Ни одну дачу нельзя представить без пчелоопыляемых обычных огурцов. Такие культуры испокон веков сажали у себя на огороде наши предки. В последнее время выведено много новых гибридов, которые почти не образуют пустоцветы, отлично переносят капризы погоды. Огурцы высаживают на грядке или в парнике и следят, чтобы в период цветения произошло опыление женских цветков.
Опыляемые насекомыми огурцы — не новинка. Такие растения в нашем умеренно-континентальном климате выращивают много лет. В последнее время выведены новые сорта, позволяющие получить урожай овощей в самые ранние сроки. Обычно рано созревающие огурцы начинают плодоносить спустя 40-45 дней. У плодов — нежная кожура, белые шипы, сочная мякоть, размер —10-12 сантиметров.
Многие ранние огурцы являются салатными, их длина отличается от обычных — они немного продолговатые (около 27 сантиметров).
Правда, некоторые ранние сорта имеют более плотную кожицу, темные шипы, их можно употреблять свежими и использовать для засолки.
Средние или поздние сорта огурцов бывают разной длины. Крохотные корнишоны вырастают до 5-9 сантиметров. Гибридные сорта отличаются пучковой завязью, длина плодов — 9-12 сантиметров. Такие культуры дают большой урожай. Однако из семечек их плодов нельзя вырастить огурцы с похожими качествами. Созревают овощи только на 50-60 день. В основном, все поздние культуры выращивают для консервации или засолки.
Плюсы опыляемых насекомыми сортов:
- отличные вкусовые характеристики;
- болезнеустойчивость;
- холодостойкость;
- хорошая урожайность при благоприятных погодных условиях;
- можно получить посевной материал.
- зависимость от наличия насекомых;
- на солнце, при слабом поливе, огурцы становятся горькими;
- урожайность может снизиться из-за неблагоприятных погодных условий.
Рекомендуется сажать на огороде ранние, средние и поздние сорта. В таком случае можно будет собирать урожай весь сезон. Огородникам нужно знать, что огурцы бывают двух видов. Одни растут на невысоких кустиках, которыми можно не заниматься. Другие — образуют высокие стебли, за которыми постоянно нужно ухаживать. Вначале — удалять боковые пасынки, формировать стебель, в конце — прищипывать верхушку.
Культуры с длинным стеблем нуждаются в опоре, обычно их пускают виться по шпалере. Пчелоопыляемые огурцы обычно сажают на открытой грядке. Хотя можно посадить в пленочном парнике или теплице. Желательно, чтобы растение в момент цветения было полностью открыто для насекомых.
Бывает так, что из-за дождливой прохладной погоды или малого количества насекомых все цветочки огурцов не опыляются, то есть пыльца с мужских цветков не попадает на женские. Завязи не формируются в полном объеме, отчего снижается урожайность. Однако селекционерами придуманы новые гибридные культуры— партенокарпические огурцы.
На растениях произрастают лишь женские цветки, а завязи образуются без опыления. Обычно такие культуры высаживают в теплицах.
Есть еще один вид огурцов — самоопыляемые. У них в одном цветке имеются пестики и тычинки, то есть процесс опыления происходит, когда пыльца с тычинок попадает в пестик. Растение опыляется само, без привлечения к этому процессу каких-либо насекомых. Впоследствии образуются плоды с семенами внутри. Самоопыляемые культуры обычно выращивают в пленочных парниках, на балконах и даже на подоконниках.
Если сравнивать вкусовые качества различных видов огурцов, то лучше те, которые опыляются насекомыми. Они хрустящие, сочные, не горькие, с приятным огуречным ароматом. Однако у самоопыляемых сортов урожайность выше. Ведь завязи формируются независимо от присутствия насекомых или погодных условий.
Опыляемые насекомыми культуры можно выращивать в теплице, однако будет проблематично заманить туда пчел. Желательно в момент цветения шире распахнуть окна и двери или полностью убрать пленочное покрытие.
От момента посева семян до перенесения саженцев на грядку должно пройти 20-25 дней. Затем растение будет развиваться еще дней 20 или 30. Если посеять семена в начале мая, то к концу этого месяца можно высадить рассаду в теплицу, а в июне можно будет собирать урожай.
Нежелательно сеять свежие семена. Посевной материал должен полежать хотя бы два года. Перед посевом семечки прогревают или закаляют при низких температурах, затем, для дезинфекции, замачивают на 20 минут в розовом растворе марганцовки.
Подрастающая рассада вначале находится в обогреваемом помещении, а в фазе 4 настоящих листиков переносится в теплицу.
Огурцы не любят пикировку или разрывов корней. Желательно рассаду сразу высаживать в торфяные стаканчики.
Саженцы пересаживают в заранее выкопанные лунки. Схема рассадки: огурцы сажают рядами, в каждом ряде может быть две борозды. Культуры сажают друг против друга, на расстоянии 50 сантиметров. До соседнего куста должно быть не менее 40 сантиметров. Между рядами желательно оставить проход в 80 сантиметров.
Желательно каждую культуру выращивать отдельно. Однако на соседней грядке можно посадить пекинскую капусту, репу, горчицу, перец, баклажаны. Лучший вариант — укроп. Это растение, благодаря своему аромату, будет отпугивать от огурцов вредителей. Вместе с огурцами можно посадить спаржевую фасоль. Она не занимает слишком много места. Огурцы и фасоль нуждаются в одинаковом количестве полива. Не рекомендуется вблизи огурцов высаживать томаты и картофель.
В одной теплице можно сажать несколько видов огурцов, но желательно на расстоянии 80 сантиметров друг от друга. Культуры одной разновидности можно посадить на соседних грядках, в одном ряду. Самоопыляемые растения дадут урожай независимо от наличия насекомых. Опыляемые пчелами культуры сформируют завязи, если их цветки опылят пчелы, мухи, шмели.
Сразу после пересадки саженцы поливают регулярно (раз в 2 дня). Расход воды — 2-3 литра на 1 метр квадратный. В момент образования завязей и плодоношения количество влаги увеличивают почти вдвое. Полив осуществляют под вечер. Если днем слишком жарко, то после 16 часов кустики можно оросить водой. Во время сильного зноя такую процедуру делать не рекомендуется – листья могут быстро сгореть на солнце.
Воду для полива берут теплую, не жесткую, отстоянную. Желательно собирать дождевую воду в бочки или канистры и поливать ею огурцы.
В период развития огурцам нужны подкормки. Органику и минеральные вещества вносят в грунт еще до высадки рассады. Спустя две недели после пересадки саженцев их подкармливают коровяком или азотными удобрениями. Берут литр раствора коровяка или 30 грамм нитроаммофоски на ведро воды.
В период цветения делают такую подкормку: на 10 литров жидкости берут по 30 грамм сульфата калия, суперфосфата, мочевины. Во время плодоношения кустики подкармливают так: на ведро воды берут 0,5 литра коровяка или по 30 грамм нитроаммофоски и сульфата калия.
Для пчелоопыляемых сортов частой проблемой бывает образование пустоцветов, когда на кустике появляются лишь мужские цветки. В таком случае проводят прищипывание главного стебля. Такая процедура стимулирует развитие боковых побегов, на которых образуются завязи. Культура будет лучше плодоносить, если проводить пасынковку. Удаляют боковые побеги, образовавшиеся в узлах плетей, при этом оставляя появившиеся завязи
В закрытых конструкциях нередко возникают проблемы с опылением цветков. Даже в открытые настежь окна и двери насекомые летят неохотно. Можно помочь культурам, и опылить цветки с помощью мягкой кисточки для рисования.
На одном стебле растут мужские и женские цветочки. У женских под цветком имеется небольшая завязь. Кисточкой забирают пыльцу с мужских цветов и переносят на женские. Можно сорвать мужской цветок, оборвать листики и тычинкой опылять пестики женских цветков.
На грядку саженцы огурцов высаживают в конце мая. Если воздух прогрелся до 15-18 градусов тепла, нет опасности ночных заморозков, температура грунта — 10 градусов, то молодые растения можно перенести уже в середине мая. Предварительно рассаду закаляют, то есть постепенно приучают к новой среде. В конце мая или в начале июня можно сразу посеять семена на огород. Правда, культура начнет плодоносить лишь в июле. Зато кустики вырастут более жизнеспособными.
Землю перед посадкой огурцов нужно подготовить: перекопать, удобрить, разрыхлить. На 1 квадратный метр участка вносят ведро перепревшего перегноя, по 30 грамм азотных, калийных и фосфорных удобрений. Огурцы предпочитают некислую почву. Желательно добавить еще 500 грамм древесной золы или доломитовой муки. Перед посадкой лунки можно обеззаразить розовым раствором марганцовки.
Выбирая место для огурцов, желательно учитывать некоторые нюансы: кустики под прямыми солнечными лучами быстро вянут. Овощи можно посадить в полутени или возле высоких культур (подсолнечник, спаржевая фасоль). Нельзя сажать огурцы на грядку, на которой раньше росли томаты, картофель. Предшественниками могут быть лук, морковь, редиска.
Высаженные на грядку огурцы регулярно поливают. Для полива берут отстоянную, теплую воду. За раз под каждый кустик выливают около 4 литров воды. Правда, нельзя воду вливать под корень. Поливают растения через 2 дня, в жару — чаще, в прохладную, дождливую погоду полив прекращают. Когда растения зацветут, и начнут образовывать завязи, расход воды увеличивают вдвое. В момент плодоношения кустам также нужно больше влаги.
Формирование огурцов – важнейший агротехнический прием, рассчитанный на то, чтобы задать необходимое направление огуречным лианам и помочь растению тратить основные силы на получение урожая, а не на развитие зеленой массы.
Выбор способа формирования огурца в первую очередь зависит от того, к какой группе сортов он относится: традиционные сорта, отдающие урожай равномерно со всего растения, и современные сорта, имеющие малоплетистые растения и формирующие урожай на главном стебле.
Принципы формирования партенокарпических и пчелоопыляемых сортов, гетерозисных гибридов также отличаются и имеют свои особенности.
В течение всего периода развития огуречных растений необходимо помимо формирования проводить регулярное удаление больных и засохших листьев, усиков и отплодоносивших побегов, не давая развиваться патогенам.
Здоровые листья помимо нижних удалять не следует, т.к. каждый лист обеспечивает питание огурчику, завязавшемуся в его пазухе.
Правильный уход наряду с формирвоанием поможет увеличить и продлить плодоношение огурцов.
- Не запаздывайте со сроками, вовремя проводите формирование огуречных лиан.
- Не загущайте нижние части стебля, обеспечивая свободный доступ воздуха к корням и не доспуская конкуренцию растений за питание и освещенность.
Формирование огурцов в теплице будет зависеть от того, выращиваете вы сорт или гибрид.
В отличие от гибридов, на сортовых огурцах образование женских цветов, а, следовательно, и завязей происходит в основном на боковых побегах, а главный стебель – носитель в основном мужских цветков, т.е. пустоцветов.
Если прищипнуть основной стебель преждевременно, то массовое отрастание боковых побегов приведет к сильному загущению в теплице, вызывающему развитие болезней, ускоренное старение растений и снижение урожайности.
Формирование огурцов в теплице дает возможность им свободно расти и развиваться, не устраивая «дебри». Правильно сформированное растение в полной мере обеспечено солнечным освещением и доступно для лучшего опыления пчелами.
При формировании в один стебель основной урожай зеленца будет образовываться именно на этом стебле.
Каждое растение подвязываем к спущенному со шпалеры шпагату, на высоте 10-15 см от земли, примерно между вторым и третьим листом. Высота шпалер должна быть не менее 1,5 м. Сооружаются они еще до высадки растений в теплицу.
Подвязка делается аккуратно, без натяжения, чтобы случайно не вырвать растение из земли. Петлю вокруг стебля не следует сильно затягивать во избежание передавливания и травмирования растений.
Обворачиваем стебель вокруг шпагата в любом направлении, оставляя свободным только верхушку стебля для дальнейшего роста. Обычно это проводится через 10-15 дней после посадки рассады в теплицу.
Следующим шагом будет удаление всех листочков, цветков и завязей вплоть до 4-го настоящего листа, без учета семядольных. Этот процесс еще иначе называется ослепление.
Проведение этих мероприятий оказывает благоприятное воздействие на дальнейший рост растений и формирование урожая, поскольку в самых нижних листьях завязывается обычно немного плодов, которые вытягивают на себя питательные вещества, препятствуя дальнейшему плодообразованию на верхних участках растения.
Отщипывание листьев и цветков препятствует раннему завязыванию урожая на еще недостаточно крепком растении и тем самым позволяет ему сформировать мощную корневую систему и набраться сил. Оголение этого участка стебля позволит свободно продуваться воздухом в нижней части растений и поможет противостоять корневым гнилям.
Выше 4-го листа и до 6-го все побеги, в них образующиеся, обрезаем на длину около 20 см. Плети, образовавшиеся в пазухах листьев более высоких порядков (7-8-го) следует так же обрезать, оставляя 30-40 см. Далее делаем аналогичные действия у самой шпалеры, обрезав боковые плети на длину 40-50 см.
Далее перебрасываем стебель через шпалеру или проволоку и даем возможность стеблю свободно отрасти еще на полметра или чуть более и прищипываем самую верхушку.
Некоторые этот процесс связывают с образованием огурчиков. После первого прищипывания оставляют один огурчик, после второго два, после третьего три. Прищипывание позволяет значительно сэкономить место в теплице, улучшить освещенность высаженных растений.
Современные гетерозисные гибриды f1 имеют практически 100% женский тип цветения. Следовательно, и завязи в основном формируются у них на главном стебле. На таких гибридных растениях формируется большое количество завязей, даже по нескольку штук в пазухе каждого листа.
Однако не все завязи превратятся в полноценные плоды – около 1/5 от общего количества. Остальные засохнут и опадут в процессе роста растения. Причины тому бывают разные: нехватка питания, недостаток света, резкие колебания температур, полив недостаточно теплой водой и др.
Поэтому формировать партенокарпические огурцы и гибриды f1 нужно обязательно.
Гибридные формы огурца формируют в основном в один стебель. Высаженные в грунт растения подвязывают шпагатом к горизонтальной шпалере любым освоенным способом примерно через 12-15 дней после высадки. Верхушка стеблей остается свободной, чтобы постепенно обкручивать отрастающий стебель вокруг шпагата.
Далее, как только главный стебель достигнет верха шпалеры, его подвязывают, верхушку обрезают (прищипывают). Затем проводят удаление всех боковых побегов, усиков и цветков до нижнего третьего листа (ослепление). Остальные отрастающие здесь боковые побеги необходимо прищипнуть после третьего листа.
Урожай снимаем в основном с центрального побега.
На длинноплодных огурцах после удаления всех нижних побегов, цветков и усов до третьего листа, проводят прищипывание главного стебля на уровне 3-4-го листа после достижения им горизонтальной шпалеры.
Два-три побега, образовавшиеся позже в пазухах этих листьев, перекидывают через проволоку или шпалеру и направляют вниз, где они свободно отрастают по направлению к земле и прищипываются на высоте около метра от нее.
Плоды завязываются сначала на главном, а позже на отрастающих побегах.
Формирование мелкоплодных пчелоопыляемых сортов аналогично формированию в один стебель на гибридных формах (см. выше).
Огурцы с пучковым (букетным) типом плодоношения пользуются все большей популярностью у огородников. В пазухе каждого листа у них насчитывается 5 и более плодов. Обычно такие растения формируют в один стебель.
Если их загустить боковыми побегами с обильным урожаем, то это приведет к быстрому истощению куста, неполноценному образованию большого количества плодов, а, следовательно, к потере части урожая и его качества.
На начальном этапе после сбора плодов с нижней части пучкового огурца (до шпалеры), следует провести полное пасынкование. Далее, после достижения основной плетью шпалеры, стебель необходимо перебросить через нее, опустив далее вниз и обрезав за 20-30 см от земли. Практически весь урожай формируется на главном стебле.
Можно формировать несколько иначе. Боковые отростки удалить сразу практически до шпалеры, одновременно прищипнув на этом же уровне главную плеть, предварительно обмотав ее вокруг шпалеры, и подвязать.
Один-два пасынка в верхней части стебля оставить, перекинуть через шпалеру, прищипнуть после второго листа с завязью и опустить вниз.
Таким образом, плодоношение будет сначала на главной плети, а впоследствии – на боковых отростках верхней части стебля.
В процессе формирования предварительно следует при любом способе провести ослепление нижней части стеблей – удаление всех боковых побегов, усиков и цветков до нижнего третьего листа.
К индетерминантным здесь относим старые традиционные и сильноветвистые современные сорта огурцов. Такие сорта дают основной урожай на боковых плетях, поэтому и формировать их нужно в несколько стеблей. Для чего необходимо отщипнуть главный побег после 4-5 листа.
Образовавшиеся в верхней части стебля два боковых пасынка следует вытянуть и направить в разные стороны, подвязать отдельно и далее пасынковать. После перекидывания через шпалеру оставленные побеги обрезать за 1-1,5 м от поверхности почвы.
Куст начнет куститься в обе стороны равномерно, где и будет завязываться основной урожай зеленца.
Можно проводить формирование таких растений и по-другому.
Прищипыванием верхушки основного побега (после 5-6-го листа), где по большей части отмечаются пустоцветы (мужские цветки), можно добиться максимального образования боковых плетей, следовательно, значительно увеличив урожай. Для этого все образующиеся далее побеги укорачиваем после второго-четвертого листика в зависимости от густоты посадок и освещенности.
В отличие от тепличных сортов, для открытого грунта наибольшим спросом пользуются сорта с сильным побегообразованием. Чем гуще посадки огурца на грядках, тем больший урожай надеемся мы получить. Однако следует соблюдать требования с учетом площадей питания для них, не загущать растения.
Что касается прищипывания, то чаще всего в нем нет необходимости. Образование женских и мужских цветков на них идет одновременно как на главном стебле, так и на боковых побегах первого порядка. Урожай формируется равномерно на всем растении в ходе всего развития огурца.
Чем больше побегов на таких растениях, тем благоприятнее микроклимат для всего растения. В разросшихся огуречных дебрях происходит выделение углекислого газа, необходимого для нормального развития огурца.
В глубине длинных густых побегов плодам легче укрыться от неблагоприятных погодных условий, перепадов температур и от палящих солнечных лучей. Да и вообще трудно представить на грядке длинный одинокий огуречный стебель.
Однако есть сорта, характеризующиеся наличием чрезмерно длинного главного стебля в ущерб образованию завязей. Такие растения можно укоротить, обрезав после 6-8 листа. После данной манипуляции у растения начнут формироваться боковые побеги с завязями. В других случаях никакого дополнительного формирования не требуется.
Сейчас все чаще встречаются семена сортов и гибридов, которые не нуждаются в дополнительном формировании. Выращивайте гибриды F1: Букет, Темп, Ижорец, Валдай, Саровский. Они не нуждаются в дополнительном формировании куста, т.к. характеризуются мощным центральным стеблем и слабо развитыми укороченными боковыми побегами.
Галига Кузьмицкая, селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук
Огурец – пожалуй, самое популярное растение в домашней теплице. Но чтобы получить стабильно высокий урожай недостаточно просто посадить семена, огуречные плети необходимо формировать.
Не стоит изобретать велосипед, чтоб не навредить растению, если можно воспользоваться советами опытных садоводов.
Как правильно формировать огурцы расскажет эта статья, в ней есть простые понятные схемы и видео.
Многие садоводы не считают нужным формировать огурцы. Конечно, можно этого не делать в условиях открытого грунта на большой площади.
Но ведь в домашней теплице каждый сантиметр на вес золота, поэтому выращивать огурцы в расстил и без прищипывания побегов крайне неэкономично.
В теплицах огурцы обязательно подвязывают вертикально и формируют по мере роста. Итак, всё же зачем огурцам нужна формировка?
Формировка кустов огурца — один из важнейших приемов агротехники для повышения урожайности
- Формировка позволяет добиться максимальной урожайности за счёт управления темпами роста вегетативной и генеративной сферы растения. Удаляя всё лишнее, мы направляем все силы огуречной плети на создание плодов, а не листьев.
Легче собирать урожай, поливать и пропалывать посадки. Не затрудняется опрыскивание.
Внизу плети хорошо проветриваются и меньше подвержены заболеваниям.
Совет. Снимайте созревшие плоды регулярно, чтоб не перегружать огуречную лиану.
Перед посадкой огурцов нужно определиться с методом подвязки растений в вашей домашней теплице.Правильная подвязка существенно облегчит в дальнейшем процесс формировки. Есть два способа:
- Вертикальный способ наиболее часто используется в домашних теплицах. К верхнему (чаще боковому) профилю теплицы вяжутся вертикальные шпалеры.Петлю подвязки делают под вторым листом и по мере роста культуру окручивают вокруг шпагата. Вертикальная подвязка огурцов
- Горизонтальный способ – это когда между двух опор горизонтально рядами натягивается проволока или прочная верёвка. Чаще всего используется в невысоких теплицах. У этого способа есть существенный недостаток – усикам растения сложно дотянуться до следующего ряда проволоки и огурец начинает расти горизонтально. Горизонтальное подвязывание огурцов
Совет. Капроновый шпагат достаточно скользкий для огуречной плети, отдавайте предпочтение джутовому.
В последнее время набирает популярность специальная огуречная сетка, которая продаётся в садовых магазинах. Многие используют её вместо шпагата при вертикальной подвязке.
Этот материал хорошо себя зарекомендовал в теплицах, достаточно направить усик растения на сетку, а дальше огурец найдёт дорогу вверх сам. Можно её крепить наклонно в виде шатра. Так легче будет ухаживать за посадками и собирать урожай.
При таком способе подвязки освещение гораздо лучше, а стебли и листья травмируются минимально.
Партенокарпическим сортам огурцов в процессе роста важно количество света, а какой формы будет куст не имеет значения. Не нужны и насекомые – опылители для образования завязи. Эти сорта самоопыляемые. Боковые побеги хорошо ветвятся и образуют плоды, поэтому их удобно выращивать одной лианой на шпалере. Формируют их по такой схеме.
- основной стебель подвязывают к шпалере, когда он образует 4-5 листиков;
- когда основной стебель вырастет в высоту до 40-50 см, нужно удалить боковые побеги, до того как они достигнут длины 5 см. Если сделать это позже, растение может приболеть и сбросить образовавшиеся завязи;
- на высоте около метра от грунта нужно оставить побеги длиной до 20 см, а их верхушки прищипнуть. По сути, нужно оставить несколько листиков и один плод;
- на высоте более метра от земли оставляем побеги длиннее в два раза и на них несколько листиков и уже два плода;
- соответственно выше оставляем побеги около 50 см с несколькими листьями и тремя огурцами;
- когда плеть основного побега перерастёт высоту, на которой подвязана проволока, его нужно пару раз обернуть вокруг шпалеры и прищипнуть макушку. Либо дать плети свисать спокойно до земли, а прищипнуть уже у грунта.
Совет. В зависимости от условий в вашей теплице, патенокарпики можно формировать и по схеме для пчелоопыляемых сортов.
Традиционно считается, что партенокарпические гибриды в условиях защищённого грунта обладают технологическими преимуществами перед пчелоопыляемыми сортами и гибридами: не нужно содержать пчёл, партенокарпики мощно растут и формируют большее количество листьев, густота роста растений наполовину меньше, чем у пчелоопыляемых, а, следовательно, их легче формировать.
Пчелоопыляемые сорта огурцов и гибриды ветвистого типа формируют по многостебельной схеме. На центральном стебле у таких сортов образуются, как правило, мужские цветы (пустоцветы), а боковые ветви образуют женские цветы. Ветвятся они плохо, поэтому основной стебель прищипывают над 4-6 листом, чтобы спровоцировать его на образование новых побегов.
Самоопыляемые сорта в теплице
Вот основные правила формировки пчелоопыляемых сортов и гибридов огурцов:
- основной стебель подвязывают к шпалере, когда он образует 4-5 листиков;
- боковые побеги не трогают, пока на них не образуется первая завязь;
- после появления первой завязи плети нужно подвязать на соседние шпалеры или подтянуть к основному стеблю. Чтобы плеть не травмировалась, угол между боковым и центральным побегом должен составлять 60 и более градусов;
- боковые побеги можно обернуть вокруг центрального стебля, дальше побеги крепятся усиками;
- переросшие побеги теряют гибкость и их легче поломать;
- периодически операцию по обвязке нужно повторять, а также удалять все усы и побеги, которые мешают или не нужны;
Недостаточно один раз подвязать куст. Нужно контролировать развитие культуры постоянно
- когда плеть основного побега перерастёт высоту, на которой подвязана проволока, его нужно пару раз аккуратно обернуть вокруг шпалеры и прищипнуть макушку. Либо дать плети свисать свободно до земли, а прищипнуть уже у грунта. Стебель очень хрупкий, поэтому постарайтесь не повредить его. Можно на первом обороте подвязать верхушку к шпалере подвязкой узлом восьмёркой. Все верхушки важно направлять в одну сторону.
Совет. К концу вегетации удалите больные побеги и те, которые не имеют завязи в пазухах. Растение отдаст силы только имеющимся оставшимся плодам.
К шпалере растения следует подвязывать, начиная со второй недели после высадки рассады в теплицу.
Шпагат должен быть прочным и нескользким. Нижний конец шпагата пропускают под первым листом стебля огурца. Петля должна быть свободной, ведь при росте лианы стебель будет утолщаться. Также не натягивайте сильно подвязку, при колебании проволочной шпалеры растение может вырвать из грунта с корнем. По каждому междоузлию по часовой стрелке закручивают стебель по мере его роста вверх.
Внимательно формируют плети растения на протяжении первых трёх месяцев после посадки. Когда огуречная лиана начнёт плодоношение на боковых побегах, особенно важно не допускать загущенности посадок. В таком случае следует прищипнуть плеть на два листа. Проводить эту манипуляцию нужно каждую неделю с удалением верхушек побегов.
Надежно зафиксируйте стебли, чтобы они не ломались под весом плодов
Сухие листья и ненужные побеги следует удалить хорошо наточенным ножом, не оставляя пеньков. Лучше это делать в ясную погоду, чтобы место среза быстро затянулось, поскольку открытая ранка может быть источником заражения болезнями.
Если у вас отапливаемая домашняя теплица, то у высаженной в январе рассады следует оставлять на центральном стебле не более 10-15 плодов. А одновременно созревающих плодов должно быть не более трёх. Постепенно, когда солнечный день будет увеличиваться, количество созревающих плодов тоже можно увеличивать.
Если огуречная лиана в верхней части формирует листья с очень крупной листовой пластинкой, то нужно их проредить – это улучшит освещение нижнего яруса.
Теперь вы знаете, как формировать огурцы в теплице и получить больше урожая. поможет вам наглядно увидеть весь процесс на практике.
Выращивание любой овощной культуры требует много внимания, усилий и времени. Чтобы получить хороший урожай, нужно организовать правильный уход буквально за каждым кустом посаженного овоща. Например, огурцы, культивируемые в условиях теплицы, требуют правильного полива, контроля температуры воздуха, влаги и света, защиту от насекомых, а также подкормку удобрениями.
Казалось бы, уход за растениями соответствует всем правилам и рекомендациям более опытных огородников, а урожай не радует. Ошибка состоит в том, что кусты огурцов необходимо подвязывать и формировать.
Формирование огурцов в теплице из поликарбоната и пленки – один из важных этапов ухода за овощными культурами. Если пустить растение расти на «авось», то существует высокая вероятность того, что урожай будет низким и некачественным.
Однако правильно сформировать куст – задача не из легких, если не знать некоторых хитростей процесса.
Неправильное ощипывание или удаление листьев и боковых побегов может привести к тому, что на растении будет один пустоцвет. Нужно уметь направлять куст таким образом, чтобы он мог выбрасывать новые побеги и завязи. При этом учитывайте тот факт, что каждый сорт огурцов следует формировать по-разному, нет единой схемы и универсального метода.
Перед тем как приступить к подвязке и формированию куста, предлагаем ознакомиться с некоторыми рекомендациями от опытных аграриев:
- следите за корневой системой, во время подвязывания побегов можно случайно выдернуть корни с почвы;
- соблюдайте методичность, один-два раза в неделю закручивайте стебель вокруг натянутой веревки или шпагата;
- периодически осматривайте растения и удаляйте на кустах усики, поврежденные плоды и цветы мужского типа;
- будьте внимательными и аккуратными, старайтесь во время подвязки и обрезки не повредить стебель;
- не забывайте во время вегетационного периода удалять поврежденные и засохшие листья;
- при обильном формировании пустых завязей подсушите почву, чтобы минеральные удобрения могли напитать собой растения;
- регулярно обрывайте подножные листья, периодически появляющиеся на стеблях овощных культур;
- во время проведения обрезки не оставляйте пеньки;
- аккуратно работайте с верхними побегами, повреждение которых грозит гибелью всего куста.
Теперь вы знаете, как формировать огурцы в теплице. Сейчас рассмотрим наиболее распространенные методы и схемы обрезки и подвязки овощных культур:
- подвязка растения;
- удаление листвы;
- обрезка боковых побегов;
- прищипывание.
Правильно сформировать получится только разреженные кусты огурцов.
Рекомендуемая густота для выращивания овощей в закрытом грунте – 2–3 растения на 1 кв. м. Как подвязывать огурцы? Как только высота растения достигнет первой горизонтальной метки (натянутая проволока, веревка либо шпагат), аккуратно оберните стебель вокруг опоры. Все действия должны быть осторожными, чтобы не сломать верхушку куста и не выдернуть корень.
По мере роста продолжайте закручивать стебель вокруг опоры. При этом боковые побеги можно закрутить вокруг центрального стебелька либо также прикрепить их к горизонтально натянутой проволоке. Придерживайтесь единого направления, например, закручивайте побеги по часовой стрелке.
Острым ножом либо садовыми ножницами обрежьте листья, которые соприкасаются с землей. Обычно это 2–3–4 нижних листа. Важно не обламывать, а аккуратно срезать листву, не оставляя пеньков. Во время обламывания могут оставаться раны, через которые проникают возбудители грибковых инфекций. Если на стебле оставить пеньки, то в скором времени может начаться процесс гниения куста.
Данный метод формирования куста имеет второе название – пасынкование. При обрезке нижних листьев нужно удалить часть боковых побегов. Пасынкование можно выполнять только тогда, когда побеги вытянулись на 3–5 см.
Будьте предельно внимательными с пасынкованием сортов огурцов, у которых цветки женского типа формируются на боковых побегах.
Если удалить на кусте слишком большое количество побегов-пасынков с женскими цветами, то можно вовсе лишить себя урожая.
Прищипывание применяется для формирования огурцов малоплетистого вида. Что собой представляет данный метод? Прищипывание – это частичная обрезка боковых побегов.
Центральный стебель обрезается после того, как его длина достигнет верхней проволоки-опоры. После обрезки центральной части усиливается рост и повышается уровень плодоношения боковых побегов куста.
Правильно выполненная обрезка способствует увеличению урожайности в теплице.
Из этого видео вы узнаете, как правильно формировать кусты огурцов.
Выращивание огурцов в теплице – формирование куста
Необходимость в формировке огурцов обусловлена их биологической особенностью.
В закрытом грунте на центральном стебле растения формируются в основном мужские бесплодные цветки (за исключением партенокарпических сортов), а на боковых побегах – женские.
Обрезка огурцов в открытом грунте не так важна, так как завязь формируется на всех побегах.
В теплице огурцам обязательно нужна опора. Так полезная площадь будет использована рационально, а растения получат больше освещения.
Подвязка огурцов в теплице после посадки
В качестве опоры до посадки рассады устанавливают шпалеры:
- Вертикальная шпалера – горизонтально натянутая на высоте от 2 до 2,2 м проволока вдоль всего ряда огурцов, от которой вниз спускают веревки к каждому кустику;
- Горизонтальная опора – вдоль ряда с шагом 40-50 см натягивают горизонтально 3-5 уровней проволоки;
- V-образная шпалера – монтируют по принципу вертикальной, но с верхней опоры к кустам опускают две веревки, располагая их с разных сторон;
- Огуречная сетка – капроновая шпалера с крупными ячейками, которую натягивают вдоль ряда на опоры.
Огурцы в теплице подвязанные к сетке
Высаживают рассаду на расстоянии 35-40 см друг от друга, чтобы было достаточно места для роста кустов и ухода за ними. Это также необходимо, чтобы обрезка листьев у огурцов не затруднялась. Через 7-10 дней после посадки начинают подвязку огурцов к шпалере, предварительно полив их.
При подвязке неокрепшая рассада с легкостью выдергивается из грунта, поэтому действовать нужно очень аккуратно. На кустик под вторым листком накидывают петлю крепежной веревки. Она должна быть не тугой и иметь зазор для утолщения стебля. Второй конец веревки крепят к шпалере так, чтобы натяжение ее было свободным. По мере роста направление плетей корректируют, обвивая крепежной веревкой.
Обрезка огурцов в теплице во многом зависит от выращиваемого сорта. Так, для самоопыляемых сортов и F1 гибридов, таких как: Емеля, Зозуля, Шик, Ласточка F1, Букет – используют одностебельную формировку.
Схема формировки огурцов в один стебель
- Подвязать куст строго вертикально;
- До достижения растением высоты 50 см удаляют все пазушные побеги и завязь;
- На участке стебля 50-100 см боковые побеги обрезают над вторым листком, по 1 завязи оставляя в пазухах;
- Выше середины стебля боковые плети прищипывают после третьего листка, а в пазухах оставляют по 2 завязи;
- На верхушечной части центрального стебля боковые плети обрезают после четвертого листа, оставляя в пазухах по три завязи;
- Центральный стебель прищипывают по достижении им вершины шпалеры.
В небольших парниках увеличить продуктивность куста можно, перебросив стебель через шпалеру и направив его рост по направлению к земле. Схему формировки после перенаправления важно сохранить. На уровне 30-40 см от земли верхушку прищипывают.
Тепличные огурцы сформированные в один стебель
Обрезка огурцов в теплице, схема которой приведена выше, должна проводится 1-2 раза в неделю, так как растения быстро развиваются. Листья нижнего яруса, а также пожелтевшие и больные, нужно вовремя удалять, чтобы улучшить вентиляцию и доступ света к кустам.
Сильнорослые сорта огурцов с высокой ветвистостью (Феникс 640, Родничок F1, Московский тепличный, Дальневосточный, Деликатесный) рекомендуют формировать в несколько стеблей, так как плодоносящие цветки у них формируются на боковых побегах. Высаживать в этом случае рассаду нужно на расстоянии 50 см друг от друга.
Прищипка рассады огурцов для многостебельной формировки
- Первую прищипку проводят над третьим листом в рассадной стадии растения;
- Одна из боковых плетей первого порядка будет служить основным стеблем, вторая и последующие – дополнительными;
- До образования завязей побеги оставляют в покое. Затем плети подвязывают к шпалере так, чтобы между ними и основанием куста оставался угол 60 градусов (наклонно);
- Побеги второго порядки прищипывают после формирования пяти-шести завязей;
- Боковые побеги третьего порядка прищипывают над вторым листом;
- Побеги между собой можно скрепить их усами. Так куст будет более устойчивым и можно исключить переплетение его с соседними растениями.
Отплодоносившие и бесплодные плети нужно вовремя удалять, тем самым, ослепляя куст и продлевая сроки плодоношения.
Формирование куста следует проводить регулярно. Выбрать схему формировки необходимо исходя из выращиваемых сортов. Можно одновременно испытать несколько способов ведения кустов и выбрать наиболее подходящий для ваших условий.
Обрезка огурцов в теплице
Основные рекомендации для правильной обрезки огурцов:
- Выполнять формировку огуречного куста рекомендуется выполнять утром, чтобы к вечеру срезы подсохли.
- Прищипывают пасынки острым инструментом (ножницами, ножом), чтобы не травмировать растение. Перед использованием инструмент дезинфицируют.
- Обрезка огурцов должна проводиться каждые 5-7 дней (в некоторых случаях каждые 2-3 дня). Прищипывают только верхушку. Удаление черенка длиной более 10 см может навредить кусту, и он остановит свой рост. Это правило не относится к удалению отдавших урожай плетей.
- Удалять листья и побеги нужно так, чтобы не оставалось пеньков – через них может проходить заражение огурцов грибковыми инфекциями.
- Лист, в пазухе которого сформировался плод, нужно оставлять.
- Пустоцветы обрывают, когда грунт в теплице подсохнет. Так после полива питание будет перенаправлено к формирующимся плодам.
Урожай огурцов в теплице при правильном формировании куста
Во время формирования куста менять положение плетей и разворачивать листья нежелательно – это может привести к пожелтению листвы и остановке роста.
Цель формировки огуречных кустов – стимулировать (или ограничивать) рост боковых ветвей, контролировать нагрузку на куст и не допускать загущения посадок. Соблюдая нехитрые правила обрезки можно добиться увеличения урожая огурцов в несколько раз, и продлить сроки плодоношения.
Каждая культура на вашем участке требует особой заботы, ухода и внимания. Например, знание того, как обрезать огурцы в теплице, помогает удвоить количество плодов, полученных с грядки. Разные сорта и виды растений формируют и обрезают по-разному.
Овощеводам следует взять на вооружение несколько советов, чтобы вырастить на своем участке много овощей:
- Пустоцветы следует обрывать сразу.
- Для формирования куста нужно брать только хорошо наточенные ножи, чтобы не порвать и не повредить куст.
- При формировании большого количества пустых завязей на кустах следует подсушить почву. Такая процедура помогает минеральным веществам наполнить их.
- Особенно аккуратно относиться следует к верхним веточкам куста. Если повредить их при сборе урожая, растение может погибнуть полностью.
- Образовавшиеся листья у подножия нужно удалять регулярно, чтобы не лишиться плодов.
- После обрезки отростков нельзя оставлять пеньки на стебле.
Есть несколько способов подвязки. Правильно выбранный метод оказывает непосредственное влияние на формирование растения. Предпочтения отдают способу, который соответствует сорту огурцов, и обустройством теплицы. Стоит отметить, что иногда формирование происходит без подвязки растений. Ниже представлены основные технологии с пошаговой инструкцией:
- Горизонтальный. Веревки натягивают по длине грядок, через каждые 30 см, делая несколько ярусов. Важно чтобы основной побег направлялся вертикально, а не двигался вдоль веревки.
- Способ подвязки сеткой. Рядом с рядком растений нужно натянуть сетку, цепляясь за которую растения будут виться.
- Вертикальный. Натягивается шпалера сверху. От нее вниз опускаются веревки с петлей, за которую цепляют стебель. По мере роста огурцы будут виться вокруг этой шпалеры.
- V-образный метод. На шпалеру нужно привязать две веревки с двух сторон от огурцов, которыми подвязывают стебель.
Правила формирования огурцов:
- Проводят процедуру еженедельно.
- Мужские цветы, поврежденные плоды, листья и усы сразу удаляют.
- При вертикальном направлении куста верхнюю часть следует оставлять свободной.
- Плоды собирают своевременно, чтобы растение на тратило на зрелые плоды питательные вещества.
Схему прищипки и подвязывания куста, которая предполагает получение одного стебля, как правило, применяют при выращивании гибридов.
Например, это могут быть такие сорта, как Алфавит, Букет, Шик, Валаамский, Муравей и прочие. На гибридных культурах формируются женские цветки и завязь плодов не вызывает проблем у овощеводов.
Пошаговая схема формирования (для теплиц из поликарбоната) с фото представлена ниже:
- Производится подвязка основного стебля к шпалере. Делать это нужно так, чтобы растение ровно росло и не прогибалось.
- При появлении боковых отростков размером до 5 см все нижние следует удалить, чтобы к верхним побегам поступало необходимое количество питательных веществ из земли. Кроме того, прищипка нижнего яруса может защитить растение от целого ряда заболеваний, а также позволяет воздуху проникать в грунт.
- Пасынкование огурцов в теплице осуществляется следующим способом: для каждой пазухи оставляют одну завязь и делают прищипку побегов после второго листа.
- Следующая зона прищипывается иначе. Здесь уже оставляют по 2 завязи и удаляют побеги после третьего листа.
- В верхней части после прищипки оставляют три завязи, а побег удаляют после четвертого листа.
- При достижении шпалеры основным побегом, его тоже следует прищипнуть.
Гораздо проще происходит формирование огурцов в теплице, кусты которых не требуют особого ухода и подвязки. При этом важно различать гибрид и сортовую культуру.
Например, основной стебель сортовых овощей, как правило, образует мужские соцветия (пустоцветы), поэтому завязи плодов тут не развиваются. Все женские типы соцветий располагаются на боковых побегах.
Метод прищипки следует выбирать с учетом этих особенностей и удалять в данном случае отростки после четвертого листа.
Пошаговая схема для гибридов в парнике заключается в прищипке отростков только на боковых побегах после второго листа. Центральный стебель не нужно прищипывать. Кроме того, некоторые гибриды не требуют особого ухода и формирования растения, что значительно упрощает жизнь огородника. Если вы не хотите возиться с растениями, рекомендуется сажать такие сорта на своем участке.
Залогом хорошего урожая является правильный уход за культурами. Например, формирование огурцов в теплице очень важно проводить правильно. В противном случае получить много овощей за сезон не удастся.
Чтобы понять, как производится подвязка огурцов в теплице из поликарбоната, какие материалы нужно подготовить для этой процедуры и как часто формируют огуречные кусты, можно посмотреть видео, представленные ниже.
Любой опытный фермер знает, что каждая культура требует особых условий, ухода и внимания. К примеру, формирование огурцов в теплице способно удвоить количество урожая. Но необходимо понимать, что разные сорта и виды растений обрезают и формирую совершенно по-разному.
Для того чтобы правильно формировать огурцы необходимо учитывать некоторые особенности культуры и следовать определенным правилам формирования:
- пустоцветы необходимо обрывать сразу;
- для формирования нужно использовать только хорошо наточенный инструмент;
- при формировании большого количества пустых завязей необходимо подсушить грунт, вследствие чего минеральные вещества наполнят растения;
- с верхними веточками растения нужно работать предельно аккуратно, так как если повредить верхушку, то куст может погибнуть полностью;
- образовавшиеся подножные листья нужно устранять регулярно;
- оставлять пеньки на стебле после обрезки растения нельзя.
Существует несколько методов подвязки растений. В зависимости от сорта огурцов и обустройства теплицы необходимо подобрать правильный способ, который будет соответствовать конкретному случаю и даст желаемый результат:
- горизонтальный: веревку необходимо натянуть вдоль грядки, через каждые 30 сантиметров делая несколько ярусов. При этом основной побег должен направляться вертикально, а не вдоль веревки;
- с помощью сетки: рядом с грядкой нужно натянуть сетку, за которую растения смогут зацепиться;
- вертикальный: сверху требуется установить шпалеру, от которой вниз будут спускаться веревки с петлей, цепляющей стебель. По мере роста огурец будет обвиваться вокруг шпалеры;
- V-образный: на шпалеру необходимо привязать две веревки, которыми подвязывается стебель, по две стороны от огурцов.
Основными правилами формирования культуры являются:
- еженедельное проведение процедуры;
- своевременное удаление мужских цветов, поврежденных плодов, листьев и усов;
- регулярный сбор плодов.
Внимание: При вертикальном направлении роста огурцов верхнюю часть необходимо оставлять свободной.
Гораздо проще происходит процедура формирования тепличных огурцов, не требующих подвязывания. При этом крайне важно различать сортовую культуру и гибрид.
К примеру, главный стебель сортовых пчелоопыляемых растений в большинстве случаев образует мужские цветы (пустоцветы), поэтому завязи плодов не происходит. Все женские соцветия размещаются на боковых побегах.
Именно поэтому необходимо прищипывать точку роста уже после четвертого листа, а на боковых побегах – после второго-четвертого.
Для гибридов пошаговая схема заключается в прищипывании отростков исключительно на боковых побегах после второго листка, при этом центральный стебель прищипывать нельзя.
Кроме того, некоторые гибридные виды огурцов не требуют особого формирования растения, что существенно облегчает жизнь фермеру, выращивающему гибриды.
При выращивании гибридов опытные фермеры применяют, как правило, схему прищипки и подвязывания растения, которая предполагает получение только одного стебля.
Чаще всего такой способ используется в отношении таких сортов, как:
Гибридам свойственно формирование женских соцветий, поэтому проблем с образованием завязей у таких видов огурцов нет.
В целом, алгоритм формирования гибридных сортов выглядит следующим образом:
- подвязывание главного стебля к шпалере (нельзя допускать прогибания растения);
- удаление нижних боковых отростков до 5 сантиметров;
- пасынкование огурцов:
- для каждой пазухи необходимо оставить только одну завязь и сделать прищипывание побегов после второго листка;
- в следующей зоне необходимо оставить по две завязи и удалить побеги после третьего листка;
- в верхнем ярусе после прищипывания оставить три завязи, а побеги удалить после четвертого листа;
- при достижении шпалеры главным побегом, его необходимо прищипнуть.
Внимание: Прищипывание нижнего яруса позволяет растению получать больше питательных веществ из почвы, проникать воздуху в грунт, а также предотвращает появление множества заболеваний.
Многие фермеры знают, что нельзя позволять огуречным плетям бесконтрольно расти по множеству причин:
- в чрезмерно густые посадки пчелам-опылителям добираться гораздо сложнее, что влияет на процесс опыления и, как следствие, на урожайность;
- сильно разросшееся растение создает идеальный микроклимат для развития вредителей и заболеваний;
- длина плети обратно пропорционально качеству и количеству плодов, так как все силы уходят в развитие побегов;
- заросшие кусты заслоняют растение от солнечного света.
В то же время существуют некоторые виды огурцов, которые не нуждаются в прищипывании и пасынковании.
Внимание: Пасынкование тепличных огурцов необходимо для направления всех сил растения в главный стебель.
Если растение не пасынковать, то при большом количестве боковых плетей происходит взаимное затемнение, вследствие чего растение начнет только еще больше тянуться к свету и разрастаться, занимая все большую площадь.
Пасынкование тепличных огурцов происходит в несколько шагов:
- в нижней части куста удаляются все боковые плети и цветочные зачатки до 3-5 листка (необходимо для проветривания стебля и профилактики загнивания, в том числе корневой гнили);
- на высоте 70-100 сантиметров от грядки оставляют пару побегов, не давая им вырасти больше 20 сантиметров, листьев должно быть не более двух;
- на высоте в 130 сантиметров боковые отростки не должны превышать длину в 40 сантиметров и иметь по 2-3 листка и столько же завязей;
- на высоте в 150 сантиметров сохраняется по 4 листа и 3-4 завязи на каждом боковом побеге;
- при достижении плетьми шпалеры, их необходимо подвязать.
Если высота теплицы не позволяет разрастаться растению вверх, что допускается перекидывание плети вниз для последующего роста. Прищипывать ее для остановки в развитии следует в тот момент, когда до земли останется около 20 сантиметров. Особенное внимание необходимо уделить прореживанию побегов и листьев на самом верху шпалеры.
Партенокарпические гибриды представляют собой растения, не требующие опыления и имеющие исключительно женские плодоносящие соцветия. Именно поэтому образование завязи является стопроцентным.
Больше всего соцветий вырастает на главном стебле гибрида, поэтому во время формирования куста все силы направлять на развитие основного проводника.
Пасынкование проводится спустя три недели после высадки рассады в грунт, в тот момент, когда на стебле появится 5-6 настоящих листов. Первые 4 листка и выходящие из пазух пасынки необходимо удалять полностью, оставляя основной стебель полностью свободным (зона «ослепления»).
Затем начинается формирование боковых плетей;
- побеги с 5 по 8 укорачивают, обрывая на уровне 1 листа и 1 завязи, пасынки в пазухах удаляют;
- побеги с 9 по 12 прищипывают, оставляя по два листа и две завязи, все пасынки устранят;
- когда куст достигнет высоты шпалеры, верхушку и несколько длинных плетей направляют вниз.
Правильно сформированный куст будет тратить все силы на образование завязей и развитие плодов.
При выборе сортов букетного типа цветения (от 5 завязей в одной пазухе) растение можно вести только в один стебель, в противном случае большая нагрузка на куст приведет к значительной потере урожая.
Поэтому после сбора плодов на нижнем ярусе необходимо удалить все листья и пасынки. В тот момент, когда плеть достигнет верхней части теплицы, ее необходимо перекинуть вниз, позволив таким образом стеблю расти дальше.
С помощью таких манипуляций получать богатый урожай можно вплоть до заморозков.
Важно понимать, что начинать формировать растение можно только после появления 5-6 настоящего листа, но лучше всего начинать процесс после появления 8-9 листа.
В формировании огуречной культуры может помочь проволока, натянутая вдоль грядки.
Боковые ветки в нижней части растения необходимо общипать полностью, а те, которые растут выше – прищипнуть на один лист и одну завязь. Последние перед проволокой побеги нужно прищипнуть на 2-3 листа, а достигшее проволоки растение прищипнуть, обкрутить вокруг проволоки и подвязать.
Сорт «Герман» относится к гибридам, поэтому формировать такие огурцы нужно следующим образом:
- в пазухах первых четырех листьев удалить все завязи и побеги;
- в пазухах следующих двух листьев прищипнуть побеги и оставить только по одной завязи;
- в пазухах с седьмого по десятый лист оставить по 2 завязи;
- в остальных пазухах оставить все завязи;
- достигшую шпалеры верхушку обмотать два раза и прищипнуть.
Шпалера обеспечивает кусту проветривание и не допускает контакта огурцов с землей, благодаря чему плоды не гниют и не повреждаются мелкими грызунами.
Алгоритм формирования партенокарпического сорта огурца «Конни» выглядит следующим образом:
- при появлении четырех настоящих листов необходимо подвязать куст к шпалере;
- «ослепление» пазух на расстоянии полуметра от земли;
- прищипывание боковых побегов над вторым листом на высоте от полуметра до полутора;
- прищипывание побегов за четвертым листом на высоте от полутора метров;
- по достижении шпалеры центральной плетью, ее необходимо прищипнуть, а боковые побеги направить вниз.
Правильное формирование и «ослепление» растения способствует длительному плодоношению и получению богатого урожая, так как все силы культуры пойдут на формирование куста, а не плодов. Несмотря на то, что начало плодоношения искусственным образом отдаляется, объем урожая за счет грамотных действий фермера существенно увеличивается.
Для того чтобы сформировать огуречную лозу правильно, начинающему овощеводу следует воспользоваться советами бывалых огородников. Так, к примеру. Одним из самых популярных обучающих материалов предоставляет читателю Октябрина Ганичкина.
Нужно знать, что само схематическое формирования кустарника огуречного не так уж и трудоемко, конечно, если во всем тщательно разобраться. На данный момент выведены такие виды огурцов, которые абсолютно не требуют прищипывания и искусственного формирования. Читайте обзор сортов помидоров для теплицы.
Инструкция как делать первое формирование куста огурца на видео:
Осуществлять формирования растения можно как в тепличных условиях, так и на открытом воздухе. Главное помнить, что цель всего процесса – это увеличение урожая, а не помощь росту стеблям и листве.