Как опылять огурцы в открытом грунте

Выращивание культуры в теплице предполагает искусственное опыление огурцов. Существует несколько способов, каждый из которых действует в определенной степени.

Чтобы вырастить хороший урожай в теплице, нужно обязательно следить за тем, как опыляются растения. Для удобства многих дачников существуют самоопыляемые огурцы. Называются они партенокарпическими. Но большинство сортов насекомоопыляемые. Поэтому следует помогать им с опылением. В открытом грунте этим занимаются насекомые, ветер.

Как опылять огурцы в теплице, этот вопрос интересует многих дачников, ведь от качественного опыления зависит урожай.

Существует несколько способов для опыления:

Основой метода является привлечение пчел в парник. Растения опрыскивают сладким раствором.

Для этого понадобится:

• Теплая вода 1л.
• Мед, сахар или варенье 1 ст. ложка.
• Борная кислота 0,1 гр.

Необходимо не только привлечь запахом, но и помочь пробраться в теплицу. Для этого открывают окошки и двери. Главное, не в ущерб температурному режиму помещения и влажности.

Если есть возможность можно завести целую семью пчел. Расположить улей так, чтобы он стоял на высоте 40 см, и хорошо согревался на утреннем солнце. Насекомые должны хорошо ориентироваться, для начала им следует привыкнуть к окружающей обстановке. Их выпускают в теплый парник, когда там еще ничего нет. Со временем пчелиная семья начнет свою работу.

Во время цветения природных медоносов им нужно обеспечить вылет за пределы теплицы. Для этого в крышке делается небольшое окошечко, его необходимо отбелить вокруг, это поможет пчелам проще находить обратную дорогу в улей.

Если огурцы выращивают ранней весной, то домик с пчелками располагают в парнике. Если в более теплое время, то улей оставляют на улице, вплотную прижатым к стене теплицы, обеспечив им беспрепятственный вход. Проделанное отверстие в стене совмещают с входом в улей. Так насекомые будут летать по парнику, вылетать из него на улицу, через окошко на крыше.

Если нет возможности привлечь насекомых, то огурцы опыляются самостоятельно. Здесь главное разобраться с цветками на растении. Есть мужские и женские. Отличить их друг от друга не сложно.

Мужской цветок не имеет пестика, зато в нем очень много пыльцы. Если его легонько встряхнуть оно образует целое облачко. Расположены они ближе к основанию стебля и чаще всего сгруппированы по нескольку штук.

Женский цветок содержит пестик. Расположен чаще всего на боковых побегах. Отличается от соцветий противоположного пола тем, что содержит небольшое утолщение, которое напоминает маленький огурчик.

Опылять растение, нужно соблюдая определенные требования:

• Обязательно учитывается процент влажности в теплице. Не больше и не меньше 70%. При более высокой влажности пыльца слипается, при низкой быстро высыхает.
• Проводить самоопыление лучше всего ранним утром или максимум до обеда, не позднее.
• Женские цветы готовы к опылению на 2 день. Поэтому процесс проводиться на вторые сутки, так более вероятно, что процесс пройдет правильно и плодотворно.
• Если предполагается проводить сортовое опыление, то цветки женского пола, до проведения опыления, закрывают от нежелательного проникновения в них насекомых.
• Те цветы, которые опылялись самостоятельно, следует как-нибудь пометить. Чтобы убедиться, что все прошло правильно.

Опыление огурцов в теплице вручную, непростой метод, но действенный.

Два важных правила опыления:

1. Пыльцы должно быть много.
2. Лучше всего брать пыльцу с одного растения и опылять ей цветы с другого куста.

Соблюдая все необходимые требования, любого дачника ждет успех.

• Первый способ, опылять можно при помощи обычной кисточки. Для этого пыльца очень осторожно снимается с мужского соцветия и переносится на женский цветок сразу на пестик. Затем следует прикрыть опыленный цветок. Использовать для этого можно вату или другие подручные материалы.

Кисть обязательно должна быть из натуральной щетины, желательно очень мягкой. Чтобы не повредить нежные цветочки огурцов.

• Второй способ, мужской цветок. Его можно использовать как опылитель. Для этого он аккуратно срывается, с него удаляются лепестки. Затем его помещают в женский цветок, можно оставить в нем до того момента, когда произойдет рост завязи. Используют несколько цветков.

Опылять огурцы вручную рекомендуется несколько раз в течение недели, тогда результат будет гарантирован. Если завязи пойдут в рост, цветы считаются опыленными.

Многие дачники не любят выращивать огурцы самоопыляющихся видов. Обусловлено это тем, что они имеют нехарактерный для культуры вкус, легкий стресс может снизить урожай куста, растения зависимы от изменений внешних условий выращивания.

Но, несмотря на это, опылять самому растения довольно трудоемко, поэтому садоводы покупают гибридные сорта. Чаще всего это:

Опытные огородники советуют для выращивания в тепличных условиях использовать определенную схему посадки для огурцов. Самые первые сажаются ранние гибриды самоопыляющихся сортов. Большинство посевов в теплице должны составлять растения, которые опыляют насекомые. Последними высаживают виды огурцов среднего срока созревания.

Выращивание таким способом огурцов в домашних условиях, обезопасит дачника от потери урожая.

Хоть данная процедура и является непростой, многие пользуются ей, выращивая культуру в теплице. Огурцы, подвергаемые ручному опылению, вырастают сортовыми. Можно смело собирать с них семена не переживая за будущий урожай.

Самостоятельное опыление дает возможность получить отборные плоды. Они по вкусовым качествам практически не отличаются от тех огурцов, которые выращивались в открытом грунте. Кроме того, растения практически не реагируют на перепады температуры, недостаточное освещение и другие, неблагоприятные для их роста и развития признаки.

В первую очередь это не соответствующая агротехника, то есть что-то сделано неправильно. Причин может быть несколько:

1. Семена собраны в прошлом году.
2. Недостаточный прогрев семян перед посадкой.
3. Недостаток света.
4. Слишком близкое расположение растений друг к другу.

Для того, чтобы исправить ситуацию, можно прищипнуть верхушку растения. Тем самым спровоцировать его на развитие боковых побегов. И последующим формированием на них женских цветков.

Получению зачетного урожая с культуры, предшествует большой объем работы с растениями. Самостоятельное опыление в домашних условиях не исключение. Но работа того стоит, огурцы обязательно отблагодарят терпеливого дачника своей урожайностью.

источник

Ни одну дачу нельзя представить без пчелоопыляемых обычных огурцов. Такие культуры испокон веков сажали у себя на огороде наши предки. В последнее время выведено много новых гибридов, которые почти не образуют пустоцветы, отлично переносят капризы погоды. Огурцы высаживают на грядке или в парнике и следят, чтобы в период цветения произошло опыление женских цветков.

Опыляемые насекомыми огурцы — не новинка. Такие растения в нашем умеренно-континентальном климате выращивают много лет. В последнее время выведены новые сорта, позволяющие получить урожай овощей в самые ранние сроки. Обычно рано созревающие огурцы начинают плодоносить спустя 40-45 дней. У плодов — нежная кожура, белые шипы, сочная мякоть, размер —10-12 сантиметров.

Многие ранние огурцы являются салатными, их длина отличается от обычных — они немного продолговатые (около 27 сантиметров).

Правда, некоторые ранние сорта имеют более плотную кожицу, темные шипы, их можно употреблять свежими и использовать для засолки.

Средние или поздние сорта огурцов бывают разной длины. Крохотные корнишоны вырастают до 5-9 сантиметров. Гибридные сорта отличаются пучковой завязью, длина плодов — 9-12 сантиметров. Такие культуры дают большой урожай. Однако из семечек их плодов нельзя вырастить огурцы с похожими качествами. Созревают овощи только на 50-60 день. В основном, все поздние культуры выращивают для консервации или засолки.

Плюсы опыляемых насекомыми сортов:

• отличные вкусовые характеристики;
• болезнеустойчивость;
• холодостойкость;
• хорошая урожайность при благоприятных погодных условиях;
• можно получить посевной материал.

• зависимость от наличия насекомых;
• на солнце, при слабом поливе, огурцы становятся горькими;
• урожайность может снизиться из-за неблагоприятных погодных условий.

Рекомендуется сажать на огороде ранние, средние и поздние сорта. В таком случае можно будет собирать урожай весь сезон. Огородникам нужно знать, что огурцы бывают двух видов. Одни растут на невысоких кустиках, которыми можно не заниматься. Другие — образуют высокие стебли, за которыми постоянно нужно ухаживать. Вначале — удалять боковые пасынки, формировать стебель, в конце — прищипывать верхушку.

Культуры с длинным стеблем нуждаются в опоре, обычно их пускают виться по шпалере. Пчелоопыляемые огурцы обычно сажают на открытой грядке. Хотя можно посадить в пленочном парнике или теплице. Желательно, чтобы растение в момент цветения было полностью открыто для насекомых.

Бывает так, что из-за дождливой прохладной погоды или малого количества насекомых все цветочки огурцов не опыляются, то есть пыльца с мужских цветков не попадает на женские. Завязи не формируются в полном объеме, отчего снижается урожайность. Однако селекционерами придуманы новые гибридные культуры— партенокарпические огурцы.

На растениях произрастают лишь женские цветки, а завязи образуются без опыления. Обычно такие культуры высаживают в теплицах.

Есть еще один вид огурцов — самоопыляемые. У них в одном цветке имеются пестики и тычинки, то есть процесс опыления происходит, когда пыльца с тычинок попадает в пестик. Растение опыляется само, без привлечения к этому процессу каких-либо насекомых. Впоследствии образуются плоды с семенами внутри. Самоопыляемые культуры обычно выращивают в пленочных парниках, на балконах и даже на подоконниках.

Если сравнивать вкусовые качества различных видов огурцов, то лучше те, которые опыляются насекомыми. Они хрустящие, сочные, не горькие, с приятным огуречным ароматом. Однако у самоопыляемых сортов урожайность выше. Ведь завязи формируются независимо от присутствия насекомых или погодных условий.

Опыляемые насекомыми культуры можно выращивать в теплице, однако будет проблематично заманить туда пчел. Желательно в момент цветения шире распахнуть окна и двери или полностью убрать пленочное покрытие.

От момента посева семян до перенесения саженцев на грядку должно пройти 20-25 дней. Затем растение будет развиваться еще дней 20 или 30. Если посеять семена в начале мая, то к концу этого месяца можно высадить рассаду в теплицу, а в июне можно будет собирать урожай.

Нежелательно сеять свежие семена. Посевной материал должен полежать хотя бы два года. Перед посевом семечки прогревают или закаляют при низких температурах, затем, для дезинфекции, замачивают на 20 минут в розовом растворе марганцовки.

Подрастающая рассада вначале находится в обогреваемом помещении, а в фазе 4 настоящих листиков переносится в теплицу.

Огурцы не любят пикировку или разрывов корней. Желательно рассаду сразу высаживать в торфяные стаканчики.

Саженцы пересаживают в заранее выкопанные лунки. Схема рассадки: огурцы сажают рядами, в каждом ряде может быть две борозды. Культуры сажают друг против друга, на расстоянии 50 сантиметров. До соседнего куста должно быть не менее 40 сантиметров. Между рядами желательно оставить проход в 80 сантиметров.

Желательно каждую культуру выращивать отдельно. Однако на соседней грядке можно посадить пекинскую капусту, репу, горчицу, перец, баклажаны. Лучший вариант — укроп. Это растение, благодаря своему аромату, будет отпугивать от огурцов вредителей. Вместе с огурцами можно посадить спаржевую фасоль. Она не занимает слишком много места. Огурцы и фасоль нуждаются в одинаковом количестве полива. Не рекомендуется вблизи огурцов высаживать томаты и картофель.

В одной теплице можно сажать несколько видов огурцов, но желательно на расстоянии 80 сантиметров друг от друга. Культуры одной разновидности можно посадить на соседних грядках, в одном ряду. Самоопыляемые растения дадут урожай независимо от наличия насекомых. Опыляемые пчелами культуры сформируют завязи, если их цветки опылят пчелы, мухи, шмели.

Сразу после пересадки саженцы поливают регулярно (раз в 2 дня). Расход воды — 2-3 литра на 1 метр квадратный. В момент образования завязей и плодоношения количество влаги увеличивают почти вдвое. Полив осуществляют под вечер. Если днем слишком жарко, то после 16 часов кустики можно оросить водой. Во время сильного зноя такую процедуру делать не рекомендуется – листья могут быстро сгореть на солнце.

Воду для полива берут теплую, не жесткую, отстоянную. Желательно собирать дождевую воду в бочки или канистры и поливать ею огурцы.

В период развития огурцам нужны подкормки. Органику и минеральные вещества вносят в грунт еще до высадки рассады. Спустя две недели после пересадки саженцев их подкармливают коровяком или азотными удобрениями. Берут литр раствора коровяка или 30 грамм нитроаммофоски на ведро воды.

В период цветения делают такую подкормку: на 10 литров жидкости берут по 30 грамм сульфата калия, суперфосфата, мочевины. Во время плодоношения кустики подкармливают так: на ведро воды берут 0,5 литра коровяка или по 30 грамм нитроаммофоски и сульфата калия.

Для пчелоопыляемых сортов частой проблемой бывает образование пустоцветов, когда на кустике появляются лишь мужские цветки. В таком случае проводят прищипывание главного стебля. Такая процедура стимулирует развитие боковых побегов, на которых образуются завязи. Культура будет лучше плодоносить, если проводить пасынковку. Удаляют боковые побеги, образовавшиеся в узлах плетей, при этом оставляя появившиеся завязи

В закрытых конструкциях нередко возникают проблемы с опылением цветков. Даже в открытые настежь окна и двери насекомые летят неохотно. Можно помочь культурам, и опылить цветки с помощью мягкой кисточки для рисования.

На одном стебле растут мужские и женские цветочки. У женских под цветком имеется небольшая завязь. Кисточкой забирают пыльцу с мужских цветов и переносят на женские. Можно сорвать мужской цветок, оборвать листики и тычинкой опылять пестики женских цветков.

На грядку саженцы огурцов высаживают в конце мая. Если воздух прогрелся до 15-18 градусов тепла, нет опасности ночных заморозков, температура грунта — 10 градусов, то молодые растения можно перенести уже в середине мая. Предварительно рассаду закаляют, то есть постепенно приучают к новой среде. В конце мая или в начале июня можно сразу посеять семена на огород. Правда, культура начнет плодоносить лишь в июле. Зато кустики вырастут более жизнеспособными.

Землю перед посадкой огурцов нужно подготовить: перекопать, удобрить, разрыхлить. На 1 квадратный метр участка вносят ведро перепревшего перегноя, по 30 грамм азотных, калийных и фосфорных удобрений. Огурцы предпочитают некислую почву. Желательно добавить еще 500 грамм древесной золы или доломитовой муки. Перед посадкой лунки можно обеззаразить розовым раствором марганцовки.

Выбирая место для огурцов, желательно учитывать некоторые нюансы: кустики под прямыми солнечными лучами быстро вянут. Овощи можно посадить в полутени или возле высоких культур (подсолнечник, спаржевая фасоль). Нельзя сажать огурцы на грядку, на которой раньше росли томаты, картофель. Предшественниками могут быть лук, морковь, редиска.

Высаженные на грядку огурцы регулярно поливают. Для полива берут отстоянную, теплую воду. За раз под каждый кустик выливают около 4 литров воды. Правда, нельзя воду вливать под корень. Поливают растения через 2 дня, в жару — чаще, в прохладную, дождливую погоду полив прекращают. Когда растения зацветут, и начнут образовывать завязи, расход воды увеличивают вдвое. В момент плодоношения кустам также нужно больше влаги.

источник

В облачную, сырую погоду, когда пчелки и шмели прячутся по своим домикам, нормальное опыление огурцов приостанавливается. А если вы, как и я, проживаете в дождливом регионе, то для получения хорошего урожая с пчелоопыляемых сортов и гибридов в особо ненастные периоды приходится вручную опылять растения.

На огуречных растениях формируются как женские, так и мужские цветы. Последние в народе именуют пустоцветами, они наделены крупным венчиком и зачастую располагаются в основании листочков по несколько штук сразу. При благоприятных обстоятельствах в единичном узле может распускаться до пяти таких цветочков.

Цветки мужского пола обладают пятью тычинками, причем четыре из них сцеплены друг с другом, а одна растет немного в сторонке. У огурца пыльца тяжеловесная, клейкая и пригодна к опылению после распускания цветка. Мужские цветочки распахивают лепестки после появления солнца над горизонтом и к закату уже вянут, а их пыльца портится.

Женские цветочки в большинстве случаев разбросаны по растению по одиночке, хотя иногда их образуется по нескольку экземпляров в пазухе листочка. Их можно идентифицировать по завязи в форме крохотного огурчика. То есть пол цветка можно определить еще до того, как он раскроется. Женский цветок имеет пестик с рыльцем и нуждается в опыление при содействии мужского цветка. Цветение женских цветков продолжается в течение всего светлого времени суток, однако в случае с дождливой погодой, когда насекомые летают очень слабо, они не увядают сразу, а раскрываются 2-3 дня подряд в ожидании пыльцы.

Природой предусмотрено, что опыление огурца зависит от активности таких насекомых, как шмели, пчелки, муравьи, трипсы и т.п. Цветки экстрагируют ароматный нектар и отличаются броской, соблазнительной внешностью. Вышеперечисленные насекомые перемещаются с одного цветочка на другой и на своих пушистых лапках переносят микро-крупинки пыльцы. Так что для привлечения опылителей в теплицах принято ставить горшки с цветущими многолетними луками, букетики из одуванчиков, гречихи, душицы и прочих медоносных растений.

Предлагаю посмотреть небольшую видео-инструкцию по опылению огурчиков ручным способом.

Женский цветок огурца

Если вы выращиваете пчелоопыляемые огурчики на открытой грядке, а погода не благоволит естественному опылению, то можно взять эту работу в свои руки. Как правило, ее целесообразно проводить для всех тыквенных культур в начале фазы цветения, поскольку тогда мужских цветков формируется совсем мало, либо они не появляются вовсе. Их нужно нарвать с растений, выращиваемых в другом месте, и поместить в целлофановый пакетик.

Для выполнения данной операции венчик с мужского цветка отрывают таким образом, чтобы обнажить тычинки и аккуратно касаются ими рыльца пестика женского цветочка. Добиться качественного опыления можно, если повторить описанные выше действие с одним женским цветком 3-5 разными мужскими цветками. Причем один мужской цветочек также допускается прикладывать к рыльцам 3-5 женских цветочков.

Опылять можно не только вручную, но и с помощью мягкой кисти для рисования. Сперва ею притрагиваются до тычинок на мужских цветочка (при этом нет необходимости их обрывать), а затем осторожно проводят ею по рыльцам женских цветков. Учтите, что самоопыление — редкое явление для огурца (конечно, я имею в виду прежде всего пчелоопыляемые сорта и гибриды).

Лучшее время для осуществления этого действа — первая часть дня, когда пыльца обладает максимальной жизнеспособностью. При этом следует избегать любого повреждения пестика. Об успешности ручного опыления свидетельствует увеличение завязи, которое можно заметить уже на второй — третий день. А вот если вместо симпатичных зеленцов формируются уродливые крючки, то, скорее всего, опыление было проведено некачественно. Пройдет еще неделя — полторы и плоды уже можно будет срывать с огуречных плетей.

Кстати, и в природных условиях были зафиксированы случаи, когда на огуречных кустиках плоды завязывались без участия насекомых-опылителей. Как правило, такое необычное «поведение» растений предварялось длительными периодами сырой, хмурой погоды. Так и не дождавшись опыления, растения оказались способными перестраивать свой обмен веществ на закладку плодов, минуя этап оплодотворения. Селекционеры заприметили это качество, изучили его и вывели большой ассортимент огуречных гибридов, урожайность которых не зависит от уровня активности пчелок.

А вы замечали, что тепличные огурцы почти никогда не имеют семян? А дело все именно в том, что в теплице обычно выращивают партенокарпические огурчики, то есть такие, которые совсем не нуждаются в опылении. Таким образом, поскольку семена не образуются, в оплодотворении цветков не возникает никакой необходимости. Подобные растения зачастую продуцируют исключительно женские цветы, а если мужские цветки и развиваются, то в них либо отсутствует пыльца, либо она просто — напросто стерильна.

Хотя, конечно, ничто не сравнится со вкусом первых грунтовых огурчиков, выросших под ласковым июньским солнышком. А для привлечения пчелок и шмелей достаточно расположить грядку с этой культурой неподалеку от пряной грядки со шнитт-луком, иссопом, душицей и прочими медоносами.

источник

Домашний урожай одной из самых популярных огородных культур — огурца — зависит от многих факторов, в том числе от качественного опыления. Пчелоопыляемым сортам содействуют насекомые, самоопыляющиеся растения ни в какой помощи не нуждаются. Однако бывают условия, в которых на пчёл надеяться не приходится. В этих случаях растения нужно опылять вручную.

Опыление необходимо для представителей флоры, у которых формируются как женские, так и мужские цветки. К таким растениям относится и огурец. Опыление — процесс переноса пыльцы с тычинок мужских цветов на рыльце пестика женского, в результате чего образуется плод.

Для того, чтобы образовался плод, необходимо опыление

В природе роль опылителей играют птицы, насекомые, ветер, вода. Однако в садоводстве иногда возникают случаи, когда приходится прибегнуть к искусственному процессу. Например, при выращивании огурцов в закрытом пространстве (в теплице, на балконе или подоконнике). О помощи пчёл и ветра в таких условиях речи не идёт. Ещё одна причина — желание получить чистые сортовые плоды и семена. Если на ограниченном пространстве культивируется несколько сортов огурцов, то нужно взять процесс опыления под контроль.

Один из самых известных опылителей — пчела

Чтобы процесс опыления увенчался успехом, необходимо знать несколько нюансов.

При цветении на огуречном растении образуются женские и мужские цветы. Они имеют ярко выраженные отличия, и перепутать их сложно.

Огурец относится к однодомным растениям, т.е. цветы обоих типов формируются на одной особи.

Мужские цветки располагаются поближе к основанию стебля. Как правило, они формируют группы-соцветия из 5–7 штук. Эти цветки часто называют пустоцветами.

Мужские цветки расположены группами рядом с основанием стебля

Женские цветы формируются на боковых побегах. Они одиночны, у основания имеется уплотнение, похожее на маленький огурчик.

Женский цветок одинок и имеет уплотнение у основания

Опыление лучше проводить утром, до обеда.

Нераскрывшиеся бутоны предположительно за сутки до распускания необходимо изолировать — при помощи марли или бумажного колпачка накрыть цветок. Это нужно сделать, чтобы случайные насекомые не помешали процессу. Мужских цветков, участвующих в процедуре, должно быть в 2 раза больше, чем женских.

У растений с более крупными цветами — например, бахчевых — для изолирования цветка используют прищепку

У мужского цветка обрывают венчик и прикасаются к пестику женского цветка

Кисточкой собирают пыльцу с мужских цветов и переносят её на женские

• лучшее время опыления — на второй день после того как цветок раскрылся;
• влажность должна быть около 70% (при низком показателе пыльца высыхает, при высокой — становится тяжёлой и липкой);
• температура также имеет значение. При 27 о С и выше пыльца теряет активность. Температура 10–15 о С тормозит развитие завязей. Оптимальные показатели — 20–25 о С;
• для красоты плодов и сохранения чистоты сорта рекомендуется брать пыльцу с одного куста, а переносить на другой;
• на одном опылении останавливаться не стоит. Нужно продолжать проводить процедуру ежедневно в течение недели.

Существуют партенокарпические гибриды — виды, которые образуют плоды без опыления. Правда, в них нет семян.

У самоопыляющихся огурцов и пестик, и тычинки находятся в одном цветке. В искусственном опылении они не нуждаются. Такие сорта являются наиболее продуктивными, так как практически все цветки могут принести плод.

Пчелоопыляемые огурцы опыляются пчёлами. Если насекомых нет, то и завязей не будет. Их особенность — мужских цветков на порядок больше, чем женских. Именно этим сортам нужна помощь в опылении. Такие огурцы считаются более полезными.

Обилие пустоцветов на огуречных кустах говорит о неправильной агротехнике культуры. Возможно, были посажены свежие (с урожая прошлого года) непрогретые семена. Также появлению множества мужских цветков способствуют загущённые посевы и недостаток света.

Обилие пустоцветов говорит о неправильной агротехнике

Чтобы стимулировать формирование цветков женского типа, нужно прищипнуть верхушку. Лучше над 5–6 листом, но можно и выше. Это стимулирует рост боковых побегов, которые и становятся местом обитания женских цветков.

Ещё один вариант — притормозить полив. Когда растение немного подвянет, орошение возобновляют. Такие неблагоприятные условия запускают в действие естественный природный механизм: растение торопится дать потомство и образует женские цветки. После этого мероприятия необходимо компенсировать огурцу стресс и подкормить его (0,5 кг коровяка на 10 л воды, 1 ст. раствора под куст).

Искусственное опыление огурцов — совершенно несложная процедура. Зная, как правильно сделать это, можно получить большой урожай. Кроме этого, опыление вручную позволит собрать чистые сортовые семена.

источник

Некоторые огородники выращивают овощи не только на приусадебном участке, но и в квартире, пытаясь в зимнее время создать приемлемые условия для роста растений. При культивировании важно знать, как опылять огурцы в домашних условиях, ведь запустить с этой целью насекомых в квартиру не представляется возможным, а без опыления ни дома, ни в теплице ожидаемого урожая не получить.

Самостоятельное опыление огурцов

Основой задачей опыления огуречных саженцев в домашних условиях и в теплице выступает формирование завязей, после которых и получаются огуречные плоды. Суть этого процесса заключается в переносе пыльцы с мужских соцветий на женские. Если в природе опылительным процессом овощных культур занимаются насекомые, то в условиях закрытого помещения искусственное опыление огурцов дома вручную перекладывается на человека.

Проводить процесс искусственного опыления огурцов можно практически в любое время. Время проведения процедуры напрямую зависит от огуречного сорта и от того, когда именно семена были посажены в почвенный грунт. При этом каждый огородник знает, что чем быстрее опылить огуречные соцветия в домашних условиях либо в теплице, тем раньше можно получить от саженцев свежие овощи.

Перед опылительной процедурой рекомендуется повысить влажность в помещении, где растет рассада. Сделать это можно посредством распыления воды и пульверизатора либо установкой емкости с водой возле контейнеров с саженцами.

Запланировать опылительный процесс огурцов дома и в теплице предпочтительнее не в первый день, когда на огуречных саженцах распустились первые соцветия. Опылять цветки рекомендуется спустя 20-24 часа после их раскрытия. Лучшим временем для этого станет раннее утро либо вечер, в особенности подходит пасмурная погода, когда через окошко не светит яркое солнце. Если за окном стоит солнечная погода, в помещении следует создать тень.

При проведении опыления огуречных соцветий немаловажное значение имеет температура окружающей среды. Соблюдение требуемого теплового режима повышает шансы на формирование завязей, увеличивая количество вновь появившихся соцветий. Наиболее оптимальными для опыления считаются показатели от 24°С до 27°С.

Опылять соцветие рекомендуется при показателях влажности в 70%. Когда уровень влаги будет ниже рекомендуемого, пыльца засыхает. При чрезмерном повышении влажности пыльца отсыревает и слипается.

Превышение необходимой температуры угрожает пыльце потерей оплодотворяющих свойств и, как следствие, потере будущего урожая овощей. Понижение теплового градуса ниже рекомендуемого хоть и сохраняет сам процесс опыления, однако теряет его качественную характеристику: огурцы вырастают мелкими.

Повысить эффективность формирования завязей в домашних условиях при правильно проведенном опылении позволяет подкормка. Для минерального питания огуречной культуры необходимо подобрать готовые удобрения, среди компонентов которых присутствуют фосфор, калий и мочевина. Для развития подов особенно важна мочевина: она повышает количество огуречных завязей.

При этом с использованием подкормки можно не останавливаться на сборе первого урожая, а попробовать стимулировать у растений новую стадию цветения. Для этого достаточно понизить температуру на 7-10 пунктов и внести удобряющие комплексы.

Опыление нужно произвести правильно

Чтобы правильно провести опылительную процедуру для огурцов в домашних условиях, важно знать основные отличия между женскими и мужскими соцветиями, что позволит определить, откуда брать пыльцу и куда ее переместить.

Если мужские соцветия располагаются преимущественно на стебле огуречной культуры около основного стебля растения, собираясь в маленькие группы, насчитывающие по 5-7 соцветий, то цветки женского пола растут по одному и как правило формируются на боковых побегах. При этом мужские цветки часто зовутся пустоцветами.

Огуречная культура относится к однодомной разновидности, цветки обоих полов которой на одном растении формируются одновременно.

Внешне одиночные женские соцветия отличаются от мужских наличием уплотненного основания, которое схоже с небольшим огурчиком.

Простое ручное опыление огурцов проводится в утреннее время. Принцип опыления заключается в обрывании мужских цветков и прикладывании их к женским.

1. С этой целью еще нераспустившиеся бутоны за сутки до раскрытия изолируют, накрывая марлей либо бумажным колпачком. Это делают, чтобы случайно попавшие в помещение насекомые не смогли помешать будущему процессу. Для сбора пыльцы мужских соцветий потребуется в 2 раза больше, чем женских цветков.

Мужской цветок раскрывается на сутки и впоследствии вянет, тогда как женский может быть опылен в течение 2 дней.

2. Спустя день с соцветий снимают защитное покрытие и срывают мужские пустоцветы, с которых обрывают расположенные около венчика лепестки. Именно венчиком с пыльцой на пыльнике и тычинках слегка прикасаются к пестику женского соцветия.

Когда опыляются не все семена и пыльцы не хватает, неполностью опыленный зачаток женского цветка вянет и опадает.

3. При достаточном количестве мужских пустоцветов венчики на некоторое время оставляют прямо в женском цветке. Чтобы не запутаться, какие соцветия уже были опылены, их рекомендуют помечать, например, при помощи простой нитки.

Опылять огурцы в домашних условиях можно и, не обрывая при этом мужские пустоцветы, а пользуясь простой художественной кисточкой. Это тоже достаточно эффективный метод. Рекомендуется подбирать кисть с мягкой щетиной.

источник

Многие увлеченные дачники не могут удержаться от того, чтобы выращивать зимой в домашних условиях не только зеленый лук и петрушку, но и свежие огурчики. На самом деле это совсем несложно, для этого нужно только выбрать подходящий сорт или гибрид огурцов.

Сажать огурцы для выращивания на окне можно, начиная с середине января, при этом обязательно использование подсветки в течение 10-12 часов в сутки.

Для посева семена огурцов нужно замочить на несколько часов для лучшего прорастания. Приготовьте горшочки для посева, диаметром не меньше 15 см. Поскольку огурцы очень плохо переносят пересадку, их нужно сразу высаживать на постоянное место. Сеянцы огурцов требовательны к свету, при недостаточном освещении они вытягиваются, бледнеют, становятся слабыми и долго не набирают цвет. Хорошего урожая от них ждать не стоит, поэтому заранее позаботьтесь о дополнительном освещении: разместите над рассадой светильник с лампой дневного света и обеспечьте продолжительность светового дня в течение 10-12 часов.

Ваши питомцы отблагодарят вас бурным ростом, активным цветением и плодоношением. Для того чтобы поддерживать вытягивающиеся плети, продумайте и сделайте шпалеры. После появления третьего настоящего листка растение нужно прищипнуть, это ускорит появление женских цветов и начало плодоношения. Не нужно забывать и о подкормках – для этого дважды используется универсальное минеральное удобрение, с перерывом в месяц.

Более других сортов для выращивания на окне, балконе или лоджии подходят партенокарпические гибриды огурцов, т.е. не требующие опыления. К ним относятся «Зозуля», «Апрельский», «Манул». От обычных сортов эти гибриды отличаются большим количеством женских цветков, из которых после процветания начинает развиваться огурчик. Еще они довольно устойчивы к перепадам в температуре окружающей среды. Однако и пчелоопыляемые сорта можно вырастить дома, хотя это потребует больше времени и внимания к своим питомцам.

Для выращивания в домашних условиях используют партенокарпические самоопыляющиеся гибриды, устойчивые к неблагоприятным условиям.

Для того чтобы искусственно опылить огурцы, требуется внимательно наблюдать за цветением: вы должны научиться отличать мужские цветы (пустоцветы) от женских. Женские завязи видны невооруженным глазом: цветок распускается на маленьком зеленом уплотнении, формой напоминающем огурец. Ваша задача заключается в том, чтобы перенести пыльцу с мужского цветка на женский и опылить его. Сорвите пустоцвет, оборвите лепестки, чтобы тычинка была открыта. Затем прикоснитесь ею к пестику в женской завязи. Для уверенности повторите действие несколько раз, но аккуратно, не обломите завязь. Если опыление прошло удачно, завязь начнет увеличиваться в размерах, если опыления не произошло – она опадет. Лучше всего проводить опыление в утренние часы.

источник

Выращивание огородных культур в тепличных условиях и дома требует искусственного опыления, огурцы — не исключение. От качества опыления зависит количество и качество выращенных огурцов. Самоопыляющиеся растения не нуждаются в сторонней помощи, пчелоопыляемым помогают насекомые. При выращивании культурных растений в теплицах или домашних условиях полагаться на их помощь бессмысленно, при таких обстоятельствах опылять растение надо вручную. Существует несколько способов опыления вручную, каждый из них обладает своими индивидуальными особенностями.

В опылении нуждаются все представители флоры. Формирование плодов происходит в результате взаимодействия пыльцы мужских тычинок с рыльцем женских. Опылителями для огурцов в дикой природе служат насекомые (в основном пчелы), птицы, ветер. Порой возникают ситуации, когда требуется искусственное опыление. Необходимо это, как правило, при возделывании огуречной культуры в ограниченном и закрытом пространстве (в тепличных условиях, парнике, на балконе в квартире) или при желании получить чистый посадочный материал и сортовые плоды.

Для чего требуется опыление

Важно разобраться с цветом на растении. Основные отличия женских от мужских цветков:

• У женского цветка есть пестик. Располагается он, как правило, на боковых побегах. Имеет утолщение, которое визуально напоминает миниатюрный огурчик.
• У мужского цвета пестики отсутствуют, но в них содержится большое количество пыльцы. Если его осторожно встряхнуть, около него образуется целое облачко. Располагаются они у основания стебля, группируются по несколько штук.

Опыление огурцов дома не составляет труда, если предварительно ознакомиться со всеми особенностями. Как опылять огурцы в теплице и дома:

1. Нераскрывшиеся бутоны следует оградить за несколько дней до предположительного раскрытия. Использовать для этого рекомендуется бумажный колпачок и марлю. Делать это требуется, чтобы на куст не садились насекомые. Бутонов мужского пола должно быть в несколько раз больше, нежели женских.
2. Мужские цветки открываются всего на одни сутки, после чего увядают. Женские цветы способны к опылению в два раза дольше. Спустя сутки марля с бумажными колпачками убирается, называемые пустоцветы срезаются. Необходимо осторожно срезать лепесток венчика и приложить его к пестику женского цветка.
3. «Посадить» пыльцу можно, используя небольшую кисточку с мягкой щетиной. К ее щетинкам крепится пыльца, которую переносят на женский цветок.
4. 2-3 мужскими цветками следует обработать один женский цветочек.

Важно: опыление огурцов в домашних условиях должно осуществляться в первой половине дня, до обеда.

Опылять культуру необходимо в соответствии со следующими рекомендациями:

• Уровень влажности в помещении играет очень большую роль в опылении. Оптимальное значение — 70%. При низкой влажности пыльца быстро высыхает, а при повышенной — слипается.
• Опыление надо проводить в первой половине дня, не позднее обеда.
• Цветы женского пола способны к опылению на второй день, именно в этов ремя рекомендуется проводить процедуру.
• Если планируется проводить сортовое опыление, целесообразно накрывать соцветия от нежелательного проникновения насекомых.
• Самоопыляемые цветы необходимо как-нибудь пометить.
• Температурный режим имеет огромное значение для выращивания огурцов. При температуре выше +27 градусов пыльца утрачивает свою активность. При понижении температуры до +10-15 градусах затормаживается процесс развития завязи. Оптимальный температурный режим — 20-25 градусов выше нуля.
• Не стоит ограничиваться одной процедурой, повторять искусственное опыление надо ежедневно на протяжении недели.
• Чтобы выросли красивые плоды, надо пыльцу переносить на рядом растущий куст, а не на тот же.

Обратите внимание: многие садоводы задаются вопросом, можно ли пчелоопыляемые огурцы сажать в теплице. Можно, но лишь в том случае, если дачник будет готов осуществлять опыление самостоятельно.

Ученые в ходе многочисленных опытов и исследований получили партенокарпические гибриды, которые не требуют опыления. Это неоспоримое преимущество вида, но он имеет и недостаток — в плодах отсутствуют семена, которые можно будет использовать в качестве посадочного материала на следующий год.

В цветках партенокарпических гибридов содержится и пестик, и тычинка (гермафродит). Подобные культуры не испытывают нужды в опылении, они более продуктивные. Их преимущественная особенность заключается в том, что каждый цветок способен плодоносить.

Прежде чем выяснять, что делать с большим количеством пустоцветов, надо установить причины их образования. Основные причины:

• Чрезмерно близкое расположение.
• Дефицит солнечных лучей.
• Посадочный материал был собран в прошлом году.
• Недостаточный прогрев семян перед посадкой.

Чтобы предупредить образование пустоцветов в будущем, нужно осторожно прищипывать верхушку культуры. Это способствует развитию боковых побегов и формированию на них цветов женского пола.

Важно! Прищипывать над 5-6 листом, но допустимо и выше.

Еще один способ сократить количество пустоцветов — сократить количество поливов. Неблагоприятные условия для роста и развития запускают в растении механизм по продлению рода, усиленно формируются женские цветки. К привычной частоте поливов необходимо возвращаться, как только растение начинает увядать. После такого стресса нужно внести в почву удобрения (борная кислота, поликарбонат, перепревший перегной).

Теперь начинающий агроном знает, как опылить огурцы. Ручное опыление огурцов не требует специальных знаний и особых усилий, но позволит собрать чистое посадочное сырье для выведения определенного сорта.

источник

Огурцы — одна из самых распространённых культур. Их сажают во всех регионах нашей страны. В последнее время, когда стали доступны небольшие теплицы и материалы для простых укрытий, сроки выращивания этой культуры и сбора урожая значительно удлинились — с весны до осенних холодов, урожаи выросли, и огурцы стали выращивать в более холодных районах, в том числе и в открытом грунте.

Огурцы — однолетняя культура семейства тыквенных.

Сортов и видов этого овоща существует великое множество, различаются они по следующим признакам:

• возможности опыления:
  • партенокарпические, то есть не требующие опыления. Такие огурцы хорошо подходят для теплиц, где насекомые не летают;
  • пчёлоопылямые, которые без проблем опыляются в открытом грунте, причём необязательно пчёлами;

  

  Пчёлоопыляемые сорта огурцов прекрасно подходят для открытого грунта

  

  Cорт огурца Герман F1 — детерминантный, высокоурожайный, подходит для открытого грунта

  

  Позднеспелый сорт огурца Домовёнок F1 оптимален для засолки

  Огурцы можно назвать тропическими растениями, потому что они очень любят повышенную влажность и тепло. Семена прорастают при температуре не ниже 12 о С, при более низких они гниют в земле и не всходят.

  Самая лучшая температура для развития культуры — от 22 до 33 о С, причём температура почвы должна быть на 2–4 о С ниже или равна температуре воздуха. Рост огурцов полностью останавливается, если столбик термометра опускается ниже 13 о С или поднимается выше 45 о С. Пыльца на цветах стерилизуется от жары и завязи не могут образоваться при температуре 35–40 о С. Влажность воздуха, при которой огурцы быстро растут — 85–95%, а почвы — 75–85%.

  Огурцы на 95–98% состоят из воды. В них содержится:

  • около 1% белка;
  • до 2,5% сахаров;
  • значительное количество витамина С — от 5 до 15 мг на 100 г плода.

  Эти овощи также включают почти полный список витаминов В, А, Н, Е и РР, но в небольших количествах — от сотых долей миллиграмма до микрограммов.

  Огуречный сок — это не простая вода, он очень легко и гармонично вписывается в общий водный баланс организма и за счёт своего состава полезен человеку:

  • снижает кислотность желудочного сока;
  • благотворно влияет на печень и почки;
  • восстанавливает силы;
  • за счёт щелочных соединений помогает хорошо усваивать даже тяжёлую пищу;
  • растворяет вредные соединения и очищает организм.

  

  Огурцы снижают кислотность желудочного сока

  Постоянное употребление огурцов улучшает общее состояние и самочувствие.

  Огурцы в открытый грунт можно сеять рассадой и семенами напрямую в почву.

  Рассадный способ даёт возможность получить более ранний урожай. А в холодном климате, в условиях короткого лета — это единственная возможность успеть вырастить огурцы. Семенной способ проще, экономит время и силы садовода.

  Для выращивания рассады нужно иметь тёплое и хорошо освещённое помещение. Огурцы — растения короткого светового дня, для нормального развития им хватает 10–12 часов полной освещённости. В тени и при недостатке света огурцы растут очень медленно.

  Сеянцы плохо переносят пересадку, поэтому рассаду высаживают не в общих ящиках, а только в персональной для каждого куста таре ёмкостью около 0,5 л. Можно использовать круглые стаканчики, горшки. Но лучшая тара — прямоугольные обрезанные пачки из-под молочной продукции. Они становятся плотно друг к другу, без потерь дефицитной площади, не падают, когда нарастёт ботва, в отличие от неустойчивых круглых стаканчиков.

  

  Рассаду огурцов лучше выращивать сразу в отдельных ёмкостях, так как культура плохо переносит пикировку

  В донышке любой тары должно быть 3–5 отверстий для стока лишней воды, иначе есть риск загнивания корневой системы. Поливают сеянцы по мере высыхания грунта, водой комнатной температуры.

  Есть десятки рецептов и пропорций составления грунта для рассады, но главные его характеристики таковы:

  • рыхлый, чтобы корни могли дышать (аэрироваться). Слишком плотный липкий грунт становится твёрдым, корни в нём не могут нормально развиваться;
  • нейтральный или слегка кислый, рН — 5,5–6,5;
  • средней питательности: в чересчур питательном грунте рассада будет бурно наращивать хрупкую зелёную массу, быстро перерастать, в слишком скудном — плохо расти.

  Общее правило для выращивания всех видов рассады: грунт может быть немного хуже, чем земля на постоянном месте роста. Тогда растения легче адаптируются, быстрее приживаются и меньше болеют.

  Сроки высадки семян на рассаду для открытого грунта отличаются в разных климатических зонах. Мало того, в одной и той же зоне каждый год весной складываются совершенно разные погодные условия. Однако базовые сроки для Центрального региона определены многолетним опытом — это 20–30 марта. Более точное попадание в самые благоприятные сроки посадки можно обеспечить, если высаживать семена в несколько заходов — с 15 марта по 5 апреля.

  Саженцы в открытый грунт высаживают с наступлением устойчивого тепла, когда минуют угрозы возвратных заморозков. Идеально, когда на улице среднесуточная температура будет около 15 о С, то есть примерно 10 о С ночью и 20 о днём. Как правило, в Центральном регионе, в Черноземье — это середина мая, а в Подмосковье, на Северо-Западе — вторая половина мая и даже начало июня. Поэтому в этих регионах семена на рассаду высаживают позже, с 30 марта по 10 апреля.

  

  Корни огурца полностью освоили квадратную ёмкость 0,5 л

  Не будет катастрофой во всех регионах высадить семена на рассаду и 15–20 апреля, поскольку минимальное время выращивания — 15–20 дней. Можно пересаживать сеянцы, когда растение образует 1–2 настоящих листа. Но при этих сроках первый урожай будет получен значительно позже.

  Высадку напрямую семенами в грунт начинают примерно с 6 мая. По старинным приметам, для посадки огурцов благоприятен Егориев день.

  Свои семена перед посадкой калибруют в солёной воде — одна столовая ложка чуть выше краёв, 50 г на 1 л воды. Пустые семена всплывают, полноценные опускаются на дно. После семена нужно промыть от соли.

  Лучше использовать не прошлогодние, а 2–3-летние семена. Замечено, что они дают больше урожая.

  Свежие семена прогревают в течение 3–4 часов при температуре 50–53 о С. Эта процедура требует точности — при перегреве свыше 60 о С семена испортятся, но правильное выполнение повышает урожайность.

  При поздних сроках посадки семена проращивают, чтобы ускорить всходы. Для этого:

  Рассыпают в один слой по влажной хлопчатобумажной ткани или по дну тарелки, в которую наливают немного воды. Семена не должны плавать в воде, а только немножко смачиваться снизу. Закрывать сверху нельзя, так как они могут заплесневеть.

  

  При замачивании семена огурцов не закрывают, чтобы они не заплесневели

  Для увлажнения можно использовать не чистую воду, а слабо-розовый (1%-ный) раствор марганцовки (1 г на 100 мл воды) на 25–30 мин, это обеззараживает семена. Потом их следует хорошо промыть.

  Можно сажать огурцы и сухими семенами. При ночной температуре не менее 8–10 о С они взойдут через 5–7 дней. Если ростки не появились на 7–8-й день, семена пересаживают снова, но на 5–8 см в стороне от первой посадки.

  

  При ночной температуре не менее 8–10 градусов через 5–7 дней появляются всходы огурцов

  В неблагоприятные годы бывает, что огурцы из-за холодов пересаживают по два-три раза. Может помочь укрытие посевов на время холодов плёнкой, нетканым материалом, тёмной мульчей.

  Если огурцам заведомо предстоит расти при резких перепадах температур (в открытом грунте), семена закаливают: после прорастания помещают на 1–1,5 суток в холодильник с температурой 0–2 о С. В таких условиях ростки на время остановятся в развитии и не перерастут.

  Выращивать огурцы можно на любых почвах, но для хорошего урожая подойдёт земля:

  • рыхлая,
  • способная удерживать влагу,
  • плодородная,
  • хорошо прогреваемая.

  Почву начинают готовить осенью, с обычной вспашки и перекопки без боронования. Когда есть навоз или перегной, их вносят в количестве до 10 л на 1 кв. м. Навоз слегка закисляет землю, поэтому потребуется раскисление известью-пушонкой (2 л на 10 кв. м) или древесной золой (5 л на 10 кв. м). Раскисление известью лучше перенести на весну, так как одновременное внесение её с навозом приведёт к потере азота.

  Весной перекапывают лунки или гряды, в зависимости от способа посадки, на глубину 20–30 см, всю поверхность боронуют граблями.

  

  Грядки под огурцы перекапывают весной на глубину 20–30 см

  Огурцы — растения интенсивного роста. За короткий период вегетации им нужно успеть нарастить большую массу ботвы и сформировать плоды. Корневая система огурца расположена на глубине не более 30 см, растения не могут доставать питание из глубоких слоёв почвы. Поэтому они хорошо отзываются на большое количество органики.

  Кроме осеннего внесения, на липких глинистых почвах за 2–3 недели до посева семян или рассады также вносят свежий навоз под перекопку (7–10 кг на 1 кв. м на глубину 15–20 см). Это приносит большую пользу: навоз начинает гореть, прогревает почву, делает её рыхлой. Далее, в процессе роста огурцов, гниющая органика выделяет углекислый газ, который огурцы используют для роста, и попутно служит источником питательных веществ.

  Если не удалось внести навоз за 2–3 недели, перед посадкой его вносить уже нельзя, можно добавить перегной в количестве 3–5 кг на 1 кв. м.

  Огурцы обязательно нужно сажать в затишье — там, где нет сквозняков между строениями и ветров, особенно северных. Хорошо, если участок прикрыт с севера, северо-востока и северо-запада густыми зарослями, заборами или строениями. Огурцы любят тёплый, влажный застойный воздух, что несовместимо с ветрами и сквозняками. К тому же ветер иссушает листву и почву и может просто порвать растение.

  

  Огурцы хорошо растут в месте, прикрытом с севера, северо-востока и северо-запада зарослями, заборами или строениями

  При этом затенение категорически недопустимо. В тени огурцы просто не растут.

  Нельзя выбирать для посадки лощины и низины, где по ночам стоят туманы и собирается тяжёлый холодный воздух.

  При выборе места нужно заведомо предусмотреть возможность полива — воды огурцам нужно много. Если на участке есть хорошо прогреваемый водоём, лучше посадить огурцы ближе к нему. Это облегчит полив, добавит дополнительной влажности воздуху и выровняет перепады температур за счёт того, что ночью нагретый водоём отдаёт тепло. Без водоёма удобно, когда рядом бочки, в которых за день нагревается вода. Можно организовать и капельный полив из объёмного бака.

  

  Посадка огурцов возле мелкого водоёма добавит влажности воздуху и выровняет перепады температур за счёт того, что ночью нагретый водоём отдаёт тепло

  Огурцы в открытом грунте сажают длинными грядами в лунки, расположенными в линию или в шахматном порядке. Рядом в лунке диаметром 50 см могут расти 3–4 растения, между которыми должно быть 8–12 см. Между лунок в любую сторону — не менее 1 м, а для сортов с длинной плетью — не менее 1,5 м. Расстояние между грядами также 1–1,5 м, а между растениями в ряду — 10–12 см.

  При наличии большого количества свободной площади расстояния между растениями можно увеличить до 25–30 см для увеличения площади питания и лучшей освещённости. Сильно удалять огурцы друг от друга не нужно, они хорошо растут дружной колонией, закрывая ботвой весь отданный им участок.

  При вертикальной подвязке плетей междурядья можно сузить и рассчитывать расстояния между кустами по другой формуле — 3 куста на 1 кв. м. Пускать плети вверх на открытом воздухе можно только в защищённых от ветров местах.

  

  Подвязывать огурцы к шпалерам можно, если они закрыты от ветров зелёными насаждениями

  Весной важная задача — защита от заморозков, которые неизбежно погубят первые ростки теплолюбивых огурцов. От небольших морозов может спасти простой полив почвы и орошение побегов тёплой водой. В старых источниках описан способ поднять температуру воздуха на 3–4 о С за счёт задымления. Для этого поджигают кучи любого горючего и тлеющего материала — опилок, хвороста, торфа и т. д. В случае сильного разгорания кучу присыпают землёй. Сегодня проще накрыть посадки нетканым укрывным материалом, под одним слоем которого температура выше на 2 о С. Иногда небольшие ростки накрывают стеклянными банками.

  

  Под одним слоем нетканого укрывного материала температура выше на 2 градуса

  Сорняки пропалывают по мере их появления. Почву рыхлят неглубоко по всей площади, ещё не закрытой плетями. Значительно облегчит уход мульчирование почвы под огурцами 2–3-сантиметровым слоем перегноя, торфа или подгнивших тёмных опилок (2–3 см). Под ним не образуется корки, земля будет мягкой, сохранится влага, а значит, поливы будут требоваться реже.

  

  Можно мульчировать огурцы сухим листовым опадом от неплодовых деревьев

  Весь период роста следят за тем, чтобы корни не показались на поверхности. Это бывает, когда рыхлый грунт уплотняется после полива и дождя, а также при бурном развитии корневой системы. Когда корни оголяются, их засыпают качественным сыпучим перегноем или дерновой землёй.

  При выращивании без подвязки плети аккуратно направляют:

  1. Когда плети отрастают на 25–30 см, их осторожно раскладывают по грунту так, чтобы они не переплетались, не росли внутрь куста.
  2. Каждую плеть пришпиливают к почве скобой из проволоки.
  3. Дальше в этом месте образуются дополнительные корни и новые побеги — в этом плюс выращивания огурцов без подвязки.

  Перекладывать и поднимать плети без необходимости нельзя даже при сборе урожая, огурцы этого не любят.

  Основные правила полива огурцов в открытом грунте таковы:

  • почва должна быть хорошо увлажнена на глубину 12–15 см, вокруг растения — мокрый круг диаметром 15 см;
  • температура воды для полива — не менее 20–22 о С;
  • во время плодоношения требуется больше воды: если в начале вегетации на 1 кв. м грядки достаточно 4–5 л воды, то в период формирования плодов через каждые 2–3 дня вносят 9–12 л воды на 1 кв. м;
  • поливать нужно не только под корень, но и по листве, но не в солнечную погоду, потому что тогда мокрый лист может подгореть на солнце.

  

  По листу огурцы поливают только в пасмурную погоду, чтобы не обгорели мокрые листья

  Полив холодной водой недопустим, от этого огурцы получают шок и некоторое время не растут.

  При желании можно раскинуть капельный полив из бака, стоящего на возвышении. Вручную удобно поливать из бочек, стоящих рядом с огурцами, в которые заранее для прогрева наливают водопроводную воду.

  

  При капельном поливе из калиброванного отверстия под корень огурца постоянно капает вода

  Частоту полива определяют исходя из погодных условий и свойств почвы:

  • на глинистых почвах в дождливую погоду полив почти не нужен;
  • на песчаниках в сухую погоду полив нужен ежедневно.

  Даже если почва была заправлена органикой осенью и весной, потребуются подкормки во время роста. Огурцы отзывчивы на постоянные подкормки, поэтому может сложиться ошибочное представление, что они потребляют большое количество питательных веществ и их надо кормить большими дозами. На самом деле этой культуре требуются небольшие, но регулярные подкормки с поливом в легкодоступных формах — настои птичьего помета 1:20, коровяка 1:20, древесной золы 1:10. Крайне осторожно нужно применять минеральные удобрения в начале роста. Они могут сжечь корневую систему и закислить почву.

  

  Сейчас необязательно держать кур, чтобы удобрять огурцы настоем птичьего помёта, — он продаётся в садовых магазинах

  Перед любой подкормкой растение сначала нужно полить чистой водой. Это поможет избежать ожога корней.

  Чисто механическая подкормка по жёстко установленным срокам и рецептам может пойти на пользу, но может и навредить. Поэтому надо знать основы определения потребностей огурцов.

  Нехватка или избыток минеральных веществ	Признаки
  Нехватка азота	Листья бледнеют, появляются жёлтые оттенки. Куст перестаёт расти, нижние листья и побеги отсыхают полностью. Стебли становятся тонкими, жёсткими и волокнистыми. Рост плодов останавливается, новая завязь не образуется
  Нехватка фосфора	Листья мелкие, приобретают синеватый оттенок. Опадают завязь и цветы, растение тормозит в развитии
  Нехватка калия	Меняется форма листьев, они становятся куполообразными и приобретает ненормальный тёмно-зелёный цвет, по краям появляется светлая кайма
  Нехватка магния	Листья бледнеют, могут пожелтеть так же, как и при азотном голодании. Главный признак — жилки листвы сохраняют зелёный цвет. Она становится ломкой, а куст выглядит как обожжённый
  Избыток бора	Излишек бора трудно определить с точностью, потому что все признаки такие же, как и при нехватке калия — лист вздувается, как купол, края отмирают. В этом случае надо избегать любых операций по обработке огурцов борной кислотой и подкормить куст калием
  Избыток кальция	Растение в целом начинает отставать в развитии плетей и завязей. Листья становятся ломкими и жёсткими

  По этим признакам можно легко и точно корректировать состав и периодичность подкормок.

  Большую часть своей зелёной массы (не считая воды) огурцы набирают не из земли, а из воздуха. Точнее, из углекислого газа, который содержится в атмосфере. В результате сложнейших биохимических реакций углекислота из воздуха перерабатывается в целлюлозу, глюкозу, фруктозу и кислород, который уходит назад в атмосферу. Поэтому некое подобие огурцов без вкуса и запаха можно выращивать даже без почвы на гидропонике, водных растворах химикатов. Главное, чтобы в воздухе был углекислый газ.

  Содержание углекислого газа легко повысить в закрытых теплицах внесением гниющей органики (иногда в промышленных условиях в теплицах используют углекислый газ из баллонов, а также раскладывают «сухой лёд»). А в открытом грунте огурцы всегда лучше растут, когда рядом есть гниющие кучи растительных остатков, компоста, навоза, выделяющие углекислый газ и тепло. Такая куча должна располагаться с северной стороны плантации, чтобы прикрывать посадки от холодных ветров, но при этом не затенять огурцы.

  

  Можно организовать грядку с огурцами недалеко от компостной ямы

  Быстрый результат может дать внекорневая подкормка растворами удобрений по листве:

  • 6–8 г азотных удобрений, карбамида мочевины или аммиачной селитры, 5 г двойного или 10 г обычного гранулированного суперфосфата, 5–7 г хлористого калия на 10 л воды;
  • 15 г карбамида мочевины, 5–7 г обычного суперфосфата, 5–7 г калийной соли на 10 л воды.

  Внекорневая подкормка — более ответственная процедура, чем обычная. Нужно знать и соблюдать следующие правила:

  • остатки не растворившегося в воде суперфосфата процеживают;
  • опрыскивают без солнца, мелким распылом по всей листве;
  • удобрения вносят строго по норме — их передозировка может сжечь листву;
  • в начале роста и в пик плодоношения 10 л указанных выше растворов разбавляют тёплой водой в количестве 30–50 л.

  Когда огурцы собирают вовремя, куст быстро наращивает новые плоды. Поэтому сбор можно считать обязательным пунктом ухода за растением. Огурцы собирают в разных стадиях зрелости:

  • крошечные пикули;
  • корнишоны — до 8–10 см в длину;
  • зеленцы — от 10 см и более;
  • крупные, коричневые огурцы в полной стадии зрелости — на семена.

  

  Коричневые огурцы в полной стадии зрелости не выбрасывают, а оставляют на семена (кроме гибридных сортов)

  Сбор урожая лучше проводить в прохладное время суток, утром или вечером, когда плоды прохладные и твёрдые. Днём они тёплые, вялые и хуже хранятся.

  В начале плодоношения собирают каждые 2–3 дня, а на пике — каждые 1–2 дня. Плодоножку срезают ножом или обламывают. С плетями при сборе нужно обходиться бережно. Нельзя их перекручивать, втаптывать, перекладывать. Многие плети, лежащие на земле, пускают в грунт дополнительные корни и могут дать даже новые побеги. Важно при сборе не срывать такие точки роста с места.

  На хранение в свежем виде отбирают плоды без механических повреждений и гнили и сразу размещают в тени, там, где прохладнее всего. Хуже хранятся огурцы, выросшие в тепличных условиях, и тонкошкурые сорта. Обладают хорошей лёжкостью сорта:

  Огурцы перед хранением нельзя мыть, потому что тогда смывается защитный слой кожуры и плоды быстро сгниют. При сильной загрязнённости можно аккуратно протереть сухой тряпкой. Собранный урожай в течение 2–3 дней нужно употребить или законсервировать.

  Чтобы огурцы в свежем виде как можно дольше сохранились, делают следующее:

  1. Срезают их с кустов, оставляя кончики до 2 см.
  2. Затем ставят вертикально в ёмкость с уровнем воды 2–3 см кончиками вниз. Огурцы подпитываются влагой и долго не вянут.

  При хранении в воде огурцы подпитываются влагой и долго не вянут

  В тени, в прохладном месте при уличной температуре таким способом они могут храниться 7–14 дней, в зависимости от температуры, в холодильнике — до месяца. Способ довольно хлопотный, потому что воду надо менять на свежую каждый день.

  Небольшое количество огурцов хранят в холодильнике, в камере для овощей обычным способом, но только не в герметично закрытых целлофановых пакетах, где они быстро сгниют.

  Огурцы в огородах часто накрывают плёнкой или нетканым материалом по дугам или деревянным каркасам. Но этот способ уже нельзя считать выращиванием в открытом грунте. Огурцы там растут так же, как и в теплицах, с той разницей, что в низких закрытых сооружениях их пускают по земле, а не подвязывают вверх. Но есть эффективные способы выращивания и без укрытий.

  В свою очередь этот способ делится на два:

  1. Тёплый способ:
     • Копается траншея шириной около 50 см и глубиной 40–60 см. Длина зависит от того, сколько кустов будут сажать.
     • На дно траншеи закладывают свежую органику — навоз, компост слоем около 15–20 см.
     • Сверху засыпают грунтом, который извлекли из траншеи — лучшей его частью, слоем 20–25 см. Со временем органика и грунт просядут ниже.
     • Траншею заливают тёплой водой.
     • Через 2–3 дня органика начнёт перегнивать, выделять тепло, в этот момент и высаживают огурцы. Способ хорош тем, что траншею легко укрыть от заморозков любым материалом. А летом проще поливать. Сгнившая органика к пику плодоношения будет работать как подкормка.
  2. Холодный способ. Отличается от тёплого тем, что траншея копается меньшей глубины, на 25–30 см. Органика под грунт не закладывается. Поэтому в грунт надо добавлять подкормку в виде перегноя.

  Если посадка в траншеи делается ранней весной, есть опасность того, что грунт внизу будет очень холодным и даже замёрзшим. На его температуру надо обращать внимание. При необходимости можно не засыпать грунт сразу назад после выкапывания, а дать ему и дну траншеи прогреться на солнце или пролить подготовленную траншею горячей водой.

  Плюс посадки в бочки в том, что эту компактную конструкцию можно разместить где угодно, и летом она может выполнять даже декоративную функцию. Минус — грунт очень быстро пересыхает и требуется ежедневный полив. Сажают огурцы таким образом:

  1. Бочку объёмом 100–200 л забивают подготовленным грунтом, не доходя до верха 25–35 см.
  2. Внизу так же, как в траншее, размещают органику.
  3. В одну бочку сажают 3–4 корня.

  

  Бочку с огурцами можно разместить где угодно, экономится место на огороде

  Посадка в вёдра практически ничем не отличается от размещения огурцов в бочках, кроме размера ёмкости. В одно ведро можно посадить только один куст. Часто используют вёдра без дна — в них огурцы чувствуют себя свободнее, полив требуется реже.

  До массового появления теплиц этот способ широко применялся в условиях прохладного климата, на Северо-Западе, к северу от Москвы и в похожих по климату регионах. Принцип тот же, что и в траншеях с органикой, но вместо траншеи с точностью до наоборот делают возвышение:

  1. Свежую органику раскладывают лентой шириной 30 см и высотой 20–25 см.
  2. Междурядья оставляют по 70–80 см.
  3. Навоз засыпают хорошим грунтом так, чтобы сверху и с боков был слой 20–25 см.
  4. Сажают подготовленную рассаду огурцов.

  Преимущество перед траншейным способом в том, что на грядах грунт лучше дышит (аэрируется), быстрее прогревается. Минус — гряда быстро пересыхает, и поливать приходится раза в 2–3 чаще, чем в траншеях.

  Плюсы такого способа в том, что на соломе огурцы меньше подвержены болезням, получают больше тепла и углекислого газа. Минус — поскольку солома не содержит достаточного для роста огурцов количества питательных веществ, растениям необходимо большое количество подкормок.

  1. Заготавливают осенью солому в тюках весом 15 кг, укладывают в штабеля, закрывают плёнкой.
  2. При разложении солома выделяет тепло и углекислый газ, который необходим огурцу для формирования плодов.
  3. За две недели до высадки рассады перепревшую за зиму солому укладывают в траншеи либо делают вокруг тюков гребни (в этом случае гряду придётся чаще поливать).
  4. Производят обильный полив.
  5. Через неделю высаживают рассаду огурцов.

  

  При выращивании на соломе огурцы меньше подвержены болезням, получают больше тепла и углекислого газа

  Большинства напастей можно избежать, если соблюдать все вышеперечисленные правила агротехники. Крепкое растение способно противостоять многим болезням.

  Все болезни начинают развиваться, как правило, с нижней части растения при сильной загущенности, в том числе и сорняками. Туда не попадает солнечный свет, постоянно сыро, заросли плохо продуваются ветром, а это идеальные условия для развития грибков, гнилей и плесени. Также нужно следить, чтобы не оголялись корни, и обеззараживать перед посадкой семена.

  Название	Причины и проявления	Как помочь
  Мучнистая роса	Начинается в холодную дождливую погоду с белых пятен на листьях. Останавливается при потеплении выше 20 о С	Помогает опыление коллоидной серой и мелом 1:2
  Белая гниль	Развивается в холоде и сырости, в загущённых посадках. Поражённые листья становятся скользкими, липкими	Больные листья удаляют, плети опрыскивают медным купоросом — 5 г на 1 л воды
  Прикорневая гниль	Причиной может стать как бактериальное, так и грибковое поражение. Чаще всего поражает ослабленное неблагоприятными условиями растение. Может начаться от внесения больших доз удобрений, открывшейся корневой системы, полива холодной водой, продолжительных холодов и от другой крайности — пересыхания почвы и жары. Растение внизу у корней становится бурым, мягким, очевидны признаки загнивания	Остановить развитие гнилей может обработка препаратом Фитоспорин М
  Антракноз	Развивается при большой влажности и температуре. Проявляется розовыми пятнами на плодах и жёлтыми на листьях	Помогает обработка 1% бордоской жидкостью
  Бактериоз	Передаётся с семенами. Проявляется пятнами рваной формы, которые потом темнеют, выпадают, образуя на листе дыры	Помогает обработка 0,6–1% раствором бордоской жидкости. А также колонии этих бактерий гибнут при температуре выше 35 о С
  Мозаика	Это вирусное заболевание. Листья становятся сморщенными, вздуваются, явно меняют окраску, становятся пёстрыми. На плодах образуются вмятые жёлтые пятна	Остановить развитие болезни может обработка раствором: 10 л воды, 1 л кефира или простокваши и 1 столовая ложка аптечной настойки йода

  Основные и самые распространённые вредители огурцов:

  Тли вредят огуречным посадкам, питаясь соком листьев, которые скручиваются и желтеют. Это истощает растение и может его погубить. Большинство видов тли можно уничтожить одноразовой обработкой рекомендованными препаратами Фитоверм, Биотлин и другими. Но если по стеблям бегают муравьи, это значит, что они расселяют по кусту вид тли, который служит им кормовой базой, поэтому сначала нужно избавиться от всех муравейников по соседству.

  

  Тли питаются соком листьев огурца

  Крохотное насекомое не может уничтожить куст сразу, но пьёт сок, прокалывая хоботком капилляры, ослабляет растение и может заразить губительными вирусами. Не прячется в скрученные листы, как тля, легко уничтожается даже небольшими дозами рекомендованных препаратов. После гибели засыхает и остаётся висеть на растениях, поэтому может показаться, что трипс не истреблён. Внимательно рассмотреть трипса можно только под лупой.

  

  Трипсы прокалывают хоботком капилляры листьев огурца

  Уничтожают рекомендованными инсектицидами (Актара, Вертимек) согласно инструкциям по применению.

  Чаще всего угрожают огурцам в теплицах, потому что размножаются при высокой температуре. Встречаются и при выращивании огурцов в открытом грунте при жаркой погоде. Это почти не видимые глазом вредители. Редко бывают крупными, до 2 мм. Их наличие чаще всего определяют по появлению паутины на растении. Поражённые растения замедляют рост, листья желтеют. Борьбу затрудняет то, что селятся клещи с нижней стороны листа, куда сложнее нанести препарат. Уничтожают инсектицидами, рекомендованными специально для борьбы с этим видом вредителей, — Антиклещ, Клещевит.

  

  Паутинные клещи обычно селятся с нижней стороны листьев огурца

  При обработке химическими препаратами рекомендуется добавлять в раствор мочевину в расчёте 10–20 г на 10 л раствора. Это смягчит угнетающее действие ядовитых химикатов на растение и послужит как внекорневая подкормка, к тому же мочевина тоже не нравится вредным насекомым.

  Вредителей не только на огурцах, но и на всех растениях могут уничтожить осы, некоторые виды хищных мух и божьи коровки. Предотвратить появление вредителей, спугнуть их и даже уничтожить некоторые виды может опудривание смесью табачной пыли и древесной золы в пропорции 1:1.

  Против многих вредителей эффективны клеевые ловушки, которые есть в продаже с недавнего времени. Это лист пластика с нанесённым на него липким составом, приманивающим разные виды насекомых. Применяют как для мониторинга, чтобы увидеть появление первых вредителей и вовремя провести обработку, так и для массового уничтожения насекомых, развешивая 1 ловушку на 10 кв. м плантации.

  

  Для уничтожения насекомых на 10 кв. м достаточно одной клеевой ловушки

  Пассивным методом борьбы с заболеваниями можно считать подбор сортов, устойчивых к определённым болезням. Например, бактериозу лучше противостоят сорта:

  • Дальневосточный 6,
  • Неженский 12,
  • Конкурент.

  Но более высокая устойчивость не может гарантировать полную защиту от этой болезни и тем более от других болезней. К тому же сорта с преимуществом в виде устойчивости к болезням могут иметь другие недостатки по урожайности, качеству плодов и так далее. Поэтому устойчивость к болезням не является главным критерием при выборе сорта.

  Сажала сорта Маша и Герман через рассаду на шпалере. Герман понравился больше. Причём Герман в конце сентября второе дыхание открыл. Октябрьские морозы заморозили около 20 зеленцов на 1 кустике. При этом я вообще не формировала кусты. Плелись по сетке кто во что горазд. В ливневые дожди, ураганы и ночные похолодания неплотно прикрывала укрывным с двух сторон. Фактически только крышу делала. Поняла свои ошибки с этими огурцами. Оба сорта самые первые заплодоносили, налили по 2 нижних огурчика, и завязали несколько штучек сверху. А потом остановились в росте. Другие сорта их догнали и даже обогнали. Только тогда стали созревать эти нижние огурцы. Правильно говорят, что нижние огурчики тормозят рост растения. Вот я не дождалась сразу урожая. А потом, когда стала срывать нижние плоды, завязей становилось больше. А осенний урожай начался оттого, что большинство огуречных кустов начали болеть, я убрала старые и больные листья, у некоторых даже целые ветви обрезала. Вот они оголились и заплодоносили.

  Тантана

  https://www.forumhouse.ru/threads/267143/page-67

  Огурцы выращиваю в открытом грунте, сею в несколько сроков. Первый посев где-то 9 мая. Для защиты от ветра по краям будущей грядки с огурцами в начале мая сею кукурузу. Но пока она поднимется… Cегодня вычитал об отличном дополнении кукурузе — конских бобах. Оказывается, это культура ранних сроков сева, выдерживает несколько градусов мороза. В общем, пока кукуруза не поднимется — защищать от ветра будут бобы, сегодня купил пять пакетиков.

  Andrukevich

  https://www.forumhouse.ru/threads/267143/page-68

  У меня весной с огурцами плохо в прошлом году вышло, пришлось в июне пересаживать, купила Герман и Кураж. Герман до конца сентября кормил, а Кураж как-то сразу в закорючки превратился, хлорозил нещадно, и это при равных условиях с Германом.

  Ira15071966

  https://www.forumhouse.ru/threads/267143/page-69

  Огурцы в теплицах дают урожай в несколько раз больше, созревают раньше и плодоносят дольше, чем в открытом грунте. На улице огурцам угрожают заморозки, сильные ветра, вредные выбросы, губительные росы и туманы. Также на улице больше вредителей и болезней, чем в закрытом пространстве теплиц, где с ними проще бороться. Но теплицы появились относительно недавно, а в открытом грунте огурцы выращивали всегда и будут выращивать дальше. К тому же огородный огурец растёт дольше, успевает набрать больше полезных веществ, более плотный, вкусный, с настоящим огуречным ароматом.

  источник