Чтобы получить хороший урожай огурцов нужно не многое – во время поливать, подкармливать, создать благоприятные условия. Огурцы по мере роста нуждаются в правильной формировке. Именно о формировании огурца в теплице вы узнаете из нашей статьи.
Рассмотрим подробно: как добиться высокого урожая огурцов, виды формировки огурцов в теплице, подвязка плетей огурца, пасынкование.
Огурцы обладают способностью образовывать много побегов. Если их не прищипывать, то листья заполнят все пространство теплицы. Как результат увеличиться расход питательных веществ на рост плетей, в ущерб созревания урожая.
В теплицах огурцы выращивают вертикально, а, чтобы куст огурца рост вертикально, необходимо сначала его подвязать и затем направить вверх.
На самом первом этапе развития, когда основной стебель образует 4-5 листиков, огурцы необходимо подвязать (высота растений примерно 30 см). Если вы опоздали с подвязкой и растение уже легло на землю, ничего страшного, только будьте аккуратней, чтобы не сломать стволик огурцу.
Для подвязывания огурцов пригодятся крепкие веревки (шпагат), которые выдерживают влажную среду. Нельзя перетягивать плотно стволик огурца веревкой при подвязывании, он будет расти и диаметр увеличиться – оставляйте зазор.
Петельку сделайте под вторым или третьим настоящим листом, второй конец шпагата подвязать к верхней перекладине или проволоке в теплице.
Шпагат не должен быть натянут струной, только слегка расслаблен. Растение обкручиваем вокруг шпагата над каждым листочком.
В нижней части растения, в пазухах 3-4 листа, необходимо удалить все завязи и побеги (этот участок называется зоной ослепления). Как бы вам не было жалко обрывать, это нужно сделать для нормального развития корневой системы, которая в будущем будет кормить растение.
На следующем этапе формирования в пазухах следующих 3-х листьев необходимо удалить все боковые побеги, но при этом оставить завязи. Удаление побегов производить как можно раньше, не давая им перерасти. Если это сделать позже растение может приболеть, и даже сбросить завязи.
Также необходимо постепенно удалить все листочки до первого огурчика, а тот листок, в котором развивается завязь уже не трогаем.
В следующих 3-х листьях помимо того, что нужно оставить завязи с огурцами, даем отрасти боковым побегам. Но когда в этих боковых побегах образуется листочек и одна завязь, прищипнуть побег.
Следующие 3-и листика формируем также, но на боковых побегах оставляем по 2 листа и по две завязи на каждом.
Далее, на следующих оставляем по 3 завязи и по 3 листа на каждом боковом побеге. Еще выше оставляем по 4 листа и по 4 завязи.
По мере созревания нижних огурчиков, их снимают и заодно проводите удаление нижних листьев, на побегах которые отплодоносили.
Когда огуречные плети заполнят всю теплицу по вертикали, основная плеть вырастет до самого верха, тогда можно отвязать шпагат, и опускать растение вниз. Тем самым вы освободите пространство для роста растения вверх.
Замете что уже выведены сорта огурцов с букетной или как еще называют, пучковой завязью – в каждой пазухе листа образуется по несколько огурчиков. Для таких сортов нужна другая формировка.
На начальном этапе формировка аналогична обычным сортам – в пазухах 3-5 листьев удалите все завязи и побеги.
Далее растение необходимо вести в один стебель, а все боковые побеги удалять.
Существует еще один вариант формировки огурца, это когда каждому растению необходимо предоставить большую площадь питания – минимум 1,5 х 1,5 м.
При таком варианте каждый боковой побег нужно подвязывать отдельно и разводить в разные стороны. Формируя растения необходимо следить чтобы верхние побеги не притеняли нижние.
На начальном этапе удаляем все побеги и завязи на 5-6 нижних пазухах, как минимум. Это делается для того чтобы корневая система хорошо разрослась и смогла прокормить такой огромный огуречный куст.
Если главный стебель достиг верхней проволоки в теплице, то существует несколько вариантов формирования огурца выше этого уровня.
Первый способ. Самый простой вариант обвернуть пару раз стебель вокруг перекладины и просто опустить его вниз. Прищипку побега сделать над 3-4 листом, оставляя по 3-4 завязи. Рост боковых побегов приостанавливают прищипыванием на высоте около 1 м над поверхностью почвы.
Второй способ. Главный стебель прищипывают, когда он перерастет уровень шпалеры на 20-30 см. Из верхних пазух листьев пускают вниз 1-2 боковых побега, которые прищипывают через каждые 50 см. При этом из пазухи последнего листа оставляют побег продолжение, рост которого снова приостанавливают прищипыванием через 50 см. Полный рост побегов останавливают на уровне 1 м от земли.
Огурцы, растущие в тепличных условиях, нуждаются в формировании больше, чем огурцы, растущие «на воле». Дело в том, что загущенные огуречные плети затрудняют работу в теплице, мешают движению воздуха, а также ухудшают доступ пчелам-опылителям.
Правильное формирование огурцов заключается, прежде всего, в прищипке плетей, придании направления роста побегам, своевременной подвязке и обрезке. Другими словами, надо знать где, что и как прищипнуть и направить, чтобы растение не просто плодоносило, а продолжало формировать новые плети и завязи.
Огурцам, особенно гибридам, свойственно образование «джунглей» — упустил момент в мае-июне и вот уже в июле пробираешься по огуречной теплице как по диким зарослям. А там, где заросли и застой воздуха и влаги, там и вредители с болезнями. Какой уж тут урожай, надо думать о лечении гнили и об изгнании тли.
Надо, надо формировать огуречные плети для получения хорошего урожая огурцов. Бурный рост плетей обязательно надо ограничивать, направляя все силы огуречных растений на формирование завязей и плодов. Конечно, урожайность огурцов зависит от сорта, но и огородник не должен опускать руки в борьбе за урожай!
Прежде всего, следует запомнить, что все работы по формированию огурцов должны проводиться в первой половине дня, в сухую и солнечную погоду, чтобы за день ранки от обрезания плетей успели затянуться и подсохнуть.
Огурцы формируют в первой половине дня, чтобы к вечеру раны затянулись
Формирование партенокарпических (самоопыляемых) гибридов огурцов отличается от прищипки старых сортов. Дело в том, что на главном стебле гибридов формируются в основном женские цветки, а мужских цветков очень мало или вовсе нет. Гибриды надо прищипывать только после того, как плеть дорастет до верха шпалеры и начнет движение вниз.
Старые сорта огурцов, по традиции, надо прищипывать над чтобы ускорить рост плодов потому, что на основном побеге формируются в основном мужские цветки, а на боковых побегах женские — те, что приносят огурцы-зеленцы, а не служат для опыления.
Формируя сортовые огурцы, доросшие до верхушки шпалеры надо обмотать листья вокруг проволоки или другой опоры, а огуречную плеть привязать в нескольких места к той же опоре или проволоке. Когда появятся боковые побеги их вытягивают и прищипывают над уровнем земли, соблюдая расстояние около 1,5 м. Правильно сформированные сортовые растения будут плодоносить долго, без намека на загущение.
Гибридные формы огурцов формируют в один стебель, на котором формируется до 30% урожая, а остальное добирают с боковых побегов.
Надо мысленно поделить плеть на 4 части от земли до верхушки, а затем в нижней части стебля (в I части) в пазухах 2–4-го листа, на высоте от земли, выщипывают все зачатки цветков и точки роста боковых побегов, не трогая листьев.
Удаление листьев и зачатков цветков необходимо для хорошей вентиляции растений в зоне корней, для профилактики корневой гнили. Растению это не повредит — оно все силы отправит на развитие верхушки. Боковые побеги забирают у гибридов все питание, поэтому когда в теплице образуются густые заросли за огурцами для салата приходится ходить на рынок или в магазин.
Во II части главного стебля гибридных огурцов, в следующих трёх узлах боковые побеги надо удалить, оставляя только завязи.
В III зоне главного стебля в последующих узлах боковые побеги прищипывают, оставляя на каждом из них по одному листу с завязями в его пазухе.
В IV зоне до верхушки главного стебля боковые побеги надо прищипывать после 2 листьев, оставляя по 2 листа, вместо одного листа в III зоне. Если освещение достаточное, то в двух верхних узлах прямо под шпалерной проволокой на боковых побегах можно оставить не по 2, а по 3 листа.
Осторожно, чтобы не повредить плеть, главный стебель обматывать вокруг верхней проволоки и привязывают шпагатом, когда побег дорастет до верха шпалеры. На этом формирование огурца можно считать завершенным.
В дальнейшем дают главному стеблю дают расти вниз и обрезают на высоте 1 метра над поверхностью почвы. В пазухах листьев, расположенных на шпалерной проволоке, надо удалить все боковые побеги. Удаление боковых побегов позволит избежать затенения и пожелтения листьев раньше времени. Побеги второго порядка, которые выросли в пазухах листьев оставленных боковых побегов, удаляют после одного листа.
Побег, который появится из пазухи первого выше проволоки листа, срезают, а остальные побега равномерно распределяют в пространстве. При этом желательно распределить их в шахматном порядке — один перебрасывать на правую сторону шпалеры, другие — на левую, что значительно улучшает условия освещения растений.
Важно: нельзя допускать сильного загущения огурцов, особенно в верхней части теплицы, у крыши.
Вышеописанные принципы формировки огурцов имеют общий характер, но селекционеры не сидят на месте и выпускают ежегодно новые сорта и гибриды огурцов для тепличного выращивания, которые требуют корректировки общепринятого подхода.
Прежде чем выращивать новый сорт или гибрид взамен старых, следует собрать как можно больше информации о новых подопечных. Как формировать, когда формировать, схема формирования и др., иначе можно остаться без урожая огурцов, наслаждаясь сочной зеленью плетей.
Нельзя допускать, чтобы верхушки плетей затеняли низ, ухудшая освещение.
Не владея информацией о новом сорте или гибриде трудно получить хороший урожай, но все же можно — надо учитывать тонкости формирования огуречных плетей и постараться адаптировать их для новых растений.
Прежде всего следует знать, что верхушка растущего побега огурцов должна быть освещена по максимуму. Поэтому, когда плеть достигла верхней части шпалеры нельзя направлять ее горизонтально, вдоль шпалеры. Плети, растущие вдоль шпалеры, быстро образуют в верху теплицы шатер, который совершенно не пропускает свет. Недостаточно света — нижние листья огурцов быстро пожелтеют и отомрут. Ну, а нет листьев — нет урожая.
Раз в неделю надо заходить в теплицу затем, чтобы направить плети, стремящиеся вверх, вниз, цепляя за проволоку шпалеры или другие растения. Если плеть, направленная к низу, все равно стремится наверх, то ее надо прищипнуть. То же самое делают с побегами, растущими в междурядья. Если все сделано правильно, то побеги сами выберут наиболее выгодное положение.
Поэтому еженедельно плеть надо направлять вниз, цепляя за шпалеру и другие растения. А все побеги, стремящиеся расти вверх или выходящие в междурядья, прищипывают без учета листьев и завязей и направляют их вниз внутрь ряда. При этом побеги и листья сами выберут положение, оптимальное по освещенности.
- Опоздание вредно. С прищипкой боковых побегов у огурцов, особенно высокорослых, опаздывать нельзя. Прищипывать надо только самые верхушки (а вернее — точки роста), а не плети длиной что серьезно травмирует растение;
- Резать, а не ломать. Листья, и побеги надо срезать острыми ножницами или ножом, а не выламывать. Если побеги ломать, то образуются раны, которые долго не заживают;
- Борьба с пустоцветами. Растение, образующее много побегов с одними пустоцветами можно «вылечить», надо слегка подсушить грунт, тогда питательные вещества из «пустых» побегов будут «перекачиваться» в плоды;
- Не трогайте плети, при сборе огурцов. При уборке урожая нельзя менять расположение взрослых верхних ветвей, особенно поворачивать плети другой стороной. Огурцам проще скинуть листья и погибнуть, чем восстановить удобное положение плети;
- Удаляйте жёлтые листья. Регулярно удаляйте пожелтевшие листья, расположенные ниже зоны плодоношения, оставляя до нее Все больные пожелтевшие листья надо удалять немедленно;
- «Лопухи» ни к чему. Если в верхней части шпалеры растут слишком крупные листья, то лучше удалить их, иначе они будут мешать освещению нижних ярусов листьев;
- Срезайте вровень. Срезая листья тепличных огурцов, нельзя оставлять пенечки. Мокнущие пеньки могут привлечь к себе мучнистую росу;
- Работайте утром. Формирование огуречных плетей, обрезку и прищипку, надо делать утром или днем до обеда, чтобы срезы засохли к вечеру.
Регулярное формирование огурцов помогает увеличить урожай огурцов и продлить плодоношение растений. Прищипка и обрезка огуречных побегов просты и доступны для понимания каждого огородника.
Продлить период плодоношения огурцов можно, если они относительно здоровы, не повреждены вредителями и продолжают расти. Индикатором состояния растений являются усы. Если образование усов прекратилось, то вегетационный период закончился, сделать уже ничего нельзя. Если же новые усики образуются, хотя бы в верхней части, то растения можно омолодить. Образование новых усов огурцов – индикатор роста растений
Омоложение огурцов
Суть омоложения огурцов состоит в стимуляции образования новых корней в нижней части стебля.
Для этого плети нужно снять со шпалер, части оголившихся стеблей кольцами положить на подготовленную почву (мульчу следует убрать, грунт аккуратно подрыхлить). Уложенные стебли желательно чем-нибудь закрепить, к примеру, пришпилить рогатинами или скобами из проволоки. Затем их нужно засыпать питательным продезинфицированным грунтом. Спустя некоторое время на присыпанной почвой части стебля появятся корни, которые обеспечат новую волну плодоношения.
Огурцы, которые можно омолодить (нижняя часть плетей оголена, а верхняя продолжает расти)
Чтобы не сломать плети при снятии со шпалер, растения должны быть чуть увядшие, т.е. без предварительного полива. Это просто сделать, если огурцы сформированы в один стебель и плетутся по полипропиленовому шпагату, закрепленному на горизонтальной перекладине в верхней части теплицы. В этом случае нужно отвязать полимерную нить, опустить ее, укладывая кольцами нижнюю часть стебля, и, добавив требующуюся длину шпагата, снова закрепить его. Если же огурцы плетутся по сетке без строгой формировки, то снять их для омоложения будет проблематично.
Грунт для засыпки стеблей можно приобрести готовый или за несколько суток до предстоящей процедуры накопать почву в месте, где не росли тыквенные культуры, пролить ее фунгицидным препаратом (фитоспорином, темно-розовым раствором марганцовки или каким-нибудь другим), дать немного просохнуть, добавить удобрения и хорошо перемешать.
Огурцы, цепляющиеся за шпагат, легко опустить для омоложения
Кстати, опрыскивание плетей огурцов слабо-концентрированным раствором мочевины (неполный спичечный коробок вещества на 10 л воды) стимулирует образование новых листьев, а значит, тоже омолаживает растения.
Можно вырастить новую рассаду огурцов (благо времени на это нужно немного, цвести она начинает ориентировочно на 40 день и еще дней через 12 сформируется первый зеленец) и подсадить ее к “стареющим” растениям. Когда молодое растение начнет активно расти, старое можно будет удалить (не выдергивать с корнем, а срезать на уровне земли).
Рассада огурцов, выращенная на смену стареющим растениям
Можно попытаться вырастить рассаду не из семян, а из пасынков огурцов (побегов второго или следующих порядков, образующихся в пазухах листьев). При формировании огурцов лишние побеги следует прищипывать. Если позволить им немного подрасти, а потом срезать пасынок, т.е. недлинную плеть с верхушкой и одним листом, то его можно поставить в воду. Спустя некоторое время (дней 10-12) на стебле сформируются корни. Такая рассада начнет плодоносить гораздо раньше, чем выращенная из семян.
Укорененные пасынки огурцов, готовые к посадке
Перед подсаживанием рассады грунт необходимо пролить раствором фунгицидного препарата, особенно, если на стареющих растениях были признаки пероноспороза или другого грибкового заболевания. Если вторая рассада выращивается из семян, то выбирать нужно гибриды, устойчивые к основным заболеваниям, свойственным данной культуре.
При подсадке новой рассады следует учитывать, что в летне-осенний период освещенность ниже, чем в летнее и весенне-летнее время. Поэтому имеет смысл высадить меньше растений, чем росло до этого.
Надеюсь, что вы не останетесь без свежих хрустящих огурчиков этой осенью, и ваша теплица сполна отработает этот сезон.
Выращивание огурцов в теплице: формирование, омолаживание огуречных плетей (Огурец к июню — 4)
Еще Валентина Васильевна Пережогина научила меня, и я это выполняю всегда, делать «паровую баню» огурцам. Выращиваю их в хорошо проветриваемой теплице, но ведь это тропическое растение, поэтому 2-4 раза в месяц устраиваю огурцам «баню». Выбираю жаркий день, к 12-13 часам вода в теплице в ведрах нагреется, и тогда я обливаю из лейки через сито все перекрытия, проход, пленку, стекла и растения с «головой». Рядом растут перцы, и перцам достается. Закрываю двери на 1 час, самое большее — на 1,5 часа (фронтоны открыты). Затем открываю две двери, проветриваю. В этом методе есть одно условие — чтобы листья растений к ночи высохли, т.е. не надо откладывать «баню» на вечер.
Нормы полива для плодоносящих растений каждый садовод должен подобрать свои. У меня огурцы растут на сене, вода проходит быстро, для перегорания сена вода тоже требуется, так что в жаркое лето приходится поливать каждый день или через день. Однако грунтовые воды у меня на глубине 1,5-2 штыков лопаты, и в дождливое лето вся теплица стоит в воде, так что иногда и по несколько недель не поливаю. Но по стандарту считается, что в период плодоношения растение может израсходовать до 6-8 литров воды в сутки. Норму воды при поливах надо рассчитывать на количество растений, а не на 1м². Температура воды +22°С. +24°С для рассады и после высадки в теплицу. А летом я температуру воды снижаю до +18°С. +20°С. Весной, при длительных похолоданиях, огурцы не поливаю, а если выдастся солнечный день, то воду подогреваю до +24°С и поливаю.
На вопрос: в какое время суток лучше поливать? — ответ один: чтобы к ночи листья высохли. Все нормы полива, время полива, температура воды относятся к закрытому грунту. В открытом грунте нормы намного ниже, растения поглощают влагу и из почвы, и из воздуха.
После каждого полива надо обязательно порыхлить почву, но не глубоко, так как всасывающие корни находятся близко от поверхности. Если же не рыхлить, то они начнут стелиться уже по поверхности, и при следующем рыхлении вы их просто порвете.
Если корни начнут стелиться по поверхности, то наилучший способ сохранить их — подсыпать свежей земли по всей гряде. Эта процедура очень трудоемка, особенно для пожилых. Я за сезон подсыпаю почву один раз: примерно в конце июля — начале августа. Еще с осени, когда компост относим в теплицу, насыпаем большую бочку запасной почвы для подсыпки летом. В парничках, где огурцы растут в расстил, рыхление возможно только в начале вегетации, а потом растения разрастаются так, что прикроют всю поверхность гряды, корка там не образуется, поэтому они обходятся без рыхления и без подсыпки свежей земли.
Формирование огурцов в теплице шпалерным методом
Формирование огурцов в теплице шпалерным методомВначале растение подвязать шпагатом к шпалере и по мере его роста подкручивать по шпагату. Усы я обрезаю, они мешают работать. Итак, каждое растение — один шпагат. Все боковые побеги, если обрезаете их на 2-3 листа, свободно удерживают урожай, подвязывать не надо. Когда растение дойдет до шпалеры, его подвязываю к ней и даю ему расти по шпалере до соседнего растения, верхушку же обрезаю, т.е. вершкую.
Боковые побеги первого порядка (из каждой пазухи листа появляется боковой побег, огородники часто называют его «плеть») можно формировать на 1,2,3 листа, т.е. на боковом побеге оставить 1 или 2 или 3 листа, остальное отрезать. Здесь можно поступать по-разному. Разберем несколько вариантов:
1. На 1 м² посадили 4 растения, но они оказались мощными, сильно ветвятся, поэтому на боковом побеге надо оставить один лист, остальное отрезать. Это называется «формируем на 1 лист».
2. На 1 м² посадили 4 растения, но они не очень сильно ветвятся, листья не очень крупные, тогда можно формировать на 2 листа.
3. На 1 м² посадили 4 растения, но одно растение стало отставать от других, ему надо уменьшить нагрузку, т.е. сформировать на 1 лист, а остальные три растения на два листа.
4. На 1 м² можно посадить 5 растений, которые уже по своей программе не ветвятся или очень слабо ветвятся, т.е. боковых побегов нет или они очень маленькие, сами вершкуются.
5. Если много рассады, то можно посадить 5 растений на 1 м², но боковых побегов не допускать, т.е. думать не надо, а все пазухи листьев «ослеплять», завязи оставлять, а боковые побеги вырезать. Урожай будет только по центральному побегу.
6. Если мало рассады, то посадить одно растение на 1 м² провершковать его примерно на высоте 1 м, из верхних пазух разовьются 3-4 боковых побега, их привязать у шпалеры, на них и будет расти урожай. Я пробовала этот способ на одном новом гибриде, но урожай с 1 м² получила меньше, чем при стандартной посадке, а вот работать было легко.
Как поступить с побегами второго порядка? На побегах первого порядка образуются побеги второго порядка, т.е. из пазухи листа первого порядка вырастают новые побеги. Если вы формировали на три листа, то в дальнейшем получите еще три побега. Вот от этого потом и получается загущение. Я поступаю так: центральный побег я зрительно делю по высоте на три части. В нижней первые 2-4 пазухи я ослепляю, т.е. не допускаю боковых побегов вообще, далее формирую на 1 лист, редко на два листа. Как только эти боковые побеги отплодоносят, я срезаю последний огурчик и побег полностью вырезаю, т.е. не допускаю побегов второго порядка, иначе будет большое загущение, а мне надо, чтобы нижняя часть теплицы хорошо проветривалось.
Со второй, т.е. со средней по высоте частью растения, я поступаю так: формирую на 2 листа, из пазух этих листьев вырастет два побега второго порядка. Их уже формирую по обстановке: если листья крупные, междоузлия длинные, то оставляю по 2 листа.
С третьей по высоте частью растения поступаю иначе. Формирую на 2-3 листа, из пазух этих листьев будет соответственно 2 или 3 боковых побега второго порядка. Их не формирую, так как листья у них не крупные, а вот плодов много, пучками.
Листья по центральному побегу периодически вырезаю, примерно с начала июля. К этому времени они уже развивались почти три месяца. На нижних появляются пятна. Но не из-за пятен я вырезаю, а чтобы не было застоя воздуха, для лучшего проветривания. Постепенно по центральному побегу листья удаляю до половины растения, по науке это считается неправильным, но у них другие расстояния, другая высота теплиц. Как только начинаю вырезать листья по центральному побегу, на нем формируется второй урожай, т.е. в прежних пазухах появляется крошечный побег, а на нем огурцы растут пучками.
На той части растения, что идет по шпалере, листья по центральному побегу также вырезаю, но не все, а через один. Если их оставить все, то наверху от них образуется «крыша», они настолько крупные, что закрывают свет, в теплице темно. И на шпалере побеги и первого порядка и второго не формирую.
При выращивании огурцов методом в «расстил» современные сорта и гибриды можно тоже вначале формировать. Пока они не расползлись, центральный побег хорошо видно. Самые нижние боковые побеги из первой, второй, третьей пазухи и даже четвертой надо удалить. Этим вы дадите центральному побегу быстрее расти, так как самые нижние побеги первого порядка в основном бесплодные. Они растут красивые, мощные, а завязи засыхают, поэтому не надо их жалеть, надо вырезать. Центральный побег не вершкуется, на побегах первого порядка будут сразу формироваться побеги второго порядка, но формировать их уже нет возможности, сплошное загущение, поэтому лучше сажать в один ряд.
У старых сортов — Муромский, Алтайский, Неросимый, Вязниковский — урожай формируется на боковых побегах, по центральному побегу в основном мужские цветки, поэтому такие сорта надо вершковать, т.е. отрезать верхушку над 4-6 листом. Из пазух листьев образуются боковые побеги, на них формируется урожай, т.е. появляются женские цветки. Если посадили густо, то можно провершковать над четвертым листом, т.е. у этого растения будет четыре боковых побега. Если редко посадили, то можно провершковать над шестым листом, тогда у этого растения будет шесть боковых побегов.
Если огурцы плодоносили два месяца, к примеру, июнь-июль, то в конце июля — начале августа можно провести «омолаживание». Растение до половины оголено, т.е. по центральному побегу нет ни листьев, ни боковых побегов. Я отвязываю его от шпалеры и опускаю вниз, но держу за шпагат. Стебель сам укладывается кольцом или полукольцом. Шпагат привязываю к шпалере, а стебель, что лежит на земле, присыпаю почвой. На это уходит примерно два ведра компоста. На стебле под почвой образуются корни, и огурец может плодоносить еще два месяца. Но это трудоемкая работа, и теперь этот метод использую только для растений с корневой гнилью.
Случай из моей практики: неожиданно днем у огурца привяли листья. Срочно отгребла почву от шейки растения, а там коричневые, трухлявые корни — это корневая гниль. Но однажды в таком случае обнаружила гнездо муравьев, а еще был случай, когда личинка майского жука подгрызла половину корней. Если обнаружу корневую гниль, то лунку заливаю раствором (мел с марганцовкой) и даю этому раствору подсохнуть. В это время вырезаю все листья, побеги, плоды и завязи до верхушки, где листья не привяли. Когда срезы подсохнут, растение отвязываю от шпалеры и опускаю на землю, т.е. проделываю все как и при омолаживании. Верхушку подвязываю к шпалере, а побег присыпаю почвой. Через несколько дней огурец снова пойдет в рост. В 2004 году в моей теплице телевизионное объединение «Продюсерский центр «ШКОЛА» сняло и выпустило видеокассету по выращиванию огурцов на Северо-Западе в дождливое холодное лето. Мне удалось показать, как при омолаживании по всему стеблю, присыпанному землей, образуются новые корни, растение продолжает плодоносить.
Более 10 лет назад В.В. Фарбер, глава семеноводческой фирмы «Хардвик» научил нас спасать растения от серой (иногда ее называют белой) гнили. Пользуемся этими знаниями и теперь. В пазухах листьев, на черешках, на стебле образуется плесень серовато-белого цвета. Ее сначала надо снять листочком или тряпочкой (оставлять в теплице их нельзя, надо сжечь) досуха. Затем смазать раствором из мела и марганцовки. В пластиковый стакан налить 1%-ный раствор марганцовки и туда добавить и размешать столько мела, чтобы получилась замазка, как густая сметана. Такая замазка у меня в теплице стоит все лето. Если надо подлечить корневую шейку, то разбавляю ее марганцовкой и выливаю в лунку на корень.
Огурцы стараюсь собирать через день, а иногда и каждый день, чтобы не перерастали. Делаю это рано утром чтобы они были холодными, не потерявшими тургор. Укладываю зеленцы в эмалированное или пластиковое ведро осторожно, предварительно постелив на дно мягкую натуральную ткань. Сверху огурцы прикрываю такой же тканью, а поверх нее одеваю целлофановый пакет или плотно прикрываю ведро крышкой. Ставлю огурцы в погреб, где температура +10°С. +11°С. Так они могут сохраняться до 14-20 дней. Старые сорта такой срок не выдерживают — желтеют.
Формирование огурцов в теплице для повышения урожая. Как правильно прищипывать плети
Выращивание огурцов в теплице – это один из вариантов получения раннего урожая овощей. Но чтобы получить максимальное количество плодов с одной огуречной лианы, её необходимо правильно сформировать. О том, как провести эту работу и не навредить растению, будет рассказано в данной статье.
Как известно, огурцы имеют свойство широко разрастаться. Если это происходит в открытом грунте, и огурцы выращиваются врасстил, то порой бывает невозможно собрать весь урожай – так сильно переплетаются побеги и так цепко усики обвивают всё, что встречают на своём пути. В теплице, где пространство ограничено, такое выращивание неэффективно.
К тому же, удаление и прищипка побегов позволяет растению нарастить сильную корневую систему и ведёт к увеличению урожая. Поэтому применяется такой агротехнический приём, как формирование огурцов. Этим огородник помогает растению направить силы на образование плодов, а не на наращивание зелёной массы.
Вообще, огурец – растение очень капризное и требует к себе максимум внимания. В тепличных условиях, кроме направления лианы вертикально вверх и прищипки боковых побегов, необходимо удалять больные и засохшие листья, усики и побеги, на которых нет плодов. Не следует трогать здоровый лист, в пазухе которого завязался плод. Этот лист снабжает огурчик питанием и защищает от ожога ультрафиолетовыми лучами.
Способ формирования огуречной лианы в теплице из поликарбоната будет зависеть от сорта выращиваемых огурцов. У классических сортов, то есть пчелоопыляемых, образование плодов происходит в основном на боковых побегах, а у партенокарпических (самоопыляемых) – на главном стебле. Следовательно, и формирование огурцов будет несколько отличным.
К моменту высадки рассады огурцов в теплицу, должна быть сооружена шпалера, и каждый огуречный кустик прикреплён к опоре. Привязывают растение свободно, чтобы не перетянуть огуречный стебель. Шпагат, спускающийся сверху, должен быть без натяжения, чтобы не выдернуть случайно молодой кустик из земли. Стебель обвивают вокруг опоры под каждым листом, а верхушку оставляют свободной. Её росту ничто не должно мешать расти.
Далее следуют действия, которые называют ослеплением огурцов.
Ослепление – это удаление боковых побегов, цветков, завязей и усов.
Самоопыляющиеся сорта, при выращивании в теплицах, формируют в один стебель.
Прищипывание боковых побегов начинается, когда высота куста достигнет приблизительно 30 см над поверхностью почвы.
С подвязанного к опоре куста удаляют боковые побеги и завязи, таким образом получается, что до уровня 4-6 листа образуется «зона ослепления».
Ещё неокрепшие огурцы направят силы на развитие корней и рост стебля.
Кроме того, это обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха в области прикорневой системы и снижает вероятность заболеваний. Если огородник немного припозднился с подвязкой огурцов и куст лёг на землю – не страшно. Только в этом случае нужно быть предельно осторожным при креплении шпагата, чтобы не повредить или не сломать хрупкий ствол огурца. Обвивать стебель желательно под каждым листом, иначе он сползёт на землю под тяжестью плодов.
На заметку. Для устройства шпалер для огурцов лучше использовать джутовый шпагат, по синтетической верёвке плети легко соскальзывают.
- После зоны ослепления и до уровня 1 м каждый боковой побег прищипывают над первым листом, оставляя одну завязь.
- На высоте от одного и до полутора метров прищипку делают над вторым листом, оставляя 2 завязи.
- Выше этой зоны побеги укорачивают над 3-4 листом, оставляя столько же завязей.
И вот уже верхушка огуречной плети достигла поперечной перекладины шпалеры. Как поступить в этом случае?
- Можно 2-3 раза перекинуть лиану через перекладину и позволить расти вниз. Образующиеся побеги прищипывать над 2-3 листом, оставляя2-3 завязи. Когда до уровня земли останется около 1 м, верхушки побегов обрезают, останавливая тем самым их рост.
- Второй вариант предполагает прищипку основного стебля, когда он перерастёт верхнюю перекладину на 20-30 см. Из верхних узлов вырастают побеги, которые прищипывают через каждые 50 см. Когда до земли будет не менее 80 см, рост побегов ограничивают.
Немного иначе проводят обрезку боковых побегов на пчелоопыляемых сортах. Отличие заключается в свойстве классических сортов огурцов завязывать плоды на боковых побегах. А на основном стебле обычно распускаются мужские цветки, т.е. пустоцветы, которые не дают плодов.
Существует несколько вариантов формирования огурцов, в опылении которых должны участвовать насекомые. И это следует учесть, выращивая пчелоопыляемые сорта в теплице из поликарбоната.
Во время цветения овощей, в неё должен быть доступ для пчёл и шмелей, иначе опыление придётся проводить вручную.
Основной стебель не прищипывают, позволяя ему достигнуть верхней перекладины. В пазухах первых 4-6 листьев убирают пасынки, цветки и завязь. Создав «зону ослепления» в нижней части растения огородник обеспечит огурцам доступ воздуха к корневой системе, усилит их развитие и снизит риск заболеваний.
Начиная с 5-7 листа, оставляют боковые побеги длиной до 20 см. Через 3-4 пазухи длину боковых побегов увеличивают, оставляя плеть длиной 30-40 см. Ближе к горизонтальной перекладине их длина может составлять 50 см.
Далее основным стеблем обвивают перекладину, опускают вниз и прищипывают. Побеги второго порядка в нижней части огуречной плети удаляют под корень. В середине куста прищипывают над первым листом, а ближе к верхушке плети – над вторым листом. Все побеги последующих порядков обрезают над 1-2 листом. Часто это зависит от облиственности того или иного сорта.
Как и в первом случае на кусте огурца проводят удаление образовавшихся побегов и завязей в нижней части куста. На высоте 50 см проводят прищипывание главного стебля. Боковые побеги (один или два) пускают как основной, проводя на них обрезку побегов аналогично первому варианту.
Главное, чтобы огуречная грядка в теплице не превратилась в непроходимые заросли. Загущенные посадки хуже освещаются солнцем и становятся менее доступными для опыления насекомыми. Из-за недостатка доступа воздуха к растениям, они чаще подвержены заболеваниям. Правильное формирование огуречных плетей облегчает сбор урожая и уход за растением.
Использование теплицы из поликарбоната помогает огороднику избежать многих неприятностей, связанных с выращиванием огурцов. Это и резкие смена ночных и дневных температур, и избыток осадков, и возможность поддержания нужной влажности. Как известно, огурцы на 90% состоят из воды, поэтому соблюдение водного режима для растения особенно важно.
В теплицах чаще выращивают партенокарпические сорта. Это избавляет огородника от необходимости следить за лётом насекомых-опылителей или опылять огурцы вручную. К тому же самоопыляемые сорта имеют более компактный куст, что значительно экономит место в теплице.
Перед посадкой рассады или посевом семян на грядку в теплице, проводят дезинфекцию почвы. Можно использовать горячий розовый раствор марганцовки или раствор медного купороса (7%).
Затем сооружают шпалеру для выращивания огурцов вертикально и приступают к высадке рассады. Кусты огурцов располагают на грядке на расстоянии не менее 60-70 см друг от друга. Хороший производитель семян обязательно укажет на упаковке оптимальное расстояние при посадке – не следует пренебрегать этой информацией.
Не следует также сильно заглублять прикорневую шейку, это может привести к гибели растения.
Огурец Маша F1 – описание сорта с фото, отзывы
Во время активного роста плетей, и во время цветения, и во время плодоношения огурцам требуется питание. Подкормки проводят как органическими, так и минеральными удобрениями.
Настой коровяка (1:10) или птичьего помёта (1:20) является натуральной и эффективной подкормкой для огурцов. Древесная зола служит поставщиком калия и фосфора.
Если же под рукой нет натуральных удобрений, можно воспользоваться магазинными смесями для тыквенных культур.
Хорошие результаты даёт внекорневая подкормка огурцов. 2 г борной кислоты разводят в 10 л воды и опрыскивают листву огурцов.
Вредители огурцов и борьба с ними
Огурцы одинаково плохо реагируют на избыток и недостаток влаги. Почву необходимо поддерживать во влажном состоянии. В этом поможет мульчирование грядок. Для этих целей годится:
- соломенная резка;
- перегной;
- торф;
- шелуха подсолнуха или гречки;
- нарезка из увядшей или сухой травы.
Эти материалы сберегут силы огородника на частые поливы.
Воду для полива следует использовать тёплую, с t=20…25˚C. Не нужно лить воду струёй возле стебля – это оголяет корни огурца, корневая система которого расположена на поверхности. Если же такое произошло, необходимо незамедлительно подсыпать земли.
Огурец Кураж F1: описание сорта с фото, отзывы
Для огурцов в теплице важно не допускать скачков температуры. До начала плодоношения температура не должна быть ниже 20˚С днём и не ниже 17˚С ночью. С появлением плодов огурцам требуется больше тепла
- В ясные дни – 23-27˚С.
- В пасмурные дни – 20-23˚С.
- В ночное время – 18-20˚С.
Необходимая температура должна сочетаться с высокой влажностью. До образования первых плодов она должна составлять 80%, а с началом плодоношения влажность в теплице повышают до 90%. Такой результат может быть достигнут за счёт опрыскивания листвы огурцов.
Это очень актуально при выращивании огурцов в теплице. В ограниченном по размерам помещении, с высокой влажностью и температурой, может быстро возникнуть заболевание, поэтому проветривание теплицы из поликарбоната следует проводить регулярно. И делать это лучше через верхние форточки, т.к. огурцы не переносят сквозняков.
Лучшему проветриванию огуречных лиан служит своевременное и правильное их формирование. О том, как это делать – говорилось выше.
Выращивание, формирование и уход за огурцами в теплице из поликарбоната процесс трудоёмкий и требующий некоторых знаний агротехники. Возможно, в этой статье начинающий огородник найдёт для себя нужную информацию и вырастит щедрый урожай огурцов.
Пошаговая инструкция как правильно формировать огурцы в теплице и открытом грунте
Как формировать огурцы в теплице, чтобы не навредить растению и в будущем собрать качественный урожай, существует определенная схема. Разрастаясь, ветки огурца спутываются между собой, начинают занимать много пространства, которого в теплице итак не много, и перекрывают доступ к каждому кустику. Усложняется задача ухода за ними, возникают проблемы.
Формирование многих культурных овощей проводится, чтобы кусты росли в правильном направлении. Процедура включает в себя подрезание и подвязку.
Формирование огурцов в теплице из поликарбоната рекомендовано не только для порядка, красоты и очищения борозд. Процедура помогает снизить риск развития различных грибковых и бактериальных болезней, позволяет свету и воздуху свободно поступать к каждому кустику.
Когда огурец разрастается, нужно прищипывать ответвления. Формирование огурцов в открытом грунте можно не проводить, но только при условии, что огурцы находятся друг от друга на большом расстоянии, а погода радует солнечным светом и дождями. Тепличный огурец требует подобных условий, так как каждый квадратный метр у овощеводов на счету.
Формирование огурцов в парнике полезно делать по нескольким причинам:
- Бесконтрольное разветвление и образование завязей приводит к тому, что корневая система не справляется с распределением по всему растению питательных компонентов и влаги. Плоды на ветках будут маленькими, скрученными, потеряют свои вкусовые качества.
- Переплетение большого количества стеблей и листьев затеняет и препятствует доступу воздуха, что сказывается на качестве плодов.
- Сквозь заросли трудно подобраться к цветкам насекомым-опылителям.
- В случае появления болезни или вредителей их распространение произойдет быстро, можно лишиться всего урожая.
- Формирование куста облегчает в дальнейшем уход за овощем. Удобно поливать, рыхлить, пропалывать почву.
Многие виды огурцов нуждаются в подвязывании. Около каждого кустика необходимо установить опору, чтобы стебли не лежали на земле, иначе есть риск, что растение заболеет или сгниет.
Все действия по формированию огурцов в теплице лучше осуществлять ранним утром, чтобы в течение дня открытые ранки смогли стянуться. Когда растение начнет цвести и плодоносить, нельзя поворачивать и менять положение цветка или завязи. Правильно сформировать кустик помогут правила и схемы, которые многие годы пользуются популярностью среди агрономов и садоводов-любителей.
Главные процедуры формирования кустика — прищипывание побегов и подвязка стеблей. В результате сформированное растение даст богатый урожай и облегчит процедуру ухода.
- свободный доступ к каждому кустику для полива, опрыскивания, рыхления и других манипуляций;
- комфортные условия для внесения удобрений;
- свободная вентиляция воздуха на грядках, где растут огурцы;
- стебли не касаются земли и защищены от гнили и многих насекомых-вредителей;
- доступно проникновение дневного света;
- легкий процесс сбора урожая.
Плоды развиваются активно, имеют прекрасные вкусовые качества, но для этого овощеводам следует знать, как можно формировать огурцы в теплице из поликарбоната.
Правильное формирование огурцов в теплице основывается на соблюдении некоторых рекомендаций:
- Своевременно нужно избавляться от пустоцветов.
- В процессе удаления побегов и листьев лучше пользоваться ножом.
- Если формируется много пустых завязей, то на некоторое время надо сократить частоту полива почвы.
- Срывание созревших огурцов проводят аккуратно, чтобы не повредить веточки.
- Следует удалять листья огурчика, которые появляются близко к поверхности земли.
Существуют и другие правила, как сформировать куст. Контролировать прирост побегов следует каждую неделю. Усы, пустоцветы, некачественные плоды и плохие листья срывают сразу после обнаружения, так как они отнимают у растения дополнительные питательные элементы.
Формирование плетей огурцов начинают с появлением над поверхностью земли трех пар листочков. В этот момент растение еще не превышает в высоту 18 см. Если размеры превысили рекомендуемые нормы, то формирование начинать уже бессмысленно.
Если прищипывать верхушку, то можно продлить сроки плодоношения вплоть до глубокой осени, но при условии, чтобы были соблюдены правила по выращиванию.
Огуречные веточки рекомендовано своевременно избавлять от поврежденных, плохих листьев, которые способствуют образованию зарослей и повышают риск распространения болезней. Только нужно знать, что прищипывание и борьбу с больными листьями нельзя делать одновременно.
Чтобы продлить плодоношение, ближе к осеннему периоду образовавшиеся плети снимают с опоры и раскладывают по земле. Ветки без завязей обрезают, землю рыхлят и вносят удобрение (подойдет смесь из торфа и древесной золы).
В результате на стеблях появляются новые цветки, будет возможность собрать повторный, свежий урожай.
Первый шаг, как правильно формировать огурцы, — подвязка. Как только высота растения достигнет 25 см, начинают процедуру подвязки.
Существуют следующие способы подвязки:
- Вертикальный вариант предполагает установку опоры высотой 2 м в виде буквы «П». От каждого кустика должна тянуться веревка к верхней части конструкции. По мере роста стебель огурца аккуратно оборачивают вокруг веревки.
- Горизонтальный способ предполагает углубление деревянных колышек на расстоянии 30 см друг от друга. К ним привязывают веревки в горизонтальном виде. Недостаток в том, что достигая первого горизонтального ряда, стебель останавливается и не хочет стремиться дальше ввысь.
- Большой популярностью пользуется использование сеточной подвязки. Изготавливается сетка и устанавливается около грядки с огурцами. Каждый кустик с помощью усов будет устремляться вверх.
Какой бы способ не был выбран для подвязки огурца в теплице, следует соблюдать поочередность этапов и учитывать важные нюансы.
Как правильно формировать куст огурца, зависит от выбранного вида. Для высокорослых или низкорослых, гибридных или сортовых огурцов требуются различные условия.
В теплице прекрасно себя чувствуют высокорослые сорта огурцов, которые в высоту могут развиваться до 1,6 метра. Они нуждаются в обязательном подвязывании. С этой целью около грядок натягивают проволочную опору в высоту не меньше 1,8 метра. Если опора натянута над грядкой в горизонтальном положении, то дополнительно рекомендовано привязать плотную нить, свисающую вниз. Вокруг опоры стебель закручивают по часовой стрелке.
Подвязка огурцов часто совпадает с 10-м днем после высадки рассады. Выращивание может продолжаться на прочной веревке или на деревянной решетке.
Схема формирования огурцов в теплице с образованием одного стебля методом подвязывания:
- Приблизительно через 6 дней после посадки саженцы прикрепляются к опоре, которая располагается рядом с кустиком.
- У основания стебля, где находится первая пара настоящих листочков, проводится удаление побегов и цветков. Таким образом, к стеблю будет поступать больше воздуха и света, необходимого для дальнейшего развития. Снизится риск гниения.
- Как только плеть еще вытянется и появится следующая пара листочков, удаляются только побеги и цветки, которые располагаются сбоку. Побеги нужно убирать сразу, чтобы не успели пойти в рост.
- Пока растет плеть, прищипывание повторяют на каждом новом участке, оставляя сначала два листочка (когда растение достигнет 50 см), потом три и четыре. Таким образом, ближе к верхушке будет больше листьев на боковых побегах, чем внизу.
- На оставленных побегах по бокам в скором времени начнут появляться новые побеги, от них нужно избавляться, иначе посадка будет густой.
- Как только огуречная плеть достигнет высоты опоры, основную верхушку прищипывают, дают немного вырасти и отрезают совсем.
Очень важно следить за целостностью кустика с одним сформированным стеблем. Под давлением боковых побегов он может сломаться, поэтому сооружают дополнительную опору.
Как правильно формировать огурцы в теплице многостеблевым способом, существуют свои особенности. Пошаговая инструкция поможет разобраться в тонкостях процедуры:
- После появления шестого листочка центральный стебель прикрепляют к опоре.
- Верхушку растения прищипывают, а боковые отростки можно не трогать до образования на них первых завязей.
- Как только дополнительные побеги окрепнут, их поднимают и закрепляют около центрального стебля.
- Усы обвивают вокруг основного стебля, чтобы обеспечить устойчивость растению.
Как формировать куст огурца без подвязывания, существуют свои секреты. Если выбран низкорослый сорт, то куст не нуждается в опоре, и формировать его будет намного проще. Но здесь основным будет, является ли огурец гибридным или сортовым.
Сортовые виды огурцов на центральном стебле в основном имеют мужские цветки, которые не образуют завязи – пустоцветы. Женские цветки располагаются на боковых побегах, поэтому из них и следует формировать будущий урожай. У подобных видов огурцов основной стебель прищипывается после появления 4 листочков, а боковые – после 2 листочков.
У гибридных огурцов все цветки способны образовать завязи, поэтому основной стебель не нуждается в обрывании. Боковые побеги прищипывать начинают после второго листочка.
Как формировать огурцы в открытом грунте, нет особых отличий от процедуры в тепличных условиях. Осуществляют те же самые шаги:
- Прищипывать верхушку начинают с момента появления 5 – 6 листочков. После этого растение начнет ветвиться и образовывать дополнительные побеги.
- Подвязка позволит растению поползти вверх, не мешая другим кустикам. К тому же число плодов значительно увеличится.
- По мере роста плети нужно удалять усики и пустоцветы. Некоторые агрономы рекомендуют оставить несколько мужских цветков для опыления.
- Созревшие плоды собирают сразу, так как они вбирают в себя питательные элементы. Удалять следует и желтые, сухие листья.
Формировка огурцов в открытом грунте зависит от сорта овоща. В случае формирования гибридных сортов стебель лучше вести по вертикальной опоре в один стебель. Прищипывают верхушку только тогда, когда будет достигнута максимальная высота установленной опоры. Прищипывание боковых побегов начинают над третьим листочком.
Формирование огуречной плети и подвязка огурцов на открытом грунте могут проводиться двумя основными способами:
- Горизонтальный способ предполагает установку рядом с кустиками двух длинных палок, между которыми будет натянута бечевка. К нижнему ряду веревки направляется стебель огурца.
- Вертикальный способ предполагает углубление около кустиков двух длинных палок, между которыми натягивают бечевку. На бечевку привязывают вертикальные веревки, а свисающий конец прикрепляется к огуречному стеблю.
Делать ли прищипывание огурцов на открытой грядке, зависит от сорта. Если посажены низкорослые сорта, то нет необходимости прищипывать верхушку. Если сорта высокорослые, то прищипку делать необходимо, а начинают процедуру по достижению растения метра в высоту.