Как формировать партенокарпические огурцы в открытом грунте

Селекция огурцов не стоит на месте, стараясь облегчить получение плодов легким способом, без опыления. Именно партенокарпические огурцы подходят для тех дачников, которые не имеют возможности заниматься переносом пыльцы с тычинки одного цветка на пестик другого или привлекать к этому насекомых. Выведенные селекционерами гибриды не требуют опыления. Но получить от них семена, чтобы выращивать полюбившийся сорт, возможно.

Не каждый знает, что это значит партенокарпический огурец, часто путая его с самоопыляемым. Но современным гибридам не нужно опыление, что означает, что семян у них внутри нет.

К достоинствам партенокарпических гибридов относят:

  • обильность образования цветков;
  • длительность плодоношения;
  • превосходный вкус;
  • отсутствие горечи у плодов;
  • сохранность товарного вида при перевозке;
  • сохранность полезных свойств длительное время.

Внешне партенокарпический огурец отличается пышным разрастанием куста. А для употребления в пищу этот вид овоща наиболее подходит. В мякоти плодов семена отсутствуют, что позволяет наслаждаться зеленцами в полной мере.

Если первым гибридам подходили только тепличные условия, то сейчас появились сорта огурцов для открытого грунта.

Из огурцов партенокарпические особенно подходят для теплиц, потому что многие из гибридов плохо переносят резкие перепады температуры воздуха.

Огурец Фурор F1 относится к раннеспелому типу, потому что плодоносит сорт спустя 37-39 дней после появления всходов. Из характеристик гибрида можно выделить у него:

  • мощность корневой системы;
  • однородность цвета плодов;
  • обильность урожая;
  • устойчивость к заболеваниям – кладоспориозу, мучнистой росе, мозаике.

Сорт огурцов подходит для маринования.

Для теплиц подходит Апрельский огурец. Кроме отличного вкуса он длительно плодоносит, дает высокие урожаи.

Зозуля имеет среднее ответвление куста, с которого собирают бугорчатые плоды. Их всегда много, они отличного товарного вида, долго не желтеют.

Один из сортов для засолки и маринования огурец Кузя F1. Хотя зеленцы и меньше обычных, но на вкус хрустящие и сочные, без горечи.

Скороспелостью отличается партенокарпик Емеля F1. Огурцы длиной в пятнадцать сантиметров темно-зеленого цвета с крупными бугорками. Подходит гибрид идеально для теплиц, где радует высокой урожайностью.

Описание огурцов Эдванс дает возможность познакомиться с сильноветвистым растением. Оно обладает прекрасными товарными качествами.

Огурцы убирают в июле, они хороши и в свежем виде, и для засолки.

Сильным ростом куста отличается гибрид Арина, дающий мощные боковые побеги. Овощ женского типа цветения радует урожаями зеленцов, длинных, глянцевых, с белыми шипами. Кроме салатов их используют для консервирования.

Партенокарпические огурцы, выведенные для теплиц, больше подходят для употребления в свежем виде, но некоторые сорта хороши и зимних заготовках.

Семена огурцов перед посадкой в грунт теплицы проходят ряд процедур, направленных на проращивание, закаливание. В мешочек складывают отбракованные и жизнеспособные семена и опускают их в емкость с водой комнатной температуры. Для ускорения появления ростков добавляют в жидкость биостимулятор роста Циркон. После суток замачивания перекладывают посадочный материал в пакет и кладут на нижнюю полку холодильника. Семенам покупным эти процедуры необязательны, они уже приготовлены к посадке.

Грунт для теплиц готовят из перегноя с добавлением в него комплекса удобрений, состоящих из мочевины, сульфата калия, суперфосфата. В неотапливаемом парнике проводят посадку, когда почва прогреется до пятнадцати градусов тепла. В условиях низких температур огурцы не растут. Им надо много тепла и света. Поэтому и схема посадки огурцов в теплице такая:

  • расстояние между растениями не меньше полуметра;
  • ряды в полутора метрах друг от друга;
  • в каждую лунку помещают по три семечка на глубину в два-три сантиметра.

Проращивание проходит под пленкой после обильного полива.

Уход за партенокарпическими огурцами включает в себя регулярные процедуры:

Обязательно проводят и прищипку для того, чтобы сформировать куст. Это значит, что надо регулировать густоту и длину ветвей огурца. Без формирования партенокарпический гибрид огурца будет постоянно образовывать побеги. Это обозначает, что вся сила корня уйдет в зеленую массу, а не плодоношение. Тогда и света, и питания растениям не хватит.

Формирование партенокарпических огурцов проходит тогда, когда на растении появляется пятый – шестой лист. В пазухах этих листьев убирают все образованные там цветки и побеги, то есть ослепляют. Затем прищипывают остальные плети, оставляя на первых по маленькой длине в 20-25 сантиметров, затем выше – в 35-40 и 45-50. Основной побег закрепляют на шпалере и прищипывают его тогда, когда он достигнет максимума в длину.

Если первое время партенокарпические виды огурцов росли только в теплице, то огородники приноровились выращивать их и в открытом грунте.

Успешно произрастает в условиях пониженной температуры, сохраняя способность к завязыванию плодов огурец Забияка. Плодоносит гибрид до заморозков, радуя небольшими, типа корнишоны, плодами. Похожими характеристиками обладает и огурец Ручеек.

Скороспелый Пыжик завоевал популярность среди огородников свой устойчивостью к болезням, превосходным вкусом зеленцов. С одного квадратного метра растение дает до семнадцати килограмм на сороковой день после всхожести. Огурцы Пыжик подходят и для выращивания в тепличных условиях, и на огороде.

Плотная и нежная без горечи мякоть у огурцов Углич F1. При правильной агротехнике уже в июле лакомятся маленькими огурчиками насыщенного зеленого цвета с бугорками.

Гибрид Каналья F1 привязывают к шпалере, так как куст вырастает до двух-трех метров в высоту. Ценят сорт за раннее плодоношение, использование в салатах, отличный товарный вид. К высокорослым видам относится и огурец Циркон F1. Но его лучше выращивать рассадным способом. Подходит сорт для возделывания на полях. И урожайность у него отличная, и огурцы ровные, долго сохраняют товарный вид, не желтеют.

Все партенокарпические сорта огурцов отличаются устойчивостью к болезням теплолюбивого овоща. Плоды можно быстро реализовать, потому что они вкусны, нежны, подходят для летних салатов. Среди них много таких, которые являются значимыми для употребления в свежем виде в начале лета. Сорт Куча мала относится к таким партенокарпикам.

Среди урожайных гибридов можно отметить огурец Мева, дающий с одного квадратного метра больше двадцати килограмм длинных зеленцов с гладкой кожицей.

Отзывы огородников о сортах партенокарпического вида только положительные.

В открытом грунте ухаживать за гибридами легко. Для них важно приготовить шпалеру высотой около двух метров. Схема посадки аналогична той, что и в тепличный грунт. Если сорт сильно ветвится, то расстояние между растениями составляет пятьдесят сантиметров. Когда гибридными растениями засажена вся грядка, то формируют стебель одновременно, когда на главном побеге в пазухах первых пяти листьев появляются цветы и отростки. Проводят ослепление, такое действие, при котором убирают цветы и побеги полностью. Остальные плети, расположенные выше пятого листа, только прищипывают.

Поливают огурцы так же в зависимости от периодов роста. Сначала увлажняют умеренно, снижая частоту полива и обильность его во время появления соцветий. Как только овощ отцветает, частоту полива увеличивают. Не забывают о том, что воду надо брать теплую.

Подкормку выполняют с помощью разведенного в десяти литрах воды коровяка или минеральных удобрений. Можно опрыскивать питательным раствором листья огурцов. Его готовят, добавляя древесную золу.

Выращивают партенокарпические виды огурцов многие, потому что они имеют много положительных качеств и не требуют тщательного ухода.

источник

Бывает, огородник увидит в магазине новый сорт, прочитает про его высокую урожайность, да и купит. Но летом не даёт огурец обещанных килограммов с куста. И тогда начинает овощевод ругать продавцов, производителей и рекламу. А на самом деле он сам виноват: не смог раскрыть весь потенциал сорта, поскольку неправильно формировал растения или вовсе пренебрёг этим агроприёмом.

Пасынкуя огурцы, овощеводы преследуют три основные цели:

  1. Повысить урожайность.
  2. Получить огурчики в более ранние сроки.
  3. Сделать растение компактным, чтобы облегчить уход за ним.

Чтобы выросло много плодов, а не ботвы, огурцы пасынкуют

Но у огородников-любителей нет единого мнения о формировании огурцов. Одни прищипывают центральный стебель у ещё молодых всходов, другие спорят: ослеплять почки в пазухах нижних четырёх листьев или восьми, третьи категорически отказываются от формирования, а просто садят и поливают. Такой разброс оправдан тем, что огурцы в продаже разные. С советских времён сложился стереотип, что у всех огурцов надо прищипывать центральный стебель, и это на 100% было правильным. Кто пренебрегал этой процедурой, получал буйную зелень со множеством пустоцветов. Раньше продавались преимущественно пчёлоопыляемые сорта, у которых на основном стебле вырастали только мужские цветки, а на боковых — женские.

Женские цветы всегда с завязью, мужские (пустоцвет) — без

Сейчас в продаже много партенокарпических гибридов с женским типом цветков, то есть пустоцветов нет. Завязи образуются одновременно с цветками, причём именно на главном стебле. Поэтому его прищипка негативно скажется и на сроках созревания, и на урожайности.

Чтобы узнать, какого типа ваши огурцы, и нужно ли их прищипывать в самом начале роста, обратите внимание на бутоны в пазухах первых нижних листьев. Если там выросли завязи (маленькие огурчики). то это партенокарпический гибрид или сорт с преобладанием женских цветов, прищипывать стебель не нужно. Наличие цветка без завязи (пустоцвета) говорит о том, что перед вами классический пчёлоопыляемый огурец, прищипка точки роста нужна. То есть огурец сам вам показывает, где у него будут расти плоды: на основном стебле или на боковых.

Партенокарпики формируют завязи, часто пучковые, на основном стебле. Каждый знает, сколько радости приносит первый цветочек с завязью ещё на маленьком огурчике высотой всего 30–40 см. Мы хвалимся, любуемся, концентрируем всё внимание на этом огурце в предвкушении первого урожая. Но вот уже и плеть выросла более метра, а огурчик всё в одной поре. И вдруг мы неожиданно обнаруживаем первый зрелый огурец совсем в другом месте, гораздо выше на стебле.

Как бы вы ни радовались первым завязям, огурцы сначала вырастут в другой части растения

Оказывается, завязи в нижних пазухах растут вдвое медленнее тех, что на расстоянии 70–100 см от корня. Поэтому приступайте к формированию, когда на растении всего 5–6 настоящих листьев. Удалите из пазух нижних 4–5 все завязи с цветами и нарождающиеся боковые побеги, если они есть. Это мероприятие снимет с молодого растения нагрузку, все силы пойдут на рост корней, а затем — крепкого стебля. Урожай получится более ранним и богатым. Если жалко удалять первые завязи, есть сомнения, то проведите эксперимент. На двух-трёх растениях удалите всё из нижних пазух, остальные огурцы выращивайте, как привыкли. Сравните мощь и урожайность кустов из разных групп. Разумеется, огурцы должны быть одного сорта и возраста.

Но на этом формирование не заканчивается. Схема пасынкования в теплице на шпалере выглядит так:

  1. В пазухах пяти нижних листьев удалите все завязи и пасынки.
  2. Следующие 5 листьев — уберите только пасынки, а завязи оставьте.
  3. В вышерасположенной пятёрке оставьте и завязи, и пасынки с двумя листьями.
  4. Все остальные побеги прищипывайте над третьим листом.
  5. Когда главный стебель дойдёт до верха и перерастёт шпалеру на 5–6 листов, прищепните его.
  6. Двум боковым побегам, которые появятся из пазух верхних листьев, позвольте расти, свободно свисая вниз. Прищипните по достижению их верхушками высоты 1 м над землёй.

Один из вариантов формирования гибрида

Есть много вариантов пасынкования. Кто-то посоветует шаг не в 5 листьев, а в 20–30 см, на верхних побегах оставлять не 3 листа, а 4–5. Это лишь нюансы одного правила. Формирование в теплице ведётся в один стебель. Пасынки дают дополнительный урожай. Сколько этого дополнительного урожая может нарасти, зависит от ухода (подкормок, поливов), климата и вашего желания. Есть важный момент: чем длиннее вы оставляете пасынки, тем больше загущение в теплице. Так что формированием можно добиться не только нужной урожайности, но и компактности или, наоборот, заполнить длинным боковым побегом пустое место, например, оставшееся от погибшего по соседству огурца.

Но основная цель формирования: приостановить нарастание ботвы и перенаправить соки растения на образование завязей в пазухах уже имеющихся листьев. Природа огурца такова, что плоды образуются в каждой пазухе. Прищипку нужно проводить на ещё молодых побегах, например, чтобы оставить пасынок с двумя листьями, прищипывайте, когда третий только появляется. Укорачивание уже переросших побегов, наоборот, обернётся потерей урожая.

Покупайте гибриды с умеренным побегообразованием, тогда работ по формированию будет значительно меньше.

Раньше считалось, что гибриды нужно покупать только для теплиц, пчёлоопыляемые сорта — для открытого грунта. Теперь экология в таком состоянии, что пчёл становится всё меньше, а в пасмурную погоду по нескольку дней опылителей вовсе не видно. Поэтому в открытом грунте тоже стали выращивать партенокарпические огурцы и гибриды с преобладанием женских цветков. Формирование куста происходит по тому же принципу. Единственная поправка: чтобы при выращивании в расстил не было загущения, все боковые побеги прищипните над вторым листом. Лучше, всё же. найти способ подвязать огурцы, например, к кольям или устроить шпалеру под открытым небом. Но место выбирайте защищённое от ветров, например, с южной стороны глухого забора. Можно для защиты нежных огуречных плетей с северной стороны грядки посадить кулисы из подсолнечника или кукурузы.

Молодое поколение огородников называют пчёлоопыляемые сорта «прошлым веком», то есть устаревшими. Но у таких огурцов есть большой плюс — из них можно получить семена и даже заняться селекцией. А партенокарпические гибриды семян не образуют либо образуют недоразвитые, пустые.

Семенной огурец пчёлоопыляемого сорта

Если вы счастливый обладатель раритетного сорта с мужскими и женскими цветами, сами вырастили семена или достали в магазине, то формировать такие огурцы нужно по следующей схеме:

  1. Прищипните макушки огурчиков, когда у них появятся 6 листиков. Из пазух ничего не удаляйте. На основном стволе раскроются очень нужные для опыления мужские цветки и побеги с женскими цветками.
  2. Оставьте 4 побега, выросшие из пазух нижних листьев. Они и обеспечат вас урожаем. Для лучшего опыления у 1–2 растений не прищипывайте основной стебель, чтобы было больше мужских цветов для опыления.
  3. Если хотите сформировать компактный куст так называемое огуречное дерево, то 4 оставленных пасынка прищипните над вторым листом. Вырастут побеги второго порядка, то есть получится куст с одним коротким стволом, четырьмя ещё более короткими основными побегами и восьмью плодоносящими плетями.

В первую очередь позаботьтесь о здоровье огурцов. Удаляйте пожелтевшие листья и отплодоносившие пасынки. Нельзя обрывать сразу все листья до ближайшего огурца! Стебель оголяйте постепенно, по мере продвижения плодоношения вверх. Под нижним огурцом всегда должен оставаться один лист. Если нет цели получить богатый урожай в короткие сроки, вы предпочитаете растянутое плодоношение до заморозков, то в случае с гибридом в теплице формируйте один ствол, удаляйте все пасынки, а верхушку не прищипывайте. Тогда по мере оголения стебля, его можно будет скручивать в петли.

Оголившийся стебель скрутили в петлю

Весь стебель аккуратно спустите по верёвке вниз, оголившуюся нижнюю часть сверните в кольцо и закрепите проволокой к шпалере. Теперь верхушка снова будет расти вверх и плодоносить. Когда она опять достигнет максимальной высоты, а нижние узлы отдадут все огурцы, процедуру повторите. В открытом грунте голые стебли скручивайте в петлю, укладывайте на землю и пришпиливайте. Верхние части побегов получат место, для дальнейшего роста, а стебель в петле, прижатый к земле или прикованный, даст корни и дополнительное питание.

Рекомендации по формированию огурцов настолько разные, что лучше просто понять принцип: чем отличаются партенокарпические и пчёлоопыляемые сорта. Остальное зависит от ваших желаний. Формированием можно ускорить созревание, увеличить урожай или растянуть его на весь тёплый сезон. А можно и не формировать вовсе, а просто посадить и поливать. Огурцы будут, но не в таком количестве, как указано производителем на пакетике семян.

источник

Формирование огурцов – важнейший агротехнический прием. Формирование задает необходимое направление огуречным лианам и помогает растению тратить основные силы на получение урожая, а не на развитие зеленой массы. Выбор способа формировки огурца зависит от того, к какой группе сортов он относится: традиционные, отдающие урожай равномерно со всего растения, или современные, имеющие малоплетистые растения и формирующие урожай на главном стебле. Принципы формирования партенокарпических, пчелоопыляемых сортов и гетерозисных гибридов также отличаются и имеют свои особенности.

  1. Не запаздывайте со сроками, вовремя проводите формирование огуречных лиан.
  2. Не загущайте нижние части стебля, обеспечивая свободный доступ воздуха к корням и не доспуская конкуренцию растений за питание и освещенность.
  3. Направляйте стебель только вверх вертикально, не допуская образования густых зарослей вдоль шпалер.
  4. Старайтесь формировать растения рано утром, чтобы немного «заживить» и подсушить ранки в течение теплого светлого дня.
  5. Еженедельно удаляйте пустоцветы, засохшие, пожелтевшие или больные побеги и листья, без пенечков, чтобы не допустить распространения инфекции.
  6. Обрезайте плети острыми чистыми инструментами. Отрывание плетей может привести к повреждению или даже гибели растения.
  7. Обрезайте при прищипывании только самый кончик стеблей, иначе можно сильно навредить растениям.
  8. Старайтесь не сильно переворачивать плети, огурец этого не любит.
  9. Не создавайте сквозняков, которые неблагоприятно влияют на огуречные растения.
  10. Правильно поливайте: нельзя поливать по листьям, а проводить только опрыскивание, температура воды должна быть не ниже 22-24 °С. Не поливайте холодной водой нагревшийся до высоких температур почвенный грунт.
В течение всего периода развития огуречных растений необходимо помимо формирования проводить регулярное удаление больных и засохших листьев, усиков и отплодоносивших побегов, не давая развиваться патогенам.
  • Здоровые листья помимо нижних удалять не следует, т.к. каждый лист обеспечивает питание огурчику, завязавшемуся в его пазухе.
  • Правильный уход наряду с формированием поможет увеличить и продлить плодоношение огурцов.

Формирование огурцов в теплице дает возможность им свободно расти и развиваться, не устраивая «дебри».

  1. Формирование огурцов в теплице будет зависеть от того, выращиваете вы сорт или гибрид.
  2. В отличие от гибридов, на сортовых огурцах образование женских цветов, а, следовательно, и завязей происходит в основном на боковых побегах, а главный стебель – носитель в основном мужских цветков, т.е. пустоцветов.
  3. Если прищипнуть основной стебель преждевременно, то массовое отрастание боковых побегов приведет к сильному загущению в теплице, вызывающему развитие болезней, ускоренное старение растений и снижение урожайности.
  4. Правильно сформированное растение в полной мере обеспечено солнечным освещением и доступно для лучшего опыления пчелами.

При формировании в один стебель основной урожай зеленца будет образовываться именно на этом стебле. Обычно формировка огурца проводится через 10-15 дней после посадки рассады в теплицу.

  1. Каждое растение подвязываем к спущенному со шпалеры шпагату, на высоте 10-15 см от земли, примерно между вторым и третьим листом.
  2. Высота шпалер должна быть не менее 1,5 м. Сооружаются они еще до высадки растений в теплицу.
  3. Подвязка делается аккуратно, без натяжения, чтобы случайно не вырвать растение из земли.
  4. Петлю вокруг стебля не следует сильно затягивать во избежание передавливания и травмирования растений.
  5. Обворачиваем стебель вокруг шпагата в любом направлении, оставляя свободным только верхушку стебля для дальнейшего роста.

Следующим шагом будет удаление всех листочков, цветков и завязей вплоть до 4-го настоящего листа, без учета семядольных. Этот процесс еще иначе называется ослепление.

Отщипывание листьев и цветков препятствует раннему завязыванию урожая на еще недостаточно крепком растении и тем самым позволяет ему сформировать мощную корневую систему и набраться сил. Оголение этого участка стебля позволит свободно продуваться воздухом в нижней части растений и поможет противостоять корневым гнилям.

  • Выше 4-го листа и до 6-го все побеги, в них образующиеся, обрезаем на длину около 20 см.
  • Плети, образовавшиеся в пазухах листьев более высоких порядков (7-8-го) следует так же обрезать, оставляя 30-40 см.
  • Делаем аналогичные действия у самой шпалеры, обрезав боковые плети на длину 40-50 см.
  • Перебрасываем стебель через шпалеру или проволоку и даем возможность стеблю свободно отрасти еще на полметра или чуть более и прищипываем самую верхушку.
  • Некоторые этот процесс связывают с образованием огурчиков.
  • После первого прищипывания оставляют один огурчик, после второго два, после третьего три.
  • Прищипывание позволяет значительно сэкономить место в теплице, улучшить освещенность высаженных растений.

Проведение этих мероприятий оказывает благоприятное воздействие на дальнейший рост растений и формирование урожая, поскольку в самых нижних листьях завязывается обычно немного плодов, которые вытягивают на себя питательные вещества, препятствуя дальнейшему плодообразованию на верхних участках растения.

Современные гетерозисные гибриды f1 имеют практически 100% женский тип цветения. Следовательно, и завязи в основном формируются у них на главном стебле.

На таких гибридных растениях формируется большое количество завязей, даже по нескольку штук в пазухе каждого листа. Однако не все завязи превратятся в полноценные плоды – около 1/5 от общего количества. Остальные засохнут и опадут в процессе роста растения. Причины тому бывают разные: нехватка питания, недостаток света, резкие колебания температур, полив недостаточно теплой водой и др. Поэтому формировать партенокарпические огурцы и гибриды f1 нужно обязательно.

  1. Высаженные в грунт растения подвязывают шпагатом к горизонтальной шпалере любым освоенным способом примерно через 12-15 дней после высадки.
  2. Верхушка стеблей остается свободной, чтобы постепенно обкручивать отрастающий стебель вокруг шпагата.
  3. Далее, как только главный стебель достигнет верха шпалеры, его подвязывают, верхушку обрезают (прищипывают).
  4. Затем проводят удаление всех боковых побегов, усиков и цветков до нижнего третьего листа (ослепление).
  5. Остальные отрастающие здесь боковые побеги необходимо прищипнуть после третьего листа. Урожай снимаем в основном с центрального побега.
  6. На длинноплодных огурцах после удаления всех нижних побегов, цветков и усов до третьего листа, проводят прищипывание главного стебля на уровне 3-4-го листа после достижения им горизонтальной шпалеры.
  7. Два-три побега, образовавшиеся позже в пазухах этих листьев, перекидывают через проволоку или шпалеру и направляют вниз, где они свободно отрастают по направлению к земле и прищипываются на высоте около метра от нее.
  8. Плоды завязываются сначала на главном, а позже на отрастающих побегах.

Формирование пчелоопыляемых огурцов аналогично формированию в один стебель на гибридных формах

Огурцы с пучковым (букетным) типом плодоношения пользуются все большей популярностью у огородников. В пазухе каждого листа у них насчитывается 5 и более плодов.

Если их загустить боковыми побегами с обильным урожаем, то это приведет к быстрому истощению куста, неполноценному образованию большого количества плодов, а, следовательно, к потере части урожая и его качества.

  1. На начальном этапе после сбора плодов с нижней части пучкового огурца (до шпалеры), следует провести полное пасынкование.
  2. Далее, после достижения основной плетью шпалеры, стебель необходимо перебросить через нее, опустив далее вниз и обрезав за 20-30 см от земли.
  3. Практически весь урожай формируется на главном стебле.

Можно формировать несколько иначе:

  • Боковые отростки удалить сразу практически до шпалеры, одновременно прищипнув на этом же уровне главную плеть, предварительно обмотав ее вокруг шпалеры, и подвязать.
  • Один-два пасынка в верхней части стебля оставить, перекинуть через шпалеру, прищипнуть после второго листа с завязью и опустить вниз.
  • Таким образом, плодоношение будет сначала на главной плети, а впоследствии – на боковых отростках верхней части стебля.

В процессе формирования предварительно следует при любом способе провести ослепление нижней части стеблей – удаление всех боковых побегов, усиков и цветков до нижнего третьего листа.
__________________________________________________________________

К индетерминантным здесь относим старые традиционные и сильноветвистые современные сорта огурцов. Такие сорта дают основной урожай на боковых плетях, поэтому и формировать их нужно в несколько стеблей.

  1. Необходимо отщипнуть главный побег после 4-5 листа.
  2. Образовавшиеся в верхней части стебля два боковых пасынка следует вытянуть и направить в разные стороны, подвязать отдельно и далее пасынковать.
  3. После перекидывания через шпалеру оставленные побеги обрезать за 1-1,5 м от поверхности почвы.
  4. Куст начнет куститься в обе стороны равномерно, где и будет завязываться основной урожай зеленца.

Можно проводить формирование индетерминантных огурцов и по-другому:

  • Прищипыванием верхушки основного побега (после 5-6-го листа), где по большей части отмечаются пустоцветы (мужские цветки), можно добиться максимального образования боковых плетей, следовательно, значительно увеличив урожай.
  • Для этого все образующиеся далее побеги укорачиваем после второго-четвертого листика в зависимости от густоты посадок и освещенности.

В отличие от тепличных сортов, для открытого грунта наибольшим спросом пользуются сорта с сильным побегообразованием. Чем гуще посадки огурца на грядках, тем больший урожай надеемся мы получить. Трудно представить на грядке длинный одинокий огуречный стебель.

  1. В прищипывании чаще всего в нем нет необходимости.
  2. Образование женских и мужских цветков на них идет одновременно как на главном стебле, так и на боковых побегах первого порядка.
  3. Урожай формируется равномерно на всем растении в ходе всего развития огурца.
  4. Чем больше побегов на таких растениях, тем благоприятнее микроклимат для всего растения.
  5. В разросшихся огуречных дебрях происходит выделение углекислого газа, необходимого для нормального развития огурца.
  6. В глубине длинных густых побегов плодам легче укрыться от неблагоприятных погодных условий, перепадов температур и от палящих солнечных лучей.
Однако следует соблюдать требования с учетом площадей питания для них, не загущать растения
  • Есть сорта, характеризующиеся наличием чрезмерно длинного главного стебля в ущерб образованию завязей.
  • Такие растения можно укоротить, обрезав после 6-8 листа.
  • После данной манипуляции у растения начнут формироваться боковые побеги с завязями.

В других случаях никакого дополнительного формирования не требуется.
_____________________________________________________________________

Сейчас все чаще встречаются семена сортов и гибридов, которые не нуждаются в дополнительном формировании.

Выращивайте гибриды F1:

Они не нуждаются в дополнительном формировании куста, т.к. характеризуются мощным центральным стеблем и слабо развитыми укороченными боковыми побегами.

источник

Многие дачники уделяют недостаточно внимания правильному формированию огурцов, давая им расти, как попало. Вместе с тем вовремя скорректированное растение отдаст максимум урожая, на который оно способно. Я расскажу, как выращиваю партенокарпические (самоопыляющиеся) огурцы в своей теплице.


Отличные огурчики

Как правило, в закрытый грунт я высаживаю загодя выращенную рассаду или сею сорта и гибриды, не требующие опыления насекомыми. Такие разновидности огурцов мы должны вести строго в 1 стебель. По своему опыту знаю, что для поддержки этих растений гораздо удобнее натягивать сетку, нежели подвязывать верёвочками.

Моё утро начинается с того, что я иду в теплицу и убираю пасынки — побеги, которые отрастают из пазух листьев. Сильно вытянувшиеся пасынки необходимо отрезать, оставляя небольшие пеньки, но лучше не дожидаться чрезмерного отрастания, желательно удалять их в самом начале развития. Даже едва показавшиеся побеги нужно выщипывать, не давая им шанса окрепнуть.


Удаление пасынка

Эта процедура позволяет получать настоящие гроздья огурчиков. Посмотрите на фото ниже: вовремя удалённый пасынок дал возможность развиться большому количеству плодов.


Вовремя удалённый пасынок дал возможность развиться большому количеству плодов

Часто мне задают вопрос, что делать с «усами». Я стараюсь их обрезать — конечно, по возможности. Однако делаю это не с целью повышения урожайности. На мой взгляд, это никак на количество плодов не влияет. Удаляю усы для того, чтобы растение проще было вести точно вверх, чтобы оно не цеплялось за соседние экземпляры.

В следующем видеоролике вы увидите в подробностях, как я формирую свои партенокарпические огурцы в теплице.

В заключение хочу добавить следующее: мой опыт показывает, что в одну теплицу не стоит сажать и пчёлоопыляемые и самоопыляющиеся сорта или гибриды огурцов. Стоит выбрать что-то одно и формировать их в соответствии с типом.

Заходите на мой канал Во саду ли в огороде, где вы найдёте много интересных и полезных видеороликов о выращивании овощей, ягод, цветов, а также о том, какие заготовки я делаю на зиму.

источник

Огурцы растут практически на любом огороде и в различных климатических условиях. От правильного ухода и формирования кустов зависит будущий урожай плодов. Формирование огурцов является обязательной процедурой, от которой зависит качество и количество плодов. Для каждого сорта существуют свои способы формировки куста. При правильном формировании и уходе, огурцы на небольшой площади дают обильный урожай.

На небольшом участке с ограниченным количеством кустов, благодаря формировании растений можно получить отличный урожай. Используя различные схемы подвязки можно сократить площадь посадок, и уменьшить вероятность поражения болезнями и вредителями. Сбор урожая становится более удобным и простым, так как огурцы не нужно искать в листве.

У сортовых огурцов на боковых побегах располагаются женские цветы, а на основном стебле мужские.

Прищипывание позволяет не только увеличить урожайность, но и продлить жизнь кустам.

Огурцы требуют грамотного формирования и правильного подбора типа шпалеры. В качестве шпалеры можно взять любую опору, например:

  • шпалерную сетку
  • натянутый шпагат
  • проволоку
  • специальную конструкцию в виде пирамиды

Высота шпалеры должна достигать 2,2 метров.

На сортовых пчелоопыляемых огурцах побеги прищипываются над 7-9 листком, это стимулирует развитие боковых побегов.

  1. Над завязью производится прищипывание боковых побегов. На них должно остаться не более 2 листьев.
  2. По мере развития куста, рост побегов замедляется.
  3. Над каждой завязью у взрослого растения должно оставаться по 1 листу.

Для формирования пчелоопыляемых сортов на грядках лучшим вариантом является сетка. Она дает возможность кустам получать максимум света. При этом растения меньше подвергаются нашествию вредителей и болезням.

Опоры устанавливаются через каждые 1,6-2 метра. На них натягивается сетка. Сверху закрепляется горизонтально расположенная рейка. После этого можно приниматься за формирование кустов.

Они практически все имеют женский тип плодообразования и первые завязи у них появляются после 3-4 листка. Если формировку производить аналогично сортовым огурцам, растение быстро обрастёт зелёной массой, а урожайность снизится.

Прищипку основного стебля у гибридов и новых сортов можно производить при достижении побегов верхней горизонтальной шпалеры.

При достижении верхней точки, боковые побеги в 5 нижних узлах удаляются, в первых 4 узлах обрываются женские цветы.

Боковые побеги в 5 нижних узлах удаляются

Прищипку боковых побегов, растущих выше 5 листа нужно производить:

  1. над первым листом,
  2. в середине – над вторым,
  3. около верхушки – над третьим.

Верхний побег перекидывается через горизонтальную шпалеру. Когда длина побега достигнет 70 сантиметров его нужно прищипнуть.

В пазухах нижних четырёх листьев, всю завязь нужно удалить. Позже на растении удаляются лишь боковые отростки.

Для формирования кустов букетного типа плодоношения используется другой способ.

  1. В качестве шпалеры берутся вертикальные опоры и натянутая верёвка, шпагат или проволока.
  2. Практически все боковые отростки до шпалеры нужно удалить. Около шпалеры нужно оставить всего лишь 2 побега.
  3. Во время роста куста, завязи нижних четырёх листьев нужно удалить. Урожай при этом формируется рядом с основным стеблем, затем переходит на отростки.

При посадке низкорослого сорта огурцов подвязывать растение не нужно, но формированием пренебрегать не стоит.

  • На растении нужно удалять отростки после 4 листа.
  • Ответвления, начиная со второго листа нужно прищипнуть. На гибридном сорте после 2 листа удаляются только боковые побеги.
  • При прищипывании основного стебля, боковые побеги начинают активно развиваться, что приводит к увеличению урожая.

Существует несколько схем для формировки кустов огурцов. Растения можно формировать в один, два и более стебля. Виды подвязывания также отличаются и для каждой схемы подходит индивидуальный вид подвязки.

Для вертикального и горизонтального подвязывания подходит формировка куста в один стебель.

При вертикальном подвязывания шпалеры располагаются вертикально. При горизонтальной подвязке к вертикальным опорам крепится горизонтально натянутый шпагат или проволока в несколько рядов.

При формировке куста в 2 стеля используется V-образное подвязывание растения (к кусту идёт 2 верёвки). Принцип подвязки схож с вертикальным.

На небольшой площади и при выращивании партенокарпических сортов подходит подвязка по схеме датского зонтика (пирамида). Принцип заключается в создании конуса из шпалер, которые совмещаются и скрепляются сверху конструкции. Этот конус должен иметь наклон в 60-75 градусов.

Огурцы при такой подвязке сами тянутся вверх, их не нужно перенаправлять. В одном месте можно посадить до 20 растений. Урожай с данной конструкции приравнивается 7 метрам грядки.

На шпалерной сетке растут огурцы, которые цепляются за нее усиками.

Кроме формирования кустов, для огурцов выращиваемых в открытом грунте необходим регулярный полив, подкормка и защита от вредителей и болезней.

Поливать кусты огурцов нужно аккуратно под куст и только теплой водой. В неделю осуществляется 3-4 полива. После каждого орошения почву нужно взрыхлить. Рыхление нужно производить аккуратно, во избежание повреждения поверхностных корней.

Минеральные подкормки лучше вносить в виде раствора. На ведро воды берётся 20 грамм азотных и 10 грамм калийных удобрений. За день перед подкормкой огурцы предварительно поливаются теплой водой. Подкормка производится ранним утром либо вечером (после захода солнца).

Во время цветения огурцов количество удобрений увеличивается в 1,5 раза.

После первого плодоношения, количество азотных удобрений увеличиваются до 40 грамм, а калийных до 40 грамм на ведро воды. В раствор добавляются бактериальные жидкие удобрения.

В качестве органики используется навозная жижа, конский или коровий навоз, птичий помёт. Минеральные удобрения и органику можно чередовать. Жидкие органические удобрения используются после полива. Раствор нужно вносить аккуратно, не задевая стебли и листья. После подкормки почву под растениями нужно взрыхлить.

Для устранения вредителей и болезней на огурцах используются специальные защитные препараты.

При выращивании кустовых сортов, не требующих подвязки, точка роста на них удаляется после четвёртого листа. На боковых побегах точка удаляется после 2 листа.

Некоторые гибриды женского типа не требуют прищипывания.

В конце лета или начале осени, когда ночи станут холодными, растения можно омолодить. Для этого нужно разложить побеги и удалить все те, на которых нет завязей. Пожелтевшие листья обрезаются. На плетях прищипываются пазушные побеги.

Почву под огурцами нужно укрыть смесью торфа и золы. Огурцы полить травяным настоем и накрыть спанбондом или плёнкой. Поливать растения нужно ежедневно и не задевая листьев. Для полива берётся тёплая вода.

Куст огурцов Герман нужно формировать в 1 стебель. В пазухах нижних четырёх листьев нужно прищипнуть завязи и побеги. В пазухах 5-6 листа остаётся по 1 завязи, а побеги удаляются. В пазухах 7 — 10 листка оставляется по 2 завязи и полностью убираются побеги.

Когда верх растения достигнет шпалеры, стебель направляется вниз либо располагается вдоль шпалеры. В метре от земли при направлении вниз растение нужно прищипнуть.

Сорт Кураж нужно также формировать в 1 стебель. У нижних 4-6 узлов из пазух удаляются цветы и побеги. В следующих 1-3 узлах цветы нужно оставить, а боковую поросль удалить. Все боковые побеги на всю высоту шпалеры прищипываются на 1 лист, завязи все остаются.

Далее растение направляется вдоль шпалеры, верхушка прищипывается, когда она дорастёт до соседнего куста. Во вторых – третьих узлах под шпалерой, остаются побеги. После второго листка их нужно прищипнуть. Данное формирование огурцов обеспечивает оптимальную освещенность и способствует нарастанию большого количества завязей.

Формирование партенокарпических кустов огурцов осуществляется по схеме датского зонтика (пирамиды). Для этой цели используется шпалера. Растение нужно сформировать на определенной высоте. До 5 листа все побеги и завязи нужно удалить. С 5 по 10 лист можно оставить по 1 плоду в каждой пазухе. После количество плодов не нормируется.

Гибридные сорта чаще всего формируются в 1 стебель. Высаженные кусты подвязываются верёвкой к горизонтальной шпалере через полмесяца после посадки в грунт. Верхушка растения постепенно опутывает верёвку. Когда основной стебель достигает верхней части шпалеры, он подвязывается, а верхушка прищипывается. После этого вся боковая поросль удаляется. До 3 нижнего листка все усики и цветы убираются. Остальные боковые плети прищипываются после 3 листа. Урожай с куста собирается с центрального побега.

На длинноплодных сортах после прищипывания нижних побегов, усов, цветов до 3 листа, производится прищипка основного стебля на уровне четвёртого листка, когда он достигнет высоты горизонтальной шпалеры. 2-3 побега, появившихся в пазухах, достигая верха, направляются вниз. На высоте 1 метра от земли растение прищипывается. Плоды формируются на основном побеге и отрастающих плетях.

От формирования зависит будущий урожай огурцов. Для каждого сорта подходит свой вариант формировки и при выборе семян или рассады, нужно сразу решить, какую схему нужно использовать.

источник

В теплице уже несколько лет сажаю несколько кустиков партенокарпических огурцов для получения раннего урожая. Они мне нравятся своей неприхотливостью и обилием плодов. Причем плодоносят они до самых заморозков, что очень удобно для заготовок.

  1. Партенокарпия— это способность завязывания плодов без опылителей насекомых. На кустах образуются только женские цветки. Плоды у партенокарпических растений все одинаковой формы и обладают 100% завязываемостью, что существенно сказывается на высокой урожайности.
  2. Плоды получаются с пустыми семенами, что положительно сказывается на внешних и вкусовых характеристиках огурцов. Мякоть при этом получается нежная, сочная, без характерной горечи. Огурцы не перерастают, хорошо хранятся и имеют очень привлекательный вид. Отличаются длительным плодоношением и разветвленным кустом.
  3. К недостаткам можно отнести лишь то, что с плодов невозможно собрать собственные семена и зависимость от температурных перепадов. Однако при правильном подборе семян, можно второй недостаток исключить.
  4. Существуют гибриды для открытого и закрытого грунта. Огурцы для открытого грунта имеют высокую устойчивость к температурным режимам и прекрасно сохраняют не только вкусовые качества, но и правильную форму плода.

Аккуратные плоды с сочной и нежной мякотью подходят для консервирования. Фото: i.ogurki.com

Автор ролика гарантирует, что партенокарпические огурцы не являются генномодифицированым продуктом. Партенокарпия — это девственное оплодотворение или образование бессемянных плодов. Такие растения не имеют мужских цветов, они не нуждаются в оплодотворении пыльцой:

Партенокарпические сорта огурцов:

orchardo.ru » src=»https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5d088f9c358b87.jpg» alt=»table_pic_» w/> Аякс F1

Описание:

  • ранний гибрид для открытого грунта, период созревания 35 дней после всходов;
  • высокие урожаи получают от мощных и быстрорастущих плетей с множеством завязей;
  • плоды длиной 12 см, темно-зеленого цвета с пупырчатой, ошипленной поверхностью;
  • универсального назначения с лучшими вкусовыми качествами
img.is-plant.ru » src=»https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5d088f9fd03742.jpg» alt=»table_pic_» w/> F1 Емеля

Описание:

  • скороспелый, сильнорослый гибридный сорт;
  • подходит для выращивания в грядках и весенних теплицах;
  • плоды 12-15 см с темно-зеленым окрасом и редко бугристой поверхностью;
  • подходят для консервирования;
  • мякоть плотная, хрустящая, сладкая;
  • обладает повышенной стойкостью к перепадам температур и болезням
florapedia.ru » src=»https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5d088fa3408a53.jpg» alt=»table_pic_» w/> F1 Регина плюс

Описание:

  • высокопродуктивный скороспелый сорт огурцов универсального условия выращивания;
  • еще в начале сбора урожая плодоношение составляет 15 кг с 1 кв.м;
  • ветвение развито слабо, что не требует дополнительной формовки кустов;
  • плоды с небольшими шипами длиной 15 см;
  • из-за отличного вкуса подходят для употребления в свежем виде и консервирования
cdn01.ru » src=»https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5d088fa3f14407.jpg» alt=»table_pic_» w/> F1 Белый ангел

Описание:

  • раннеспелый урожайный сорт, созревание наступает на 40 день после появления всходов;
  • плоды некрупные, цилиндрической формы, длиной 11 см, корнишонного типа;
  • мякоть плотная, сочная, нежная, с приятным вкусом;
  • идеально подходят для консервирования;
  • сорт неприхотлив, подходит для теплицы и открытых грядок
eda-land.ru » src=»https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5d088fa5097324.jpg» alt=»table_pic_» w/> Шаг 1. Как выращивать в открытом грунте
  • высаживать можно семенами или подрощенной рассадой;
  • благоприятной температурой для выращивания огурцов считается температура +23-28 град;
  • перед посевом семена и рассаду выдерживают в растворе марганцовки, а землю пропаривают кипятком;
  • семена углубить на 1-1,5 см, полить и накрыть пленкой. Рассаду притенить или организовать временный пленочный парник
ovoshgryadka.ru » src=»https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5d088fa62f64d1.jpg» alt=»table_pic_» w/> Шаг 2. Как формировать
  • в пазухах первых 5 листов сделать ослепление, убрать все побеги и цветки;
  • оставить 6 боковых побегов длиной 20-25 см;
  • следующие побеги прищипывать при достижении длины 30-35 см, далее 40-45 см;
  • основную плеть закрепить на высокой подвязке и при необходимости верхушку направить вниз
specprominvest.ru » src=»https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5d088fa6a7f9f1.jpg» alt=»table_pic_» w/> Шаг 3. Как подкармливать
  • при формировании посадочных грядок вносят перегной или компост в землю из расчета 3-5 ведер на 1 кв.м;
  • при образовании 3-4 листов полить азотными удобрениями (10-15 г мочевины на 10 л воды);
  • каждые 3 недели проводить подкормку минеральными удобрениями или птичьим пометом (0,5 л настоя помета на 10 л воды)
luckclub.ru » src=»https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5d088fa7aa7966.jpg» alt=»table_pic_» w/> Шаг 4. Как поливать
  • воду следует отстаивать и использовать для полива теплую;
  • до цветения поливать огурцы через 1 день, в период цветения — 2-3 раза в неделю;
  • в момент плодоношения поливы учащаются, а при сухой погоде поливать следует каждый день
legom.info » src=»https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5d088fa95eb558.jpg» alt=»table_pic_» w/> Шаг 5. Как прореживать
  • прореживать саженцы следует сразу после всходов, оставляя расстояние между посадками — 20-30 см друг от друга;
  • при образовании на растении 3-4 листов, саженцы можно пересадить на новое место, при этом стараясь не повредить корневую систему

Способы борьбы:

  • протравить почву и семена перед посадкой;
  • удалять сорняки с грядки;
  • следить за частотой полива;
  • обработать растения медьсодержащими препаратами
chto-posadit.ru » src=»https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5d088facc0c842.jpg» alt=»table_pic_» w/> Огуречная мозаика

Способы борьбы:

  • специальных химических средств не существует;
  • в качестве профилактики удалить пораженные растения;
  • землю засыпать известью;
  • соблюдать севооборот при посадке
boleznisada.ru » src=»https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5d088fadc0b0d5.jpg» alt=»table_pic_» w/> Оливковая пятнистость

Способы борьбы:

  • не допускать загущения посадок;
  • осенью очищать землю от растительных остатков;
  • при поражении кустов, удалить больные листья и плоды и обработать препаратами: Абига-Пик, Картоцид или 1% бордосской жидкостью

Да любые партенокарпические пойдут , следить только чтоб влаги хватало (у меня сейчас «подросток» без всякого юга уже 150гр в день пьет.

Рябинкина, Санкт-Петербург

Всхожесть у них — изумительная. Взошли и «Петербургский экспресс» и «По моему хотению» — как выстрелили. Чуть ли не на второй день.

А третий мой сорт — мой любимый — Изящный. Старые семена (года 4 им), из пачки взошли 3 штуки и еще 3-й лист выпустили.

источник