Декоративный огород интерес уже тем, что он красив. Но его достоинства вовсе не ограничиваются внешней привлекательностью. Можно назвать еще, как минимум, 10 причин создать именно такой огород на участке:
- Он может находиться рядом с крыльцом или в главного входа в дом, и при этом не испортит атмосферу даже самых торжественных гостевых дней.
- Декоративные высокие грядки намного проще пропалывать, пикировать овощи и выполнять другие работы.
- Выращивание овощей поблизости от кухни намного сокращает хозяйке ежедневные походы вглубь участка за несколькими овощами для салата или зеленью.
- Некоторые виды овощных клумб облегчают утилизацию пищевых отходов.
- Огородики на собачьих будках делают их теплее зимой и прохладнее летом, улучшая условия содержания собак.
- Передвижные грядки позволят быстро перестраивать их, освобождая место для приема гостей, например.
- Рядом с домом легче организовать капельный или обычный полив.
- Можно выращивать одновременно декоративные цветы и овощи, маскируя истинное предназначение клумбы.
- Сочетая разные виды овощей или используя специальные контейнеры и грядки, можно придавать декоративным грядкам скульптурный вид, добавляющий выразительности ландшафтному дизайну.
- Компактная клумба нередко — единственный способ выращивания овощей на небольших застроенных участках и в тесных городских дворах.
Но давайте уже перейдем к различным способам создания огородных клумб.
Это самый простой способ создать красивый огород. Подойдут любые контейнеры, которые достаточно просто заполнить подходящим грунтом и высадить нужные овощи или зелень. Достоинством такого выращивания огородных культур является компактность и возможность установить контейнеры в любом месте участка, включая пространство вдоль дорожек, на склонах, на подпорных стенах, возле заборов, летней кухни и проч. Есть несколько способов придать контейнерным огородам максимальную привлекательность:
- Вместо одного длинного контейнера или разных по форме горшков используйте несколько одинаковых в ряд. Подобный прием придает динамику ландшафту, единообразие стиля. Такой прием подходит для огородов вдоль фасада, забора, дорожек или по периметру площадок.
- Создавайте горшечные композиции для компактно расположенных огородов. Сочетайте в них похожие по стилю горшки разных размеров и высоты, добиваясь максимальной выразительности.
- Чередуйте или высаживайте одновременно в один контейнер огородные растения и декоративные цветы. Помните, что условия грунта при одновременной посадке нескольких растений должны быть подходящими для каждого вида. Но можно просто разделить большой контейнер на несколько зон перегородками или поместить внутрь несколько прочных пластиковых мешков с грунтом разного типа.
- Если огородные посадки не очень выразительные, то сделайте акцент на контейнерах, подобрав яркие или оригинальные модели. Это могут быть расписные или мозаичные горшки, многоуровневые контейнеры и т.д.
Разбейте огородные грядки на несколько сегментов, образующих геометрические узоры на выделенной площади. Это может быть как сочетание строгих многоугольников, кругов, так и более сложных фигур, вплоть до орнаментов или криволинейных композиций. Внутри каждого сегмента высаживайте растения так, чтобы и они, в свою очередь, создавали выразительные композиции. Чередуйте посадки с разным оттенком наземной части, растениями разной высоты.
Такие огороды могут существовать в виде обычных и насыпных грядок. Дополнительную выразительность им придают красивые бордюры или престижный материал ограждения высоких грядок (камень, металл). Деревянные грядки можно украсить резными элементами или росписью. Нередко такие огороды украшают садовой скульптурой, устраивают красивые прогулочные дорожки между узорными грядками.
Торжественно смотрятся геометрические посадки с подстриженной живой изгородью в виде ограждения каждого сегмента. Такие огороды отлично впишутся в регулярный ландшафтный стиль. В качестве живого ограждения можно использовать густые посадки цветов, кудрявую петрушку, тонколистный или отклоненный тагетес.
Этот оригинальный вид огорода позволяет выращивать наиболее популярные овощи и зелень рядом с домом на любой солнечной площадке. Декоративный вид посадкам придает круглая форма сада диаметром от 2 метров, разбитая на несколько сегментов для овощей разного вида.
Как правило, на таких клумбах выращивают необходимые для приготовления пиццы овощи (томаты, болгарский перец, базилик, петрушку, баклажаны), из-за чего он и получил свое название. Подробно об устройстве сада пиццы мы уже писали в этой статье, там же вы найдете и примеры таких огородов.
Под огородные посадки можно приспособить как плоские, так и скатные крыши будок. Несомненным плюсом является то, что под эти мини-огородики не требуется дополнительной площади на участке. А домашние животные автоматически получают более комфортное помещение, поскольку крыша не перегревается летом, а зимой слой грунта препятствует ее чрезмерному охлаждению.
На будках можно выращивать любые растения с неглубокой корневой системой. В зависимости от расположения будки во дворе, выбирают соответственно солнцелюбивые или тенелюбивые виды зелени, ягод или овощей. Как и в любых других декоративных огородах, можно сочетать съедобные растения с цветами.
При создании огородика на крыше будки не забывайте о слое гидроизоляции перед засыпкой дренажа и грунта, чтобы дощатая крыша не намокала и не подвергалась последующему гниению. По краю крыши можно высаживать ампельную клубнику или помидоры, которые будут свисать вдоль стен будки. для этого бортики должны быть достаточно глубокими для нормального развития корневой системы.
Один из самых эффектных способов сделать огород красивым — придать ему скульптурную форму. Достичь этого можно разными путями:
- Создать многоярусную горшечную композицию, расположив горшки вертикально от самого крупного к более мелким. Лучше использовать контейнеры одной формы.
- Использовать высокую грядку с несколькими ярусами посадок или создать композицию из нескольких грядок с бортиками разной высоты.
- Построить из камня, кирпича, бетона или бутылок спиралеобразную грядку с постепенно поднимающимися к центру стенками.
- Высадить на одной грядке красивой формы низкие растения с ампельными на расположенном в центре садовом обелиске.
- Посадить огородные растения в чашу садового фонтана или в декоративный колодец.
- Дополнить подходящие садовые скульптуры стоящими или подвесными контейнерами с зеленью или овощами.
Круглая высокая грядка с компостной корзиной в центре — вот суть «замочной скважины», и здесь вы найдете подробное описание этого вида огорода. Красивое ограждение делает грядку весьма презентабельной, а наличие компостной корзины позволяет легко утилизовывать кухонные отходы. Это еще один вид декоративных посадок, которые удобно располагать рядом с кухней.
Свое название огород получил из-за своеобразного вида сверху, в котором круглая компостная корзина сверху и треугольная дорожка к ней делают огород похожим на классическую скважину для механического замка.
Чтобы придать такому огороду более живописный вид, по периметру высаживают декоративные цветы. Можно также сделать двойные стенки ограждения или поставить контейнеры с цветами на высокий бордюр, чтобы не подбирать совместимые огородные и цветочные культуры.
Вырастить больше овощей на меньшей площади — вот основное преимущество вертикальных посадок. Под такие огороды можно использовать стены построек и заборы, многоярусные подпорные стены или специально сооруженные опоры под контейнеры разных видов. Много примеров таких посадок в пластиковых трубах вы найдете в этой статье.
На вертикальных огородах можно выращивать как вьющиеся виды растений, так и обычные огородные культуры в контейнерах любого вида. Контейнерные растения, в свою очередь, можно выращивать и традиционно в грунте, и методом гидропоники на питательных растворах. Используя такие посадки в качестве садовых ширм, вы одновременно сможете затенить площадку для отдыха или детских игр.
Ранее мы посвятили специальную статью описанию конструкции мобильных грядок. Среди их преимуществ следующие:
- Огороды на колесах позволяют легко передвигать сезонные культуры ближе к внешнему краю или перевезти грядку к кухне в момент сезона консервирования.
- Если на маленьком участке растениям не хватает солнца, то мобильные грядки позволят передвигать огородик в течение дня на освещенное место.
- При необходимости можно сдвинуть грядки плотнее, освободив место для семейного торжества или ремонтных работ, а при прополке или поливе грядки удобно раздвигаются для прохода между ними.
- Сочетание огородных растений и цветов позволяет создавать весьма живописные композиции.
Арки — один из самых любимых элементов садовых форм. А арки с огородными культурами — еще и полезный элемент участка. Наиболее красивы высокие арки, которые могут быть установлены вдоль дорожек, а широкие — и в виде навеса над разными площадками, заменяя беседки или перголы. Их используют для выращивания вьющихся растений, огородных культур с длинными плетями, которые подвязывают к опорам, а также для посадок в контейнерах, которые можно подвешивать изнутри арки к верхним прутьям.
Низкие арки позволяют украсить высокие грядки с ампельными растениями. Такие арки закрепляют на двух соседних грядках, располагая их так, чтобы обе стороны арки были достаточно освещены солнцем.
Разновидностью арочных огородов являются посадки по типу шалаша, созданные двумя сходящимися наверху прямолинейными опорами. Для огородников такой вариант может быть даже удобнее, поскольку все крупные овощи обычно свешиваются вниз изнутри шалаша, и их удобно собирать, подвязывать или упаковывать в чехлы для защиты от птиц и насекомых.
Для густых посадок можно использовать более дешевые каркасы из пластиковых, алюминиевых или металлических труб и профилей, а также из бруса или веток. Если огород будет находиться в зоне отдыха или на дорожке перед парадным входом в дом, лучше установить ажурную деревянную конструкцию или красивую кованую арку.
Красивые высокие грядки хороши сами по себе, но еще эффектнее они, когда интегрированы с другими сооружениями и выполнены с ними в одном стиле. Чаще всего подобные посадки совмещают с садовыми скамьями, располагая по бокам или за спинкой скамья, а также соединяя несколько скамеек, расположенных углом или буквой П.
Другой распространенный вариант — интегрировать с ограждением террасы или крыльца или совмещать их с настилом открытой палубы. Подобные конструкции облагораживают вид и посадок, и сооружений, с которыми они объединены, если используется одинаковый материал для них.
Мы неоднократно отмечали, что растения на одной грядке или в одном контейнере должны быть совместимы. К удачным комбинациям на одной грядке можно отнести следующие сочетания:
- томатов с перцем и базиликом,
- огурцов с капустой, луком, укропом и салатом,
- капусты с томатами и мятой, земляники — с петрушкой, помидорами и горохом,
- кукурузы с томатами и салатом,
- свеклы с огурцами и луком репчатым,
- картофеля с фасолью и редисом.
Вы можете самостоятельно подбирать комбинации овощей и трав для грядок, основываясь на из взаимной совместимости. На схеме ниже приведены удачные, приемлемые и не рекомендуемые сочетания различных огородных культур друг с другом.
Обычно стыдливо размещаемый в стороне от зон отдыха, декоративный ухоженный огород вполне достоин занимать престижное место во дворе дома, облегчая уход за наиболее востребованными культурами неподалеку от кухонной зоны.
Томат входит в десятку самых популярных овощей в мире. Возделывать его начали еще в VIII веке. Родиной овоща считается Перу. Сейчас известно около 10 тысяч сортов. Они различаются по размеру, весу, цвету, вкусу: самый маленький около 2 см в диаметре, а самый крупный — 1,5 кг. Данные плоды бывают красными, черными, желтыми. В них содержится большое количество полезных для человека витаминов и минералов. Томаты широко применяются в кулинарии, ведь они сохраняют свои полезные качества и после тепловой обработки.
Помидор входит в семейство пасленовых и повсеместно выращивается как однолетняя культура. В большей части регионов России используется рассадный способ. Урожай можно получить как в защищенном, так и в открытом грунте. Оптимальная температура для роста — 22-28°С. Не переносит заморозки. Огородники выращивают сорта разной высоты куста. Они различаются и сроками созревания.
Вырастить высокий урожай овощей просто. Любой огородник задумывается о том, что можно сажать рядом, чтобы все растения себя чувствовали хорошо. В последнее время все чаще многие огородники стали выращивать на одной грядке разные овощи.
У совместных посадок есть большое количество преимуществ:
- увеличение урожая с одной и той же площади;
- уменьшение расхода минеральных удобрений;
- так можно защитить растения от болезней и вредителей, не прибегая к ядохимикатам;
- вкус плодов улучшается;
- снижается истощение почвы;
- земля под посадками используется в течение всего сезона.
Совместные посадки размещаются по определенным принципам. Необязательно запоминать весь список хороших и плохих соседей, важно понять, почему это происходит.
Помидоры, кто будет им соседями
Правила размещения совместных посадок:
- Не подбирать растения одного семейства, потому что они могут страдать от одних и тех же вредителей, болезней.
- Не угнетать друг друга в питании и доступе к солнечному свету.
- Не располагать рядом растения с разными требованиями к влаге и температурному режиму.
- Соблюдать севооборот.
Одним из вариантов смешанных посадок считают следующий порядок: ранняя культура, основная, последующая. Так, до высадки рассады томатов на постоянное место можно разместить на грядке редис, лук на перо, салат, китайскую капусту.
У многих на участках стоит одно защитное сооружение для получения более ранних урожаев овощей. Поэтому возникают вопросы о том, как высадить больше разных растений, при этом сделать так, чтобы они не угнетали друг друга. Что можно сажать рядом с помидорами, если они занимают большую часть теплицы?
В теплицах огородники совмещают посадки с перцем. Насколько это оправдано?
Перец с томатом — хорошие соседи, потому что:
- помидор спасает перец от тли;
- условия содержания похожие, нужны одинаковые температура и влажность;
- обе культуры нуждаются в подвязке, поэтому можно натянуть одну шпалеру.
Это соседство допустимо, если хорошо защитить овощи от болезней, вредителей.
Обратите внимание! Если рядом с томатами посадить базилик, то вредители будут реже совершать набеги на них. Также специалисты утверждают, что вкусовые качества томата выигрывают от такого соседства.
Что можно сажать еще? Арбузы, дыни хорошо уживаются в одной теплице с помидорами. Удобно высадить рядом в теплице салат, редис, лук на перо, шпинат, укроп. Их можно разместить в закрытом грунте еще до размещения там томатов. Нужно помнить, что укроп следует вовремя убрать, чтобы взрослые растения не отбирали питание у основной культуры.
Перец и помидоры, отличные союзники
Что можно сажать вместе с помидорами в одной теплице? Весной можно получить урожай пекинской капусты, которая хорошо себя чувствует рядом. В теплице можно около томатов посадить:
Следует обратить внимание на то, чтобы помидоры не заслоняли от солнца младших братьев. Укроп можно сажать рядом с кустами томатов, если убрать его до того момента, как начнут завязываться помидоры.
И каждый огородник должен знать, с чем сажать помидоры на грядке в открытом грунте. Есть растения, посадки с которыми полезны для томатов. Чтобы справиться с нематодами, следует посадить рядом спаржу, которая выделяет отпугивающие летучие вещества. Фитонциды лука и чеснока полезны в борьбе с инфекциями на любом огороде, например, такие соседи спасут от фитофтороза, паутинного клеща. Вредитель совки не терпит присутствия черемухи. Базилик отпугивает вредителей.
Хорошие соседи томатов в открытом грунте:
Пойдет на пользу растениям, если высадить рядом с помидором мяту, шалфей, календулу. В открытом грунте томаты хорошо совмещать с тыквой, дыней, арбузами. Посадки помидора и земляники дают возможность получить с одной площади 2 урожая: ягоды и овощи. Следует учесть, что в этом случае не нужно выбирать высокорослые сорта помидоров, чтобы они не закрывали землянику от солнца. Ширина междурядий должна обеспечивать доступ света к ягодным кустикам.
На одной грядке можно посадить помидор, морковь, редис и свеклу.
Обратите внимание! Улучшают вкус помидоров базилик, мелисса, мята, чабер, шалфей.
Томат спасает растения от вредителей и болезней. Что посадить рядом с помидорами, чтобы предотвратить потерю урожая? Если рядом с крыжовником, смородиной растет хотя бы один помидор, то не будет огневки, пильщика.
Хорошо будет возле томата кабачку, его спасут от тли, огневки, пильщика.
Совет. Капустница боится запаха помидоров, поэтому в борьбе с ней лучше всего использовать настои ботвы.
Выращивать помидоры рядом с кустами малины следует, только если они не будут создавать тень для овоща. Не нужно посадки располагать вплотную. Малинник должен находиться от куста томата на ширине метра, чтобы можно было легко собирать ягоды. Кроме этого, корни малины не будут отнимать питание у томата.
Крапива соседствует неплохо
Интересно! Если рядом с кустами помидоров растет крапива, не нужно торопиться ее убирать. Она делает качество томатного сока выше, и он дольше хранится.
Следует знать про совместимость томатов с другими культурами, особенно если это касается соседей, которых следует избегать.
Если на участке есть теплица, часто встает вопрос о том, можно ли получить ранние урожаи, совмещая посадки огурца и томата. Специалисты утверждают, что делать этого не стоит.
Причины плохого соседства огурца и томата:
- Разные требования к условиям выращивания. Томату нужна температура не выше 25°С, влажность — 60%, ему требуется проветривание, иначе в период цветения помидоры не опыляться, что приведет к потере урожая. Огурцу следует давать больше воды, влажность нужна 80-90%, он не любит сквозняки.
- Состав почвы необходим разный. Помидорам нужно больше калия и фосфора, а огурцу — азота. Если томат будет расти на почве с повышенным содержанием азота, то он будет наращивать зеленую массу в ущерб урожаю плодов.
В одной теплице выращивать огурец и помидор не стоит. Совместные посадки приведут к уменьшению урожая этих овощей.
Часто в теплицах на приусадебных участках можно встретить совместные посадки томата и баклажана. Это плохое соседство, приводящее к снижению урожайности обеих культур.
Почему томат и баклажан высаживать не стоит:
- страдают от одних и тех же болезней, вредителей;
- томату нужна более низкая температура, чем баклажану;
- баклажанам необходимо больше света, а высокорослые помидоры могут их затенять;
- влажность воздуха для баклажанов требуется более высокая;
- для помидора при поливе воды нужно меньше.
Если теплица одна, а вырастить ранние овощи хочется, то следует создать зоны с разным микроклиматом. Можно перегородить теплицу с помощью пленки, нетканого материала и других приспособлений. Поликарбонат тоже хорошо подойдет для перегородки. Кроме этого нужно высадить овощи на разных грядках. Желательно помидоры посадить поближе к выходу, чтобы была возможность и проветривать.
Овощеводы часто задают вопрос о том, какие соседи помидоров на огороде не желательны. Следует избегать соседства томата со следующими растениями:
- фенхель, который отрицательно влияет на развитие многих культур;
- капуста: брокколи, краснокочанная, кольраби;
- горох;
- перец;
- огурцы;
- кабачки;
- виноград;
- репа;
- яблоня;
- абрикос;
- лебеда садовая.
Внимание! Желательно не сажать рядом с помидорами растения, которые закрывают их от солнца. Капустные участки на огороде не должны быть рядом с томатами. Им необходимо разное количество воды.
В открытом грунте не стоит размещать рядом с помидором картофель и кукурузу. Причины неудачного соседства:
- Страдают от одинаковых заболеваний, например, фитофтороза.
- Их поражают вредители: колорадский жук, проволочник, хлопковая совка.
- Необходимы одни вещества для питания, поэтому овощи будут конкурировать друг с другом, угнетая соседа.
- Высокорослая кукуруза, посаженная южнее томата, будет закрывать томат от солнечного света.
Поэтому в открытом грунте при посадке томатов не следует рядом размещать кукурузу и картошку.
Томат — полезный овощ, который повсеместно выращивается огородниками. Если знать агротехнику культуры, правильно размещать посадки на участке и в теплицах, то можно добиться получения более высоких урожаев не только этой культуры, но и соседей. Благодаря грамотному планированию участка растения будут меньше страдать от болезней и вредителей.
Тайны выращивания помидор и огурцов в открытом грунте
При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.
1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.
2. Давайте каждому кусту еженедельно от 15 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.
3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.
4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.
Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.
Как вырастить высокий урожай помидоров
По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.
Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений — четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить — завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа — по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса — 100 г, двойного суперфосфата — 200 г, калимагнезии — 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.
Обычно всходы появляются через 3 дня.
В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста — снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.
Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода — 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.
Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки — 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.
В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить — 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.
Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса — 30 г, сульфата аммония — 20 г, калимагнезии — 20 г, сернокислого калия — 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.
Схема посадки сорта «Белый налив»: между рядками, расположенными с юга на север — 35 см, в рядке между центрами лунок — 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками — 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.
Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить — 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).
Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.
Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку — отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.
Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.
Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как «Де-Барао». По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.
Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао — лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля — обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую — в парнике в первых числах апреля — в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя — пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается — добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется — у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.
Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста
Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях — и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.
Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга — на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.
Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку — над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.
Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.
Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады
Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.
Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.
Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)
— Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.
Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.
Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.
Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.
Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.
— Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?
— Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.
— Наших читателей интересует обоснование вашего метода.
— Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.
Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.
— Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.
— Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.
Как повысить морозоустойчивость у помидоров
Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.
Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.
Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег — три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.
Как получить крупные плоды томатов
Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.
Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.
Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.
Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.
У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.
В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.
Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.
Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.
Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.
Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.
Пожалуй, все огородники желают максимально задействовать площадь участка и свободные грядки являются редкостью. Каждый метр плодородной земли засевается культурой, но зачастую только одной. Для более продуктивного использования пространства можно использовать метод уплотненной (смешанной) посадки.
Мало кто использует подобную схему получения урожая, а зря, ведь она чрезвычайно эффективна. Выгода очевидна:
- объем получаемой продукции приумножается без покупки дополнительной земли,
- почва расходует свои ресурсы не так активно,
- растения, которые получают взаимовыгодное расположение, лучше защищены от вредителей,
- возможно также и повышение вкусовых качеств.
Можно ориентироваться на срок созревания овощей согласно методу чередования. То есть после сбора раннего урожая одной культуры можно высаживать в ту же почву рассаду другого растения.
Таким образом хорошо сочетаются посевы моркови, петрушки, свеклы с посевами листового салата, а капуста белокочанная поздняя с капустой цветной ранней. Капусту в этом случае выращивают рассадным способом.
Часто можно встретить и такой вариант уплотнения, когда рядом с основным растением сажается сопутствующее – “уплотнитель”. Такое соседство полезно для главной культуры за счет работы спутника , которая может заключаться в угнетении роста сорных растений, что может свести использование уничтожающих сорняк ядов к минимуму.
К тому же на густозаселенной грядке становится физически мало места и сорнякам просто негде будет расти. Это сократит время, которое тратится на прополку. Помимо этого к полезным свойствам соседствующей культуры относятся:
- привлечение насекомых для опыления,
- отпугивание вредоносных организмов за счет смешения запахов,
- сохранение влаги и полезных веществ в земле.
При этом сопутствующее растение способно вырабатывать те элементы, которые будут служить удобрением для главного. Примером является обогащение почвы азотом представителями семейства бобовых.
При совместной посадке овощных культур грядку можно организовать и в виде клумбы, высадив в середине высокие растения с длительным вегетативным периодом, а вокруг посадить компактные быстро созревающие культуры.
Отличным примером служит выращивание по такой схеме помидоров с редисом, салатом, шпинатом, репой или летней редькой. Основную культуру, в данном случае помидоры, выращивают рассадным способом и и высаживают после окончания периода заморозков.
При выборе растений для уплотненных грядок следует ориентироваться также на их высоту, желательно, чтобы она была разной. Ярусное расположение листьев соседствующих растений создаст благоприятные условия для их роста, дав достаточно места для их размещения и сбора солнечной энергии.
- Нельзя допускать угнетения светолюбивых растений тенью и подвергать излишним потокам солнечных лучей чувствительные культуры.
- Без яркого света себя будут плохо чувствовать бахчевые, огурцы, перец, кукуруза, томат, баклажан.
- Чуть больше тени требуют капуста, репа, редька, лук, чеснок и морковь. Салат, кабачки и петрушка предпочитают притенение;
Не только бесполезным, но и вредоносным будет соседство овощей одного семейства, так как они подвержены одним и тем же заболеваниям, одинаково привлекательны для вредителей и имеют общие “гастрономические” потребности.
Полезно будет ознакомиться с правилами севооборота овощных культур.
Пряные травы придутся кстати практически на любой совместной посадке. За счет мощного аромата они способны запутывать или отпугивать вредных насекомых, привлекать опылителей и хищников, которые употребляют в пищу вредителей.
К примеру, можно посадить шалфей, мяту, душицу, майоран, мелиссу, базилик, тимьян или кинзу.
Таблица: Хорошие и плохие сочетания овощей
Таблица: расстояние между разными овощами при уплотненной посадке.
Ниже вы найдете различные комбинации овощных культур, а также растения, которые нежелательно сажать рядом с тем или иным овощем. Приведены некоторые схемы посадок.
Редис, кукуруза, морковь, салат, базилик, свекла, капуста, сельдерей, петрушка, шпинат, фасоль, бархатцы, шалфей, перечная мята.
Несовместимы с репой, фенхелем, укропом, кольраби, иссопом.
Шпинат вместе с помидорным кустом хорошо действует на землянику, позволяя ей повысить урожайность.
- Землянику высаживают в августе.
- Весной нового года сеют зелень и овощи. (Один томат на метр)
- После уборки зелени остальные культуры хорошо развиваются.
Редис, фасоль кустовая, чеснок, свекла, фенхель, сельдерей, лук, капуста.
Несовместимы с картофелем, шалфеем, петрушкой.
Лук, горох, капуста, фасоль, табак, шалфей, редис.
Несовместима с сельдереем, укропом и другими зонтичными.
Лук и морковь отлично защищают друг друга от вредителей – луковой и морковной мух!
Аналогично вместо моркови можно высевать петрушку.
Морковке полезно соседствовать с шалфеем и майораном.
Лук, фасоль, кукуруза, горох, белокочанная капуста, бархатцы, настурция, шпинат, салат, петрушка.
Несовместим с томатами, малиной, сельдереем, фенхелем, брокколи.
Свекла, петрушка, укроп, салат, горох, сельдерей, настурция, календула, герань, мята.
Рекомендуется внесение в лунки молотой скорлупы и компоста как удобрения.
Для грядки шириной 1 метр.
Для грядки шириной в 1 метр.
- Ранней весной сеют петрушку в 3 ряда: по центру и по краям.
- В мае между рядами петрушки высаживают брокколи. Между кустами – 45 см, между рядами – 60 см.
- Петрушку прореживают.
- Сажают рассаду салата на расстоянии 30-45 см.
Базилик, морковь, лук, петрушка, майоран.
Несовместим со свеклой.
Земляника, огурцы, свекла, морковка, редька, капуста.
Из плюсов такой посадки: салат помогает бороться с крестоцветными блошками.
Засеять грядку дополнительной культурой вовсе не сложно, нужно лишь подобрать соответствующие растения и результат не заставит себя долго ждать. Использование ресурсов почвы оптимизируется, урожайность повысится, а также увеличится культурное разнообразие в огороде.
Памятка огороднику: Какие овощи можно сажать рядом, а какие нельзя
Уплотненный посев также помогает тратить меньше времени на агротехнические работы. Помимо овощей можно использовать и декоративные цветочные растения, которые преобразят участок своими радужными цветами.