При выращивании в открытом грунте, огурцы способны плодоносить 2-3 месяца, пока не наступят первые осенние заморозки. Но часто сбор урожая огурцов заканчивается в середине августа.
Как продлить плодоношение огурцов, как добиться плодоношения до самых заморозков, что необходимо сделать – рассмотрим в статье.
Для продления плодоношения огурцов необходимо главное условие – растения должны быть здоровыми, с зелеными листьями, без болезней.
Наибольший вред наносят кустам огурца ложная мучнистая роса и мучнистая роса.
Холодные ночи с обильной росой, которые наступают в августе являются причиной появления ложной мучнистой росы. Мучнистая роса появляется на листьях в жаркую и сухую погоду.
Признаки болезни на растениях
В начале заболевания на листьях видны зеленые маслянистые пятна, которые за 7-10 дней увеличиваются в размерах. Листья становятся коричневыми, засыхают и опадают. Некоторые садоводы ошибочно считают, что причина появления сухих листьев – выпадение кислотного дождя.
Причины появления болезни
Большая разница дневных и ночных температур (днем 25 градусов, ночью 10-14 градусов). Растения поливают холодной водой и прошли холодные дожди. В теплицах много конденсата на пленке – таким образом, растения постоянно находятся в повышенной влажности.
Как бороться с болезнью
При обнаружении признаков болезни прекратите полив и подкормку на 7 дней. Опрыскать растения медьсодержащими препаратами.
Хорошо подойдет препарат Азофос для борьбы с грибковыми микроорганизмами (при опрыскивании температура раствора должна быть 25 градусов).
Ночью накрыть растения пленкой или укрывным материалом для сохранения температуры.
Видео — Как бороться с болезнями огурцов народными средствами. Обработка сывороткой
Провести внекорневую подкормку молочной сывороткой для профилактики заболевания мучнистой росы. Развести 3 литра сыворотки на 7 литров воды. Для улучшения эффекта добавить несколько капель йода в раствор.
— раствор мочевины 15 грамм на 10 литров воды;
— препараты Элин, Циркон.
Растения лучше не беспокоить в августе. Плети расположенные на земле будут образовывать дополнительные корни, способные подпитывать растения. Изменяя расположение плетей, вы тем самым сокращаете период плодоношения огурцов.
При понижении температуры воздуха, корни хуже усваивают питательные вещества из земли, поэтому лучше в это время проводить внекорневые подкормки растений.
Оберегайте огурцы от перепадов температур в августе-сентябре, укрывая на ночь полиэтиленовой пленкой. Также можно накрывать от холодных дождей.
Защищайте от болезней: бактериоз, антракноз, пероноспориоз, кладоспориоз, аскохитоз. Избавляйтесь от болезней, используя стимуляторы роста (такие как Эпин) и фунгициды.
Не оставляйте семенников на растениях, они ускоряют старение плетей, старайтесь собирать урожай по мере созревания.
Полив огурцов, начиная с августа, проводите только утром и умеренно. Ночью много влаги в воздухе , которую впитывают растения через листья. Проводите посадку цветущих осенних цветов, привлекая пчел для опыления огурцов.
Замульчируйте почву под растениями торфом, перегноем, опилками или другим материалом. Слой мульчи должен быть 4-7 см. Таким образом, прохладной ночью поверхностным корешкам не будет холодно, а днем не будет жарко.
Стимулируйте рост новых листьев и завязей, удаляя пожелтевшие листья, не нужные листья находящиеся ниже зоны плодоношения.
Хороший способ продлить плодоношение – подсаживать рассаду огурцов к старым кустам, если места на участке много высаживать рассаду огурцов в несколько сроков. Для подсадки используйте партенокарпические (самоопыляемые) гибридные сорта огурцов, выращивая рассаду.
Наблюдая за огурцами при выращивании, огородники узнали, что плодоносят дольше огурцы в вертикальных грядках. Это происходит потому, что освещение кустов более равномерное, лучше проветриваются растения, соответственно меньше болеют и живут дольше.
Продлить срок плодоношения не сложно, соблюдая простые правила ухода за огурцами. Вот все секреты для продления плодоношения огурцов до поздней осени, получая урожай хрустящих огурцов.
Выращивать огурцы можно в теплице и в открытом грунте, при этом в первом случае с кустиков удастся собрать урожая намного больше, так как их плодоношение длится несколько дольше. Однако с последних дней августа урожайность тепличных огурцов начинает ухудшаться, при этом наблюдается увядание нижней части кустов, а листва становится желтой, засыхает и отмирает.
Существуют методы, которые помогут огороднику продлить плодоношение кустиков омолодив их.
Существует несколько достаточно действенных способов, которые помогут продлить плодоношение огурцов:
- Что огурцы плодоносили длительное время, нужно высевать семена позднеспелых сортов.
- Кустики так же будут плодоносить значительно дольше, если их поливать тепловатой водой, соблюдая определенные правила. Когда огурцы будут политы, поверхность грунта вокруг кустиков надо присыпать слоем мульчи (органическими удобрениями). Подкармливать данную культуру рекомендуется перегноем, который лучше всех удобрений подходит для этой цели.
- Если во время созревания плодов растения регулярно подкармливать и поливать, то благодаря этому также можно увеличить время плодоношения.
- Поможет также омоложение кустов.
Подвергнуть омолаживанию подросшие побеги огурцов можно лишь тогда, когда на кусте еще имеются усики. Их наличие верный признак того, что период вегетации не подошел к концу, и если все сделать правильно, то кустики будут плодоносить еще очень долго (в некоторых случаях до первых заморозков).
Во время омоложения кустов побеги очень осторожно снимают со шпалер и кладут на поверхность почвы. Их рекомендуется зафиксировать в таком положении скобами из металла, а сверху стебли присыпают небольшим количеством почвы. Спустя некоторое время на данных побегах образуются корешки, и кустики начнут плодоносить с новой силой.
Прежде чем приступить к омоложению кустиков, надо подготовить грядку. Мульчирующий слой полностью снимается, а грунт хорошенько разрыхляется. Для присыпки побегов нужно брать питательную землю, которую следует подвергнуть дезинфекции (кипящей водой либо раствором марганцевого калия). Подкармливать кустики при желании можно средствами, которые способствуют росту новых корней. К примеру, можно использовать слабый раствор мочевины, благодаря которому начнется активный рост новых листовых пластин и корешков.
Снять побеги со шпалеры, представленной металлической сеткой, не получится, потому что они очень сильно запутываются во время роста. Для этих целей идеально подходит деревянная шпалера.
Пока старые кустики огурцов уже вовсю плодоносят, производят высев новой рассады:
- Семена высевают в небольшие емкости, заполненные почвосмесью.
- Окрепшие небольшие сеянцы при желании высаживают около старых еще плодоносящих кустиков.
- С момента появления сеянцев и до распускания первых цветков проходит примерно 30 дней, а чтобы снять с куста первый плод, нужно подождать еще минимум полмесяца.
- Когда у молоденьких кустиков начнется активное цветение, старые растения осторожно срезают ножницами под самый корень.
Если в теплице есть свет и обогрев, то благодаря данному способу огурцы можно будет культивировать непрерывно в течение всего года. Огурцы также можно размножить и пасынкованием. В этом случае понадобятся побеги, которые берутся из листовых пазух. Вырастающие побеги во время интенсивного роста огурцов нужно регулярно прищипывать. Слегка подросшие побеги обрезают и помещают в емкость, наполненную водой, на полмесяца. За это время у них в нижней части должны образоваться корни, после чего их высаживают в тепличную плодородную почву. Выросшие кустики зацветут и начнут давать плоды на полмесяца раньше огурцов, выращенных из семян.
Между высаженными молоденькими растениями следует соблюдать довольно большую дистанцию, потому что в осеннее время солнечного света ужен меньше, и густо высаженным огурцам может его не хватать. Поливать и ухаживать за такими кустиками надо точно так же, как и за старыми.
Даже если огурцы удастся омолодить, то в осеннее время из-за недостаточного количества света и прохладных ночей у них может полностью отсутствовать цветение и плодоношение. Кустикам начинает не хватать азота, из-за чего их листва становится желтой и отмирает. Чтобы этого не допустить, огурцы следует систематически подкармливать, а поверхность почвы вокруг кустов присыпать слоем мульчи (опилками либо перегноем).
Если в небольшой теплице прохладно, то температуру воздуха в ней можно поднять проверенным способом: ведро наполняют горячими углями и помещают внутрь теплицы. Имеется и другой более затратный способ обогрева, который часто используют для больших теплиц. В них устанавливают специальную систему обогрева: буржуйку либо специальную печь и теплый пол.
Чтобы с огурцами не возникло проблем, в течении всего периода вегетации нужно систематически проводить профилактические обработки специальными препаратами от различных болезней и вредителей.
К началу августа огурцы в теплице стали образовывать меньше плодов. В нижней части растений листьев уже нет (засохли и были срезаны). Можно ли продлить плодоношение?
Продлить период плодоношения огурцов можно, если они относительно здоровы, не повреждены вредителями и продолжают расти. Индикатором состояния растений являются усы. Если образование усов прекратилось, то вегетационный период закончился, сделать уже ничего нельзя. Если же новые усики образуются, хотя бы в верхней части, то растения можно омолодить.
Образование новых усов огурцов – индикатор роста растений
Суть омоложения огурцов состоит в стимуляции образования новых корней в нижней части стебля. Для этого плети нужно снять со шпалер, части оголившихся стеблей кольцами положить на подготовленную почву (мульчу следует убрать, грунт аккуратно подрыхлить). Уложенные стебли желательно чем-нибудь закрепить, к примеру, пришпилить рогатинами или скобами из проволоки. Затем их нужно засыпать питательным продезинфицированным грунтом. Спустя некоторое время на присыпанной почвой части стебля появятся корни, которые обеспечат новую волну плодоношения.
Огурцы, которые можно омолодить (нижняя часть плетей оголена, а верхняя продолжает расти)
Чтобы не сломать плети при снятии со шпалер, растения должны быть чуть увядшие, т.е. без предварительного полива. Это просто сделать, если огурцы сформированы в один стебель и плетутся по полипропиленовому шпагату, закрепленному на горизонтальной перекладине в верхней части теплицы. В этом случае нужно отвязать полимерную нить, опустить ее, укладывая кольцами нижнюю часть стебля, и, добавив требующуюся длину шпагата, снова закрепить его. Если же огурцы плетутся по сетке без строгой формировки, то снять их для омоложения будет проблематично.
Грунт для засыпки стеблей можно приобрести готовый или за несколько суток до предстоящей процедуры накопать почву в месте, где не росли тыквенные культуры, пролить ее фунгицидным препаратом (фитоспорином, темно-розовым раствором марганцовки или каким-нибудь другим), дать немного просохнуть, добавить удобрения и хорошо перемешать.
Огурцы, цепляющиеся за шпагат, легко опустить для омоложения
Кстати, опрыскивание плетей огурцов слабо-концентрированным раствором мочевины (неполный спичечный коробок вещества на 10 л воды) стимулирует образование новых листьев, а значит, тоже омолаживает растения.
Можно вырастить новую рассаду огурцов (благо времени на это нужно немного, цвести она начинает ориентировочно на 40 день и еще дней через 12 сформируется первый зеленец) и подсадить ее к “стареющим” растениям. Когда молодое растение начнет активно расти, старое можно будет удалить (не выдергивать с корнем, а срезать на уровне земли).
Рассада огурцов, выращенная на смену стареющим растениям
Можно попытаться вырастить рассаду не из семян, а из пасынков огурцов (побегов второго или следующих порядков, образующихся в пазухах листьев). При формировании огурцов лишние побеги следует прищипывать. Если позволить им немного подрасти, а потом срезать пасынок, т.е. недлинную плеть с верхушкой и одним листом, то его можно поставить в воду. Спустя некоторое время (дней 10-12) на стебле сформируются корни. Такая рассада начнет плодоносить гораздо раньше, чем выращенная из семян.
Укорененные пасынки огурцов, готовые к посадке
Перед подсаживанием рассады грунт необходимо пролить раствором фунгицидного препарата, особенно, если на стареющих растениях были признаки пероноспороза или другого грибкового заболевания. Если вторая рассада выращивается из семян, то выбирать нужно гибриды, устойчивые к основным заболеваниям, свойственным данной культуре.
При подсадке новой рассады следует учитывать, что в летне-осенний период освещенность ниже, чем в летнее и весенне-летнее время. Поэтому имеет смысл высадить меньше растений, чем росло до этого.
Желаем, чтобы осенью ваши огурцы выглядели именно так
Надеемся, что вы не останетесь без свежих хрустящих огурчиков этой осенью, и ваша теплица сполна отработает этот сезон.
Многих садоводов-любителей интересует, как продлить плодоношение огурцов в теплице и получить хороший урожай в начале осени. Огурцы относятся к культурам с довольно непродолжительным периодом плодоношения — увядание их плетей начинается в августе, и уже к концу, а иногда и в середине этого летнего месяца завязывание новых плодов прекращается. Но при правильном подходе к выращиванию огуречных кустов и применении специальных агротехнических приемов можно продлить получение урожая до сентября — октября.
Главными причинами усыхания плетей, приводящего к значительному сокращению урожайности растений, является поражение кустов традиционными для огурцов заболеваниями, недостаточное содержание в почве питательных веществ, повреждение стеблей, снижение температуры воздуха. Устранение этих факторов позволит огуречным кустам успешно плодоносить и осенью.
Самыми распространенными болезнями огуречных кустов являются мучнистая и ложномучнистая роса (пенопороз), бактериоз. Поражение растений мучнистой росой происходит обычно при понижении температуры воздуха ниже 18°С и высокой влажности, характерных для дождливой погоды. Заболевание проявляется в виде белого налета, вначале покрывающего листья небольшими пятнами, затем — полностью, вызывая пожелтение и засыхание.
Вероятность поражения куста мучнистой росой повышается при слишком интенсивной подкормке азотными удобрениями, нерегулярном и недостаточно обильном поливе.
Лечение растения следует начинать на самой ранней стадии заболевания. При опрыскивании растворами следует обеспечивать попадание жидкости на обе стороны листа, чтобы добиться полного уничтожения возбудителя.
Эффективный результат дают следующие меры:
- опрыскивание вегетативных частей куста отваром хвоща, настоем бархатцев с добавлением хозяйственного мыла, разведенным водой коровяком;
- обработка химиопрепаратами — 0,5% р-ом кальцинированной соды и мыла, 4% р-ом медного купороса, 1% р-ом бордосской жидкости;
- периодические (один раз в неделю) опрыскивания раствором коллоидной серы;
- прекращение подкормки растений азотными удобрениями;
- дезинфекция теплицы раствором формалина после сбора урожая;
- поддерживание температуры воздуха внутри теплицы на уровне 23-25°С, использование для полива теплой воды.
При поражении ложномучнистой росой листья огурцов покрываются светло-желтыми пятнами, затем через некоторое время буреют и засыхают. Причиной заболевания является заражение грибком — возбудителем пенопороза, быстрому размножению которого способствует высокая влажность, использование для полива холодной воды.
Устранить заболевание поможет прекращение полива и внесения подкормок при появлении начальных признаков пенопороза, обработка Ридомилом, хлорокисью меди, Орданом. Растворы этих препаратов должны быть теплыми. Необходимо поддерживание оптимальной температуры в теплице (примерно 25°С). Полезно опрыскивать кусты разбавленной водой молочной сывороткой.
Эти меры помогут также предупредить и бактериоз — угловую пятнистость листьев.
Характерным проявлением бактериального заболевания этого вида является появление на вегетативных частях растения водянистых пятен, постепенно переходящих в углубления, на дне которых скапливается жидкость.
Предотвратить развитие бактериоза позволит:
- регулирование влажности и температурного режима в теплице;
- сбалансированное внесение подкормок комплексными минеральными удобрениями;
- обработка кустов фунгицидами, например, Превикуром, Метаксилом или Этафолом;
- тщательный отбор семенного материала — от здоровых кустов, с замачиванием в 5% растворе поваренной соли;
- полное удаление растительных остатков после сбора урожая с последующим сжиганием или глубоким заделыванием в почву;
- обеззараживание почвы и поверхностей теплицы.
Продлить период плодоношения можно увеличением количества содержащихся в почве питательных веществ.С этой целью на значительных площадях возделывания огурцов вносят мочевину из расчета 300 г на 1 сотку, растворяя удобрение в поливной воде.
На небольшом участке можно дополнительно опрыскать кусты водным раствором мочевины, растворив в 10 л теплой воды 15-20 г препарата. Вместо минеральных удобрений для корневой подкормки можно использовать разведенный водой коровяк, добавив на каждые 10 л раствора по 30 г суперфосфата.
Активнее плодоносить огурцы начинают и при регулярной подсыпке рыхлящих материалов, в качестве которых обычно используются торф, подсушенная скошенная трава, перегной или компост.
Прикрытые мульчей основания стеблей пускают дополнительные мочковые корни. Это обеспечивает подачу в стебли и листья увеличенного объема питания, вызывающего рост новой вегетативной массы и омоложение растения.
При выращивании огурцов на глинистых почвах впитывание питательных растворов для корневых волосков является более сложным, поэтому в таких условиях добавление мульчирующих материалов рекомендуется выполнять чаще. Омолодить куст можно также, уложив лишенную листьев часть стебля у основания куста кольцами и присыпав ее плодородным грунтом. Вскоре она пустит молодые корни, способные обеспечить растение необходимым для хорошего плодоношения питанием.
Увеличить сроки плодоношения огурцов позволит соблюдение следующих правил ухода за растениями:
- При сборе урожая следует осторожно отделять плоды от плетей, не нарушая их положения и не отрывая от грунта, чтобы не повредить отходящие от стебля мочковые корни.
- Огурцы будут лучше плодоносить, если сбор урожая производить регулярно. Наилучшим временем для этой операции является полдень — в этот период концентрация влаги в растении падает, увеличивается эластичность стеблей и плоды более заметны.
- При снижении температуры воздуха в конце лета следует в 2-3 раза снизить количество корневых подкормок, компенсируя их внекорневыми (опрыскиванием стеблей и листьев), так как даже при незначительном понижении температурного режима усваивание корнями питательных веществ существенно уменьшается.
- Для стимуляции роста молодых побегов и формирования новых завязей рекомендуется удалять листья в нижней части стебля, находящиеся вне зоны плодоношения.
- Огурцы желательно высаживать несколькими партиями. При недостатке площади рассаду можно подсаживать к ранее высаженным кустам. Выращенная из пасынков рассада вступит в стадию плодоношения значительно раньше, чем полученная проращиванием семян.
Приведенные рекомендации помогут увеличить продолжительность жизни огуречных кустов и количество получаемого урожая. Необходимо следить за температурой воздуха в теплице, при ее значительном снижении прибегая к обогреву теплицы печкой или другим видом обогревателя. В поздние сроки лучше сажать самоопыляемые сорта огурцов (партенокарпические), урожайность которых значительно выше по сравнению с опыляемыми насекомыми.
Как омолодить огурцы в теплице, чтобы они радовали зелеными плодами как можно дольше? В парнике для культурных растений созданы все условия, благодаря которым они могут плодоносить гораздо дольше, чем растения с открытых грядок. Но уже в конце августа садоводы начинают замечать снижение урожайности огурцов. Нижняя часть растения начинает увядать, а листья — сохнуть, желтеть и опадать. На этом этапе можно спасти огурцы и продлить их плодоношение с помощью нескольких несложных способов.
Прежде всего для посадки огурцов длительного плодоношения необходимо выбирать сорта позднего созревания. Продлить срок получения урожая можно и с помощью правильного полива теплой водой. После полива почву обязательно нужно мульчировать органическими удобрениями. В качестве удобрения можно использовать перегной, который очень подходит для питания этой культуры. Полив и подкормка огурцов в период созревания плодов поможет продлить время плодоношения, как и регулярная прополка и рыхление почвы.
Омолодить подросшие стебли огурцов можно только в том случае, если на растении есть усики. Это означает, что вегетационный период еще не закончился и при правильном подходе плодоношение максимально продлевается, иногда до самых первых заморозков. Для этого необходимо:
- аккуратно снять стебель со шпалер и опустить его на землю;
- чтобы он хорошо держался, его можно зафиксировать металлическими скобами, и немного присыпать землей.
Через небольшой промежуток времени на стебле, присыпанном землей, появятся корни, которые обеспечат новый этап плодоношения.
Перед присыпкой стебля следует заранее подготовить грунт. Для этого почву нужно тщательно разрыхлить, мульчу полностью убрать. Сверху стебли необходимо присыпать удобренным грунтом, который следует хорошенько продезинфицировать с помощью раствора марганцовки или обычного кипятка. В качестве удобрения можно использовать специальные препараты, предназначенные для формирования корневой системы. Подойдет не сильно концентрированный раствор мочевины, который неплохо стимулирует появление корней и новых листочков.
Грунт можно покупать готовый или накопать в огороде, где не произрастали тыквенные культуры.
Парники отличаются высокими потолками, в которых стебли огурцов тоже вырастают длинными, под самый верх. Чтобы аккуратно их снять, нужно заранее пускать стебли по деревянной шпалере, а не по металлической сетке, в которой они чаще всего самопроизвольно запутываются, и вынуть их оттуда, не повредив, практически невозможно.
Когда огурцы начинают плодоносить в теплице, можно в это время отдельно высеять новую рассаду.
- Для этого понадобится грунт, емкости для высевания и непосредственно семена.
- Когда появятся и окрепнут первые ростки огурцов, их можно подсадить рядом с теми растениями, которые завершают давать урожай.
- Спустя 1 месяц после всходов появятся первые цветочки на огурцах, которые при благоприятных условиях принесут плоды через 2 недели.
- Во время активного роста и цветения нового саженца старый можно аккуратно удалить, обрезав его ножницами под самый корень.
Если в парнике подведены коммуникации (электричество, обогрев), то таким способом можно выращивать огурцы круглый год. Для этого просто нужно своевременно выращивать рассаду и подсаживать ее на место старой.
Сорта на зимний период необходимо выбирать самоопыляющиеся, пригодные для опыления без вмешательства насекомых.
Для выращивания рассады огурцов обычно используются емкости, наполненные специальным грунтом. Но вырастить рассаду можно с помощью пасынкования. Для этого используются побеги, взятые в пазухах листьев. Это можно сделать в период вегетации и активного роста огурцов, прищипывая появившиеся побеги. Когда они немного подрастут, их нужно срезать и поставить в емкость с водой на 2 недели. После этого внизу растения появятся корешки, и его можно будет высадить в удобренный тепличный грунт. Такой способ позволит добиться раннего цветения и плодоношения, сократив период созревания (сравнительно с семенным способом) практически в 2 раза.
Новая подсаженная рассада должна располагаться друг от друга на значительном расстоянии, чтобы ей хватало освещенности, которой осенью намного меньше по сравнению с весенне-летним периодом. Полив и уход за новыми саженцами такой же, как и за старыми растениями.
Добиться омоложения старых плетей огурцов несложно, а вот сохранить цветение и плодоношение в осенний период гораздо более трудоемкая задача. Все дело в нестабильных погодных условиях, прохладных ночах и недостаточном освещении теплиц. В результате этого огурцы начинают испытывать нехватку азота, что приводит к пожелтению и опаданию листьев. Улучшить ситуацию можно хорошим питанием растения и мульчированием почвы перегноем или опилками.
Что касается обогрева, то это весьма затратно по финансам, но вполне оправданно. Для незначительного обогрева при небольшом понижении температуры можно использовать старый проверенный способ — металлическое ведро с раскаленными углями, которое ставится внутри теплицы.
Чтобы хорошо обогреть теплицу большой площади, понадобится специальная система обогрева — теплый пол и специальная печь или «буржуйку». В осенний период, как и в летний, огурцы подвержены различным заболеваниям, поэтому их следует регулярно опрыскивать препаратами на разных стадиях роста от болезней и вредителей.
Если все сделать правильно, то огурцы будут радовать хрустящими свежими плодами практически круглый год.
Здоровые и крепкие огурцы должны долго радовать хозяев дачи своим урожаем. Но нередко уже в августе огуречные плети начинают увядать и к середине-концу месяца сбор зеленцов заканчивается. Если вы заметили первые тревожные признаки, не отчаивайтесь — продлить плодоношение огурцов до сентября и даже октября вполне возможно!
Как добиться плодоношения огурцов до самых заморозков
Для этого необходимо знать несколько тонкостей, учитывая которые, вы сможете собирать урожай до первых заморозков:
1. Нельзя оставлять на растении созревшие огурцы. Это резко замедляет рост молодых зеленцов и сокращает жизнь куста. Огурцы надо собирать постоянно, по мере созревания.
2. В августе, когда температура воздуха уже снижается, корни огурцов начинают хуже усваивать питательные вещества из почвы (для справки: если произошло снижение температуры на 1°C — поглотительная способность корней уменьшается на 15%). Правильным будет сократить корневые подкормки вдвое, а то и втрое, а вот внекорневые подкормки (по листьям) станут в этот период хорошей поддержкой жизнедеятельности.
Для внекорневой подкормки с августа отлично подойдут:
- раствор мочевины (15 г нa 10 л вoды);
- препараты «Циркон», «Эпин»;
- комплексная добавка «Андрианыч» (1 г на 1 л воды).
Рецепты правильного питания огурцов во второй половине лета вы найдете в статье Подкормка для огурцов.
Для долгого плодоношение важно правильно подкармливать огурцы
3. Если почва под растениями не замульчирована, то обязательно надо укрыть землю торфом, опилками, перегноем или другим мульчирующим материалом слоем в 4-7 см. — это защитит нежные поверхностные корешки от ночного похолодания, а днём продолжит предохранять от перегрева.
4. Перепады дневных и ночных температур, холодные ночи с обильными росами, которые наступают уже в августе, и затяжные дожди способствуют развитию заболеваний. Если растения заболеют, это существенно сократит срок их жизни, поэтому очень важно проводить профилактические защитные мероприятия. Как это делать, рассказывается в статье «Скорая помощь» для огурцов: профилактика и лечение болезней.
5. Несмотря на приближение осени, нужно обязательно продолжать стимулировать рост новых побегов и завязей. Для этого, как и раньше, следует регулярно удалять все пожелтевшие листья и те, которые располагаются ниже зоны плодоношения — они растению не нужны, и только отбирают у него питательные вещества, которые сейчас на вес золота.
Продолжайте стимулировать рост новых побегов и завязей
6. Если у вас растут опыляемые сорта огурцов — надо подумать о привлечении насекомых-опылителей. Хорошо, когда на огороде или рядом с дачей растут огуречная трава (бораго), кровохлёбка лекарственная, бузульник сибирский, чернокорень лекарственный, душица обыкновенная, фацелия, хризантемы и другие растения, цветущие в августе и сентябре, потому что в борьбе за позднелетний и осенний урожай лучшую группу поддержки, чем пчёлы, трудно придумать;
7. Некоторые овощеводы для продления плодоношения с успехом применяют полиэтиленовую плёнку, которой укрывают огуречные плети от холодных дождей. Предохраняя растения от неблагоприятных условий и убирая плёнку в погожие солнечные дни, можно существенно удлинить жизнь огуречных кустов;
Укрытие огурцов полиэтиленовой пленкой
7. Эффективный прием — омоложение куста. Для этого нижнюю часть огуречной плети укладывают на землю и присыпают влажной почвой. Новые корешки, появляющиеся на присыпанных стеблях, начинают активно подпитывать растение, стимулируют плодоношение.
В следующем видео Павел Стариков рассказывает и показывает, как провести омоложение огурцов, выращиваемых в вертикальной культуре:
А вот горизонтально растущие плети (лежащие на земле) беспокоить не рекомендуется, потому что они естественным путём, где это было возможно, уже сформировали дополнительные корешки. Перекладывание побегов с места на место будет только разрушать эти корни. И, как следствие, такая «помощь» снизит урожайность.
Хорошо зарекомендовавший себя метод — посадка огурцов в несколько сроков. Если дополнительного места на дачных грядках нет, можно подсаживать молодую рассаду к «старым» кустам. Рассаду выращивают как из семян, так и из пасынков. Причём пасынковые кустики начнут плодоносить гораздо быстрее семенных.
Можно подсаживать молодую огуречную рассаду между старых кустов
Такого же эффекта можно достичь путём правильного планирования — посадки сортов с различными сроками плодоношения. Для каждой местности это будут разные сорта, нужно просто посидеть весной с карандашом в руках, выбрав для себя самые удачные из «местных».
- дольше плодоносят огурцы в вертикальных грядках. Они и освещаются равномерно, и проветриваются лучше, поэтому меньше болеют и дольше живут;
Огурцы на опорах плодоносят дольше
- во внутреннем дворике, защищённом от ветров, огурцы дают больший урожай, дольше плодоносят;
- для поздних посевов (подсадок) предпочтительны партенокарпические самоопыляемые гибриды — их урожайность выше;
- при выращивании огурцов для подсадки надо стараться максимально сохранить все листья — фотосинтез должен «работать ударно».
Дельные советы по выращиванию огурцов вы найдете в публикациях наших дачников:
- Огурец — секреты выращивания
- Выбираем сорта огурцов
- 9 самых урожайных сортов огурцов
- 11 секретов хорошего урожая огурцов
- Огурцы на даче
Вот и все секреты продолжительного плодоношения огурцов. Наверное, у вас в запасе немало и своих — самых-самых хитрых и 100% действующих методов? Поделитесь ими, все будут рады собирать урожай зелёных хрустящих огурцов до самой зимы!
Все мои соседи по даче выращивают огурцы. А так как теплица есть почти у каждого, то все стараются высадить этот овощ как можно раньше. И встречая в начале лета то соседку справа, то соседа слева, неизменно слышу вопрос: «Ну что, огурчики пошли уже?». И все будто соревнуются, у кого раньше всех появятся первые зеленцы.
Ранний урожай хрустящих молодых огурчиков, конечно, никого из нас не оставляет равнодушным и дарит огромную радость после долгой холодной зимы. Только уже к середине лета теплица с зарослями огуречных плетей начинает становиться похожа на джунгли. Причем основная часть побегов к этому времени уже заканчивает плодоносить, листья грубеют и засыхают, а урожайность этого овоща резко снижается.
Однако я не останавливаюсь на достигнутом, а помогаю своим зеленым питомцам продлить период плодоношения до сентября. Некоторые мероприятия по омоложению огуречных кустов помогают мне добиться повторного плодоношения. Такого количества плодов, как в первую волну урожая я, конечно, не снимаю. Но та часть зеленцов, которая успевает завязаться и подрасти до наступления устойчивых осенних похолоданий, очень радует нашу семью. В сентябре, когда у большинства огурчики уже давно сошли, мы еще лакомимся сочными ароматными зеленцами — в это время они кажутся намного вкуснее.
Во второй половине лета я провожу ревизию в теплице. На огуречных кустах срезаю абсолютно все засохшие и начинающие желтеть листья. Оставляю только здоровые молодые листочки. Иногда получается, что зеленые листья остаются только на самой верхушке побегов – но это не беда.
При этом внимательно осматриваю стебель каждого растения и особенно место у корня – он непременно должен быть здоровым без каких-либо признаков повреждений. Если обнаруживаю кусты с увядающими поникшими листьями, которые производят впечатление, будто им всего-навсего недостает влаги, то удаляю такие кусты полностью из теплицы. Толку с них все равно не будет, потому что вянущие листья не что иное, как признак поражения растений корневыми гнилями. Помимо этого на кустах срезаю все тонкие плети, а также самые нижние – они к этому времени уже полностью исчерпывают свой потенциал.
После такой омолаживающей обрезки в парнике сразу становится светло. А свет для огурца – один из важнейших моментов для нормального развития и плодоношения. При загущенных посадках кусты начинают стареть намного быстрее. Такая обрезка позволяет перенаправить все питательные вещества на рост новых побегов и формирование цветов и завязей.
Затем я немного отпускаю скользящую петлю, с помощью которой креплю огуречные плети к шпалере, и приспускаю главный стебель каждого куста так, чтобы его можно было уложить небольшим кольцом в лунку. После этого лунку вместе с уложенной частью стебля засыпаю перегноем и увлажняю теплой водой. Такой прием позволяет в короткие сроки нарастить молодые всасывающие корешки, которые будут являться самой активной частью корневой системы.
Сверху поверхность под кустами мульчирую толстым слоем соломы, торфа или перепревших опилок, которые будут предохранять корневую систему от резких перепадов температур в августе-сентябре и препятствовать развитию грибковых заболеваний.
После этого опрыскиваю кусты раствором «Фитоспорина», а через 1-2 дня — раствором мочевины (15 г на 10 л воды). Через 5-7 дней провожу подкормку раствором микроэлементов «Унифлор Микро» (10 мл на 10 л воды), а еще через неделю – раствором «Циркона» или «Эпина», приготовленным по инструкции.
Помимо внекорневых подкормок каждые 5-7 дней удобряю кусты под корень настоем коровяка (1:10) с добавлением древесной золы (0,5 л на 10 л питательной смеси), расходуя по 1 л раствора под каждый куст. Причем произвожу такую подкормку только после очередного полива.
Помимо этого в промежутках между вышеописанными мероприятиями опрыскиваю растения по листьям настоем луковой шелухи, которую собираю зимой специально для омоложения огурцов во второй половине лета. Для этого 0,5 л банку шелухи заливаю 2-3 л кипятка и оставляю на сутки настаиваться. После этого процеживаю настой, довожу его объем до 10 л и обильно смачиваю листья и стебли растений из опрыскивателя. Данное средство не только насыщает растения микроэлементами, но и препятствует появлению патогенной микрофлоры благодаря своему бактерицидному свойству.
Погода в августе-сентябре стоит еще довольно теплая, но прохладная пасмурная погода тоже уже не редкость в этот период. В такие дни я огурчики согреваю. Для этого раскладываю вдоль огуречной грядки ведро тлеющих углей и закрываю все окна и двери в теплице. Температура при этом в парнике повышается, и растения чувствуют себя вполне комфортно. Также в период похолоданий сокращаю поливы, так как в таких условиях корневая система более уязвима и повышен риск развития корневых гнилей.
Эти нехитрые приемы позволяют подарить вторую жизнь огурцам во второй половине лета. После таких процедур побеги вновь трогаются в рост, на них появляются здоровые листья, цветы, а затем и молоденькие зеленцы.
- 1 Наиболее действенные способы
- 2 Омоложение огурцов рассадным способом
- 3 Основные тонкости посадки огурцов (видео)
- 4 Обогрев теплицы для продления плодоношения огурцов
- 5 Как выращивать огурцы (видео)
Прежде всего для посадки огурцов длительного плодоношения необходимо выбирать сорта позднего созревания. Продлить срок получения урожая можно и с помощью правильного полива теплой водой. После полива почву обязательно нужно мульчировать органическими удобрениями. В качестве удобрения можно использовать перегной, который очень подходит для питания этой культуры. Полив и подкормка огурцов в период созревания плодов поможет продлить время плодоношения, как и регулярная прополка и рыхление почвы.
Омолодить подросшие стебли огурцов можно только в том случае, если на растении есть усики. Это означает, что вегетационный период еще не закончился и при правильном подходе плодоношение максимально продлевается, иногда до самых первых заморозков. Для этого необходимо:
- аккуратно снять стебель со шпалер и опустить его на землю;
- чтобы он хорошо держался, его можно зафиксировать металлическими скобами, и немного присыпать землей.
Читайте также: Парник для огурцов: виды и характеристика конструкций
Через небольшой промежуток времени на стебле, присыпанном землей, появятся корни, которые обеспечат новый этап плодоношения.
Перед присыпкой стебля следует заранее подготовить грунт. Для этого почву нужно тщательно разрыхлить, мульчу полностью убрать. Сверху стебли необходимо присыпать удобренным грунтом, который следует хорошенько продезинфицировать с помощью раствора марганцовки или обычного кипятка. В качестве удобрения можно использовать специальные препараты, предназначенные для формирования корневой системы. Подойдет не сильно концентрированный раствор мочевины, который неплохо стимулирует появление корней и новых листочков.
Грунт можно покупать готовый или накопать в огороде, где не произрастали тыквенные культуры.
Парники отличаются высокими потолками, в которых стебли огурцов тоже вырастают длинными, под самый верх. Чтобы аккуратно их снять, нужно заранее пускать стебли по деревянной шпалере, а не по металлической сетке, в которой они чаще всего самопроизвольно запутываются, и вынуть их оттуда, не повредив, практически невозможно.
Когда огурцы начинают плодоносить в теплице, можно в это время отдельно высеять новую рассаду.
- Для этого понадобится грунт, емкости для высевания и непосредственно семена.
- Когда появятся и окрепнут первые ростки огурцов, их можно подсадить рядом с теми растениями, которые завершают давать урожай.
- Спустя 1 месяц после всходов появятся первые цветочки на огурцах, которые при благоприятных условиях принесут плоды через 2 недели.
- Во время активного роста и цветения нового саженца старый можно аккуратно удалить, обрезав его ножницами под самый корень.
Читайте также: Когда сажать огурцы: оптимальные сроки для открытого грунта и теплицы 
Если в парнике подведены коммуникации (электричество, обогрев), то таким способом можно выращивать огурцы круглый год. Для этого просто нужно своевременно выращивать рассаду и подсаживать ее на место старой.
Сорта на зимний период необходимо выбирать самоопыляющиеся, пригодные для опыления без вмешательства насекомых.
Для выращивания рассады огурцов обычно используются емкости, наполненные специальным грунтом. Но вырастить рассаду можно с помощью пасынкования. Для этого используются побеги, взятые в пазухах листьев. Это можно сделать в период вегетации и активного роста огурцов, прищипывая появившиеся побеги. Когда они немного подрастут, их нужно срезать и поставить в емкость с водой на 2 недели. После этого внизу растения появятся корешки, и его можно будет высадить в удобренный тепличный грунт. Такой способ позволит добиться раннего цветения и плодоношения, сократив период созревания (сравнительно с семенным способом) практически в 2 раза.
Новая подсаженная рассада должна располагаться друг от друга на значительном расстоянии, чтобы ей хватало освещенности, которой осенью намного меньше по сравнению с весенне-летним периодом. Полив и уход за новыми саженцами такой же, как и за старыми растениями.
Добиться омоложения старых плетей огурцов несложно, а вот сохранить цветение и плодоношение в осенний период гораздо более трудоемкая задача. Все дело в нестабильных погодных условиях, прохладных ночах и недостаточном освещении теплиц. В результате этого огурцы начинают испытывать нехватку азота, что приводит к пожелтению и опаданию листьев. Улучшить ситуацию можно хорошим питанием растения и мульчированием почвы перегноем или опилками.
Читайте также: Формирование вертикальных грядок для огурцов
Что касается обогрева, то это весьма затратно по финансам, но вполне оправданно. Для незначительного обогрева при небольшом понижении температуры можно использовать старый проверенный способ — металлическое ведро с раскаленными углями, которое ставится внутри теплицы.
Чтобы хорошо обогреть теплицу большой площади, понадобится специальная система обогрева — теплый пол и специальная печь или «буржуйку». В осенний период, как и в летний, огурцы подвержены различным заболеваниям, поэтому их следует регулярно опрыскивать препаратами на разных стадиях роста от болезней и вредителей.
Если все сделать правильно, то огурцы будут радовать хрустящими свежими плодами практически круглый год.
Выращивание огурцов в теплице: формирование, омолаживание огуречных плетей (Огурец к июню — 4)
Еще Валентина Васильевна Пережогина научила меня, и я это выполняю всегда, делать «паровую баню» огурцам. Выращиваю их в хорошо проветриваемой теплице, но ведь это тропическое растение, поэтому 2-4 раза в месяц устраиваю огурцам «баню». Выбираю жаркий день, к 12-13 часам вода в теплице в ведрах нагреется, и тогда я обливаю из лейки через сито все перекрытия, проход, пленку, стекла и растения с «головой». Рядом растут перцы, и перцам достается. Закрываю двери на 1 час, самое большее — на 1,5 часа (фронтоны открыты). Затем открываю две двери, проветриваю. В этом методе есть одно условие — чтобы листья растений к ночи высохли, т.е. не надо откладывать «баню» на вечер.
Нормы полива для плодоносящих растений каждый садовод должен подобрать свои. У меня огурцы растут на сене, вода проходит быстро, для перегорания сена вода тоже требуется, так что в жаркое лето приходится поливать каждый день или через день. Однако грунтовые воды у меня на глубине 1,5-2 штыков лопаты, и в дождливое лето вся теплица стоит в воде, так что иногда и по несколько недель не поливаю. Но по стандарту считается, что в период плодоношения растение может израсходовать до 6-8 литров воды в сутки. Норму воды при поливах надо рассчитывать на количество растений, а не на 1м². Температура воды +22°С. +24°С для рассады и после высадки в теплицу. А летом я температуру воды снижаю до +18°С. +20°С. Весной, при длительных похолоданиях, огурцы не поливаю, а если выдастся солнечный день, то воду подогреваю до +24°С и поливаю.
На вопрос: в какое время суток лучше поливать? — ответ один: чтобы к ночи листья высохли. Все нормы полива, время полива, температура воды относятся к закрытому грунту. В открытом грунте нормы намного ниже, растения поглощают влагу и из почвы, и из воздуха.
После каждого полива надо обязательно порыхлить почву, но не глубоко, так как всасывающие корни находятся близко от поверхности. Если же не рыхлить, то они начнут стелиться уже по поверхности, и при следующем рыхлении вы их просто порвете.
Если корни начнут стелиться по поверхности, то наилучший способ сохранить их — подсыпать свежей земли по всей гряде. Эта процедура очень трудоемка, особенно для пожилых. Я за сезон подсыпаю почву один раз: примерно в конце июля — начале августа. Еще с осени, когда компост относим в теплицу, насыпаем большую бочку запасной почвы для подсыпки летом. В парничках, где огурцы растут в расстил, рыхление возможно только в начале вегетации, а потом растения разрастаются так, что прикроют всю поверхность гряды, корка там не образуется, поэтому они обходятся без рыхления и без подсыпки свежей земли.
Формирование огурцов в теплице шпалерным методом
Формирование огурцов в теплице шпалерным методомВначале растение подвязать шпагатом к шпалере и по мере его роста подкручивать по шпагату. Усы я обрезаю, они мешают работать. Итак, каждое растение — один шпагат. Все боковые побеги, если обрезаете их на 2-3 листа, свободно удерживают урожай, подвязывать не надо. Когда растение дойдет до шпалеры, его подвязываю к ней и даю ему расти по шпалере до соседнего растения, верхушку же обрезаю, т.е. вершкую.
Боковые побеги первого порядка (из каждой пазухи листа появляется боковой побег, огородники часто называют его «плеть») можно формировать на 1,2,3 листа, т.е. на боковом побеге оставить 1 или 2 или 3 листа, остальное отрезать. Здесь можно поступать по-разному. Разберем несколько вариантов:
1. На 1 м² посадили 4 растения, но они оказались мощными, сильно ветвятся, поэтому на боковом побеге надо оставить один лист, остальное отрезать. Это называется «формируем на 1 лист».
2. На 1 м² посадили 4 растения, но они не очень сильно ветвятся, листья не очень крупные, тогда можно формировать на 2 листа.
3. На 1 м² посадили 4 растения, но одно растение стало отставать от других, ему надо уменьшить нагрузку, т.е. сформировать на 1 лист, а остальные три растения на два листа.
4. На 1 м² можно посадить 5 растений, которые уже по своей программе не ветвятся или очень слабо ветвятся, т.е. боковых побегов нет или они очень маленькие, сами вершкуются.
5. Если много рассады, то можно посадить 5 растений на 1 м², но боковых побегов не допускать, т.е. думать не надо, а все пазухи листьев «ослеплять», завязи оставлять, а боковые побеги вырезать. Урожай будет только по центральному побегу.
6. Если мало рассады, то посадить одно растение на 1 м² провершковать его примерно на высоте 1 м, из верхних пазух разовьются 3-4 боковых побега, их привязать у шпалеры, на них и будет расти урожай. Я пробовала этот способ на одном новом гибриде, но урожай с 1 м² получила меньше, чем при стандартной посадке, а вот работать было легко.
Как поступить с побегами второго порядка? На побегах первого порядка образуются побеги второго порядка, т.е. из пазухи листа первого порядка вырастают новые побеги. Если вы формировали на три листа, то в дальнейшем получите еще три побега. Вот от этого потом и получается загущение. Я поступаю так: центральный побег я зрительно делю по высоте на три части. В нижней первые 2-4 пазухи я ослепляю, т.е. не допускаю боковых побегов вообще, далее формирую на 1 лист, редко на два листа. Как только эти боковые побеги отплодоносят, я срезаю последний огурчик и побег полностью вырезаю, т.е. не допускаю побегов второго порядка, иначе будет большое загущение, а мне надо, чтобы нижняя часть теплицы хорошо проветривалось.
Со второй, т.е. со средней по высоте частью растения, я поступаю так: формирую на 2 листа, из пазух этих листьев вырастет два побега второго порядка. Их уже формирую по обстановке: если листья крупные, междоузлия длинные, то оставляю по 2 листа.
С третьей по высоте частью растения поступаю иначе. Формирую на 2-3 листа, из пазух этих листьев будет соответственно 2 или 3 боковых побега второго порядка. Их не формирую, так как листья у них не крупные, а вот плодов много, пучками.
Листья по центральному побегу периодически вырезаю, примерно с начала июля. К этому времени они уже развивались почти три месяца. На нижних появляются пятна. Но не из-за пятен я вырезаю, а чтобы не было застоя воздуха, для лучшего проветривания. Постепенно по центральному побегу листья удаляю до половины растения, по науке это считается неправильным, но у них другие расстояния, другая высота теплиц. Как только начинаю вырезать листья по центральному побегу, на нем формируется второй урожай, т.е. в прежних пазухах появляется крошечный побег, а на нем огурцы растут пучками.
На той части растения, что идет по шпалере, листья по центральному побегу также вырезаю, но не все, а через один. Если их оставить все, то наверху от них образуется «крыша», они настолько крупные, что закрывают свет, в теплице темно. И на шпалере побеги и первого порядка и второго не формирую.
При выращивании огурцов методом в «расстил» современные сорта и гибриды можно тоже вначале формировать. Пока они не расползлись, центральный побег хорошо видно. Самые нижние боковые побеги из первой, второй, третьей пазухи и даже четвертой надо удалить. Этим вы дадите центральному побегу быстрее расти, так как самые нижние побеги первого порядка в основном бесплодные. Они растут красивые, мощные, а завязи засыхают, поэтому не надо их жалеть, надо вырезать. Центральный побег не вершкуется, на побегах первого порядка будут сразу формироваться побеги второго порядка, но формировать их уже нет возможности, сплошное загущение, поэтому лучше сажать в один ряд.
У старых сортов — Муромский, Алтайский, Неросимый, Вязниковский — урожай формируется на боковых побегах, по центральному побегу в основном мужские цветки, поэтому такие сорта надо вершковать, т.е. отрезать верхушку над 4-6 листом. Из пазух листьев образуются боковые побеги, на них формируется урожай, т.е. появляются женские цветки. Если посадили густо, то можно провершковать над четвертым листом, т.е. у этого растения будет четыре боковых побега. Если редко посадили, то можно провершковать над шестым листом, тогда у этого растения будет шесть боковых побегов.
Если огурцы плодоносили два месяца, к примеру, июнь-июль, то в конце июля — начале августа можно провести «омолаживание». Растение до половины оголено, т.е. по центральному побегу нет ни листьев, ни боковых побегов. Я отвязываю его от шпалеры и опускаю вниз, но держу за шпагат. Стебель сам укладывается кольцом или полукольцом. Шпагат привязываю к шпалере, а стебель, что лежит на земле, присыпаю почвой. На это уходит примерно два ведра компоста. На стебле под почвой образуются корни, и огурец может плодоносить еще два месяца. Но это трудоемкая работа, и теперь этот метод использую только для растений с корневой гнилью.
Случай из моей практики: неожиданно днем у огурца привяли листья. Срочно отгребла почву от шейки растения, а там коричневые, трухлявые корни — это корневая гниль. Но однажды в таком случае обнаружила гнездо муравьев, а еще был случай, когда личинка майского жука подгрызла половину корней. Если обнаружу корневую гниль, то лунку заливаю раствором (мел с марганцовкой) и даю этому раствору подсохнуть. В это время вырезаю все листья, побеги, плоды и завязи до верхушки, где листья не привяли. Когда срезы подсохнут, растение отвязываю от шпалеры и опускаю на землю, т.е. проделываю все как и при омолаживании. Верхушку подвязываю к шпалере, а побег присыпаю почвой. Через несколько дней огурец снова пойдет в рост. В 2004 году в моей теплице телевизионное объединение «Продюсерский центр «ШКОЛА» сняло и выпустило видеокассету по выращиванию огурцов на Северо-Западе в дождливое холодное лето. Мне удалось показать, как при омолаживании по всему стеблю, присыпанному землей, образуются новые корни, растение продолжает плодоносить.
Более 10 лет назад В.В. Фарбер, глава семеноводческой фирмы «Хардвик» научил нас спасать растения от серой (иногда ее называют белой) гнили. Пользуемся этими знаниями и теперь. В пазухах листьев, на черешках, на стебле образуется плесень серовато-белого цвета. Ее сначала надо снять листочком или тряпочкой (оставлять в теплице их нельзя, надо сжечь) досуха. Затем смазать раствором из мела и марганцовки. В пластиковый стакан налить 1%-ный раствор марганцовки и туда добавить и размешать столько мела, чтобы получилась замазка, как густая сметана. Такая замазка у меня в теплице стоит все лето. Если надо подлечить корневую шейку, то разбавляю ее марганцовкой и выливаю в лунку на корень.
Огурцы стараюсь собирать через день, а иногда и каждый день, чтобы не перерастали. Делаю это рано утром чтобы они были холодными, не потерявшими тургор. Укладываю зеленцы в эмалированное или пластиковое ведро осторожно, предварительно постелив на дно мягкую натуральную ткань. Сверху огурцы прикрываю такой же тканью, а поверх нее одеваю целлофановый пакет или плотно прикрываю ведро крышкой. Ставлю огурцы в погреб, где температура +10°С. +11°С. Так они могут сохраняться до 14-20 дней. Старые сорта такой срок не выдерживают — желтеют.