого участка огорода.
Оптимальным вариантом будет сделать основу для грядки под огурцы еще осенью. Этому есть несколько объяснений:
осенью большой ресурс органики; есть время для приготовления материала; достаточная температура воздуха;
Влажная среда – важнейшее условие нормального функционирования
Осенью, когда урожай уже собран и есть время для подготовки к следующему дачному сезону, можно заняться сооружением огуречника. Растительных отходов в это время предостаточно, они успеют перегнить и превратиться в компост. К весне почва станет хорошо удобренной и готовой к посадке огурцов.
Если время упущено, можно сделать теплую грядку для огурцов весной. Только позаботиться о ней необходимо как минимум за месяц до посева. Используйте в этом случае такие материалы, которые быстро перегнивают, поскольку время ограничено. Возможно, почва не успеет напитаться удобрениями за один месяц, но свою тепловую функцию компост выполнит.
Когда вы решили устроить огуречную грядку с подогревом, для начала позаботьтесь о материале. Мало просто набросать кучу листьев, лучше соблюдать послойную технологию. Рекомендуют расположить слои таким образом:
Слой веток и крупных сучьев;
Слой «зеленой части»: листья и плоды;
Слой навоза или перегноя;
Слой золы (по желанию);
Слой плодородной почвы.
Запас перегноя пригодится в формировании огуречной гряды
Ветки и щепки измельчите, но не слишком. Первый слой будет по совместительству дренажом – отводить лишнюю влагу. Второй слой может состоять не только из растений и их частей. Сюда можно добавить и бытовые отходы в разумном количестве. Иногда укладывают даже ветошь и бумагу.
Если у вас есть компостная яма или куча и готовый перегной, воспользуйтесь им. Если же компост еще не созрел, для третьего слоя подойдет перепревший навоз. Эта составляющая часть значительно ускорит процесс разложения, ведь в ней имеется огромное количество нужных бактерий и микроорганизмов. Если грядка закладывается осенью, этот и последующие слои, кроме почвенного, можно исключить.
Древесная зола – природный источник микроэлементов, таких как калий, кальций, фосфор и другие. Это отличное органическое удобрение для огурцов, помимо этого, содержащиеся в золе элементы стимулируют работу бактерий. Слой золы можно еще больше обогатить, полив все это раствором азотно-фосфорного удобрения.
Чтобы как можно быстрее подготовить материал для теплой огуречной грядки, особенно, если делается она весной, «сэндвич» из органических слоев обильно поливают водой и накрывают непрозрачной черной полиэтиленовой пленкой. В таком парнике поддерживается высокий уровень влажности и температуры, а микроорганизмам большего и не нужно, они сразу же начнут работать и размножаться.
Компостирование можно осуществлять двумя путями: в компостной куче и в ящике для компоста. Первый способ, классический, самый простой и дешевый – сквозь наружный каркас компостной кучи, сделанный из проволочной сетки, хорошо проникают и воздух, и влага. Для полного вызревания компоста в открытом контейнере (без добавления специальных препаратов) необходимо 6-9 месяцев.
Закрытый контейнер для компоста можно приобрести в магазине. Внешне он более привлекателен и надежно защищает от проникновения к содержимому вредителей. Внутри есть вращающийся барабан, в котором компостируемые продукты удобно переворачивать. Также закрытые контейнеры оснащены шлангом для поступления внутрь воды.
Наиболее эффективно процесс перегнивания органики происходит в компостном ящике и компостной яме, поскольку влажность и температура в них практически постоянные. Чем больше и полнее яма (компостер), тем быстрее «созревает» компост. Оптимальные габариты ямы – 1,5×2 м, глубина – около 1 м. Можно сделать яму длиннее и разделить ее пополам перегородкой, за которой будет удобно складировать готовый компост.
Компостную кучу можно разместить и на поверхности почвы. Материалы, которые подвергаются компостированию, разлагаются с участием бактерий, а им, в свою очередь, необходимы воздух, азот и вода. Поэтому компостная куча должна быть хорошо проветриваемой, влажной (но не переувлажненной) и не слишком большой (основание около 1 м, высота – 1-1,2 м).
Для начала выкопайте яму глубиной на штык лопаты. На дно уложите дренаж (ветки малины, смородины, тонкие ветви деревьев), чтобы образующаяся при ферментации жидкость стекала вниз. Сверху начните укладывать почву, растительные и кухонные отходы, уплотняя содержимое и проливая каждый слой водой. Если у вас есть вызревший прошлогодний компост, то первый слой лучше сделать из него – он станет источником бактерий для нового субстрата. Чтобы придать бурту правильную форму, огородите его деревянным каркасом или крупноячеистой сеткой. Это защитит компост от птиц.
Верхний слой компостной кучи или ямы присыпьте землей, а сверху укройте темным спанбондом или плотным слоем соломы. Мы не советуем использовать пленку, так как она не пропускает воздух, а при его недостатке содержимое начинает гнить.
Размещают компостную яму или кучу в дальнем уголке сада, желательно в полутени. Прямые солнечные лучи не ускоряют, а, напротив, замедляют процессы разложения. Не располагайте «компостник» вблизи деревьев. Их корни довольно быстро сменят направление роста в сторону бурта с питательной смесью и будут «выкачивать» из него все полезные вещества.
Компост – это ценное органическое удобрение, которое получают из сорняков, растительных остатков, кухонных отходов и навоза, разлагающихся под влиянием микроорганизмов. Кроме органической составляющей для правильного компостирования также важно наличие влаги, кислорода и бактерий.
Влажность массы должна быть такой же, как у отжатой губки. В компостной куче очень важно поддерживать достаточный уровень влажности (в пределах 45-70%) и температуры (28-35°С). Сухой материал не будет разлагаться, переувлажненный будет слеживаться, и компоненты будут плохо взаимодействовать друг с другом. В сухую и жаркую погоду смесь необходимо поливать, при избыточном количестве осадков содержимое компостной кучи нужно постоянно перелопачивать. Нельзя допускать чрезмерного «разогревания» компостной кучи – при температуре свыше 60°С все микроорганизмы погибают.
Для разложения органической массы в ней должен присутствовать кислород. Чтобы обеспечить приток воздуха и регулировать равномерность приготовления компоста, необходимо не реже 1 раза в 2 недели переворачивать содержимое кучи, помещая верхние слои и массу, находящуюся с краев, вниз и в центр. Чем чаще вы переворачиваете кучу, тем быстрее и качественнее происходит процесс разложения.
Бактерии, насекомые и дождевые черви – незаменимые участники процесса разложения компонентов компостной кучи. Благодаря их присутствию образуется тепло, и материалы активно разлагаются.
Материал для компоста необходимо максимально измельчить. Если этого не сделать и загружать отходы крупными кусками, то процесс перегнивания будет протекать дольше.
Компоненты компоста условно можно разделить на две группы:
• зеленая масса (азотистые компоненты). В эту группу входят: навоз, птичий помет, скошенная трава, плотные стебли садовых и огородных культур, зеленые сорняки, овощные и фруктовые отходы. Все эти вещества содержат большое количество азота и поддерживают в смеси оптимальный для созревания компоста углеродно-азотный баланс;
• коричневая масса (углеродистые компоненты). Это солома, опавшая листва, древесная стружка, бумага, картон, измельченная древесина, кора, обрезки ветвей – в этих компонентах много клетчатки. Они служат пищей для бактерий, разлагающих органические вещества, разрыхляют компост и обогащают его макро- и микроэлементами.
При закладке компостной кучи важно, чтобы зеленые («азотистые, мокрые и мягкие») слои чередовались с коричневыми («углеродистыми, сухими и твердыми»). Это обеспечит приток кислорода и ускорит процесс компостирования, что позволит получить хорошую текстуру готового удобрения.
В зависимости от содержания азота или углерода органические отходы перегнивают по-разному. Азотистые компоненты выделяют тепло. Процесс разложения идет очень быстро, бактерии размножаются и поглощают много кислорода. Углеродистые материалы рыхлые, содержат много кислорода, при гниении потребляют азот. Если взять те и другие в равном количестве, удастся сохранить необходимый баланс.
Выкладывайте слои поочередно или смешивайте разные материалы в компостере так, чтобы они контактировали друг с другом, предотвращая таким образом образование больших комков. Между слоями можно добавить немного куриного помета, навоза или стимулятора ферментации.
Наиболее оптимальный состав компоста – это взятые в соотношении 1:1 материалы из коричневой и зеленой групп.
• Нельзя помещать в компост листья, стебли, обрезки больных растений – при разложении растительных остатков возбудители инфекции не гибнут.
• Не стоит укладывать в компостную кучу толстые куски древесины и крупные древесные отходы, обрезки вечнозеленых растений (они будут перегнивать очень долго, задерживая созревание компоста).
• Сухие листья текущего сезона, т.к. они дольше гниют. Лучше сделать отдельную кучу (или поместить их в большой черный полиэтиленовый мешок, в котором нужно проделать отверстия для вентиляции).
• Обсеменившиеся и многолетние корневищные сорняки.
• Отходы после использования ядов, гербицидов и пестицидов, т.к. погибнут полезные микроорганизмы.
• Синтетику, стекло, пластмассу, а также крупные кости, сало, жир и другие трудно гниющие органические остатки.
• Куски ткани (особенно цветной), мелованную глянцевую бумагу.
• Фекалии людей и плотоядных животных (включая домашних питомцев) – там могут содержаться глисты.
• Остатки пищи животного происхождения и крупных костей – они вызывают неприятный запах и долго гниют.
• Кожуру цитрусовых, т.к. она долго перегнивает и вредна для дождевых червей и полезных микроорганизмов.
• Из растений в компост нельзя добавлять наперстянку, томатную и картофельную ботву, клещевину, ракитник, ландыш, аконит — процесс компостирования не будет эффективным, т.к. содержащиеся в этих растениях ядовитые вещества убивают часть микроорганизмов, участвующих в разложении, и компост созревает медленнее.
Растительные остатки следует размещать слоями толщиной 15-25 см. Если слои компоста толще, процесс гниения будет происходить медленней. Компоненты, из которых делают компостную кучу, должны быть тщательно перемешаны. Первый слой компостируемого материала следует присыпать слоем садовой земли (2-3 см) с добавлением извести.
Растения-сидераты. Богатая белком зеленая масса быстро разлагается, не создавая проблем. Перед закладкой нужно дать ей подсохнуть, закладывать слоями, перемежая более грубыми материалами.
Сено и солома. Эти ценные материалы связывают влагу в компосте, обеспечивают ему хорошую пористую структуру, что облегчает доступ кислорода. Перед закладкой тщательно их измельчайте, перемешивайте с азотсодержащей зеленой массой компостируемых растений, кухонными органическими отходами и закладывайте в компост тонкими слоями.
Опавшие листья. Бедны питательными веществами. Чтобы они не сбивалась комками, их следует подсушить, желательно измельчить и закладывать в компост тонкими слоями, перемешивая с другими растительными и более грубыми материалами. При компостировании листьев дуба, содержащих в больших количествах дубильную кислоту, желательно добавление извести-пушонки (на 10 кг листвы — 200-300 г извести).
Древесная стружка. Характеризуются низким содержанием азота и очень плохо разлагаются, поэтому необходимо тщательно перемешивать их с зеленой массой растительного материала, вносить костную муку и добавлять навоз для повышения содержания азота и ускорения разложения.
Древесная кора. По сравнению с опилками отличается более высоким содержанием азота, но тем не менее нуждается во внесении азотсодержащих добавок: птичьего помета или навоза, мочевины. Рекомендуется также внесение извести из расчета 100 г на каждые 10 кг коры для ускорения процесса разложения.
Пищевые отходы. Являются ценной органической массой и отличаются высокой скоростью разложения. Для предотвращения процессов гниения пищевые отходы следует перемешивать с более грубым материалом, обеспечивающим им достаточную вентиляцию (например, с древесной стружкой).
Навоз. Из-за высокого содержания азота весьма благоприятен для компоста, является катализатором процессов разложения. Сверху навоз рекомендуется присыпать землей.
Бумага. Хорошо разлагается благодаря содержащейся в ней целлюлозе. Бумагу перед закладкой в компост следует измельчить и намочить (лучше в травяном настое), чтобы вместе с влагой она вобрала в себя дополнительные питательные вещества. Раскладывать тонкими слоями, комбинируя с грубым материалом, иначе мокрая бумага собьется в комки, и это затруднит процесс разложения.
Можно добавить специальные органические препараты – биодеструкторы. Например, Байкал-Эм, Уникал-С, Сияние. Эти биоудобрения добавляют в компост, поскольку они не содержат химических добавок, зато состоят из большого количества бактерий, ускоряющих разложение органических отходов.
Также можно изготовить «травяной настой», в который на 5 частей измельченной травы добавляют 2 части куриного помета и разводят 20 частями воды (настаивают несколько дней).
Дрожжи – еще одно эффективное средство для ускорения созревания компоста. В 1 л воды разводят 1 ст.л. сухих дрожжей и 1 стакан сахара (200 г). Полученный раствор наливают в проделанное в компостном бурте отверстие.
Компост готов, если у него появились следующие признаки:
• нельзя разглядеть отдельные компоненты питательного состава – листочки, шкурки, стебли (иногда могут оставаться отдельные веточки);
• консистенция рыхлая и сыпучая;
• цвет компоста – коричневый, ближе к черному;
• запах – как у влажной земли или лесной подстилки.
Полностью готовый компост выглядит, как черная плодородная земля, в массе хорошо видны не до конца перегнившие включения, благодаря которым компост остается рыхлым и пористым.
Появление муравьев. Это свидетельствует о том, что компостная куча слишком сухая, и процесс разложения растительных остатков идет слишком медленно. Исправить ситуацию поможет перелопачивание компоста и обильный полив.
Неприятный запах и слизистая структура компоста. Это указывает на то, что в компост добавлено слишком много мягких растительных материалов. Чтобы устранить проблему при очередном перелопачивании компоста добавьте в него солому, кусочки бумаги или картона, сухие листья, тонкие веточки.
Грибные комарики. Рой крошечных мушек над компостом – признак того, что он слишком влажный. Если количество насекомых невелико, волноваться не стоит – грибные комарики живут во всех компостных кучах. Но если насекомых слишком много, компост надо немного подсушить. Для этого в сухую жаркую погоду оставьте его на несколько дней открытым либо перемешайте с каким-нибудь сухим материалом, например, опилками или речным песком.
Не наблюдается никаких видимых изменений. Это может указывать на то, что компостная куча высохла или в ней недостаточно влажного материала. Исправить ситуацию можно путем добавления свежескошенной травы или картофельных очистков, а также периодически поливая компостную кучу водой.
Компост может приобретать неприятный запах, если в нем не сбалансированы слои – слишком много зеленой массы (азотистых веществ) или воды, избыток кухонных отходов. Гниение также могут вызывать недостаточный доступ воздуха и то, что компоненты как следует не измельчены и не перемешаны.
Зрелый компост вносят под все культуры примерно в тех же дозах, что и навоз (15-20 кг на 1 кв.м). Вносить это ценное удобрение можно под осеннюю или весеннюю вспашку (перекопку), разбрасывать по свежевспаханному полю, (например, перед посадкой картофеля), в лунки при посадке рассады, деревьев и кустарников, а также в качестве мульчирующего материала. Весной и летом зрелый компост разбрасывают по поверхности земли и тщательно перекапывают на глубину 5 см.
Весной желательно внести компост и в теплицу – 1-1,5 ведра на 1 кв.м для удобрения поверхностного слоя земли или слой не менее 25 см в качестве разогревающей подстилки под плодородным почвенным слоем.
Летом можно использовать зрелый компост как мульчу или в виде «питательного чая».
В конце лета – начале осени из незрелого компоста, который прел 2-3 месяца, можно приготовить жидкое удобрение. Для этого любую емкость на 2/3 заполняют незрелым, но уже почерневшим компостом, на 1/3 доливают водой, плотно закрывают крышкой и оставляют в теплом месте на трое суток. По прошествии этого времени настоем поливают взрослые томаты, огурцы, бобовые культуры (расход подкормки – как при обычном поливе растений).
Осенью при подготовке грядок (обычно в октябре) в тяжелую глинистую почву рекомендуется вносить незрелый компост. На протяжении зимы органика будет преть, послужит пищей для дождевых червей и к весне сделает грунт рыхлым и питательным.
В компосте первого года зрелости содержится много азота, поэтому такое удобрение не рекомендуется использовать для культур, способных накапливать нитраты. Это редис, шпинат, свекла, листовой салат, мангольд. Зато 1-2-летний компост отлично подойдет для растений, требовательных к питательным веществам: огурцов, капусты, кабачков, сельдерея, тыквы.